Где находится: в парке Сеспедеса, calle Heredia, e/ Larcet y Félix Peéa, тел. (22) 628-502.
Почему это интересно: потому что это главная достопримечательность Сантьяго-де-Куба.

Первый собор Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон (Catedral de Nuestra Señora de la Asunción) – ñобор Успения Богоматери - на этом месте был заложен в 1528 году (говорят, что до этого здесь был небольшой некрополь, где был похоронен сам Диего Веласкес), но его разрушали и пираты во время одного из своих набегов на город, и землетрясения, так что он неоднократно перестраивался, причем последний раз менее ста лет назад – в 1922 году. Именно тогда и появились две высокие башни-колокольни, огромная мраморная статуя крылатого ангела между ними, да и вообще весь фасад приобрел современные черты в стиле неоклассицизма и бледно-желтую окраску. Внутренняя часть храма также подверглась изменениям – были установлены статуи Христофора Колумба и Бартоломе де Лас Касаса, расписаны стены и потолки в светло-голубые и светло-зеленые тона, которые ныне уже изрядно пошарпаны. Кстати, благодаря этим пастельным тонам интерьер собора в Сантьяго-де-Куба произвел на меня одно из самых приятных впечатлений из всех храмов Кубы. Еще мне запомнился небольшой помятый орган с двумя ангелочками и статуя Христа, разорвавшего на себе одежды и демонстрирующего миру свое пламенное обнаженное сердце (которое почему-то находится посреди груди).
Снаружи собор производит не самое грандиозное впечатление – он поставлен на довольно широкий цокольный этаж, в котором расположились многочисленные магазинчики и какие-то конторы, а также музей религиозного искусства, так что «парения» над площадью, которое, очевидно, задумывали архитекторы, не получилось, более того – значительную часть фасада с площади вообще не видно, а цокольный этаж все время закрывают припаркованные возле такси. Единственное место, откуда можно разглядеть весь собор целиком – это терраса на крыше отеля «Каса Гранда» (см. соответствующее описание в разделе «Сантьяго-де-Куба/Проживание»), подняться на которую может всяк желающий (причем даже бесплатно, если прошмыгнет мимо бьющих баклуши охранников). Впрочем, и оттуда скорее всего Вам не удастся в полной мере насладиться зрелищем – собор сориентирован так, что практически весь день, за исключением самого раннего утра, находится против Солнца…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в историческом центре города, по-испански он называется parque de Céspedes.
Почему это интересно: потому что это главная площадь Сантьяго-де-Куба.

Изначально эта площадь называлась де Армас, недолго она была главной площадью страны – ведь Сантьяго-де-Куба несколько десятилетий был столицей острова, а название свое получила потому, что на ней проводились военные парады. В 1943 году ее перестроили и возникло нынешнее деление на четыре сектора. В каждом из таких секторов растет своя группа деревьев, искрится свой фонтан и кучкуются свои скамеечки, которые неизменно привлекают как уставших туристов, так и бездельничающих горожан, особенно молодежь и старичков. Площадь опоясана по периметру невысокой оградой, которую часто используют вместо скамеек, на ней стоит множество фонарей, а в западной ее части разбит небольшой мемориал с бюстом героя борьбы за независимость Кубы – Карлоса Мануэля де Сесепедеса.
На площадь выходит несколько знаменитых или просто красивых зданий Сантьяго-де-Куба. Во-первых - это собор Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон, который занимает всю южную часть площади и доминирует над ней, и о котором я рассказал в предыдущем описании.
Во-вторых – это трехэтажное белое, с голубыми окошками и балконами, и ажурной галереей, здание муниципалитета (Ayuntamiento), построенное в 1950 году на северной стороне площади. Известно оно прежде всего тем, что именно с его центрального балкона 1 января 1959 года Фидель Кастро произнес речь, в которой сообщил согражданам, что диктатор Фульхенсио Батиста бежал с острова, что отряд Че Гевары подошел к Гаване, и что победу Революции можно считать состоявшейся. Об этом событии напоминает мемориальная доска, висящая на стене у балкона. На этой же стене можно увидеть и металлическую «звезду героя» – ведь за свои революционные достижения Сантьяго-де-Куба стал единственным на Кубе официальным городом-героем.
