Где находится: на западе города, на площади Революции (plaza de la Revolución).
Почему это интересно: потому что это самая главная достопримечательность Санта-Клары и самая известная могилка на Кубе.

Несмотря на свою смерть, Эрнесто Че Гевара по-прежнему приносит Кубе постоянный и немалый доход – сотни тысяч сувенирных поделок с его портретом, сделанным Альберто Кордой – от футболок до бюстов, от брелоков до открыток – продаются по всей стране. Иногда даже возникает такое впечатление, что кроме Че у острова Свободы больше и нечего показывать… В общем превращение героя-романтика в «бизнесмена» набивает оскомину уже на второй день визита на Кубу и видеть его взлохмаченную гриву совсем не хочется…
Но виноват ли в этом сам Че? Виноваты ли миллионы его поклонников во всем мире? «Не сотвори себе кумира» – так и хочется сказать им всем…
Для меня Че Гевара является символом неудачника – человека, с энтузиазмом берущегося за любое правое дело, но не доводящего его до конца. То ли потому, что ему становится скучно, то ли потому, что пыл и азарт быстро угасают или переносятся на что-то другое, более интересное… Так и идет он по жизни, оставляя за собой не широкую дорогу, по которой бы за ним могли пройти все те, для кого он старается, а узкую, быстро зарастающую тропинку, которую через год-два уже и невозможно найти в джунглях истории. Впрочем, именно неуловимость его деяний и рождает самое главное – Легенду. И Че тоже не миновала эта участь – он тоже уже давно почитается не как живой человек, а как символ борьбы и неистовства, как Легенда…
Родился Эрнесто Гевара де ла Серна Линч (Ernesto Guevara de la Serna Lynch) 14 июня 1928 года во втором по численности городе Аргентины – Росарио. С 1946 по 1953 годы учился на врача в университете Буэнос-Айреса, но занятиям предпочитал бесшабашные студенческие волнения на почве мировой революции. Получив диплом, он совершил второе «миссионерское» путешествие по Южной Америки – в нем борются желания лечить бедняков или устроить их судьбу с помощью какого-нибудь социального переворота. Попав в нескольких странах в пару-тройку передряг, он, наконец, осаживается в 1954 году в Мексике и начинает работать врачом. В Мексике же он и получает свое знаменитое прозвище «Че», за то, что слишком часто употребляет это словечко. Есть разные версии, что оно означает – «ну», «как», «друг» и т.д. Историческая встреча Гевары и братьев Кастро, высланных Батистой с Кубы в Мексику, происходит в 1955 году. Че нужны приключения, кубинским повстанцам – врач. Всем – революция. В декабре 1956 года на яхте «Гранма» небольшая «армия», переправившись через Карибское море, высаживается на Кубе, причем неудачно – из почти 90 человек в первом же бое погибает больше 70. Среди выживших – оба Кастро и Че, которые и начинают партизанскую войну в горах Сьерра-Маэстра. Че не только врач отряда, но и его голос – радио «Ребелде» («Бунтарей») ежедневно рассказывает кубинцам о подвигах на ниве борьбы за независимость.
Собравшись силами, отряды Кастро, Че Гевары и Камило Сьенфуэгоса в 1958 году начинают наступление на широком фронте. Четыре последних дня 1958 года входят в историю кубинской Революции как самая главная битва за нее – битва за Санта-Клару. Раненый накануне в руку Че руководит боями, в числе которых – организация катастрофы бронепоезда Батисты (см. следующее описание), после которой ненавистный диктатор бежит с острова, а революционеры вступают в Гавану.
Мирная жизнь на первых порах нравилась Че Геваре – она напоминала военную – штаб революционного правительства расквартировался на 22 этаже гаванского отеля «Хилтон» - почти в полевых условиях, постоянные вылазки контрреволюционеров, азартная игра в социальные реформы – короче, строительство Новой Кубы. Должности посла по особым поручениям, министра экономики, министра промышленности также не позволяют ему скучать. В поисках союзников нового государства он объезжает полмира, в том числе дважды посещает СССР - в конце 1960 года и в ноябре 1964 года.
Но рутина и бумажная работа все больше затягивают его, отвлекая от главного – построения светлого будущего. Его идея отправлять все кубинское население на сбор сахарного тростника не оправдывает ожидания, даже несмотря на то, что он сам с увлечением машет мачете и ездит по полям на тракторе.
