Гавана. Достопримечательности.



  Старая Гавана.
Вид на Старую Гавану из района Касабланка

Где находится: любая улица города восточнее улиц Прадо (Paseo del Prado (Paseo de Marti)) и Эгидо (Egido (ave. de Bélgica)).
Почему это интересно: потому, что - совершенство.

Итак, начнем... В принципе, удовольствие от наблюдаемого вокруг совершенного сочетания нищеты и былого богатства, ныне полуразвалившегося, можно получать прогуливаясь по любой из узких улиц района Старая Гавана (La Habana Vieja). Топографически этот район устроен очень просто - одни улицы идут к заливу, другие их пересекают под прямыми углами. Из самых понравившихся мне могу порекомендовать улицы O'Reilly, Obispo, Emperado, Lamparilla, Brazil (Teniete Rey) - это - из ведущих от Капитолия к заливу, а из перпендикулярных им - Habana, Cuba, San Ignasio, Mercaderes. Все они похожи и не похожи друг на друга. Одни из них - шумные, полные туристов, другие - шумные, полные гаванцев, но это - только ближе к центру. На окраинах они тихие и уютные, а главные их обитатели – школьники. Очень рекомендую забрести куда-нибудь, чтобы получить более полное представление о жизни Гаваны (безопасность гарантирована даже в неких подобиях типичных латиноамериканских трущоб).
Также могу предложить большое количество небольших площадей, иногда спрятанных от посторонних глаз между жилыми домами, и некоторое количество католических церквей (см. описание «Церкви»). Ну и непременно посетите главные площади района (подробнее о них я рассказал в отдельных описаниях ниже):
- Plaza de la Catedral с главным католическим собором страны;
- Plaza de Armas - старейшая площадь Гаваны, бывший учебный плац для испанской армии (отсюда название);
- Plaza Vieja, служившая долгое время рыночной площадью. Сейчас здесь спокойно и уютно.
- Plaza de San Francisco de Asis, известную своим мраморным фонтаном Львов (Fuente de los Leones), монастырем Св. Франциска Ассизского и одноименной церковью.
Кроме вышеперечисленных площадей мне пришлась по вкусу очень уютная Plaza del Cristo с небольшой церковью Санто-Кристо дель Буэн Виьеха и идеально пошарпанными зданиями по периметру, похожими на хорошо отфактуренные декорации к какому-нибудь кинофильму.
Если говорить о наиболее известных достопримечательностях, то почти все они сосредоточены на достаточно небольшом пятачке, в первую очередь на самой туристической улице города – Обиспо (calle Obispo). Сама улица названа так от слова «обиспо», которым горожане называли располагавшуюся здесь резиденцию епископа. Именно на Обиспо построен самый старый из ныне сохранившихся домов Гаваны – небольшой двухэтажный особняк под номером 117-119. Ближе к площади де Армас поклонников хорошей литературы привлекает пятиэтажный отель «Амбoс Мундос» («Ambos Mundos»), особенно номер 511, в котором с 1932 по 1939 годы жил Эрнест Хеменгуэй? и где он начал писать свой знаменитый роман «По ком звонит колокол». Осмотрев этот небольшой номер, можно подняться на террасу на крыше отеля, откуда попытаться рассмотреть что-нибудь интересное в Старой Гаване (практически безнадежное занятие).
Параллельно Обиспо проходит еще одна интересная улица – Обрапиа (calle Obrapía) – по-испански – «улица Милосердия». Здесь, в доме №158, более известным как «Каса де ла Обрапиа», в конце XVII века жил испанский аристократ-благотворитель Мартин Кальво де ла Пуэрта-и-Аррьета, немало сделавший для неимущих горожан.
Вообще, на Обрапиа несколько отреставрированных старинных особняков – каса де Мексико, каса де Гуайясамин, но мне же больше всего понравилась каса де Африка (дом № 157) - уж очень изящный, окрашенный в нежно-яичный цвет, у него фасад. В этом доме, построенном в XVIII веке и перестроенном в конце XIX для одного плантатора, ныне расположился музей, рассказывающих о культуре и религии привезенных на Кубу чернокожих рабов (тел. 861-57-98).
Если Вам надоест атмосфера разрухи узких улиц, можно выйти на Портовую набережную avenida Carlos Manuel Cespedes (avenida del Puerto). Если пойти по ней на запад, к океану, то выйдешь на самый красивый ее участок, с которого отрывается вид на расположенный с другой стороны пролива район Касабланка с его статуей Христа и оборонительными фортами. Если же пойти на юг, то попадешь к портовым терминалам и складам (здесь набережная называется San Pedro), которые тоже весьма эффектны. Да и на самой набережной можно увидеть несколько средневековых военных укреплений, защищавших вход в бухту (см. описание «Гаванские укрепления» в этом разделе), а также посетить музей рома «Гавана Клаб» (calle San Pedro, № 262, тел. 862-41-08) в довольно большом, хорошо отреставрированном особняке темно-желтого цвета. Обратно в Старую Гавану можно вернуться по любой из перпендикулярных набережной улиц и начать осмотр сначала, ибо это место надоесть не может.
Остается добавить, что к району Старая Гавана примыкает район Центр Гаваны (см. описание ниже), здания в котором повыше, но не менее интересны. Там бродить - тоже одно удовольствие. Reel Habana.
P.S. Архитектурная колониальная идиллия, присутствующая в Старой Гаване, позволила в 1982 году этому району целиком попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
P.P.S. В Старой Гаване находится несколько знаменитых на весь мир ресторанов, о которых Вы можете прочитать в разделе «Куба/Гавана/Рестораны и питание».
P.P.P.S. Полностью передать на словах дух Старой Гаваны довольно тяжело, быть может Вам помогут фотографии...

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Национальный Капитолий.
Капитолий в Гаване – точная копия Капитолия в Вашингтоне. Только чуть больше (так уверяют кубинцы).

Где находится: в середине улицы Прадо (Paseo del Prado, Paseo de Marti), тел. 860-34-11.
Почему это интересно: потому, что это одно из самых известных зданий Гаваны и всего карибского региона.

Открыл его 20 мая 1929 года ненавистный народу диктатор Херардо Мачадо, а строили Капитолий чуть больше трех лет, хотя проект был разработан еще до Первой мировой войны. Строили по образу и подобию вашингтонского, впрочем, кубинцы зачастую уверяют, что это был оригинальный проект и апеллируют к более богатому архитектурному декору и разнообразию своего здания.
Площадь, отведенную под строительство, ранее занимала городская стена, но в начале XIX века ее разобрали и тогда появились бульвар Прадо, несколько парков (см. описание ниже), а остальную часть занял Ботанический сад, оставивший в наследство пространству вокруг Капитолия высоченные королевские пальмы. Сам Капитолий (второе его название – «Дворец Конгресса») понадобился Кубе после обретения ее формальной независимости (и фактической зависимости от США) в начале XX века – парламенту нового государства стали тесны помещения во дворце Капитан-генералов (см. описание ниже) и законодатели перебрались в Капитолий, а президент – в новый дворец (см. описание «Музей Революции и мемориал «Гранмы»»).
Надо сказать, что снаружи здание представляет больший интерес, чем внутри, так что будьте к этому готовы. Но «внутри» посетить все же надо, ибо как же иначе?
Что бы попасть в Капитолий, надо подняться по широкой и высокой красивой лестнице (украшенной большими аллегорическими скульптурами Труд и Добродетель), с вершины которой открывается панорама всей окружающей его площади со снующими по ней кубинцами и их транспортными средствами. Пройдя массивные бронзовые двери, украшенные барельефами на темы кубинской истории, Вы попадете в большой зал с 17-ти метровой статуей Республики Куба с мечом и копьем в руках - работой итальянца Анжело Занелли, отлитой в Риме и привезенной на Кубу на корабле. Это третья по величине бронзовая статуя в мире после статуи Будды в Японии и Линкольна в его Мемориале в Вашингтоне. Под красивым куполом высотой 92,73 метра (одном из самых больших в мире) можно увидеть вмонтированный в пол знак «нулевой километр» - начало отсчета всех расстояний на Кубе, представляющий из себя копию бриллианта в 24 карата (по легенде принадлежавшего Николаю I) в обрамлении лучевидных орнаментов. Дальше можно посмотреть самый интересный красно-малахитового цвета «Зал потерянных шагов» («Salon de los Pasos Perdidos», его акустика действительно скрадывает шаги), который тянется почти через весь Капитолий, кабинеты и палаты сенаторов и депутатов кубинского Конгресса, который заседал здесь до 1959 года (основной зал ныне носит имя героя Революции Камило Сьенфуэгоса). Все это, включая выставку-продажу современной кубинской живописи на первом этаже, сувенирные киоски, и несмотря на обилие зелени - различных фикусов в кадках, производит гнетущее впечатление, так как все время не покидает чувство покинутости. Покинутости этого здания его хозяевами. И от того - ненужности. Как будто попал в дом престарелых зданий. Вот-вот нянечка принесет беззубому Капитолию его кашку.
Ну а современный хозяин здания - Кубинская Академия наук в свои покои не пускает.
Короче, как и московские «Мозги ученого» на Ленинском проспекте, «Мозги ученого» в Гаване больше привлекают своим экстерьером, нежели интерьером...

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Набережная Малекон.
Малекон - одна из самых длинных набережных в мире

Где находится: avenida Antonio Maceo (Malecón).
Почему это интересно: потому, что - океанская набережная, протянувшаяся более чем на 6 километров.

Одно из самых моих любимых мест в Гаване. И не только моих. Мало найдется жителей и гостей Гаваны, которые не прохаживались бы по Малекону, и которым он бы не понравился.
Проложить прогулочную дорогу вдоль океана, обсаженную деревьями, вздумали американцы в 1901 году, во время оккупации города. Однако, осмотрев местность, на которой сильный ветер гуляет день и ночь, поливая все солеными брызгами, от деревьев решили отказаться и проект стал представлять из себя обычную укрепленную набережную. Строить начали от бульвара Прадо и в 1902 году на пересечении Пасео дель Прадо и Малекона уже открыли небольшую площадь, предназначавшуюся для выступления оркестров. Площадь сохранилась до сих пор и я даже своими глазами видел на ней одного уличного музыканта-тромбониста…
Тесная Старая Гавана не приглянулась американцам, в отличии от свежего Малекона. И вдоль него богатые янки стали возводить небольшие, одно-двухэтажные виллы, которые постепенно, вместе с продолжением строительства набережной на запад, образовали район Ведадо (в 1921 году Малекон достиг главной улицы района – Ла Рампы), перешагнули за реку Альмендарес и ушли в Мирамар, впрочем, там уже нет Малекона, он заканчивается аккурат у реки…
Кстати, американские инженеры все же допустили ошибки в проекте и довольно часто волны побеждают и заливают тротуар и даже проезжую часть, придавая прогулке особый шарм… Если идти от Прадо, то первые километры будут застроены небольшими особняками, которые, несмотря на то, что их периодически ремонтируют, выглядят довольно плачевно - неистовый напор океанских волн, штормового ветра и палящего солнца за несколько лет сводят на нет любой косметический ремонт. Так что прогулка вдоль таких домов навевает мысли о Сталинграде…
Но это - чудесное место! Нелюдное, спокойное. Только любители побегать иногда обгоняют тебя. А какие дома стоят вдоль дороги! Красота! А справа - океан. Карибское море. Мексиканский залив. Пеликаны над тобой вместо чаек кружат. Крабики под ногами хрустят...
Вот мы и к Ведадо подходим. Здесь картина меняется – над набережной властвуют небоскребы -отели, жилые и административные здания, построенные в 1950-х годах. Архитектура довольно приятная – много свободного пространства, хорошие пропорции и объемы самих небоскребов, в общем – все ласкает взгляд. Недалеко от роскошного и одновременного замшелого отеля «Националь» (см. соответствующее описание в разделе «Куба/Гавана/Проживание») стоит памятник, своими двумя колоннами и бронзовыми скульптурами напоминающий античные времена. Это памятник погибшим при загадочном взрыве в 1898 году на американском броненосце «Мэн», унесшим жизни более 250 человек и ставшим предлогом для американской оккупации Кубы (подробности – в разделе «Куба/Самое главное/Закат социализма»). Чуть дальше – не менее интересное сооружение – «Представительство интересов США на Кубе» – поскольку официально дипломатических отношений между двумя странами нет, то это «Представительство» заменяет американцам посольство. Интересно оно своим антуражем – площадь перед зданием увешена черным флагами, издалека похожими на стаю воронья, а под флагами устроена сцена – на площади часто проводятся антиимпериалистические демонстрации и концерты. Так прогрессивные кубинцы ответили на одну оригинальную идею американцев – транслировать на фасаде своего представительства текст декларации прав человека на испанском языке. Впрочем, эту бегущую строку разглядеть довольно сложно за солнечными бликами… Зато длиннющую очередь кубинцев, стоящих за визой в США, которая начинается за несколько кварталов от здания, не заметить невозможно…
Углубляясь все дальше, опять набредаешь на небольшой участок частных невысоких домиков, как и в начале, а за ним идут уже современные многоэтажки с весьма забавной архитектурой. Закончить прогулку (если Вы не поставили себе цель пройти весь Малекон) можно на пересечении с проспектом Пасео (Paseo), например в большом супермаркете «Галерея де Пасео» (см. описание в разделе «Куба/Гавана/Рестораны и питание») или в ресторане прекрасного отеля «Мелиа Кохиба» (см. описание в разделе «Куба/Гавана/Проживание/Отель «Meliá Cohiba»»).
Остается добавить, что если Вы когда-нибудь пройдете даже небольшой отрезок по Малекону, то разделите мой восторг от этой, одной из самых красивых набережных в мире, а если Вы уже сделали это, то понимаете, почему для многих людей Малекон – это и значит Гавана…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Городская архитектура.
Дома на улице Пасео дель Прадо (Пасео де Марти)

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что – красиво и познавательно.

