Аэропорт имени Хосе Марти.
Аэропорт имени Хосе Марти (Aeropuerto Internacional José Martí) был открыт в 1930 году в 15 километрах южнее Гаваны и на сегодняшний день имеет один грузовой четыре пассажирских терминала – терминал 1 – для местных рейсов, выполняемых преимущественно авиакомпанией «Кубана» («Cubana de Aviación», описание см. ниже), терминал 2 – для чартерных рейсов в Майами и Нью-Йорк (туристы им почти не пользуются), терминал 5 – он предназначен для дешевых рейсов кубинских авиакомпаний «Aero Caribbean» и «Aerotaxi» (им туристы тоже практически не пользуются), и терминал 3 – международный (современный, открытый в 1998 году). Вот о нем-то мы и поговорим.
Для начала – Вы прилетели на Кубу. Еще в самолете Вам выдали иммиграционную карту (скорее всего выдали, если нет – возьмите ее на стойке в зале паспортного контроля), заполнить которую разумному человеку не составит труда. Главное – сделать это быстро, пока к КПП не накопилась огромная очередь (а лучше это сделать, прямо стоя в очереди). Виза россиянам для визита на Кубу, как известно, не нужна, так что смело подходите к пограничнику и давайте ему Ваш паспорт, иммиграционную карту, обратный билет. После проверки документов Вас сфотографируют (камера висит под потолком за спиной пограничника), вернут Вам документы и копию иммиграционной карты (она состоит из двух листов – белого, его отбирают при въезде, и желтого – его отбирают при выезде). Вот и все. Никаких штампов и отметок в паспорте.
Дальше – зал прилета, где Вы должны найти свой багаж. Для справки – во время своего первого визита на Кубу я недосчитался одной сумки (ее нашли только ко дню моего отлета из страны), а во время второго визита я долго ждал свои вещи, пока не решил взглянуть на соседний конвейер, по которому крутились сумки совсем с другого рейса. Крутились и несколько сумок с моего рейса (непонятно как туда попавших), в том числе и искомые. Да, вот еще что – один наш соотечественник уверял, что у него из багажа вытащили видеокамеру и что-то еще – очень похоже на правду, видимо бедность кубинцев заставляет их закрыть глаза на прежние моральные устои…
Ну да ладно, будем считать, что Ваш багаж при Вас, он цел и невредим, так что - идем на выход. Не удивляйтесь, если на выходе строгие таможенники попросят Вас вывернуть наизнанку все сумки – это их работа, но они выполняют ее не часто, так что, скорее всего, на Вас даже не посмотрят.
Всё. Приехали. То есть – прилетели. Осталось разыскать в толпе встречающих нужного Вам человека или, если Вы не заказали трансфер (что более правильно), отдаться в руки наглых таксистов. Последнее время аэропортовая таксомафия на Кубе стала столь же наглой, как и в большинстве городов мира – облапошить наивного визитера водители считают делом чести.
Самый дешевый способ (около 15 долларов) уехать из аэропорта в Гавану – это договориться с водителем какого-нибудь туристического микроавтобуса, который отвозил клиентов из Гаваны в аэропорт и решил не возвращаться порожняком и подзаработать (больше шансов найти такого – подняться на парковку этажом выше – у зала вылета). Обычные же таксисты возьмут с Вас от 20 до 30 долларов в зависимости от своей наглости, марки их машины и конечной точки Вашего путешествия (Гавана - большой город). Главное – договоритесь о цене ДО начала поездки, чтобы потом не попасть впросак.