И вот, видя, что его пыл уже особо никому не нужен, 1 апреля 1965 года революционер-романтик пишет прощальные письма и улетает в Конго крушить империалистов. Неудачно. В 1966 году – новая попытка установить социальную справедливость, на этот раз – в Боливии. Опять неудачно. Еще год он пытается быть нужным боливийскому народу, но народ в нем не нуждается, более того – выдает его правительственным войскам. 8 июля 1967 года Че Гевара попадает в плен, а на следующий день без суда и следствия его расстреливают, отрезая при этом руки - для доказательств подлинности трупа. Жизнь тридцатидевятилетнего борца заканчивается, но начинает жить Легенда…
Ну да ладно, вернемся в Санта-Клару. Шел 1988 год. Кризис 1990-х уже на пороге, но еще не вошел дома кубинцев. Пока еще можно безмятежно тратить деньги на что-нибудь ненужное, но грандиозное. Например создать огромный памятник в честь тридцатилетия битвы за Санта-Клару. Помпезно и с пафосом. Задачу поручили архитектору Хорхе Чао Кампосе и скульптору Хосе Деларра. Не то, что бы они не справились… Но... Как-то уж слишком у них получилось… Гигантски. Открытый 28 декабря 1988 года комплекс на подступах к городу запоминается не самим мемориалом, а огромной пустой площадью перед ним, на фоне которого все остальное уже теряется… Да и бронзовая скульптура Че Гевары какая-то неродная, несмотря на то, что перевязанная левая рука коменданте (как я уже упоминал - он получил ранение накануне битвы) говорит о том, что скульптор все же хотел очеловечить героя. Не получилось. То ли дежурные советские трибуны мешают, то ли материал не тот, то ли постамент слишком высок, то ли поза слишком вычурна, то ли выражение лица слишком усталое – короче не таким должен быть памятник Легенде. Несколько огромных блоков с барельефами сцен битвы за Санта-Клару, цитатами из последнего письма Че Гевары Фиделю Кастро лишь добавляют кладбищенского уныния. А когда на одном из блоков я увидел барельеф гордо отдающих честь кубинских пионеров, то мне и вовсе вспомнились детские стихи – «идут пионеры – салют Че Геваре» и тут же захотелось их продолжить – «приедут туристы – и фото на память»…
Одновременно с мемориалом под ним открылся и музей (тел. (42) 205-878), где выставлены личные вещи Эрнесто Гевары, а также наглядно показана вся его биография, причем упор сделан на постепенном формировании революционных идей – переходу от маоизма к настоящему марксизму-ленинизму.
Но, пожалуй, самое главное событие в истории мемориала Эрнесто Че Гевары (Memorial Ernesto Che Guevara), произошло в 1997 году. Именно тогда, спустя тридцать лет после гибели героя, его останки были торжественно доставлены из Боливии (где их накануне нашли недалеко от места расстрела) в Санта-Клару и в июле замурованы в склеп под постаментом. На этих символических похоронах присутствовали дети Че, одна из его вдов, руководство Кубы, боевые соратники и тысячи простых кубинцев.
С тех пор доступ мавзолей посетили миллионы людей, в том числе и я. Что сказать… Маленькая тесная полутемная комнатка, скорее похожая на пещеру. Черные ячейки колумбария, в которых нашли успокоение несколько боливийских сподвижников команданте. Его ячейка украшена портретом-барельефом и находится под бдительным присмотром сотрудниц мавзолея и нескольких видеокамер – все это для того, что бы никто не смог сфотографировать склеп. Не помню, нужно ли за вход платить деньги, но если нужно, то в этом нет ничего удивительного – я же говорил, что Че Гевара стал одним из самых успешных брендов Кубы…
В завершение позволю себе немного рассказать еще об одном человеке, который внес в легенду о Че Геваре самое главное – его образ. Это фотограф Альберто Корда, который на протяжении многих лет снимал Фиделя, Че Гевару и все постреволюционные события на Кубе. Он даже приезжал в СССР в составе кубинской делегации и именно ему мы обязаны забавными фотографиями Фиделя на лыжах, Че на Красной площади и пр.