Действительно, для любителей «застывшей в камне музыки» – Гавана просто находка. Сотни прекрасных образчиков различных архитектурных стилей и эпох (от XVI до XX века), причем не музеефицированных и помпезно отреставрированных, а «живых», со следами Истории на фасадах. Конечно, большинство зданий находятся в ужасающем упадке, они похожи на старух с выпавшими зубами и торчащими сквозь кожу костями, но старух, по-прежнему задорно улыбающимися, как когда-то в молодости.
Однажды, увидев в череде прекрасных колониальных полуразвалившихся домиков, один отреставрированный и свежевыкрашенный, я подумал, сколь прекрасен был этот город, когда ВСЕ дома выглядели так же хорошо...
Ну да ладно, перейду к более практической информации. Если Вас интересуют колониальные испанские постройки типа паласио, то Вам прямая дорога в Старую Гавану, центральный же район города застраивался на рубеже XIX-XX веков и там можно найти не только дома в модных тогда стилях неоклассицизм и мавританском, но и в стиле модерн (я был очень удивлен, увидев прекрасный образец на проспекте Альенде) – и это в тропиках!
Разнообразные небольшие частные виллы можно посмотреть в Мирамаре и Ведадо, а кроме них в Ведадо интересны и американские небоскребы 1950-х годов – башня ФОСКА, отель «Гавана Либре» и др. Там же, в Ведадо – гордость кубинского функционализма – павильон «Куба» и здание кафе-мороженого «Копеллиа», а при желании можно найти и современные сооружения из стекла и бетона.
На окраинах Ведадо, например в конце Малекона или за южной стеной кладбища Колон, можно поглазеть на «тропические хрущевки» - типичные железобетонные жилые многоэтажки, которые, ввиду отсутствия привычных застекленных окон и присутствия вместо них вечно закрытых железных ставен-жалюзей, очень похожи на какие-то тюремные бараки.
Прогулки по Гаване будут интересны и любителям военной инженерии – в городе можно найти несколько старинных фортов (в том числе – и самую большую испанскую крепость в Новом Свете), остатки оборонительных сооружений и городских стен.
Да, нельзя не упомянуть и о культовой архитектуре – церкви и соборы столицы Кубы вовсе не случайно снискали всемирную славу, единственное, что мне в них не понравилось, это интерьеры – по сравнению с пышными фасадами они выглядят уныло и казенно.
Но, несмотря на все это изобилие и разнообразие, Гавана для большинства знакомых с ней остается «городом колонн» – именно образ невысокого здания с затейливым фасадом, балконами, кованными решетками, и непременно – с колоннадой на первом этаже, сразу всплывает в памяти, как только речь заходит об этом городе… Не верите? Погуляйте по Гаване, а спустя месяц вспомните о ней – уверен, что воспоминание без колонн не обойдется…
Ну вот, вроде бы и все основное, что я хотел Вам рассказать об особенностях гаванской архитектуры, более детальные подробности и конкретные адреса смотрите (если интересно) в других описания этого раздела, ну и про фотографии не забывайте, дабы увидеть Гавану такой, какой ее увидел я.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Площадь де Армас.
Темплете на площади де Армас

Где находится: в Старой Гаване, по-испански называется plaza de Armas.
Почему это интересно: потому что эта площадь считается главной площадью испанской Гаваны и первой площадью города.

Должен сказать, что мне она не понравилась. Ее даже и площадью-то назвать нельзя – небольшой такой парк, весь заросший деревьями, по периметру которого стоят громоздкие здания. Стоят почти вплотную, их стены грузно нависают над мощенными тротуарами. Сфотографировать что-либо довольно затруднительно. Лишь на восточной стороне площади немного посвободнее – отсюда я и начну свой обзор.
Самым значимым местом на площади де Армас считается хлопковое дерево (сейба), посаженное в том месте, где была заложена в 1515 году Гавана (на Кубе это место определяют просто – где будущие горожане провели первую церковную службу – там и дерево сажают). 16 ноября, в «день города» – день святого-покровителя Гаваны Сан-Кристобаля здесь проходят основные торжества с ритуальным обходом вокруг сейбы. Дерево это за прошедшие столетия довольно сильно вымахало и прикрывает своей тенью небольшой домик под названием Темплете (El Templete), построенный в 1828 году по образцу подобного здания в испанском городе Гернике. Темплете – это небольшой храм (тел. 861-28-76), в котором основными «экспонатами» являются три огромных полотна художника Жана-Батиста Вермея на тему истории города. Темплете окружен изящным решетчатым забором с забавными каменными ананасами, кроме того перед храмом возвышается колонна, установленная в 1754 году по приказу губернатора де Касигаль и носящая его имя. Колонну венчает изъеденная временем скульптура женщины с младенцем.
За Темлете можно осмотреть саму короткую улицу Гаваны – Энна, длиной не более нескольких десятков метров. Правее от Темплете стоит одно из самых симпатичных зданий на площади де Армас – трехэтажный дворец графа Сантовения (palacio de los Condes de Santovenia), построенный в конце XVIII века. Симпатичным его делают витражи в окнах второго этажа, изящный балкончик вдоль них и аккуратная аркада на первом. В 1990-х годах во дворце открылся небольшой (говорят – роскошный) отель «Санта-Исабель» («Santa Isabel», тел. 860-085-60), продолжая уже более чем вековую историю – первый постоялый двор устроили во дворце еще в 1865 году.
Южная сторона площади застроена обычными колониальными домиками, в центре площади, как я уже говорил, небольшой парк - имени Карла Мануэля де Сеспедаса (его статуя стоит посередине парка). Парк окружен невысоким парапетом, который кубинцы используют в качестве витрины, выставляя на нем разные букинистические, нумизматические и филателистические редкости, которые на поверку чаще всего редкостями не являются.
На северную сторону площади выходит мрачный каменный фасад двухэтажного дворца дель Сегундо Кабо (palacio del Segundo Cabo, он же – дворец де ла Интенденция (palacio de la Intendencia)), построенный в 1776. В наше время во дворце разместился институт Книги (Instituto del Libro), издательства и довольно большой книжный магазин с относительно дешевыми ценами.
С дворцом соседствует крепость де ла Реаль Фуэрса (castillo de la Real Fuerza – «крепость Королевской Силы»), окруженная рвом с водой. Ее построили в середине XVI века после набега францускозго пирата Жака де Соре на месте разрушенного им первого гаванского форта. Однако строители просчитались – слишком уж далеко от входа в залив ее соорудили и вскоре передали губернатору острова под его резиденцию. Ну, а поскольку это была все же хорошо защищенная крепость и находилась она в центре города, в ней стали хранить собранные по всей Америке ценности в ожидании их перевозки в Испанию, а сегодня в крепости расположен Национальный музей кубинской керамики (тел. 861-61-30).
Ну, а самое интересное в этой крепости – ее довольно изящная сторожевая башня, а точнее – установленный на ней в 1634 году флюгер. Этот флюгер создал скульптор Херонимо Мартин Пинсон и назвал «Ла Гиральдилья» (La Giraldilla - так как за образец он взял флюгер дворца Гиральде в Севилье), ныне бронзовая скульптурка является главным символом Гаваны, его изображение даже печатают на бутылках рома «Гавана Клаб».
Если присмотреться, то Ла Гиральдия оказывается женщиной в короне с большим крестом в руках (крест испанского военного ордена Калатрава) и смотрящей куда-то вдаль. Ходит множество легенд о том, кто эта женщина и если собрать их все в одну, то получится такая история:
«Жил-был испанский губернатор Кубы Эрнандо де Сото. Но не сиделось ему на острове – манили его далекие берега. Отплыл однажды (в 1539 году) он во Флориду, а оттуда решил совершить путешествие по всей Центральной Америке в поисках источника молодости. Жена его, запертая ревнивцем в крепости, скучая, часто поднималась на башню и до рези в глазах всматривалась в горизонт, надеясь увидеть паруса каравеллы супруга или хотя бы почтового корабля с очередным страстным его посланием. Но супруг умер на берегах Миссисипи в 1542 году и донна Инеса де Бобадилья так и не дождалась его, став единственной женщиной-губернатором острова».
Остается добавить, что сейчас смотровую башню украшает копия Ла Гиральдильи, а оригинал выставлен неподалеку в музее. В музее, который занимает всю западную часть площади де Армас и раньше служил дворцом Капитан-генералов, куда и переехали губернаторы из крепости де ла Реаль Фуэрса. О дворце я рассказал более подробно в одном из нижеследующих описаний, а наша прогулка по площади заканчивается, осталось только добавить, что возникла она в конце XVI века и долгое время служила армейским плацем (отсюда ее название – де Армас – «Военная» или «Оружия»). С 1771 по 1838 годы площадь подвергалась перестройки и приобрела тот вид, который можете застать и Вы…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Соборная площадь.
Собор Сан-Кристобаль - главная достопримечательность Соборной площади

Где находится: в Старой Гаване, на перекрестке улиц Эмпедрадо (Empedrado) и Сан-Игнасио (San Ignacio), по-испански называется plaza de la Catedral – плаза де ла Катедраль.
Почему это интересно: потому что она считается одной из самых красивых и архитектурно цельных площадей Нового Света.

Возникла площадь еще в XVI веке, а в XVIII веке стала одной из главных в Гаване, благодаря кафедральному собору Сан-Кристобаль, построенному в 1748-1777 годах и известному на весь мир благодаря своему пышному барочному фасаду с двумя характерными башнями-колокльнями. Надо отметить, что неоклассический интерьер собора значительно уступает его фасаду и кажется не только строгим, но и скучным (попасть внутрь собора можно лишь по воскресеньям). В 1789 году собор освятили в честь Непорочного Зачатия Девы Марии, но в 1796 году переименовали в честь святого-покровителя Колумба – Святого Христофора, по-испански – Сан-Кристобаль. Кстати, некоторое время (с 1844 по 1898 годы) в соборе был похоронен и сам первооткрыватель Америки, когда его останки перевезли сюда из Санто-Доминго на Гаити. Впрочем, затем прах Колумба вновь отбыл в Санто-Доминго, а оттуда – в Севилью, и, как считается, по дороге был утерян…
В 1878 году из Сантьяго-де-Куба в Гавану переехал епископ Кубы и собор стал кафедральным, а в наше время он прославился мессой, которую отслужил в нем 25 января 1998 года Папа Римский Иоанн Павел II во время своего визита на Кубу.
Кроме собора уютную площадь украшают и другие здания со множеством колонн, поддерживающих их вторые этажи. Хорош дворец графа Ломбильо 1746 года постройки (справа, если стоять лицом к собору), в котором расположился то ли музей истории Гаваны, то ли музей образования – я его не посетил и подробности не выяснил… Неплох и сросшийся с ним дворец маркизов де Аркос начала XVIII века, где позже был открыт главпочтамт, а сейчас работает художественная галерея (по другим данным эта постройка принадлежала семье Педрозос, которые использовали часть ее под склад черепицы). Музей колониального искусства, чей фасад находится напротив собора, не так выразителен, но его стены из грубого камня считаются классическим примером колониальной архитектуры конца XVII – начала XVIII века – этот особняк был построен в 1720 году для графов Байона, а позже принадлежал военному губернатору острова Луису Чакону. В небольшом «аппендиксе» справа от этого музея кроется приятное одноэтажное здание, в котором в 1962 году был открыт экспериментальный центр графики. Ну а примыкает к нему еще одно известное строение – дворец маркизов де Агуа-Клара второй половины XVIII века. Перед маркизами на этом месте были бани (ведь Соборная площадь была конечной точкой акведука Санха-Реаль, доставлявшего горожанам воду), а после маркизов дворец был и рестораном «Париж» (в начале XX века), и банковским офисом, а сейчас его занимает ресторан «Эль Патио» (см. описание в разделе «Куба/Гавана/Рестораны и питание»), столики которого, выставленные на площадь, так мешают фотографировать… Фотографировать здесь вообще довольно тяжело – кроме столиков мешают и бесчисленные толпы экскурсантов, волнами пришествующие поглазеть на одну из главных гаванских достопримечательностей. Впрочем, если улучшить момент между этими «волнами», или забраться на балкон «Эдь Патио», то, все же, удастся сделать неплохой снимок. Кстати, зная о любви туристов запечатлевать все увиденное, Соборную площадь наводняют попрошайки всех мастей – от разодетых в национальные одежды бабок с огроменными сигарами во рту, до банальных пьянчуг, пристающих к сидящим за столиками отдыхающим. Впрочем, все это и складывается в тот своеобразный колорит, который присущ этой небольшой площади, уже давно ставшей символом Гаваны.
P.S. Можно придти на Соборную площадь и вечером, чтобы полюбоваться собором, неприхотливо подсвеченным несколькими прожекторами и неоном рекламы «Эль Патио»…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Старая площадь.
Площадь Вьеха - Старая

Где находится: в центре Старой Гаваны, по прямой от Капитолия по улице Brasil (Teniente Rey), по-испански называется Plaza Vieja – плаза Вьеха.
Почему это интересно: потому что это самая большая площадь Старой Гаваны.