Ну вот. Теперь попробуем грамотно покинуть Кубу. Ваш срок пребывания на острове истек, Вы добрались до аэропорта. Входим в зал вылета (на втором этаже). Он довольно большой и имеет два своеобразных «крыла» со стойками регистрации на рейс - правое и левое. Посмотрите, у какой стойки происходит регистрация на Ваш рейс и смело становитесь в очередь (как правило за час до конца регистрации наступает «час-пик» - у очереди вырастает огромный хвост – ведь через океан летают только большие самолеты, а в них народу помещается немало). Порядок самой регистрации в аэропорту Хосе Марти мало чем отличается от подобных действий в других аэропортах, главное – не берите в салон жидкости в любом виде - их все равно отберут…
Теперь начинается самое интересное – Вам выдали посадочный талон и Вы должны на него наклеить небольшую зелененькую бумажку – квитанцию об оплате аэропортового сбора. Бумажку эту покупают (и наклеивают) в специальной кассе (их несколько, как правило и в них стоят очереди), стоит она 25 конвертируемых песо. Без этой квитанции Вас никто не выпустит из страны – проверяют ее у самого входа в самолет и я видел, что бывает с теми, у кого ее не находят… Не стоит повторять их ошибку.
Так. Мы зарегистрировались, заплатили все сборы, можно и перекусить, если есть время. Сделать это лучше в ресторане на втором этаже, но учтите, что официанты в нем очень неторопливы. Зато цены – вполне приемлемые. Чего не сказать о ценах в кафетерии в зале ожидания… Но я забежал вперед.
Время подошло – пора идти «за границу» – на паспортный контроль. Там у Вас вновь проверят документы, отберут иммиграционную карту и впустят в зал ожидания. Сначала – длинный коридор, по обоим сторонам которого продают всякую сувенирную всячину – будьте внимательны – за песо, а не за иностранную валюту – не меняйте их все раньше времени! Есть и небольшой фри-шоп с соответствующим ему набором товаров (цены раза в полтора выше, чем в супермаркетах Гаваны). В конце коридора – большой прямоугольный зал ожидания со множеством скамеек и расположенных по периметру выходов на посадку. Потолок украшен флагами всевозможных стран (рассматривать их, угадывать какой стране они принадлежат, и искать свой, родной – любимое занятие всех ожидающих). В центре зала кафетерий (кофе дорогой и невкусный, продавцы пользуются тем, что песо туристам уже вряд ли понадобятся и откровенно жульничают и зажимают сдачу), а при входе в зал – палатка торговца съестным – сэндвичами по заоблачным ценам, покупать их не хочется из принципа. Так что разумнее всего – приготовить себе какой-нибудь бутерброд заранее, особенно если учесть, что трансокеанские лайнеры часто опаздывают…
Еще в этом зале есть сувенирный магазин, а при входе в зал – небольшой обменный пункт валюты.
Ну, пожалуй вот и все, что я могу рассказать интересного из своего личного опыта использования этого аэропорта. В целом он оставил у меня приятное впечатление, а символом его стала надпись на входе в туалет «этот туалет совершенно бесплатен». Те, кто был на Кубе, поймут ее смысл, так же как и то, что под ней сидел старичок, характерно звеня мелкими монетками. Да, такова сегодняшняя Куба!
P.P.S. Второй международный аэропорт Кубы – Хуано Гомеса в Варадеро, но он пропускает через себя лишь 20% общего пассажиропотока интуристов.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Аэропорт имени Хосе Марти.
Как я уже упоминал в описании выше, аэропорт имени Хосе Марти (Aeropuerto Internacional José Martí) был открыт в 1930 году в 15 километрах южнее Гаваны и первым его терминалом (из пяти ныне существующих) как раз и стал тот терминал, через который сегодня проходит основной поток всех перелетающих по стране.
Главная авиакомпания, осуществляющая местные авиарейсы – это «Кубана» («Cubana de Aviación») и она готова доставить Вас во многие отдаленные и не очень города Кубы, были бы у Вас денежки. Местные жители денег на билеты не имеют (за редким исключением) и поэтому летают в основном за государственный счет – в командировки. Причем делают они это не так часто и пользоваться ни аэропортом, ни самолетами, порой просто не умеют, так что будьте к ним снисходительны.
Ну, а Вы умеете, и будете еще лучше уметь, если прочтете несколько следующих строк.