А свой самый знаменитый снимок Альберто Корда (настоящее имя Alberto Díaz Gutiérrez) сделал 5 марта 1960 года на похоронах матросов со взорванного бельгийского корабля «Кобра», доставлявшего гуманитарную помощь кубинским революционерам. «Я помню это, как будто это было сегодня ... я наблюдал через видоискатель за выражением его лица. Я все еще нахожусь под тем воздействием... оно потрясло меня так сильно» – вспоминал Корда. Редакция газеты, куда автор принес фотографию, ее не опубликовала, посчитав неинтересной. Так она и хранилась дома у фотографа, до тех пор, пока ее не увидел итальянский издатель Джанджакомо Фельтринелли и не выпросил в подарок. После гибели Че Гевары Фельтринелли напечатал огромное количество постеров, которые разошлись по всему планете. Фотография стала настолько знаменитой, что на данный момент является самой тиражируемой фотографией в мире! Автор же не получил за нее ни цента и умер в бедности в 2001 году в Париже...
P.S. Апофеозом бессмысленной обработки-аранжировки портрета Че Гевары можно считать его перенос в бронзу – по одной из улиц Санта-Клары Че идет с именно с этим своим знаменитым выражением, причем на руках несет маленькую девочку…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: к востоку от парка Леонсио Видаль (по calle Martha Abreu или Independencia), за мостом через реку Рио-Гранде, недалеко от железной дороги.
Почему это интересно: потому что тут можно увидеть следы самого большого сражения партизанской войны на Кубе.

В декабре 1958 года повстанцы наносили один за другим удары режиму Батисты – отряд Рауля Кастро двигался к Сантьяго-де-Куба, отряд Эрнесто Че Гевары и Камило Сьенфуэгоса пробивался через весь остров к Гаване. 28 декабря 1958 года Че Гевара штурмует город Санта-Клару, которую защищают около трех тысяч правительственных солдат. Но солдаты деморализованы, и сдаются на милость партизанам, которых было всего 300 человек. Батиста несколькими днями ранее посылает на помощь защитникам Санта-Клары, да и всей центральной Кубы, свой главный резерв – огромный бронепоезд с отрядом в четыреста человек и дополнительными боеприпасами. Бронепоезд ездит туда-сюда по Санта-Кларе, обстреливая повстанцев. Но Че не дремлет – с помощью обычных бульдозеров «Катерпиллер D-6», реквизированных из сельскохозяйственного университета, он расковыривает железнодорожное полотно недалеко от холма Капиро и бронепоезд на всех парах идет под откос. Около четырехсот человек попадают в плен к партизанам, Батиста, узнав об этом, бежит с Кубы на остров Гаити – в Санто-Доминго, Че в очередной раз становится героем, Революция побеждает. Вот как описывает сам Че Гевара то сражение:
«Батистовцы все еще оказывали сопротивление на горе Капиро, и бой за нее продолжался в течение всего дня 30 декабря. Тем временем мы овладели рядом укрепленных пунктов в городе. Уже была прервана связь между центром Санта-Клары и бронепоездом. Видя, что гора Капиро окружена, защитники бронепоезда попытались спастись, но со всем своим великолепным грузом застряли на железнодорожной колее, которая предусмотрительно была разобрана нами. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. Завязался весьма интересный бой: повстанцы стали буквально выкуривать противника из бронепоезда, бросая бутылки с горючей смесью. Несмотря на то что батистовцы были отлично защищены, они могли драться только против практически безоружного противника, находясь на большом расстоянии и занимая выгодные позиции, подобно тому как вели бои колонизаторы с индейцами на западе Америки. Осажденный повстанцами и забрасываемый с близкого расстояния бутылками с бензином, бронепоезд превратился в настоящее пекло для батистовских солдат. Через несколько часов вся его команда сдалась, в наших руках оказались 22 вагона, зенитные орудия, пулеметы и баснословное количество боеприпасов (баснословное, конечно, в сравнении с тем количеством, которым располагали мы).»
Ничего удивительного, что для Кубы 1960-1970-х годов это место было священным, ничего удивительного, что кубинскому скульптору Хосе Деларра поручили увековечить память о тех событиях. Скульптор скрупулезно изучил фотографии, сделанные на месте крушения, взял сохранившиеся от бронепоезда вагоны, и живописно раскидал их по небольшому полю. Добавил желтый бульдозер на постаменте, бетонную стелу и некую бетонную композицию, имитирующую взрыв – и мемориал «Бронепоезд» (Monumento Tren Blindado) был готов.