Площадь эту заложили аж в 1559 году и назвали Новой – Нуэва, так как «старой» в то время была главная площадь города – де Армас. Новая площадь долгое время была главным общественным местом Гаваны, но при реконструкции всего города в XIX веке утратила свое значение, была переименована в Старую, городской рынок на ней закрылся, а в 1950-90-х она вообще была превращена в автостоянку. Лишь решение превратить Гавану в туристический центр изменило ее облик – нынче Старая площадь предстает во всем великолепии – огромное пространство, по периметру застроенное красивыми отреставрированными домами-дворцами разных архитектурных стилей, но с неизменными гаванскими витражными окнами (медиопунто) и колоннами, образующими достаточно цельный ансамбль. В центре площади в 1796 году сооружен большой фонтан (который, к сожалению, закрыт высоким кованным забором), украшенный городским гербом, а на северной ее оконечности есть забавный памятник городскому водопроводу-акведуку в виде водяного колеса.
В отличии от других тесных или засаженных деревьями площадей Старой Гаваны, плаза Вьеха всегда залита солнцем и запружена по большей части гаванцами, а не туристами, так как не все экскурсионные группы удостаивают ее своим вниманием…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Площадь де Сан-Франсиско де Асис.
«Фонтан Львов» на площади де Сан-Франсиско де Асис в Старой Гаване

Где находится: в Старой Гаване, рядом с портом, по-испански называется plaza de San Francisco de Asis.
Почему это интересно: потому что некогда эта была самая деловая площадь города.

Возникла она еще в конце XVI века, когда здесь появилась церковь Святого Франциска Ассизского (Basilica Menor plaza de San Francisco de Asis), которая и дала имя всей площади. В самом начале XVIII века церковь перестроили, добавив в 1739 году к ней монастырь, но все равно она сохранила свои тяжелые, если не сказать – грозные, черты. Как ни странно, но вход в церковь (теперь в ней расположился концертный зал, а в монастыре – после Революции – фабрика-кухня, а сейчас - музей) находится не со стороны площади, а с боковой улицы Oficios. Впрочем, интерьер церкви скуп так же, как и фасад. Единственное украшение постройки – 42-х метровая колокольня, да и та во время урагана 1846 года лишилась статуи Святого Франциска на макушке.
Так что, несмотря на название, площадь запоминается совсем другими зданиями, сооруженными в начале XX века – Главной таможней (1914 год) с забавными скульптурами в портике и Фондовой биржей (Lonja del Comercio, 1908 год, закрыта после Революции и сейчас отдана под офисы) с неизменным богом торговли Меркурием на крыше, которая напомнила мне комод. Вообще, надо признать, эти сооружения в классическом стиле как-то странно смотрятся в тропиках…
Мне же больше всего на площади де Сан-Франсиско де Асис понравился аккуратненький фонтан Львов (Fuente de los Leones) итальянского скульптора Джузеппе Гаджини, подаренный городу в 1836 году министром финансов Кубы. Интересно, что этот фонтан являлся многие годы источником пресной воды для отходящих из соседнего порта судов.
У стен церкви привлекает внимание еще один памятник, похожий на монумент жертвам педофилии – маленький голенький мальчик трется о какого-то священника. На самом деле этот мальчик голенький, потому что индеец из южнокалифорнийского племени хуаненьон, а священник – крестивший его (и тысячи других индейцев, основав 21 миссию) монах-францисканец Хуниперо Серра. Запомнился Серра людям тем фактом, что крестил не «огнем и мечом», а лаской и собственным примером – жег себе грудь и бил ее камнями, показывая силу христианского Бога. Индейцы такое отношение к ним его почитают, а католики (при Иоанне Павле II) возвели в ранг святых.
Остается добавить, что эта площадь весьма многолюдна и на ней находится паркинг карет, владельцы которых очень жаждут показать Вам на что способна их лошадка…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Церкви.
Церковь Санто Кристо дель Буен Вьаха

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что многие из них довольно красивы, необычны и забавны.

После первой поездки в Гавану у меня как-то не сложилось впечатление, что это город церквей – видимо «отвлекся» на более значимые достопримечательности. Однако во второй раз я волей-неволей во время прогулок по городу наталкивался на самые разные храмы – маленькие и большие, барочные и готические, действующие и недействующие. Единственная проблема – практически все они закрыты большую часть времени и попасть внутрь обычно можно лишь по воскресным дням (впрочем, бывают и исключения). Одна из моих прогулок как раз выпала на воскресенье и я неприминул этим воспользоваться. Что вам сказать… У меня сложилось впечатление, что церкви в Гаване строили по какому-то хитрому принципу – чем роскошнее фасад, тем аскетичнее интерьер и наоборот…
Ну да ладно, после такого небольшого теоретического введения позвольте представить на Ваш суд практическую информацию – немного рассказать о конкретных церквях, кои я лично осмотрел.
Начну с района Старой Гаваны. О самых известных ее храмах – соборе Сан-Кристобаль, церкви Сан-Франсиско и Темплете я уже рассказал, теперь пройдемся по более «мелким».
Впрочем, церковь Санто Анхель Кустодио (Santo Angel Custodio, calle Compostela 2 esq. Curtuales, тел. 861-04-69) – Святого Ангела Хранителя, что возвышается рядом с музеем Революции, явно не «мелкая». Построили ее в 1689 году на окраине Старой Гаваны, на холме Ангела, как приют. Позже приют превратили в храм, а в конце XIX века добавили высоченную колокольню в неоготическом стиле, само здание перестроили и его белый силуэт стал одним из символов Гаваны. Вход в церковь со стороны проспекта де лас Мисионес (avenida de las Misiones), сооруженный лишь в 1923 году, виден издалека (особенно хорош из окон музея Революции), а вот главный вход co стороны улицы Компостела (calle Compostela) хотя и роскошнее и массивнее первого, но очень плотно зажат между соседними домами и рассмотреть его во всем великолепии тяжеловато. Интересно, что именно в этой церкви в 1853 году крестили «отца нации» Хосе Марти.
Еще более «немелким» является громаднейший монастырь Санта-Клара (Antiguo Conventa de Santa Clara, calle Cuba 602 e/Sol y Luz, тел. 861-33-35), занимающий пару кварталов на юге Старой Гаваны. Окружен он высокой стеной с розовой полуобвалившейся штукатуркой и узнать, что же скрывается внутри мне лично не удалось…
А говорят, что это – чуть ли не самый старый монастырь в Новом Свете, основанный в 1644 году как приют для бедных девушек. Внутренний двор его, по уверениям, просто великолепен – колоннада, аркады, Самаритянский фонтан, пышная тропическая растительность. Во всяком случае Вы можете убедится в этом сами, если зайдете в Национальный центр охраны памятников и реставрации Кубы (CECREM) или будете жить в маленьком отельчике – они теперь и занимают бывший монастырь.
Если от монастыря Санта-Клары пройтись на юг по улице Куба, то неподалеку можно осмотреть еще две церкви. Первая из них – церковь Святого Духа (Espíritu Santo, calle Acosta 161, тел. 862-43-10) – из грубого камня, небольшая, приземистая, с невысокой колокольней – старейший католический храм Гаваны. Ее соорудили в 1632 году, а в 1772 году Папа Римский и испанский король Карл III даровали ей редкую привилегию – за ее стенами мог найти убежище любой преследуемый властями человек.
Вторая церковь – Богоматери Милостивой (Convento de Nuestra Señora de la Merced, calle Cuba 806, тел. 863-88-73) при одноименном монастыре имеет небольшой изящный классический фасад и роскошное внутренне убранство, в первую очередь – красивые узоры колон центрального нефа и отреставрированные в 1963 году фрески. Такая разница между внутренним и внешним убранством объясняется значительной разницей во времени их сооружения – саму церковь заложили в 1637 году, а вот до интерьера руки дошли лишь в XIX веке. Кроме того эта церковь в немалой степени подвержена тому недугу, который Папа Римский Иоанн Павел II во время своего визита на Кубу назвал более страшным, нежели социалистическое отрицание религии – недугу сантерии. Эта «ядреная» смесь католицизма и африканских языческих культов родилась на острове в среде рабов, которые придумали отождествлять своих традиционных богов с каким-нибудь христианским святым, причем даже не удосуживаясь соблюдать половые признаки (например Богоматерь стала верховным богом Обатале). Таким образом рабы могли безбоязненно подносить жертвы своим богам во время католических месс. Так что теперь, подчас, разобраться, кому на алтаре любой из кубинских церквей возложены цветы или иные дары – собственно католическому святому или его языческому «аналогу», могут только люди, хорошо разбирающиеся в религии…
Мне же еще очень понравилась построенная в 1693 году аккуратная церковь Санто-Кристо дель Буэн Виьеха (Santo Cristo del Buen Viaje, plaza del Cristo) с фасадом и двумя невысокими башенками из серого грубого камня.
Ну что же, теперь осмотрим культовую архитектуру центрального района города. Самой главной его церковью, без сомнения, можно назвать находящуюся на главном проспекте района – Рейна - церковь дель Саградо Корасон де Хесус – Святого Сердца Иисуса (del Sagrado Corazón de Jesús, avenida Simon Bolivar (Reina) 463, тел. 862-49-79). Ажурный неоготический шпиль ее колокольни высотой 77 метров виден даже из соседних районов Гаваны. Интересно, что это одна из самых молодых церквей города – ее открыли лишь в 1923 году. Знаменит и громадный портал ее фасада все в том же неоготическом стиле с многочисленными декоративными элементами, витражами и статуями, в том числе и гипсовым изваянием Христа, приветствующим со своего высоко постамента всяк входящего в храм. Внутри – все та же готика – высокие потолки, колоны, стреловидные аркады, витражи со сценами жизни Иисуса. Над алтарем парит выполненная в византийском стиле скульптура самого Спасителя, по бокам нее – скульптуры поменьше – разные святые и пророки. В общем, вполне заслуживающая внимания церковь, особенно для любителей сюрреализма или «пламенеющей готики» – такое в Новом Свете встретишь не часто.
Еще в центре Гаваны я набрел на необозначенные на карте две интересные церкви на улице Салуд (Salud) – одна с довольно забавным фасадом из серого камня в псевдоготическом стиле, вторая – с нежно-желтым фасадом в каком-то мавританском стиле и основательной колокольней, напоминающей крепостную башню.
Если Вы входите в Ведадо со стороны центрального района, то вряд ли пропустите видную практически ото всюду, похожую на маяк, высоченную колокольню, которую венчает многометровая бронзовая скульптура Богоматери с младенцем. Эта колокольня принадлежит довольно большой приходской церкви дель Кармен (Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Calzada de Infanta e/Neptuno y Concordia), а лучший вид на нее открывается с улицы Нептуно в районе Гаванского университета.
В Ведадо я глянул еще на несколько церквей – небольшую церковь с неоготической колокольней на улице Ла Рампа (calle 23 (La Rampa) e/E y F), и неоготическую церковь побольше на улице Линеа (calle Linea e/ D y C), но названия их, к сожалению, я не знаю.
Еще мне понравилось здание театра Буэндиа (teatro Buendia, calle San Antonio Chiquito) недалеко от кладбища Колон - с двумя башенками, на которые «налепили» округлые купола – явно бывшая церковь.
Ну вот, пожалуй и все, что я видел собственными глазами, если Вы найдете что-то свое – пишите на форум, я (да может быть и не я один) с удовольствием почитаю…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Ведадо.
Вид на Малекон и район Ведадо

Где находится: между центром города и районом Мирамар.
Почему это интересно: потому, что это образец современной карибской архитектуры.