Итак, терминал 1 аэропорта Хосе Марти. Это небольшое синенькое здание на противоположной международному терминалу 3 стороне взлетного поля. Естественно, что порядки здесь попроще, а антураж – поскромнее – это же не «воздушные ворота» страны, а просто «калитка в соседний двор». Вы приехали (не забудьте несколько раз повторить шоферу такси, что Вам нужен именно терминал 1, а то он по привычке Вас к международному терминалу укатит), вошли в здание, и практически сразу оказались в тесноватом зале регистрации. Приезжать раньше, чем за час вовсе не обязательно – самолеты «Кубаны» маленькие (чаще всего – наши ЯК-42), народу в них помещается немного и очередь длинную Вам отстаивать не придется. Кстати, стоек для регистрации довольно много и проходит процедура не дольше, чем в других аэропортах, разве что с неким местным колоритом (не удивляйтесь, к примеру, если сотрудница попросит Вас дотащить тяжелый багаж до ленты транспортера). А вот та процедура, которая следует за регистрацией – это кубинское ноу-хау. Гражданам этой страны отказано властями в свободном перемещении по ее территории, поэтому зарегистрировавшись на рейс все пассажиры должны пройти еще и некий паспортный контроль – доказать, что билеты они приобрели законным путем и путешествуют легально. Во всяком случае именно так я понял это действо. У иностранцев, разумеется, тоже проверяют паспорта и билеты и только после этого пускают в зал ожидания. Зал этот не очень большой, мест для сидения в нем немного, так что народ кучкуется за столиками небольшой кафешки, в которой, как и во всех кафешках Кубы, ассортимент блюд и напитков явно хромает.
Дождавшись своего часа, Вы идете к выходу на улицу и далее на стареньком автобусе следуете к не менее старенькому самолету, а на нем – куда Вам нужно (мне, к примеру, нужно было в Сантьяго-де-Куба).
Возвращение в аэропорт и зал прилета я помню плохо, так что рассказать Вам ничего не могу, разве что мне показалось, что таксисты, ошивающиеся вокруг этого терминала, за поездку в Гавану берут несколько меньше, чем их коллеги, допущенные до международного терминала…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Железнодорожный вокзал.
Центральный железнодорожный вокзал Гаваны (Estación Central de Ferrocarriles) находится южнее Капитолия, на проспекте де Бельгика (ave. de Bélgica (Egido)) и построен в середине XIX века еще испанцами, что можно понять даже по роскошному фасаду с двумя башенками. Самое интересное, что железнодорожное сообщение на Кубе, открытое в 1834 году, было не только первым в Латинской Америке, но и опередило даже саму Испанию, где таковое появилось лишь в 1848 году.
Ну да ладно, вернемся на вокзал Гаваны. Внутри – вокзал, как вокзал, только с небольшим тропическим шармом – много чернокожего населения… На платформы просто так не пускают, до прибытия поезда все пассажиры должны находится в зале ожидания. Информационная система, как мне показалось, совершенно не налажена – во всяком случае ни одного табло я не нашел. Впрочем, я и так знаю, что поезда отсюда расходятся почти по всем четырем с лишним тысячам километрам железных дорог Кубы (только на запад они уходят с вокзала за площадью Революции, а в северные пригороды Гаваны– со станции в районе Касабланка), но делают это не часто и, насколько я понял, не слишком регулярно. Вообще, транспортная проблема на острове с помощью железной дороги решена, очевидно, будет лишь после прихода на Кубу капитализма, да и то – не факт…
Если Вы пришли специально поглазеть на вокзал, то рекомендую заглянуть и за угол – в небольшом сквере на улице Арсенал (Arsenal) под открытым небом стоит десятка два паровозов – от совсем маленьких до довольно крупных, от полностью проржавевших до неплохо сохранившихся (еще до недавнего времени они бегали по дорогам, пока их не заменили в 2006 году 12 китайских локомотивов). Вот только подобраться к ним поближе не всегда удается…
В моей жизни этот вокзал сыграл свою небольшую роль – в первый приезд на Кубу я увидел на расписании сообщение об отправлении в Сантьяго-де-Куба (поезд туда идет 15 часов). Захотелось сесть на этот квахчащий паровоз и отправится в неизведанное. Так что Сантьяго-де-Куба вошел в программу моей второй поездки на остров не случайно…
P.S. Обслуживает железные дороги государственная Железнодорожная компания Кубы (FCC).