На западной части площади выделяется двухэтажное здание из каменных блоков с черными ставнями на окнах – это, говорят, самый старый дом на Кубе – дом Диего Веласкеса, в котором сейчас расположен музей (см. описание «Дом Веласкеса» ниже в этом разделе). К дому Веласкеса примыкает вполне современное трехэтажное здание – банк, главным украшением которого являются окна цвета морской волны, занимающие весь фасад, и небольшая башенка.
Восточную часть площади застраивали в начале XX веке и на нее выходят два здания – четырехэтажная белая гостиница «Каса Гранда» 1920 года (см. описание в разделе «Сантьяго-де-Куба/Проживание») и симпатичненькое (во многом – благодаря огромнейшему балкону-веранде на втором этаже) желтое двухэтажное здание 1919 года, в котором ныне размещается дом культуры Мигуэля Матамороса (Casa de la Cultura Miguel Matamoros (San Carlos Club)).
Ну вот, пожалуй, и все – осталось лишь добавить парку Сеспедеса шума от детских игр, чада от проезжающих мимо него древних автомобилей и вонючих городских автобусов (см. описание «Автобусы» в этом разделе), добавить жары и яркого солнца днем, жары и электрической подсветки вечером – и образ этого парка будет завершен. Не верите? Приезжайте и посмотрите сами…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в парке Сеспедеса, calle Félix Peéa, 61, e/ Heredia y Aguilera, тел. (22) 652-652.
Почему это интересно: потому что, возможно, это самое старое здание на Кубе.

Родился Диего Веласкес де Куэльяр (Diego Velázquez de Cuéllar) â 1456 году в семье испанских аристократов, а в Новый Свет попал в 1493 году – вместе со второй экспедицией Христофора Колумба. Проведя некоторое время на главном оплоте Испании на Карибах – острове Эспаньола (ныне – Гаити) под началом сына Колумба – Диего, Веласкес от своего тезки получает приказ заняться колонизацией острова Куба, куда и отправляется в 1511 году. Основав в 1514 году первую столицу острова – город Сантьяго-де-Куба, получивший права губернатора острова Диего Веласкес отстраивает себе соответствующий дворец, откуда и управляет своими владениями.
Надо сказать, что помимо достижений на ниве градостроительства (за это ему должны быть благодарны Гавана, Тринидад, Санкти-Спиритус и пр.), Веласкес сделал еще одно доброе дело – он практически выжил с острова своего противника – Эрнана Кортеса – человека редкостной жестокости, которого прокляли за его злодеяния коренные жители Мексики и других стран Центральной Америки. Веласкес же, видимо немного устав от Кубы, а скорее – пытаясь найти для себя более богатые земли, также совершил ряд вылазок в Мексику и Флориду, но все же вернулся обратно управлять самым большим островом в Карибском море. Умер он в Сантьяго-де-Куба в 1524 году и по слухам был похоронен в том месте, где сейчас стоит собор Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон.
Ну так вот. Вернемся к тому самому домику, в котором проживал Веласкес в Сантьяго-де-Куба. Он неплохо сохранился до наших дней (во многом – благодаря реставрации 1956-1965 годов) и некоторые историки (видимо – вполне справедливо) полагают, что это самая первая каменная постройка на острове (ее датируют 1516-1530 годами).
Ныне попасть в этот двухэтажный дом, с характерным черным деревянным декором дверей и окон в мавританском стиле, который для простоты называют «Дом Веласкеса» («Casa de Diego Velázquez») äостаточно легко – в нем с 1971 года расположен музей колониального искусства. В музее можно поглазеть на старинную печь, в которой в XVII веке плавили золото, коллекцию мебели самых разных стилей и эпох, гостиную, столовую и другие комнаты знатных семейств XVIII-XIX века, одноколку, зеркало Карла X и т.п. Можно зайти и в небольшой уголок на втором этаже – там на старых деревянных подставках лежат носящие отпечатки времени шлем конкистадора, его шпага, небольшая пушка, а на стене весит барельеф бывшего хозяина дома – самого Веласкеса. Интересно также заглянуть и во внутренний дворик со старинным колодцем, пройтись по галерее второго этажа, выглянуть с балкона – оттуда открываются неплохие виды на парк Сеспедес и соседствующие с домом Веласкеса здания.