«Ведадо» по-испански означает «заповедная зона». Заповедной она была сделана по одной простой причине – чтобы создать некий буфер перед городом на случай нападения неприятеля. Так и рос здесь лес, который постепенно вырубали и использовали на нужды строительства города. В 1898 году на образовавшейся пустоши обосновались американцы и уже через пару десятилетий это был весьма обжитой район со множеством ресторанов, отелей, офисных зданий, ночных клубов и пр. В 1930-50-е годы район был излюбленным местом отдыха богатых американцев, прибывающих сюда ради секса, выпивки и азартных игр. И здесь же, после победы Революции, возникли ее самые известные архитектурные приметы – на площади Революции – мемориал Хосе Марти и барельеф Че Гевары на здании МВД Кубы. Именно на этой площади любит произносить свои многочасовые речи Фидель Кастро (см. описание ниже).
Кроме того известен своим боевым прошлым и отель «Гавана Либре» - на 22-м его этаже первое время размещалось кубинское революционное правительство во главе с Фиделем Кастро. Очень рекомендую Вам подняться на один из самых верхних этажей гостиницы и выйти на пожарную лестницу. Вид отсюда на Ведадо, Центр Гаваны, Старую Гавану и Атлантический океан просто фантастический! А для тех, кто боится высоты, тоже есть возможность, хотя и в меньшей мере, но все же насладиться красотами – обзорная площадка в ресторане на 20-м этаже…
Можно в Ведадо посмотреть и Гаванский университет (Universidad de la Habana) со знаменитой лестницей при входе и аллегорической скульптурой «Альма Матер», отлитой в Нью-Йорке в 1919 году и установленной 1927 году. Первоначально университет, основанный в 1728 году, располагался в Старой Гаване, но в 1902 году переехал в Ведадо, где вплоть до 1940 года специально для него и отстраивался этот комплекс в неоклассическом стиле.
Есть в Ведадо и несколько памятников выдающимся кубинцам, воздвигнутых в разных местах, в том числе и на главной улице района – Ла Рампе (La Rampa, она же – 23-я улица). Мне особенно запомнился забавный «обнаженный Дон Кихот» (как иногда называют эту скульптуру) работы Серхио Мартинеса, установленный в 1980 году в парке Кихота.
Не забудьте посетить и главное кафе-мороженое на Кубе – «Коппелию» все на той же Ла Рампе (см. описание в разделе «Куба/Гавана/Рестораны и питание/»Coppélia»»).
Ну и конечно приятно просто побродить по другим широким улицам этого района – avenida Antonio Maceo (Malecón), Paseo, Linea (названа в честь первой трамвайной линии в городе), ave. de los Presidentes, San Lazaro, Salvador Allende (Reina). Архитектура перед Вами предстанет самая разнообразная - от современных (70-х годов) стеклянных зданий и жилых многоэтажек забавной конструкции до домов в колониальном стиле. Иногда попадаются и известные на всю Гавану сооружения, например так рекламируемый путеводителями павильон «Куба» (Pabellon Cuba, ничего интересного), небоскреб Фоска, Каса де лас Америкас, музей Танца, отель «Националь» (см. описание в разделе «Куба/Гавана/Проживание/Отель «Nacional de Cuba»») и пр. Можно зайти и в вестибюль кубинской Синематеки почти в самом конце Ла Рампы и поглазеть на афиши старых кубинских (и не только) фильмов. Отсюда недалеко и до кладбища Колон, но о нем мы поговорим ниже.
В целом, Ведадо производит очень благоприятное впечатление, дополняя образ Гаваны как современного, местами даже ухоженного, города. А особое очарование этому району придает свежий морской воздух и постоянно просматривающийся между разноцветными домами океан.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Прадо.
Вид на Пасео дель Прадо (Пасео де Марти) с маяка в крепости де лос Трес Рейес дель Морро

Где находится: Пасео де Марти (Paseo de Marti), или, по-старому – Пасео дель Прадо (Paseo del Prado) начинается на площади перед Капитолием и идет в сторону набережной Малекон.
Почему это интересно: потому что после Малекона это любимое место променада горожан.

В XVIII веке это был пригород Гаваны, который начинался сразу за городскими стенами. В 1770-х годах некий маркиз де ла Торре, которому, видимо, негде было развернуться в Старой Гаване, приказал проложить от городских ворот в сторону моря бульвар, дабы фланировать по нему в конных экипажах, как это было в то время модно в Европе. Кстати, «пасео» по-испански значит «место для прогулок», «променад», «бульвар», а «прадо» – «лужайка для гуляний». Чтобы было не скучно гулять, вдоль бульвара зарезервировали пять оркестровых площадок. XIX век для Прадо ознаменовался не только булыжным покрытием, мраморными тротуарными плитами и уличными фонарями, но и началом традиции проведения на нем военных парадов и карнавальных шествий.
При комплексной реконструкции в 1927 году местности, прилегающей к новому гаванскому чуду – Капитолию, не был забыт и Прадо – француз Форестье расширил центральную аллею, благоустроил (поставил мраморные скамьи) и украсил (восемью бронзовыми львами, по легенде отлитыми из брошенных англичанами пушек) ее. Кстати сказать, к этому времени уже в значительной степени сложился и архитектурный ансамбль Прадо – двух-трехэтажные домики, в совершенно разных архитектурных стилях, один другого краше. Лишь достроенная в 1918 году к прежнему зданию 1908 года десятиэтажная башня отеля «Севилья» немного выбивалась из стиля, но вскоре гаванцы к ней привыкли (подробности см. в разделе «Куба/Гавана/Размещение/Отель «Mercure Sevilla»»).
Короче говоря, прогулки по этому полуторакилометровому бульвару могут доставить настоящее удовольствие как любителям архитектуры, так просто созерцателям жизни чужой страны. Кроме центральной аллеи, засаженной тенистыми лавровыми деревьями, пройтись можно и по тротуарам с обоих сторон проезжей части – под бесконечными колоннадами домов, незаметно перетекающими одна в другую. Только обязательно смотрите под ноги – мало того, что весь путь усеян ямами и колдобинами в разваливающемся асфальте, так еще и через каждые несколько шагов Вы рискуете наступить в полузасохшие на сильной жаре экскременты, причем по всем признакам не только собачьи… Впрочем, если упустить из виду эти подробности, вояж может оказаться интересен – кафе, бары, магазины, попрошайки, старики-газетчики, школьники – это лишь малая часть того, что Вам предстоит увидеть на Прадо.
Из архитектурных достопримечательностей я рекомендую разноцветный комплекс зданий напротив Капитолия, волшебный дом в мавританском стиле, словно перемещенный сюда из какой-то арабской сказки, похожий на затейливый торт дворец Бракосочетаний – дворец де лос Матримониос, отель «Севилья» (особенно прекрасно оформленный вход с улицы Трокадеро), дом Науки – каса дель Сьентифико, несколько разноцветных жилых домов конца XIX - начала XX века и пару забавных «высоток» (трех- и четырех этажных) уже у самого моря. Кстати, ощущение, когда ты доходишь до конца бульвара и выходишь на огромную площадь, за которой шумит Мексиканский залив, одно из самых запоминающихся в Гаване. Да, не забудьте обернуться и посмотреть на силуэты отеля «Севилья» и купол Капитолия, возвышающиеся вдалеке…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Центр Гаваны.
Вид на центр Гаваны со смотровой площадки мемориала Хосе Марти

Где находится: между Старой Гаваной и Ведадо.
Почему это интересно: потому что в этом районе есть известные достопримечательности, а главное – здесь можно увидеть обычную жизнь горожан.

Упомянутые достопримечательности сосредоточены, в основном, на границе со Старой Гаваной. Во-первых – это Национальный Капитолий, о котором я уже рассказал подробно. Рядом с Капитолием – Большой театр Гаваны (Gran Teatro de La Habana, тел. 861-30-78), который неизменно привлекает внимание туристов (раньше он носил имя Гарсиа Лорки). Большое помпезное здание, занимающее целый квартал, построено (на фундаменте 1830-х годов первого в Западном полушарии театра– театра Нуэва) по проекту бельгийского архитектора Пауля Белау в 1915 году и по слухам с залом на 2000 человек является вторым по величине оперным театром в мире. По углам здания возвышаются декоративные башенки, на которых парят аллегорические скульптуры Милосердия, Просвещения, Музыки и Театра.
С 1959 года Большой театр Гаваны является «резиденцией» знаменитой кубинской балерины Алисии Алонсо, под патронажем которой в нем проходит ежегодный международный фестиваль балета.
Вдоль здания театра проложена некогда самая роскошная улица района - Сан-Рафаэль (San Rafael), славившаяся в первой половине XX века своими дорогущими бутиками.
Вообще, в парк Централь (см. описание «Парки» в этом разделе) выходят несколько известных зданий – отели «Инглатерра» и «Парк Централь» (см. их описания в разделе «Гавана/Проживание»), бывший главный торговый центр города – многоэтажный Дом Гомеса XIX века с крестообразным внутренним двором, в котором с недавних пор вновь можно отовариваться, музей Изящных искусств в открытом в 1928 году дворце де Центро Астуриано, фасад которого украшают некие подобия сторожевых башен.
За Астурийским центром, в начале проспекта de las Misiones возвышается одно из самых экстравагантных зданий города 1928 года постройки – дворец Бакарди (Edificio Bacardi) – похожее на песочный замок с типично мавританской башней на макушке. До революции здание принадлежало семье производителей рома Бакарди, а ныне, как я понял, превращено в какое-то офисно-министерское.
Напротив северного крыла Капитолия можно увидеть трехэтажное здание в классическом стиле первого на Кубе кинотеатра «Пайрет» («Pyret»), открытого в 1897 году и исправно функционирующего и по сей день. К кинотеатру примыкают несколько домов с роскошными фасадами в колониальном стиле, которые особенно хороши на закате – их фотографии можно встретить почти в каждом путеводителе по Кубе.
Замыкает полукруг прогулки вокруг Капитолия парк де ла Фратернидад, но о нем я расскажу поподробнее в описании «Парки» ниже. За Капитолием проходит занятная улица Индустриа (Industria), в начале которой можно поглазеть на крупнейшую на острове табачную фабрику «Партагас» (Real Fabrica de Tabacos «Partagas», calle Industria 524, тел. 862-46-04) с приятным кремово-желтым фасадом XIX века и магазином сигар внутри, а если пройтись дальше по улице, то и увидеть настоящую гаванскую разруху, хотя и довольно живописную.
К северу от Капитолия проложен главный гаванский бульвар Пасео де Марти (Пасео дель Прадо, см. одноименное описание в этом разделе) с кучей достопримечательностей, недалеко от него стоит бывший президентский дворец, ныне – музей Революции (также удостоенный отдельного описания), а значительную часть к югу от Капитолия занимает Центральный железнодорожный вокзал (см. описание в разделе «Куба/Гавана/Транспорт/Железнодорожный вокзал»).
Ну вот, с основными достопримечательностями центра Гаваны, возникшего в начале XIX века, когда город перешагнул за стеснявшие его развитие оборонительные стены, мы познакомились, айда в неизведанное!
Начнем с улицы Драгонес (Dragones) и китайского квартала – баррио-чино (Barrio-Chino), вход в который обозначают стилизованные ворота шириной 19 метров, подаренные городу в 1998 году правительством КНР. Собственно, вот, пожалуй и все, что в этом китайском квартале есть от Китая, ну разве что еще названия улиц дублируются иероглифами. А так – это обычный квартал Гаваны с преимущественно мулатским населением и встретить здесь живого китайца так же трудно, как живого медведя на улицах Москвы.
Между тем это был один из самых больших чайна-таунов в Центральной Америке – первые китайцы приехали на Кубу в XIX веке по контракту – работать на сахарных плантациях взамен освобожденных рабов. Постепенно трудолюбивые переселенцы скопили капиталы, достаточные для покупки земель и домов в пригороде столицы и в начале XX века китайский квартал уже пестрил всеми цветами восточной радуги. Занимались жители Баррио-Чина в основном торговлей рыбой и фруктами (китайцам Куба обязана разведением манго – они впервые привезли его на остров и стали культивировать), а после второй волны эмиграции – из Калифорнии, появились и китайские рестораны. Однако, вероятно с ухудшением экономической обстановки после Революции, китайцы как-то тихо и незаметно исчезли и из Гаваны, да и почти со всей Кубы…
Теперь направим свои стопы на главную артерию центра Гаваны – проспект Рейна (Reina), протянувшийся в середине XIX века от парка де ла Фратернидад до крепости дель Принчипе в Ведадо и меняющий несколько раз на этом пути названия – avenida de Bolivar, avenida Carlos III (прежнее название одного из участков), avenida Salvador Allende. В самом начале проспекта есть знаменитый дворец XIX века – де Альдама, который рекомендуют осмотреть все без исключения путеводители, уверяя, что это шедевр архитектуры. Я осмотрел – мрачное невысокое здание в стиле классицизма совершенно мне не понравилось.
Другое дело - большая жизнерадостная площадь чуть дальше по Рейна с несколькими интересными домами со стороны улицы Драгонес – в первую очередь с небоскребом кубинской телекоммуникационной компании, чья затейливая башня на крыше по импозантности может соперничать с ее аналогом на крыше небоскреба Бакарди.
Далее по широкому проспекту (когда-то из Ведадо на парады в центр по нему маршировали войска) Вас ждут дома в самых различных стилях – от настоящего модерна до уже привычного колониального. Украшением проспекта Рейна считается и готическая церковь дель Саградо Корасон с высоченной колокольней (подробности см. в описании «Церкви» в этом разделе).
Ну а если Вы забредете в бедняцкие районы на других прямолинейных улицах центра Гаваны, то сможете увидеть, чем занимаются простые кубинцы – как они играют в шахматы или шашки на картонной разлинованной доске, как их дети играют в бейсбол палкой и крышкой от пластиковой бутылки, как они катаются на велосипедах, как лежат под своими машинами-развалюхами, как…, как…, как. Как проходит их жизнь без интернета, телевидения и денег.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Площадь Революции.
Мемориал Хосе Марти на площади Революции