Обсудить на форуме
На главную страницу

Пешком.
За все время своего последнего пребывания в Гаване я редко пользовался такси – несколько раз, чтобы доехать до аэропорта, и один раз, чтобы попасть в Касабланку. Все остальное время я ходил пешком. Город располагает к прогулкам по многим причинам – во-первых, каждый новый дом, каждый перекресток, каждый поворот не похожи на предыдущие и едва глаз начинает утомляться от бесконечных колоннад, как оказываешься на какой-нибудь огромной площади или возле высокого небоскреба…
Во-вторых гулять по Гаване совершенно безопасно, можно заходить даже в самые удаленные и безлюдные ее уголки практически не боясь ни за свою жизнь, ни за имущество. Ну, а заблудиться в этих дебрях Вам не даст третья причина – достаточно хорошо организованная система городских указателей. Нет, конечно до московской ей еще очень далеко, но все же понять, по какой улице Вы идете, не составит никакого труда – стоит лишь дойти до ближайшего перекрестка и запрокинуть голову – на доме обязательно будет ее название. В Старой Гаване многие такие названия выполнены словно изразцы – на кафельных плитках, кое-где уже отлупившихся, в центральном районе – это простые вывески, за исключением китайского квартала – там надписи на испанском языке дублируются еще и китайскими иероглифами. А вот в Ведадо и на Малеконе надо смотреть… под ноги. Уличные указатели там выполнены в форме своеобразных, стоящих прямо на тротуаре, четырехугольных пирамидок, на гранях которых и написаны названия параллельных им (граням) улиц, причем часто на них содержится шифр – лишь буквы и цифры. На самом деле никакого шифра – многие улицы в Гаване не имеют названия, точнее называются просто одной буквой или числом. Конечно, бывают и перекрестки, на которых по той или иной причине указатели не присутствуют, но их мне встретилось довольно мало, хотя я и прошагал по Гаване не один десяток километров.
Да, вот еще что – после Революции многие улицы переименовали, но прежние названия также остались в ходу, так что увидя длинное непонятное название – не удивляетесь – первое – это нынешнее, а второе, то, что в скобках – дореволюционное.
А вот с номерами домов дело обстоит хуже – или их нет, или количество цифр на них может достигать и четырех – ведь многие улицы тянуться через весь город. И чтобы хоть как-то давать подсказку, где же именно на этой длиннющей улице искать дом номер 2236, сначала пишут название района, а точный адрес принято обозначать перекрестками или кварталами – скажем «esq.» («esquina» - «угол», иногда – «y») означает, что дом стоит на углу таких-то улиц, «e/» и «y» («entre» - «между») – на такой-то улице, где-то на участке МЕЖДУ двумя другими ее пересекающими. Запутались? Ну вот простой пример – отель «Гавана Либре» имеет такой адрес: Vedado, сalle L, 23 y 25. Думаете это абракадабра? Ну, все же просто – сей известный отель расположен в районе Ведадо на улице (calle) L, на ее участке между 23-й и 25-й улицами.
Теперь не заблудитесь? Ну приятной прогулки, надеюсь, погода будет хорошей!

Обсудить на форуме
На главную страницу

Такси.
Если не вдаваться в подробности о количестве компаний на рынке перевозок по Гаване, то все разновидности такси («Taxi») можно разделить на четыре группы – официальное такси для туристов на новых машинах европейского производства, такси для местных на наших старых «Жигулях», маршрутные такси и частники. Поговорим о них по порядку.