В общем, если у Вас есть около часа свободного времени, Вы вполне можете передохнуть от городской суеты и палящего солнца в этом небольшом музее, а заодно и приобщиться к самому началу испанской истории Кубы…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: примерно в 8 километрах к юго-западу от центра Сантьяго-де-Куба, на высоком берегу у входа в залив.
Почему это интересно: потому что это одна из главных достопримечательностей города.

Проехав на машине около 10-15 минут, Вы оказываетесь на высоком мысу, господствующим над всем заливом Сантьяго-де-Куба, где в 1637 году для защиты города от постоянных пиратских набегов со стороны Ямайки (во время которых была разрушена прежняя небольшая крепость конца XVI века), была заложена мощная крепость – дель Морро – «Скала» (официальное название - крепость де Сан-Педро де ла Рока (Castillo de San Pedro de la Roca) – в честь тогдашнего губернатора Сантьяго-де-Куба Педро де ла Рока), рассчитанная на гарнизон в 400 солдат. Постройка ее шла поэтапно (в основе проекта лежала одноименная крепость в Гаване) и была завершена в 1700 году, когда пиратская проблема еще не потеряла актуальности – ее атаковали то англичане, то французы, заставляя испанцев все больше и больше укреплять свою твердыню. В конце концов крепость стала настолько неприступной, что знаменитый пират Генри Морган, отступая после неудачной попытки, бросил фразу – «для обороны этой крепости хватило бы одного солдата и одной собаки». Быть может поэтому крепость дошла до наших дней в весьма неплохом состоянии (хотя и ее пришлось реставрировать в 1960-х годах после упадка начала XX века), которое лишь улучшилось после того, как в 1997 году ЮНЕСКО внесла эту крепость в список Всемирного наследия – «как лучший из сохранившихся и самый полный образец испанско-американской военной архитектуры, основанный на итальянских образцах эпохи Возрождения».
Чтобы попасть в крепость, надо пройти от автостоянки через стройные ряды торговцев сувенирами, мимо маяка и небольшого ресторана, и взобраться на холм. Перед крепостью можно осмотреть довольно глубокий ров, в котором когда-то была вода (в него можно спуститься по каменным лестницам), шаткий и хлипкий подвесной мост, который поддерживают не менее шаткие подпорки, а также внешнюю часть крепостной стены. Набравшись храбрости и перейдя мост, последний пролет которого может подниматься, Вы окажетесь в большом каменном мешке, в котором продают билеты (надо отметить, довольно дорогие).
Далее Вы можете побродить по небольшой экспозиции во внутренних помещениях, рассказывающей о пиратах, истории постройки крепости и еще о чем-то, заглянуть в бывшую часовню, где сидит пластмассовый священник, в бывшую гауптвахту, где в темноте легко наткнуться на пластмассового арестанта (вообще, с 1775 года часть крепости была передана под тюрьму для политзаключенных), посетить выставку старинных гравюр на фортификационные темы, а главное – послоняться по нескольким уровням самой крепости.
Самая большая площадь в дель Морро – площадь де Армас (plaza de Armas) – неправильной формы и расположенная в самом центре крепости. Со всех сторон над ней возвышаются так называемые «платформы» - Святой Троицы (Plataforma Santisima Trinidad), Внутренняя (Plataforma Adentro), Неаполитанская (Plataforma Nápoles) и Дождевой Воды (Plataforma Aljibe), на которой красуется живописный старый колодец. На всех платформах можно найти бойницы, старинные пушки самых разных конструкций и размеров, круглые дозорные башенки, а главное – огромное разнообразие видов, открывающихся на залив, на Карибское море, и на саму крепость.