Где находится: на южной окраине района Ведадо, в конце проспекта Пасео (Paseo). По-испански она называется Plaza de la Revolutión – плаза де ла Революсьон.
Почему это интересно: потому что эта площадь – символ Гаваны, символ кубинской Революции, да и вообще – всей Кубы.

Действительно, редкий телевизионный репортаж об официальных событиях на Кубе проходит без кадров, снятых на площади Революции.
Представьте себе огромное поле, на котором вместо травы растет асфальт, а вместо деревьев – высоченный 109-метровый бетонный (на само деле – это не бетон, а похожий на него по цвету кубинский мрамор) шпиль в центре поля. Этот шпиль – основная примета площади. Это – мемориал Хосе Марти. Белая мраморная 18-ти метровая статуя «отца нации» (скульптор Хосе Сикре изваял ее прямо на этом месте) с вечно задумчивым выражением лица взирает на каждого, кто хочет почтить его память. Вход в мемориал платный (билеты продаются в палатке снаружи), можно взять «абонемент» на посещение всех помещений (музея Хосе Марти, музея истории площади, художественной галереи и пр., тел. 882-09-06), а можно ограничиться билетом на посещение смотровой площадки на самом верху мемориала. Поднявшись на скоростном лифте на высоту 99 метров (самая высокая точка в Гаване) Вы сможете обозреть и саму площадь, и весь район Ведадо за ней, с другой стороны – вид на Центр и Старую Гавану, еще с одной – на дворец Революции, где заседают парламент (Государственный совет), правительство (Совет министров) и ЦК компартии Кубы (ничем особо не примечательное здание в духе наших бывших обкомов, построенное в 1958 году для Министерства юстиции), а с четвертой стороны – на Мирамар и возвышающийся над ним «меч в спину Революции» - здание российского посольства (см. описание ниже). Смотровая площадка не очень удобна – в сечении мемориал представляет собой эдакую пятиконечную звезду со скругленными концами, так что придется перемещаться по ее лучам. К тому же толстенные стекла не слишком чистые и во многих местах поцарапаны, отчего хорошие фотографии сделать затруднительно. Ну а самое главное – «звезда» сориентирована так, что почти все виды предстают в очень неудачных ракурсах…
Зато, когда Вы будете спускаться на лифте вниз, Вам вручат сертификат о том, что Вы «действительно посетили Мемориал и поднялись на его смотровую площадку, самое высокое место города Гаваны».
Вторым по популярности «аттракционом» на площади является фотографирование себя на фоне здания МВД Кубы. Нет, конечно, туристы это делают не из-за большой любви к милиции, а из-за большой любви к Че Геваре, да даже скорее – к его колоссальному бронзовому барельефу на фасаде МВД – этот барельеф, пожалуй, знаменит не менее мемориала Марти. Само здание построили довольно давно, в самом начале 1960-х годов в нем находился рабочий кабинет Че Гевары, а его слова «Всегда бороться за свободу!» на фасаде появились в 1995 году вместе с барельефом, сделанном по знаменитой фотографии Альберта Корды.
Что еще? Занятное бетонное здание Национального театра (Teatro National) 1959 года постройки в эдаком а-ля конструктивистском стиле (лучший вид на него – с упомянутой смотровой площадки), не слишком интересное, похожее на шкаф, здание Национальной библиотеки (Biblioteca National), дворец Революции – пласио де ла Революсьон (про него я тоже уже упоминал) стоят по краям этой необъятной площади, по слухам вмещающей разом более миллиона человек. Когда-то она действительно до краев заполнялась народом, жаждущим услышать каждое из слова своего вождя – Фиделя Кастро. А он на слова не скупился…
Если говорить об истории площади, то можно упомянуть, что задумывалась она еще в начале 1950-х при Батисте и называлась плаза де ла Република. В 1953 году, когда праздновали столетие Хосе Марти, на площади начали строительство его мемориала (задумывали его еще с 1939 года, как «кубинский ответ» мемориалу Линкольна в Вашингтоне). Закончили монумент аккурат к Революции - в 1958 году, а с 1960 года площадь стала главным местом политпропаганды революционеров и демонстрации военной мощи народной армии. Именно на этой площади 25 января 1998 года Папа Римский Иоанн Павел II отслужил свою самую массовую мессу во время визита на остров.
В общем, мне эта площадь показалась довольно гармоничной в своей архитектурной негармоничности, сухой и мрачной, но от этого довольно интересной – подобное в жизнерадостно увядающей Гаване встретишь не часто…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Музей Революции и мемориал «Гранмы».
В бывшем президентском дворце расположился музей Революции

Где находится: на границе Старой Гаваны, недалеко от бульвара Пасео дель Прадо, адрес – calle Refugio 1 e/avenida de las Misiones y Zulueta, тел. 862-40-91.
Почему это интересно: потому что Вы интересуетесь кубинской Революцией или просто хотите поглазеть на бывший дворец Президента.

Было 2 января – национальный праздник – день победы Революции. Я решил начать его с посещения музея Революции (Museo de la Revolución). Привлекала меня не столько экспозиция (хотя я был не прочь увидеть что-нибудь эдакое-героическое), сколько возможность осмотреть одно из интересных зданий города. Пришел я незадолго до открытия и, что удивительно, у входа в музей уже собралась небольшая очередь туристов. Что еще более удивительно – это были очень молодые студенты…
Пока суть да дело, я осмотрел советскую самоходку СУ-100, стоящую перед музеем – ходит легенда, что лично Фидель Кастро обстреливал из нее десант контрреволюционеров в заливе Свиней и даже потопил одну из их лодок. Присев на скамеечку я бегло ознакомился историей дворца – открыли его в 1920 году и до 1959 года в нем работали и жили 21 кубинский президент, последний из которых – Фульхенсио Батиста в страхе сбежал через окно, узнав об очередной победе приближающихся партизан. Ну а после победы Революции этот символ прогнившей диктатуры решили превратить в музей этой самой Революции…
Но вот, ровно в 10.00 охранник отпер ржавенький замок и тяжелые ворота распахнулись. Ознакомившись с ассортиментом революционных сувениров в магазинчиках в вестибюле и купив билет, я пошагал внутрь. Первое, о чем упоминал путеводитель, была Центральная лестница со следами от пуль, оставленными 13 марта 1957 года группой студентов-революционеров, неудачно пытавшихся убить президента Батисту. Лестница не произвела на меня никакого впечатления (что я, больших лестниц не видел?), а следы пуль на ней меня не впечатлили. Гораздо более интересные вещи происходили над лестницей – большой красивый купол дворца парил над моей головой. Все оттенки белого цвета, золотисто-голубые фрески в обрамлении четырех золотых мозаик по краям создавали впечатление свадебного торта. Красиво.
Дальше я намеривался безсистемно пошляться по залам, но бдительные смотрительницы направили меня на путь истинный – вдоль развешанных по всему музею указателей «продолжение осмотра». Впрочем, я вскоре убедился, что гулять по дворцу с его огромным количеством хаотично разбросанных помещений без подобной системы неудобно.
Из осмотренных экспозиций помню зал с фотографиями и рисунками, отражающими жизнь рабов и крестьян на сахарных плантациях и жизни в трущобах из картонных коробок на окраине кубинских городов перед началом Революции. Помню листовки и прокламации, подписанные Фиделем Кастро, его винтовку, с которой он сражался в горах Сьерра-Маэстра, помню похожий на шкаф радиопередатчик, с помощью которого из своего лагеря в горах вещал на всю Кубу Эрнесто Че Гевара. Помню залы, посвященные неудачному штурму казарм Монкада (см. раздел «Куба/Сантьяго-де-Куба/Достопримечательности/Казармы Монкада») и удачному пуску под откос Че Геварой бронепоезда Батисты (см. раздел «Куба/Санта-Клара/Достопримечательности/Мемориал «Бронепоезд»»). Но самое главное – помню, что все эти экспозиции довольно скудны и бедны, даже не очень ухожены – словно следить на Кубе за духом Революции уже и не обязательно и он постепенно выцветает, как кровь на рубашках барбудос…
Пыльный бюст Че Гевары, пластмассовые ростовые копии Че и Камило Сьенфуэгоса, продирающихся сквозь джунгли - все это попахивает самодеятельностью. Но стоит перейти в «дворцовую» часть музея, как вроде бы все становится на места – большой кабинет государственного деятеля со столом из дорого дерева, флагом Кубы и бюстом Хосе Марти, «Золотой зал» с занятными росписями на потолке… Однако присмотревшись, видишь, что позолота уже во многих местах облезла, зеркала давно никто не протирал, а призванная следить за порядком в этом зале смотрительница мирно похрапывает у себя на стульчике. Вообще – это хороший образ – Революция на Кубе тихо засыпает…
Самым знаменитым в бывшем Президентском дворце является зал приемов – «Зеркальный зал» – «Салон-де-лос-Эспехос» с белыми, с карамельными подводами, стенами, огромными зеркалами, такими же огромными окнами, выходящими на Мексиканский залив и гигантской фреской на потолке известных кубинских художников. В зале вывешены старые агитационные плакаты, из которых мне запомнился один – на нем довольно доходчиво разъяснялось, что бывает с нежными девушками легкого поведения после близкого общения с заплывшими из империалистических стран моряками…
Довершает образ музея огромные портреты-карикатуры Батисты, Рональда Рейгана и Джорджа Буша на первом этаже. За карикатурами – выход к мемориалу «Гранмы» на соседней улице. Вернее – вам просто надо перейти дорогу, чтобы оказаться у мемориала.
Сначала осмотрим Вечный огонь в память павших за свободу острова, а потом пойдем смотреть самое интересное. Надо сказать, что для знатоков истории XX века, причем не только кубинской, здесь действительно есть на что посмотреть. Взять хотя бы двигатель от американского самолета-шпиона U-2, сбитого в «черную субботу» Карибского кризиса – 27 октября 1962 года советской ракетой (их образцы тоже выставлены неподалеку). Считается, что погибший пилот Рудольф Андерсон был единственной жертвой так и не начавшейся в тот день Третьей Мировой войны.
Ну да ладно, вернемся к Кубе. Знаете, что такое «Гранма»? Это довольно большая яхта, которая затонула у берегов Мексики и пролежала на морском дне пару лет. Ее подняли, починили и назвали «Гранма» - «Бабушка» – в честь бабушки владельца. «Ну и что?» - спросите Вы. А то – эту пятнадцатиместную яхту у этого владельца купили братья Кастро, погрузили на нее в декабре 1956 года свою маленькую армию (аж почти 90 человек, включая Че Гевару) и отправились в плавание из Мексики к берегам Кубы вершить Революцию. Правда, по дороге они немного заблудились и при высадке на берег попали в засаду, да такую, что из нее в живых вышло лишь около дюжины человек. Однако именно они в январе 1959 года торжественно вошли в освобожденную Гавану. Теперь понимаете, какой это раритет для Кубы – яхта «Гранма»? Для нее построили огромный железобетонный павильон с толстенными стеклами, внутри поддерживают постоянные температуру и влажность, так что у яхты есть все шансы пережить всех тех, кто совершил на ней тот исторический вояж. Надо сказать, что сфотографировать «Гранму» практически невозможно – упомянутые стекла и железные оконные рамы скрывают ее от объективов камер. А для людей с обоих концов «бункера» устроены помосты, с которых все же можно различить неясные контуры…
Вокруг мемориала, кроме упомянутых самолетного двигателя и копии сбившей самолет ракеты, есть и другие занятные экспонаты – самодельный танк революционеров «Дракон-1», который они смастерили из трактора, более мелкую его «модификацию» из джипа, наш танк Т-34, принимавший участие в боях против контрреволюционеров, лодку, на которой высаживались в заливе Свиней подготовленные ЦРУ кубинские эмигранты, весь изрешеченный пулями грузовичок «Фарго» - именно на нем студенты-бомбометатели прорывались к дворцу с целью убить Батисту (помните следы пуль на дворцовой лестнице?)…
Короче, вот такой он, музей революционной славы острова Свободы – с одной стороны героическая история, с другой… С другой - как-то странно и даже грустно с высоты наших знаний о дальнейших событиях на все это смотреть.
P.S. В честь «Гранмы» названа главная газета на острове – газета компартии Кубы.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Дворец Капитан-генералов.
Памятник Христофору Колумбу во внутреннем дворе дворца Капитан-генералов