По идее кубинских властей туристы должны передвигаться по стране на такси, предназначенных исключительно для них. Как правило это довольно новые машины самых разных европейских марок (встречаются и «японцы») – «Опели», «Рено», «Ситроены», «Шкоды» и пр., которые закупило правительство Кубы, дабы не ударить перед гостями лицом в грязь, а заодно на них и валюты подзаработать. Некоторые из машин оснащены кондиционером, что в жаркой стране довольно удобно, хотя и небезопасно – можно простудиться, другие для ощущения прохлады довольствуются встречным ветерком. Соответственно, у них и разные ценовые категории, впрочем водители более дешевых машин часто жульничают… Жульничают они и не включая счетчик, что случается очень часто – так что, садясь в такси, заранее оговорите маршрут и стоимость проезда, если Вам, конечно, не все равно, сколько сдерет с Вас сверх прейскуранта (а он официально существует для поездок на любые расстояния – хоть до Сантьяго-де-Куба) таксист.
Цвет у туристических такси самый разный – есть и белые, и желтые и красные машины – они принадлежат разным компаниям (есть даже «элитное подразделение» – катают туристов на старинных американских кабриолетах). Найти такие машины не всегда бывает легко – они в основном трутся возле отелей и самых известных достопримечательностей. Количество их, однако, достаточно для того, что бы мешать своими постоянными назойливыми гудками Вашей прогулке.
А вот поймать на дороге бордовый «Жигуленок» еще легче – они не стоят на одном месте, а перемещаются в поисках клиентов, в том числе и глубокой ночью. Впрочем, поскольку это такси предназначено для кубинцев, порожняком они редко ездят, так что прокатится на нем Вам может и не повезти. Разумеется, проезд на наших развалюхах стоит раза в два дешевле, но поймавший «крупную рыбу» в виде туриста таксист вряд ли об этом вспомнит. Кроме того, как Вы понимаете, в скорости «Жигули» не могут поспорить с более новыми машинами, так что этот вид такси хорош лишь для перемещения на небольшие расстояния и не по хорошей трассе. Да, полагаю, для тех, кто пользуется услугами московских бомбил, отваливающиеся сиденья не покажутся экзотикой.
Рассказывая о маршрутных такси с неизменным карибским колоритом, позволю процитировать сам себя (из раздела «Куба/Самое главное/Куба - это серьезно!», для тех кто, читал «полную версию», приношу извинение за повтор):
«Вы когда-нибудь видели гаванские маршрутные такси? О, это незабываемое зрелище. Форма транспортного средства не имеет значения. Важно, сколько народу в него может поместится. В обычную «Волгу», например, может поместится от 8 до 10 человек. Не верите? Приезжайте - увидите. Они (пассажиры) свисают из окон, держатся за бампер, что только не сидят на крыше. А машины? Конечно, нас предупреждали, что там нет новых машин. Много наших, советских, «Волг» и «Жигулей», пардон, «Лад». Но количество древних «Фордов», «Шевроле», «Понтиаков» и прочей американской нечисти 1950-х годов просто впечатляет. А представляете, когда все это в последний раз ремонтировали? Дым и чад. Копоть и гарь.»
Впрочем, посетив Гавану спустя пять лет после написания этих строк, я обнаружил некоторые изменения. Увидеть машины, с которых гроздьями свисают аборигены, уже трудно – кубинцы пересели на китайские автобусы. «Волги» то же по большей части ушли в прошлое, зато получил распространение продукт советско-кубинской кооперации – лимузины из ВАЗовской «копейки». Потерявшие свои ходовые качества «Жигули» кубинцы распиливают и часть салона пришпандоривают к тем машинам, которые еще в состоянии бегать. Получается самый настоящий лимузин, в который вмещается достаточно много народу, что бы проехать на нем по выбранному маршруту. Самое забавное – это видеть, как сообразительные кубинцы заделывают сварные швы на таких агрегатах – с помощью скотча. Так что порой кажется, что только этот скотч и не дает машине развалиться на составные части.