В общем получилось довольно занятно и даже не слишком пафосно. В бронированных вагонах с надписью «Logistica S-4» можно осмотреть несколько незамысловатых экспозиций (в основном – фотографии), посвященных как самому бронепоезду, так и вообще штурму Санта-Клары. Женщина-билетер устало приторговывает стандартным набором сувениров, немногочисленные туристы вяло слоняются между вагонами, местные жители вообще не обращают на мемориал никакого внимания – видимо, для них это уже далекое прошлое…
Кстати, многие историки утверждают, что особо кровавых боев в Санта-Кларе не было и солдаты в бронепоезде были готовы сдаться революционерам без боя, что «коктейли Молотова», которыми отряд Че Гевары забрасывал этот железнодорожный состав, были скорее нужны для пропагандистских целей, чем для военных. Что же на самом деле произошло у холма Капиро, узнать пока довольно трудно – слишком уж большое влияние оказывают на историков политики…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре города, между улицами Martha Abreu, Rafael Trista, Máximo Gómez è Colón.
Почему это интересно: потому что это главная площадь Санта-Клары.

Не слишком ухоженная, не слишком навязчивая, не слишком избалованная туристами, эта площадь хороша тем, что живет своей обычной жизнью, которую можно исподтишка понаблюдать. Впрочем, незамеченным Вам остаться не придется – какой-нибудь попрошайка обязательно попробует Вам продать кубинскую монетку в один песо с изображением Че Гевары за один-два конвертируемых песо. В принципе, можете купить – все-таки это город Че. Но только не удивляйтесь, если минут через десять к Вам, как ни в чем не бывало, вновь подойдет этот же попрошайка, но уже навеселе, и опять предложит «Че Гевара! Че Гевара!».
Ну да ладно, оставим попрошаек и пройдемся по довольно большому парку, носящему имя борца за независимость Кубы от Испании – полковника Леонсио Видаля (Parque Leoncio Vidal).
По парку разбросаны несколько скульптур – самого Видаля, погибшего в 1896 году прямо здесь во время атаки на испанский гарнизон Санта-Клары, обелиск в честь двух первых священников города – Хуана де Коньедо и Уртадо де Мендосы, который был сооружен на деньги главного благотворителя Санта-Клары – Марты Абреу де Эстевес (жены первого вице-президента Кубы Луиса Эстевеса). Кроме обелиска она сделала пожертвования на возведение в городе театра, астрономической обсерватории, общественной купальни, больницы, электростанции, пожарного депо, школы… Разумеется, благодарные горожане и ей поставили памятник (в 1924 году) – все в том же парке.
Меня больше привлек фонтан (хотя он и не работал) с бронзовой скульптуркой мальчика, держащего в поднятой руке свой правый прохудившийся сапожок (именно из него и течет вода, когда фонтан включен) – «Niño de la bota». Оказалось, что таких скульптур в конце XIX века штамповали десятками – «мальчики с ботинками» до сих пор встречаются во многих небольших городах США (в штатах Огайо, Мэн, Пенсильвания, Колорадо, Айова, Луизиана, Висконсин и др.), а в Санта-Клару один из них попал из Нью-Йорка, через компанию Дж. Л. Мотта - известного поставщика произведений искусства и стал символом города.
Последнее известное сооружение, украшающее парк - это установленная в 1911 году беседка-ротонда, в которой от палящей жары прятались оркестранты.
Еще мне показалась интересна вот такая информация из путеводителя: «До 1894 года доступ цветного населения на площадь был ограничен - им разрешалось ходить только по определенным участкам мостовой.». Кроме этого была традиция – женщины прогуливались только по внутренним дорожкам парка, а мужчины – только по внешним.
Ну вот, сам парк мы осмотрели, на скамеечке в тени экзотических деревьев – гуазим, передохнули, с местным населением пообщались, теперь можно и поглазеть на те здания, которые выходят в этот парк. В первую очередь это театр «Каридад» (Teatro la Caridad, parque Leoncio Vidal, д. 3, тел. (42) 205-548), построенный в 1885 году Эрминио Лейва-и-Агилера, как я уже упоминал, на деньги Марты Абреу. Интересно, что благотворительница и здесь хотела способствовать прогрессу соотечественников – в здании театра открылись современные по тем временам парикмахерская, танцевальный и игральный залы, кафе и ресторан, а вырученные там деньги раздавались беднякам – ведь название театра «Каридад» можно перевести с испанского как «Милосердие».