Где находится: на площади де Армас (plaza de Armas) в Старой Гаване, открыт с 9.00 до 19.00, тел. 861-57-79.
Почему это интересно: потому что отсюда раньше управляли всем островом.

Огроменный двухэтажный дворец в барочном стиле (довольно мрачный из-за серого цвета фасада) с большим внутренним двором был построен в 1776-92 годах по заказу губернатора Фелипе Фондесвьела и с тех пор стал главной резиденцией испанских наместников на Кубе. Кроме этого часть дворца отводилась капитулу, прислуге, рабам и лошадям, а правое крыло – тюрьме. Во время американской оккупации Кубы с 1899 по 1902 годы во дворце хозяйничал военный губернатор США, а после обретения островом формальной независимости во дворце Капитан-генералов (palacio de los Capitanes Generales) заседало кубинское правительство и располагалась администрация Президента (пока в 1920 году не переехала). Затем в здании разместилась городская ратуша, а после победы Революции, в 1967 году он стал гаванским Городским музеем (museo de la Ciudad de la Habana) – главным музеем столицы, собравшим все основные исторические реликвии – от оригинала Ла-Гиральдильи (см. описание «Площадь де Армас») и трона для испанского монарха до карет кубинских вельмож, их посуды и могильных плит со старого кладбища Эспада и даже живого павлина, пользующегося особым успехом у туристов.
Самым красивым во дворце, на мой взгляд, является «зеркальный зал» - «Салон де лос Эспехос», занимающий значительную часть второго этажа, который, кроме всего прочего, известен и тем, что именно в нем в 1899 году было окончательно объявлено об окончании испанского владычества над Кубой. В соседний с ним Тронный зал мне попасть не удалось, он был закрыт на реставрацию (впрочем, испанский король тоже никогда не сидел на предназначенному ему троне), а другие залы и помещения дворца меня не слишком впечатлили – в них течет какая-то вялая жизнь пыльного музея, а назойливые смотрительницы, предлагающие за монетку сфотографироваться то там, то тут и вовсе отбивают желание приобщаться к истории Гаваны. Остается только сфотографировать мраморный памятник Христофору Колумбу во внутреннем дворе и выбраться из плена истории на живую площадь де Армас…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Крепость дель Морро.
Вид на крепость де лос Трec Рейес дель Морро с Малекона

Где находится: в районе Касабланка на противоположной Старой Гаване стороне залива, добраться туда можно проехав подводный тоннель. В крепости сейчас расположился морской музей, вход платный.
Почему это интересно: потому, что здесь можно легко себе представить, как испанцы защищались от пиратов.

Эта крепость (ее полное название - Castillo de los Tres Reyes del Morro) - одна из самых маленьких, защищавших вход в бухту. Однако, ее расположение на высоком скалистом мысу не давало шансов кораблям противника спокойно войти в порт Гаваны. С 1589 года эль Морро, построенная по проекту итальянца Джованни Батиста Антонелли (он взял за основу Лиссабонскую крепость), верой и правдой защищала испанский «серебряный» флот от пиратов (в первую очередь – от набегов Френсиса Дрейка), но регулярным войскам она противостоять была не в силах и в 1762 году сдалась на милость десятитысячной английской армии (которая всех обхитрила и подобралась с суши). Через год испанцы получили Гавану обратно, обменяв ее на Флориду, и в честь этого события (а главное – дабы оно не повторилось) неподалеку от Эль Морро построили самую большую крепость в Гаване - Fortaleza de San Carlos de la Cabana, но о ней я подробнее расскажу ниже.
В наше время выгодное расположение дель Морро привлекает туристов, желающих полюбоваться видом на Старую Гавану, подняться на старый маяк 1845 года постройки (не забудьте приобрести отдельный билет на входе в крепость, чтобы не возвращаться!), да и просто побродить по огромному, но совершенному пустому форту.
Но все это возможно лишь после того, как Вы отобьетесь (успешно или нет – Вам решать) от торговцев типичными кубинскими сувенирами (деревянными скульптурами, поделками из кораллов, неконвертируемыми дензнаками с изображением Че и пр.) при входе в крепость (многие из торговцев неплохо говорят по-русски, что придает атакам особый шарм). А можно сделать быстрый бросок вниз по небольшой каменной лестнице, форсировать по шаткому деревянному мосту ров и оказаться в безопасности… Пройдя длиннующий и узкий тоннель (с брешью, оставшейся после штурма англичан), Вы попадете ко входу в форт. Тут есть небольшая смотровая площадка, ближе к воде – кафешка, а дальше по дорожке – собственно музей. Заплатив денежку (если Вы не сделали этого еще на входе в комплекс – военно-исторический парк Морро-Кабанья, объединяющий оба форта), смело вступайте во двор. На то, что бы полазить по всем ярусам крепости, осмотреть все сохранившиеся проржавевшие пушки, обозреть многочисленные казармы (в них от сырости растут настоящие сталагмиты), уйдет не менее получаса. Еще примерно столько же понадобится на осмотр тех помещений, в которых устроена музейная экспозиция. Полагаю, десяток-другой минут Вы уделите и сувенирным киоскам, а также салону сигар, где при Вас могут скатать одну-другую гавану… А вот в кафетерий заходить необязательно – цены там в два раза выше, чем в городе.
Пожалуй, самое главное развлечение в крепости – это подъем на маяк. Винтовая лестница приведет Вас на смотровую площадку, но перед этим Вы попадете в обиталище метеорологов, по совместительству – билетеров, устроенное на его вершине. Они (а по одному им работать, видимо, скучно) полупьяны и заняты самим собой. Ну и иногда – метеорологией (тут находится станция слежения за погодой). Должен заметить, что вид с маяка открывается точно такой же, какой и со смотровой площадки под ним, но раз уж Вы пришли в крепость – не откажите себе в удовольствии обозреть разом весь Малекон и большую часть Старой Гаваны именно сверху…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Крепость Сан-Карлос де ла Кабанья.
Вид на крепость Сан-Карлос де ла Кабанья из космоса

Где находится: в районе Касабланка на противоположной Старой Гаване стороне залива, добраться туда можно проехав подводный тоннель. В крепости сейчас расположился музейный комплекс, вход платный.
Почему это интересно: потому что это – самая большая крепость на Кубе и одна из самых больших испанских крепостей в Новом Свете.

Шел 1762 год. В неприступной Гаване хозяйничали захватившие ее англичане. Как они покорили испанскую твердыню? Очень просто – они атаковали не с моря, откуда не было шансов, а с суши…
Шел 1763 год. Поверженная Испания сочла, что Куба ей дороже, чем Флорида и отдала Великобритании последнюю, вернув себе первую. Позорный урок не прошел даром – дабы больше никто не мог коварно подкрадываться к городу, 4 ноября 1763 года по проекту Сильвестре Абарка начали строить грандиозную крепость (закончили в 1774 году). Ее назвали Сан-Карлос де ла Кабанья (Fortaleza de San Carlos de la Cabana). Длина ее достигает 700 метров, а по форме она – гигантский многоугольник-корона, характерный для крепостей того времени. Существует легенда, что когда королю Испании Карлу III принесли смету на строительство, он вышел на балкон своего дворца в Мадриде, достал подзорную трубу, и со словами «столь дорогую крепость обязательно должно быть видно даже отсюда», направил ее в сторону океана.
Ныне - это самая посещаемая крепость Кубы, но ощущение складывается такое, что это – рекламная выдумка. Огромнейшая территория практически пуста, зато блещет своей чистотой и ухоженностью. Сейчас в казармах, где раньше размещался гарнизон, а после Революции и до недавнего времени – военная академия, можно заглянуть в музеи (посвященный истории крепости, музей оружия и укреплений, и даже – комендатуру и рабочий кабинет Че Гевары – 3 января 1959 года революционеры под его командованием устроили в бывшей резиденции испанского военного губернатора свой штаб) или выпить стаканчик чего-нибудь прохладительного. Кокосового сока, например. Или рома. Или - коктейль. Можно еще прогуляться по крепостной стене - эдакий вояж для любознательных с непременным посещением артиллерийского плацдарма - теперешней смотровой площадки, откуда также видна вся Гавана. Одна из пушек этой батареи до сих действует – каждый вечер в 21.00 из нее палят переодетые в допотопные костюмы добры молодцы из национальной гвардии – такова традиция под названием «каньонасо» («Cañonazo de las nueve» – «пушечный выстрел в девять»). А у туристов своя традиция – смотреть на это, освещенное факелами, шоу, при испанцах означавшее, что пора закрывать городские ворота для посторонних.
За территорией крепости, с западной стороны, есть экспозиция под открытым небом - наиболее мощное современное кубинское оружие (в основном - советского производства). А сразу за крепостной стеной - импровизированный сувенирный рынок со всеми полагающимися произведениями кубинских народных промыслов (есть еще «официальный» сувенирный магазин на территории).
В общем мне Сан-Карлос де ла Кабанья не очень понравилась – сотни метров пустоты и стерильности, да и смотреть особо нечего, не говоря уже о том, что бы фотографировать – из-за огромных пространств в кадр попадает… Всё та же пустота. Зато вид на Старую Гавану – отменный. Так что повод заглянуть все же есть.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Парки.
Памятник Хосе Марти в парке «Централь»

Где находится: в основном – по периметру Старой Гаваны.
Почему это интересно: потому что тут можно немного передохнуть.