Ну вот, осталось мне рассказать Вам о частниках. В связи с транспортным кризисом на Кубе вышел закон, согласно которому любой гражданин, имеющий автомобиль, обязан на нем подбирать любого встретившегося на его пути голосующего человека и бесплатно подвозить до места его назначения, причем даже в том случае, если тому надо совсем в другое место, нежели куда намеривался приехать сам водитель. Если не подвезет – голосующий вправе записать номер машины и пожаловаться на ее владельца в Комитет по защите Революции. Что будет дальше с таким несознательным водителем, я не знаю, но могу себе представить эдакую проработку на партсобрании. Но. На туристов это правило не распространяется – частникам категорически запрещено отбивать у государства хлеб в виде валюты за проезд туриста на официальном такси. Но. Как Вы понимаете, деньги никому не помешают и любой частник с удовольствием подвезет Вас куда надо, только маршрут выберет так, что бы он проходил подальше от кубинских постов «ГАИ». Кстати, и не удивляйтесь, если по дороге вы кого-нибудь прихватите – не сажать попутчиков имеют право лишь водители официальных такси для туристов…
Ну что, не запутались? Тогда приятной поездки!

Обсудить на форуме
На главную страницу

«Желтенькие».
Из эксклюзива столица Кубы предлагает «желтенькие» - так мы по незнанию назвали в свой первый приезд в 2003 году трехколесные трехместные (водитель + два пассажира) мопеды этого веселенького цвета. Водили их как мужчины, так и женщины, и порой складывалось впечатление, что в городе они прямо ульями пчелиными роятся. Во всяком случае большинство туристов передвигалось по Гаване именно на этих мотоциклетках. Спустя пять лет ситуация изменилась – туристы пересели на обычные такси, а «желтенькие» (на самом деле они называются «Коко-такси» - «Coco-taxi») уже почти вымерли. Во всяком случае гуляя по Гаване я уже не слышал на каждом шагу их веселый призывный писк, да и видел я их редко. Пожалуй, единственным местом, где их пока еще можно найти гарантированно – это автостоянка в центре города перед отелем «Инглатерра». Но у меня сложилось впечатление, что поджидающие клиентов с дюжину «желтеньких» – это все, что осталось от их былой «популяции»…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Велорикши.
В 1990-х годах на Кубу из Китая были привезены миллионы велосипедов – таким образом государство надеялось решить транспортную проблему. Но то ли велосипеды оказались полными развалюхами, то ли просто не понравились населению – во всяком случае используются они не более, чем в нашей глубинке. А в Гаване человека на велосипеде вообще можно увидеть редко. Зато такой вид транспорта, как велорикши, процветают.
Несмотря на довольно опасный внешний вид (такое впечатление, что двухместные экипажи просто скручены из попавшейся под руку проволоки) горожане любят перемещаться на них даже на значительные расстояния. Во-первых – это дешевле, чем на такси или автобусе, во-вторых – попробуй поймай это такси или залезь в автобус в час-пик. Пускай скорость велорикши невелика, зато он проедет где угодно (особенно это важно в Старой Гаване, куда въезд машинам ограничен), да еще – с ветерком и прибаутками.
Туристов велорикши тоже катают, но за другие деньги. Быть может поэтому «водители» бывают порой так назойливы в рекламе своих услуг?

Обсудить на форуме
На главную страницу

Автобусы.
Автобусных маршрутов в Гаване много, проходят они через весь город, что неудивительно – это единственный вид общественного транспорта в столице Кубы. Остановки, как правило, расположены либо на больших площадях, либо через каждые четыре квартала на длиннющих гаванских улицах. В Старой Гаване автобусы не ходят, их можно встретить лишь по периметру этого района.
Остановки никак не отмечены (во всяком случае я не помню каких-либо павильонов, вывесок или других внешних признаков, хотя, может быть и был невнимателен), зато всегда узнаваемы по длинной, хорошо самоорганизованной очереди. Вообще, переполненный общественный транспорт для кубинцев настолько привычен, что езда в давке, как мне показалось, не вызывает совершенно никаких эмоций.
Оплата за проезд - при входе кондуктору, одетому в серую униформу, судя по всему принимаются лишь неконвертируемые песо. Впрочем, это я знаю лишь теоретически, так как не проехал по Гаване на автобусе ни одной остановки.
P.S. Если Вам интересно узнать историю этого вида городского транспорта, то, каким он был еще до недавнего времени, и почему в Гаване так и не провели метро, загляните в раздел «Куба/Гавана/Достопримечательности/Автобусы».

Обсудить на форуме
На главную страницу