Попрыгав с часок, словно горные козлы, по всем этим платформам, поотбивавшись от назойливых смотрительниц, просящих монетку то просто так, то за то, что они Вас сфотографировали на каком-нибудь красивом фоне, Вы можете считать, что средневеково-каменных ощущений Вы набрались сполна, и что можно покидать сие достойное место, тем более, что на самые нижние платформы – Святого Причастия (Plataforma Santisima Sacramento) и Скала (Plataforma Morrilllo) Вас все равно не пустят…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что Вы решили прогуляться.

Я представлял себе Сантьяго-де-Куба эдаким большим Тринидадом с милыми домиками, ухоженными улочками, красивыми площадями и т.п. Оказалось, что второй по величине город Кубы больше похож… на помойку. Причем как в прямом (очень много мусора на улицах), так и в переносном смысле (визуальная «грязь» настолько распространена, что «милые домики» воспринимаются прямо-таки как оазисы). Нет, не сказать, что Сантьяго-де-Куба так уж плох, он скорее неухожен и диковат, впрочем, в этом тоже можно найти свое очарование.
Итак, психологически к прогулке мы приготовились, так что я немного расскажу Вам о тех интересных с архитектурной точки зрения местах, которые я нашел в городе. Про главную историческую площадь – парк Сеспедеса – я уже рассказал в начале этого раздела, теперь пройдемся по прилегающим к нему улочкам. Пожалуй, главной в этом районе города является узкая улица Энмарада (José A. Saco (Enmarada)). Меня угораздило впервые попасть на нее в субботу, а это тот день, когда улица закрывается для транспорта и становится пешеходной – горожане выходят на нее в поисках покупок (на улице очень много самых разных магазинов), а то и просто прогуляться и послушать уличных музыкантов, которые к полудню заполоняют тротуары. Как мне показалось, именно эта улица является самой ухоженной (в XVIII веке это был бульвар для прогулок с брусчатой мостовой (часть брусчатки сохранилась)), во всяком случае на ней много красивых двух-, трех- и даже четырехэтажных домов самых разных архитектурных стилей – от какого-то замысловатого карибского барокко до хай-тека (большая их часть была построена в начале XX века), носящих следы недавнего косметического ремонта. Насладившись всей этой катавасией, я перебрался на параллельно идущую улицу Агилера (calle Aguilera), некоторые домики на которой также довольно привлекательны. Двигаясь по улице Агилера на восток, можно дойти до симпатичной зеленой площади Долорес (см. описание ниже в этом разделе) с красивым памятником национальному герою Франсиско Висента Агилера (в честь которого и названа улица), а еще дальше – до просторной площади де Марте (также см. описание ниже), вокруг которой можно полюбоваться красивыми двухэтажными особнячками с балконами и колоннами и поглазеть на колонну Независимости.
Теперь вернемся вновь к парку Сеспедаса и прогуляемся от него по идущей параллельно улице Агилера улице Эредиа (calle Heredia). Эта улица названа в честь кубинского поэта Хосе Мария де Эредия-и-Эредиа, дом-музей которого (не очень интересный одноэтажный с коричнево-желтым фасадом, в котором будущий поэт родился в 1803 году) расположился в двух кварталах к востоку от парка Сеспедеса (calle Heredia 260, e/ Hartman (San Félix) y Pio Rosado (Carniceria). Если Вы будете гулять по этому участку улицы Эредиа вечером, то Вас, без сомнения, привлечет толпа зевак, стоящих (а чаще пританцовывающих) у двухэтажного голубенького дома под номером 208. Это так называемый «Дом Трубадура» или «Каса-дель-Трова» (Casa del Trova) – нечто вроде клуба (подобные заведения есть в каждом уважающем себя городе Кубы), в котором ближе к закату собираются музыканты, поэты и просто интересные люди, что бы показать себя друг другу и прочим любопытствующим. Если от музея Хосе Эредиа свернуть в сторону улицы Агилера, то на улице Пио Росадо можно обнаружить монстроподобное неоклассическое здание музея Эмилио Бакарди, а если не сворачивать, то наткнуться на музей карнавала (см. описания этих музеев ниже).