Большинство парков на границе Старой Гаваны и центра города появились в конце XIX века при разборе городских стен и чуть позже – в 1920-30-х годах при перепланировке в связи со строительством Национального Капитолия.
Но я начну свой рассказ, пожалуй, с самого загадочного парка – нечто вроде ЦПКиО, протянувшегося вдоль набережной Carlos Mauel de Céspedes (avenida del Puerto), который включает в себя летнюю эстраду (Anfiteatro de La Habana) и парк для прогулок (Park Infantil). Почему этот парк загадочный? Потому что о нем не пишут в путеводителях. Между тем он с утра до вечера полон детского гомона и крика, в нем есть даже такой атрибут любого уважающего себя ЦПКиО, как колесо обозрения (хотя я не разу не видел его работающим). Впрочем, южную часть парка туристы очень даже посещают – там расположен самый большой в Гаване сувенирный рынок.
Теперь перенесемся в парк Централь (или Сентраль, paque Central) – на мой взгляд самый удачный из всех гаванских парков благодаря самым разным красивым строениям по его периметру. Парк появился на этом месте в 1877 году, когда мимо него прошел бульвар Прадо. В центральной части парка установили мраморную статую тогдашней испанской королевы Изабеллы II, которую в 1905 году заменили на первую на Кубе статую Хосе Марти. Торжественное открытие этого монумента из каррарского мрамора скульптора Хосе Вилальта-и-Сааведра провел сам герой войны за независимость генералиссимус Максимо Гомес. Должен сказать, что из всех статуй Хосе Марти, а их на Кубе можно встретить буквально на каждой улице, эта мне понравилась больше всего – уж очень она гармонирует с аккуратной тропической растительностью вокруг, да и с оформлением самого парка. Единственное неудобство от посещения этого места Вам могут доставить назойливые попрошайки, зарабатывающие на жизнь тем, что лезут в кадр, а потом за это еще и денег просят.
Пойдем дальше – к Капитолию. Не все знают, что построен он был на месте Ботанического сада, поэтому аллеи вдоль него украшены высоченными королевскими пальмами, посаженным еще в этом саду в XIX веке – так что получается тоже нечто вроде парка.
Последний парк, о котором я хочу Вам рассказать – это парк де ла Фратернидад (Parque de la Fraternidad) – парк Братства. Он был заложен к югу от сегодняшнего Капитолия в 1892 году в честь 400-летия открытия Америки. В нем достаточно много интересных вещей – во первых это гигантское хлопковое дерево (оно же сейба), которое является священным для всех аборигенов обоих Америк и для жителей Африки, которых на Кубу свозили в качестве рабов. Посадили это дерево в 1928 году участники панамериканской конференции, а землю для этой цели привезли почти изо всех стран Нового Света – на кованном заборе, установленном вокруг сейбы, есть табличка с перечнем всех участвовавших в этом проекте государств. Кроме этого, после строительства Капитолия, в том же 1928 году, парк Братства украсили бюсты самых разных борцов за колониальную независимость Латинской Америки, например Симона Боливара и Авраама Линкольна.
Кстати, откуда пошло название парка, можно узнать, прочитав мемориальную доску с цитатой из речи Хосе Марти – «Пора собираться и выступать вместе, идти вперед, сливаясь, как серебро в глубине Анд. Людей объединяют только узы дружбы, братства и любви».
А рядом с парком, в центре большой площади, в 1830-х годах был установлен еще один символ открытия и единства Нового Света – фонтан Индии (ведь по-прежнему эти края называют Вест-Индией). Впрочем, скульптор Джузеппе Гаджини смотрел чуть менее широко – по его замыслу восседающая на троне на вершине фонтана женщина – это аллегория Гаваны, поэтому фонтан еще именуют и «Благородная Гавана».
И на самой площади около фонтана, и вообще около парка де ла Фратернидад обычно довольно людно – в этом месте «кучкуются» несколько автобусных остановок, от которых расходятся рейсы по всей Гаване.
Кстати, и в остальной части города тоже встречаются красивые парки, но они не так знамениты, как те, что я описал…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Кладбище Колон.
Могила Амелии Гойри де ла Ос - «Ла Милагроса» - «Чудотворная» - одна из главных достопримечательностей кладбища Колон

Где находится: на юго-западе района Ведадо, вход с перекрестка улиц 12 и Zapata, тел. 833-41-96.
Почему это интересно: потому что это музей под открытым небом.

Почти все путеводители по Гаване призывают читателей посетить это кладбище, наперебой рассказывая, какие прекрасности их там ждут. Я не большой любитель некрополей, но на это кладбище я все же зашел. Что я могу сказать… Если коротко, то таких кладбищ я еще в своей жизни не видел.
Начну по порядку. Когда в середине XIX века Гавана стала уже настоящим мегаполисом, остро встал вопрос о том, куда девать огромное количество умерших горожан. И вот в 1860 году испанский архитектор Каликсто де Лойра спроектировал одно из самых больших кладбищ в мире – на два миллиона могил и в 1871 году его строительство в пригороде тогдашней Гаваны началось. Торжественное открытие некрополя, названного в честь первооткрывателя Нового Света Христофора Колумба (Necrópolis de Cristóbal Colón), которое по-просту называют «Колон», состоялось в 1886 году и кладбище сразу приобрело популярность – здесь мечтали быть похоронены самые знатные и богатые горожане. А богатые родственники усопших устроили своеобразное соревнование, дабы показать свою знатность – у кого склеп получше, у кого скульптурка на могиле повыше и т.п. Дело дошло до того, что кладбище Колон превратилось в самую настоящую архитектурно-скульптурную выставку и в 1987 году было объявлено национальным достоянием – в какой стране мира Вы еще такое встретите?
Что же сегодня можно увидеть на кладбище? Во-первых – это парадный вход с улицы Сапата – красивая трехпролетная арка «Врата Покоя» («la Puerta de la Paz») со мраморной скульптурной аллегорической группой Веры, Надежды и Милосердия, установленной на макушке в 1904 году. За этой аркой с правой стороны находится небольшой административный домик, в котором иностранцы платят монетки за посещение этого кладбища-памятника, а главное – могут приобрести довольно подробную карту некрополя, если не хотят пропустить все самое интересное.
На некоторое время отвлечемся от могилок и перенесемся на центральную кладбищенскую площадь на перекрестке трех проспектов (да-да – на огромном кладбище есть и улицы, и проспекты) – avenida Cristóbal Colón, avenida Obispo Espada è avenida Obispo Fray Jacinto. На указанной площади стоит самое фундаментальное здание кладбища – центральная капелла (Capilla Cental), построенная в типично испанской манере в 1886 году. Капелла выполняет роль кладбищенской церкви, интерьер ее в момент моего посещения активно реставрировался, а самое интересное в нем – это узкая, но высокая фреска на библейские мотивы знаменитого кубинского художника Мигеля Мелеро.
Вторым (если не первым) по значимости на кладбище является могила (на улице 1 (calle 1)) Амелии Гойри де ла Ос, умершей в возрасте 24 лет в 1901 году при родах вместе с дочерью. По обычаю, ее похоронили с младенцем, а безутешный муж каждый тень ходил на могилу, никогда не поворачиваясь к ней спиной. Легенда гласит, что через несколько лет погребение вскрыли и обнаружили не тронутое тлением тело, а ребенка в объятиях матери. После этого «чуда» Амелия стала символом материнской любви, покровительницей беременных женщин и новорожденных. Будущие матери приходят к ней, прося благословения, и уходят, не поворачиваясь спиной к гробнице. Для того, что бы Амелия услышала просьбы о помощи, полагается разбудить ее дух, звякнув металлическим кольцом на могильной плите. Лучше – три раза… В 1909 году здесь был поставлен памятник - женщина (какая-то староватая для 24 лет) с младенцем на руках работы Хосе Вилальты-и-Сааведра, что еще больше придало месту популярности и обычай возлагать цветы к могиле «Ла Милагроса» («La Milagrosa») - «Чудотворной» сохраняется до сих пор.
Ну вот, теперь перейдем к менее знаменитым погребениям. Про все два миллиона я писать не буду, расскажу лишь о наиболее привлекших мое внимание. Например, похожее на склеп средневекового рыцаря, место упокоения графа дель Риверо (conde del Rivero) на улице 2 (calle 2), или расположенная по соседству малая «египетская пирамида» склепа родственников испанских королей семьи Фалла Бонет (Falla Bonet) с бронзовой скульптурой Христа на вершине, не говоря уже о большой «египетской пирамиде» Хосе Матта (José E. Matta) все на той же улице 2.
А вот на улице 3 воображение потрясает некий квадратный а-ля замок – склеп баскско-наваррского благотворительного общества - «Asociación Vasco – Navarra de Beneficencia».
Ближе ко входу, на улице Христофора Колумба нельзя не заметить мавзолей жертвам несчастного случая на оружейных складах Иcаcи (Mausoleo a las Víctimaş del Desastre en la Ferreteria de Isasi) с высокой колонной, увенчанной скульптурой ангела, держащего на руках тело погибшего в той катастрофе 17 мая 1890 года. А почти у самого входа на той же улице виден скромный обелиск на могиле борца за независимость генералиссимуса Максимо Гомеса.
В общем, по кладбищу можно бродить довольно долго, но мне это не удалось сделать – было уже поздно и некрополь закрывался, так что я не увидел ни авангардный Мемориал мучеников, штурмовавших Президентский дворец в 1957 году (Mártires del Asalto al palacio Presidencial) на улице J (calle J), ни памятник бойцам революции (Fuerzas Armadas Revolucionaraias) на улице L, ни главный оссуарий (Osario General) – одно из самых старых зданий на кладбище 1886 года постройки на улице J… Быть может – оно и к лучшему – зачем раньше времени тянуться в мир мертвых и беспокоить их могилы праздным любопытством?

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Мирамар.
Вид на советское посольство в квартале Мирамар со смотровой площадки мемориала Хосе Марти

Где находится: за рекой Альмендарес.
Почему это интересно: потому, что здесь находится российское посольство.

Самое большое посольство на Кубе. Урбанистическая архитектура. Крестообразный монстр. После того, как СССР перестал активно помогать Кубе, острый на язык Фидель Кастро назвал это здание «меч в сердце (или в спину – не знаю точно) нашей Революции». Если посмотреть на посольство издалека, то сходство образов легко угадывается…
Но на самом деле архитекторы А. Рочегов и М. Энгельке таким образом реализовывали идею самодостаточного микромира, частицы Советского Союза на далеком острове, и, говорят, что высокая башня – это образ монастырской колокольни. А необходимость солнцезащиты и определила сильную пластику фасада, формируемую навесами и экранами.
Вот что писал Александр Рочегов, во время работы над проектом (она началась в 1975 году и продолжалась семь лет): «...Кубинские зодчие точно определили градостроительные требования к участку: вдоль Пятой авениды - застройка в 2-3 этажа; на отступе от авениды разрешалось поставить высокое здание; еще дальше, вглубь, - в шесть-восемь этажей… В проекте все здания приподняты от земли, и помещения в первых этажах почти отсутствуют. Это сделано для усиления естественного проветривания участка и создания обширных теневых зон. Композиция с высоким административным зданием посольства в глубине участка будет, я надеюсь, хорошо вписываться в окружающую застройку.
...На острове Куба много красивого пористого известняка - ракушечника «Пьедра Хаймонита», им облицованы фасады. Много различных сортов мрамора. Его мы применили в интерьерах, в отдельных деталях благоустройства.» (Подробнее об этом проекте и о самом архитекторе можно прочитать здесь.)
А еще в Мирамаре расположены виллы, многие из которых также заняты посольствами большинства мировых держав. Это - самый фешенебельный и спокойный район Гаваны. Самый фешенебельный - одни виллы. И спокойный - одни дипработники. Самый спокойный. Даже скучный. Самый скучный. Не ходите сюда без надобности, потому что это – «в стороне от туристических маршрутов». Если Вы конечно - не дипработник.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Касабланка.
Статуя Христа украшает район Касабланка с 1958 года

Где находится: на противоположной Старой Гаване стороне залива, добраться туда можно проехав подводный тоннель.
Почему это интересно: потому, что здесь можно посетить старые оборонительные форты. И посмотреть поближе статую Христа.

О двух крепостях – главных туристических аттракционах района - Эль Морро (Castillo de los Tres Reyes del Morro) и Сан-Карлос де ла Кабанья (Fortaleza de San Carlos de la Cabana) я рассказал уже выше, так что ежели Вы устали созерцать все эти средневековые орудия убийства, а то и вовсе Вы – пацифист - милости просим к 18-ти метровой мраморной статуе Спасителя (Cristo de La Habana), что находится на холме Ла Кабанья на гаванской бухтой. Статую заказала в 1958 году жена президента Батисты в знак исполнения своего обета. А обет был таков – если ее муж, президент Фульхенсио Батиста, выживет после нападения студентов на его дворец, то она пойдет к знаменитой кубинской художнице скульптору Хильме Мадера и закажет упомянутую статую. Самое интересное, что статую закончили за несколько дней до того, как Батиста навсегда сбежал с Кубы от подходящих к Гаване революционеров…
У скульптуры - все та же панорама Гаваны, что и с крепости Сан-Карлос де ла Кабанья и толпы туристов, любующихся ей. А совсем рядом, в пяти минутах ходьбы - обычный гаванский район с обычными жителями Гаваны, живущими в своих обычных одноэтажных домиках и занимающиеся своими обычными делами – бывшая рыбацкая деревушка, основанная в начале XVIII века - Касабланка (Casablanca).