Что касается фасада, то на нем явно сэкономили, впрочем тогдашняя мода на неоклассицизм позволяла это сделать. Внутри я не был, но, говорят, там гораздо интереснее – люстры, росписи на стенах, красивые занавеси, кованные балюстрады, фреска на потолке с аллегориями Гения, Истории и Славы – на интерьер, короче, не поскупились. Не скупились и на гонорары заезжим гастролерам, во всяком случае вездесущий Энрико Карузо с удовольствием пел на сцене «Каридада». А в 1981 году театр был объявлен национальным достоянием Кубы…
Однако считается, что центральное место на площади занимает не розовое трехэтажное здание театра, а одноэтажный желтый дворец с большой галереей, построенный в 1810 году. Сейчас дворец занимает музей декоративного искусства (Museo de Artes Decorativas, calle Martha Abreu esq. Luis Eastévez, тел. (42) 205-368), в котором можно посмотреть на колониальную мебель XVIII-XX веков, предметы обстановки домов богатых жителей провинции Вилья-Клара, скульптуры, вазы (говорят - самые большие на Кубе) и прочие антикварные атрибуты. Еще говорят, что на площади около дворца в былые времена устраивались корриды и соревнования по верховой езде, а теперь ежегодно в день города – 15 июля - проводится пиршество, в котором с удовольствием участвуют и жители города, и туристы.
Да, вот что еще интересно – до 1923 года на площади Майор (Plaza Mayor), как тогда назывался парк Леонсио Видаль, стояла главная церковь города, но дабы расширить площадь ее решили снести, о чем до сих пор жалеют…
На площадь Леонсио Видаль выходят и другие, пускай и не такие знаменитые, но довольно эффектные здания – библиотека Марти в двухэтажном дворце с двумя портикам с классическими колонами – дворце самой Марты Абреу, который она пожертвовала городу под мэрию, затем небольшой, построенный в стиле классицизма с неизменными колонами, банк (судя по всему это типовой проект начала XX века – точно такой же банк я видел на фотографии в городе Пинар-дель-Рио), перед котором всегда стоит очередь кубинцев – денежные переводы от родственников из США дают им возможность получить хоть немного «настоящих» денег. Рядом с банком – высокое зеленое здание отеля «Санта-Клара Либре» («Santa Clara Libre», бывший «Гран» («Gran»)), на фасаде которого остались следы боев отряда Че Гевары и Камило Сьенфуэгоса с правительственными войсками – Че забариккадировался на верхних этажах, а батистовцы периодически их штурмовали. К отелю примыкает целый ряд симпатичных домиков в колониальном стиле (дом культуры, радиостанция и др.) и все это в совокупности и создает, достаточно неповторимый, хотя и не слишком интересный, образ главной площади Санта-Клары – парка Леонсио Видаль, который в 1998 году также был признан национальным памятником Кубы.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: примерно в полукилометре к северу от парка Леонсио Видаль по улице Máximo Gómez.
Почему это интересно: потому что здесь начиналась Санта-Клара.

На Кубе принято считать местом основания города то место, где была отслужена первая церковная месса. В Санта-Кларе это парк Тудури на холме дель Кармен (Loma Del Carmen) – 15 июля 1689 года здесь прошла месса, состоялась торжественная закладка церкви и было посажено дерево тамаринд (индийский финик), которое стало официальным деревом города и изображено на его гербе. Сейчас в центре небольшой площади растет четвертый тамаринд, вокруг которого в 1951 году соорудили небольшой памятник – 18 колонн из серого мрамора с именами семи семейств первопоселенцев. Одну из колонн венчает большой крест, а все это место огорожено довольно изящным кованным забором.
Построенная в 1756 году (на месте прежней) церковь дель Кармен (del Carmen) своими мягкими неоклассическими чертами и пастельной желтой окраской придает парку Тудури прямо-таки идиллическое настроение и лишь крики азартно играющих деревянными палками в бейсбол мальчишек и изредка процокивающие лошадиные повозки (они выполняют в Санта-Кларе роль маршруток) или кряхтящий мотоцикл напоминают, что на дворе все же не XVIII век…

Обсудить на форуме
На главную страницу