Ну вот, район к востоку от парка Сеспедеса мы немного изучили, пора прогуляться на запад – в сторону залива и порта. Эта местность носит название квартала Тиволи и его главными достопримечательностями являются улица-лестница Падре Пико и так называемый балкон Веласкеса о которых я довольно подробно рассказал в нижеследующих описаниях этого раздела. Вообще, квартал довольно живописен, полагаю, из-за того, что большинство его улиц «прыгают» по холмам – то взбираются наверх, то спускаются вниз в порту. Архитектура здешних небольших домов довольно проста и даже примитивна – эдакая деревянная (иногда – каменная или бетонная) «одноэтажная Америка» с простецкими украшениями на фасадах. Хотя и здесь можно найти нечто неожиданное – например трехэтажный розовый дворец Диего (Diego palacios) в неоклассическом стиле на небольшой площади с высоким раскидистым деревом. На квартал Тиволи похожи практически все прилегающие к заливу рабочие районы города. Пожалуй типичным образцом здешней архитектуры может служить крохотный одноэтажный дом Антонио Масео (calle los Maceos 207, e/ Corona y Rastro, тел. (22) 623-750), в котором в 1845 году родился прославленный генерал, и в котором сегодня можно узнать о его героической жизни.
Похожи на портовые районы и кварталы вокруг казарм Монкада, хотя улицы здесь пошире, а дома не теснятся друг другу и большинство из них имеет свои садики. А ощущение одноэтажности нет-нет да и нарушают бетонные «небоскребы» аж в четыре-пять этажей. Неподалеку, на широком бульваре Пасео де Марти (Paseo de Marti), можно найти занятный голубой дом-беседку, построенный в 1908 году в стиле модерн. Напротив этого дома установлен памятник генералу Хосе Масео Грахалесу, который обнажив шпагу неистово призывает кого-то в атаку.
Раз уж я упомянул о памятниках, то давайте перенесемся на восток Сантьяго-де-Куба, в начало проспекта де лас Америкас (avenida de Las Américas), где стоит бюст негритянскому мужичку с забавной бородкой. Это никто иной, как Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр – борец за свободу Гаити и отмену рабства. Именно он «ответственен» за раздел острова Гаити на французскую (ныне государство Гаити) и испанскую (ныне – Доминиканская республика) части в ходе войны конца XVIII века. А кубинцы должны быть благодарны ему за «экспорт» семей французских сахарных плантаторов, которые тысячами бежали с Гаити от восставших рабов на Кубу и везли с собой секреты промышленного выращивания и обработки сахарного тростника.
Тех, кто хочет немного поностальгировать – милости прошу к чахнущему отелю «Лас Америкас» («Las Américas»), что расположен в нескольких шагах от памятника Туссен-Лувертюру – он выглядит точь-в-точь как советские подмосковные пансионаты. А тех, кто интересуется неким подобием стиля хай-тек, не пройдет мимо высотного здания гостиницы «Мелиа Сантьяго-де-Куба» (см. описание в разделе «Сантьяго-де-Куба/Размещение/Отель «Meliá Santiago de Cuba»»), в которой, кстати, удобно передохнуть и перекусить.
На небольшом холме рядом с гостиницей вырос «Лес Героев» – некий абстрактный монумент из белых плит, напоминающий какой-то детский конструктор. Это установленный в 1973 году памятник Че Геваре и его соратникам, погибшим в боливийских горах. На одной из плит красуется знаменитое изречение Че «Hasta la Victoria Siempre», которое можно вольно перевести как «Всегда побеждать».