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Гаванские укрепления.
Когда городу стало тесно, он перешагнул за оборонительные стены, от которых остались лишь фрагменты

Где находится: по периметру Старой Гаваны.
Почему это интересно: потому что основные достопримечательности Вы уже посмотрели и осталось время просто погулять по городу…

Так вот, во время этих прогулок Вы не раз будете натыкаться на разные признаки того, что некогда Гавана была одним из самых защищенных городов мира.
Как только в Европе стало известно, что Колумб открыл новые земли, которые, вероятно, очень богаты, вслед за ним потянулись мореплаватели из самых разных стран и самых разных мастей – от благородных исследователей до откровенных разбойников. Если первых привлекали больше «белые пятна» и они стремились в еще неизведанные малонаселенные районы, то вторые справедливо полагали, что рыскать в поисках сокровищ по всему континенту не обязательно, достаточно «перекрыть кислород» в тех местах, через которые идет переправка этих самых сокровищ в Европу. А поскольку самым главным перевалочным пунктом уже в начале XVI века стала Гавана, то и набеги на нее совершались с завидной регулярностью. В те времена, когда город еще был молод и не имел хороших укреплений, он несколько раз подвергался чуть ли не полному разорению - взять хотя бы пиратские набеги француза Жака де Соре в 1555 году или англичанина Френсиса Дрейка в 1586 году… Так что испанцам пришлось озадачиться хорошо продуманной системой фортов и городских стен. Поскольку крепость де ла Реаль Фуэрса (см. описание «Площадь де Армас» в этом разделе) не оправдала надежд – слишком неудобное место было выбрано для ее постройки, у входа в Гаванскую бухту в 1589-1610 годах быстренько строят две новые крепости – достаточно большую дель Морро (Castillo de los Tres Reyes del Morro) на высоком правом берегу (см. одноименное описание в этом разделе) и маленькую де Сан-Сальвадор де ла Пунта (Castillo de San Salvador de la Punta) на более низком левом берегу (ныне она даже оказалась в яме – за столетия в Гаване накопился достаточно высокий культурный слой). Недавно маленькую крепость (она находится в самом начале Малекона (Malecón y Paseo de Martí (Prado)) отреставрировали и открыли в ней военно-морской музей (тел. 860-03-96). Обе крепости, охраняющие вход в залив, по идее их архитектора Джованни Антонелли, соединяла плавучая цепь из гигантских деревянных колец, со вставками из бронзовых колец – для придания всей конструкции большей прочности. При появлении вражеских кораблей с помощью специальных механизмов 250-метровую цепь туго натягивали и она не давала неприятелю со скока ворваться в бухту, а поставляла его под огонь крепостных пушек.
Если от крепости пойти по улице Куба Такон (Cuba Takón), то через пару кварталов Вы попадете в небольшой археологический парк под открытым небом (Parque Arquelógico) – в больших прямоугольных ямах можно осмотреть остатки фундаментов каких-то укреплений и фрагменты испанских старинных пушек. Нечто подобное, но в ямках поменьше – на одну-две пушки, можно найти и в других местах Старой Гаваны.
Рядом с археологическим парком стоит довольно большая крепость, в которой ныне размещается штаб-квартира национальной революционной полиции Кубы – быть может именно поэтому крепость не нанесена на карты города и даже ее название мне найти не удалось… Но самое интересное в этой крепости то, что это вовсе и не крепость никакая, а обманка. В конце XIX века правительство решило построить новые квартальные полицейские участки, да не простые, а стилизованные под форты XVI века. Много их построили или мало, я не знаю, но в Старой Гаване сохранилась только одна такая «подделка», о которой я и рассказал (многие несведущие путают ее с крепостью де ла Реаль Фуэрса, расположенной в нескольких кварталах южнее – не повторяйте их ошибок!).
Ну вот, крепости мы осмотрели, теперь перейдем к «малым архитектурным формам» – поглазеем на остатки каменной городской стены (Restos de la Antigua Maralla), до самого конца XVIII века (окончательно стену начали разбирать в 1863 году), окружавшую весь тогдашний город, ныне – Старую Гавану. Неплохие фрагменты северной ее части - один с круглой башенкой, другой – просто кусок стены, можно увидеть на улице Refugo – прямо напротив входа в музей Революции.
Недалеко от железнодорожного вокзала, на проспекте de Bélgica (Egido), в том месте, где раньше были городские ворота, сохранились два остатка южной части стены – один довольно большой и действительно - с проемом, второй – поменьше, в центре небольшой площади.
В общем, все вышеперечисленное и есть то немногое, что осталось от старинных испанских укреплений XVI-XVII веков, остальные крепости строились гораздо позже и о самой крупной из них - Сан-Карлос де ла Кабанья – я уже рассказал выше…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Кубинская Синематека.
Здание кубинской Синематеки

Где находится: в Ведадо, на 23-й улице, почти в ее конце, недалеко от входа на кладбище Колон - Vedado, Calle 23 No. 1155 e/ 10 y 12, тел. (537) 55-2844.
Почему это интересно: потому что Вы интересуетесь кино.

Если слова «Я – Куба» и «Гаванский кинофестиваль нового латиноамериканского кино» для Вас не пустой звук, то Вам, вероятно, будет интересно посмотреть на то место, где с 1960 года учат кубинских кинематографистов - Кубинский институт кинематографии (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos - ICAIC - ïодобный ВУЗ себе может позволить далеко не каждая страна!) и где проходят все значительные кинособытия страны – кинотеатр «Чаплин» (Cine Chaplin). Вообще, я ожидал от кубинской Синематеки (Cinemateca de Cuba) нечто большего – ну что ли маленькой такой киностудии, а оказалось, что это просто белый многоэтажный дом, к тому же уже давно поделенный между различными организациями. Дух кино я нашел здесь только в вестибюле – он украшен от стен до потолка афишами старых кинофильмов, в остальной части здания, как мне показалось, царит казенщина…
Так что если Вы не приглашены на какой-нибудь сеанс, то, вероятно, не надолго задержитесь в этом обиталище муз, а пойдете дальше – смотреть на скульптурные воплощения этих муз, коих полно на соседнем кладбище Колон.
Да, кстати, рядом с Синематекой произошло историческое событие – 16 апреля 1961 года Фидель Кастро прямо на улице объявил, что Куба пойдет по социалистическому пути развития (сей факт увековечен мемориальной доской)…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Макет Гаваны.
Макет Старой Гаваны и ее окрестностей

Где находится: в одном из зданий недалеко от площади да Армас, но точный адрес не скажу – забрел туда случайно.
Почему это интересно: потому что это довольно крупный и детальный макет Старой Гаваны.

Выполнен достаточно дотошно – можно узнать почти все здания. Чтобы его посмотреть, надо заплатить на входе за билет (тут же продаются сувениры и афиши старых кубинских фильмов), пройти за пыльный черный занавес и оказаться в темной, еле подсвечиваемой комнате, где на уровне пояса и смонтирован макет в масштабе 1:500 (если не ошибаюсь). Размерами он примерно четыре на четыре метра, и дабы лучше разглядеть его, лучше подняться на небольшой балкончик. Отсюда, кстати, и фотографировать удобнее. А чтобы посетителям было не скучно, местные умельцы устроили светотехническое шоу – сначала в Гаване день, потом постепенно темнеет, наступает багряный закат, зажигаются огоньки в окнах домов, и вот уже город освещают нежные лучи полной луны, потом забрезжит рассвет, настанет новый день и далее по кругу… В общем, один раз посмотреть можно, но не обязательно…
P.S. Есть еще где-то гораздо больший макет Гаваны – почти все районы (видел на фотографиях)…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Автобусы.
Знаменитые кубинские автобусы «верблюды» для Гаваны уже становятся прошлым...

Где находится: в настоящее время все больше на окраинах городах, но и в центре их еще можно иногда найти - на остановке за Капитолием – они курсируют по проспекту Сальвадора Альенде (в центре он называется проспект де Боливар, но чаще – по-старому – Рейна).
Почему это интересно: потому что это один из символов социалистической Гаваны.

Символ этот растиражирован на многочисленных открытках, сувенирных самоделках, встречается даже на футболках. Действительно, автобусы такой формы и с таким движителем вряд ли можно найти где-то за пределами Кубы. Да и очереди на остановках (надо отметить – прекрасно самоорганизованные и без какой-либо скандальности) характерны лишь для социалистических стран. А ведь когда-то эту, одну из главных проблем Гаваны – транспортную, собирались решить весьма разумным способом – проложить несколько веток метро по наиболее удобным для гаванцев маршрутам. Даже советских специалистов вызвали. Они все измерили, и… Тут есть две версии, если не сказать – слуха, почему метро в Гаване так и не построили. Первая – что якобы этого не позволил сделать некий особопрочный скальный грунт под городом. Позволю себе усомниться справедливости сего утверждения – во-первых, наши метростроевцы имеют оооочень богатый опыт работы с самым разным грунтом, а во-вторых – один тоннель в Гаване все же построили – под проливом… Вторая версия мне кажется более убедительной – начало работ было запланировано на вторую половину 1980-х годов, но в СССР началась перестройка, а у Кубы «личных» средств на самостоятельную реализацию этого проекта не нашлось.
Вот и провели по спроектированным, но так и непроложенным линиями метро временное решение – маршруты специальных «большегрузных» автобусов, которые гордо назвали «Metrobus» (вообще, этот вид транспорта кубинцы чаще называют просто «gua-gua» – «ва-ва»).
Так что же делает их такими уникальным, способными стать настоящей достопримечательностью? Форма. Говорят, что из-за возможности ввезти в страну что-то приличное, кубинцы решили соорудить автобусы из подручных средств. А тут как раз советская армия уходила с острова и оставила «в подарок» множество военных тягачей. Вот и, так сказать, перековали сообразительные туземцы мечи на орала – приделали к платформам тягачей стены и крышу, а, поскольку, у платформ этих была соответствующая первоначальному назначению форма, то крыша получилась «двугорбая». Гаванцы быстро прозвали сии конструкции «камельо» – «верблюд» и это животное даже на некоторое время стало логотипом автобусной компании. Так что, когда Вы видите несущейся на Вас огромный грузовик, издающий при этом низкие гудки и надсадно выдыхающий чернющие выхлопные газы, будьте уверены – позади к нему прицеплено не что иное, как «верблюжья» платформа, битком набитая горожанами.
К своему стыду я так ни разу и предпринял вояж на сем экзотическом средстве передвижения – проявил малодушие и решил, что повторять опыт советского толкания в городских автобусах мне как-то неинтересно…
Скорее всего, я буду об этом жалеть – ведь уже сейчас значительная часть автобусного парка столицы сменилась на представителей современного китайского автопрома, которые даже именуются по-другому - «Omnibus Metropolitanos» (желтый логотип «OM») и отличаются полной безликостью... А «верблюды» уже начали вымирать и их бренные тела все больше перемещаются в провинцию, где, скорее всего, долго не протянут… Так что если у Вас все же будет возможность не только увидеть издалека и сфотографировать «верблюда», но и прокатиться на нем – сделайте это ради интереса, хотя бы одну остановку. Ну и вторую – за меня…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Плаяс-дель-Эсте.
Плаяс-дель-Эсте – любимое место отдыха гаванцев

Где находится: начинаются примерно в 20 км к востоку от Гаваны и тянуться довольно далеко.
Почему это интересно: потому что Вы хотите искупаться.

В самой Гаване пляжей практически нет – вдоль Малекона каменистый берег и большие волны – особо не поплаваешь, а в Мирамаре… Ну разве этот небольшой мирамарский пляжик можно сравнить с пятьюдесятью километрами широченных Восточных Пляжей - Плаяс-дель-Эсте (Playas del Este). В своей первый визит на Кубу я наотрез отказался ехать плескаться-загорать в Варадеро, предпочтя ему именно пляжи в окрестностях Гаваны. Конечно, сервис на здешних виллах (их тут десятки) никак не может соперничать с пятизвездочными «всёвключенками» Варадеро, но бирюзовые волны, зеленые кокосовые пальмы и нежнейший белый песок – точно такие же. Да и народу – поменьше. А самое главное – полчаса езды по хорошей дороге – и Вы можете гулять по Гаване в том случае, если небо затянуло свинцовыми тучами или Вам просто надоело валяться на песочке. А, скажите, в Варадеро куда Вы можете податься в таких случаях? То-то и оно – никуда. Так что, если Вы непривередливы и не слишком притязательны, зато любознательны и непафосны (а то и просто бережливы) – приезжайте отдыхать лучше на Плаяс-дель-Эсте, чем летите проводить время в барах Варадеро.
Ну, а если Вы остановились в Гаване, то ничто не мешает Вам на денек вырваться на море – ведь так делают тысячи жителей столицы Кубы, для которых Восточные Пляжи являются чем-то вроде Юрмалы для рижан…

Обсудить на форуме
На главную страницу






География посетителей