К северу от «Леса Героев» начинается квартал Виста-Алегре, возникший в 1920-30-х годах как фешенебельный городской пригород. Сейчас, конечно, лоск у частных вилл, которыми и заполнен Виста-Алегре, пооблетел, но в постройках до сих пор можно угадать размах и вкус их бывших владельцев. Занятно, что и тут не обошлось без «паршивой овцы» – на перекрестке улиц M и 9 я обнаружил самую обычную четырехэтажную «хрущовку», которая, однако, весьма импозантно смотрелась среди тропических пальм, да к тому же ее торцевая стена была украшена огромной разноцветной «фреской» какого-то местного художника.
Главной же достопримечательностью квартала Виста-Алегре считается Дворец пионеров на проспекте Manduley. Это настоящий дворец – двухэтажный, с высокими башнями и обилием неоклассических украшений. Он прекрасно смотрится, быть может благодаря своей веселенькой розовой расцветочке. В путеводителе написано, что это Каса дель Карибе (Casa del Caribe) и что внутри расположены библиотека, архив и конференц-зал, но местный жители во весь голос говорят, что это – Дворец пионеров, который до Революции был домом семьи Бош (Bosch), так что кому верить, я не знаю. Зато точно знаю, что описанный в путеводителе африканский центр Фернандо Ортиса (Casa de Estudios Africanos Fernando Ortiz) уже давным-давно не функционирует, да и вообще его архитектура не вызывает никакого интереса – дом как дом.
Пока мы не ушли из Виста-Алегре, давайте заглянем на круглую площадь на пересечении проспекта Manduley и улицы 13. Здесь, в тени невысоких пальм стоит пожалуй самый занятный памятник в Сантьяго-де-Куба – уже упомянутому мной поэту Хосе Эредиа. А занятен он прямо-таки барочным обилием декора (в том числе лирой на постаменте), а главное – скульптурой крылатой музы, которая держит над головой Эредиа свою руку и лавровый венок. Очень уморительно получилось…
Ну вот, пожалуй и все, что я могу интересного рассказать об образчиках архитектуры Сантьяго-де-Куба, так что позвольте откланяться и напоследок посоветовать ознакомиться со следующим описанием – «Церкви», из которого Вы можете почерпнуть знания о культовой архитектуре города.
P.S. До площади Революции с гротесковым памятником Антонио Масео я так и не дошел, так что не обессудьте за отсутствие описания…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что - разнообразно.

Признаться, кроме собора Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон, я и не собирался осматривать в Сантьяго-де-Куба других церквей, тем более, что многие из них не отмечены на карте и в путеводителях по городу информации о них нет. Но, гуляя по улицам, я все же случайно набрел на некоторые из них и они мне понравились. Понравились своей патриархальностью – в этих церквях нет пафоса евроремонта, присущего многим нынешним российским храмам, нет державной помпезности архитектуры, почти возле каждой церкви есть небольшой скверик с парой старых деревьев, в тени которых с утра до ночи мальчишки гоняют мяч или играют деревянной палкой и пробкой от пластиковой бутылки в бейсбол. Добавьте к этому узкие пустынные улочки, отсутствие автотранспорта, жаркую пыль и… В общем церкви Сантьяго-де-Куба совершенно не выставляют себя на показ туристам, хотя, несомненно, они могли бы стать одними из интересных достопримечательностей города.
Обо всех церквях Сантьяго-де-Куба я Вам не расскажу, но вот о тех, которые увидел лично – немного смогу.
Начну с церкви Санта-Люсии (Sancta Lucia), расположившейся в нескольких кварталах к югу от музея Эмилио Бакарди. Это небольшое розовое здание в неоклассическом стиле с двумя башенками, одну из которых напрочь скрывает высокое и пышное дерево. Картину довершает покосившийся невысокий забор, огораживающий вход в храм. Мне показалось, что сия церковь вполне может служить если не декорацией, то уж прообразом какой-нибудь церкви из старого фильма об индейцах…
Другая церковь, находящаяся примерно в том же районе – Долорес де Сантьяго-де-Куба (Dolores de Santiago de Cuba) намного более ухожена – немудрено – она стоит прямо на площади Долорес (см. описание ниже в этом разделе), которую очень часто посещают туристы, в основном с целью откушать в многочисленных ресторанчиках, которыми эта площадь славится. Если говорить о внешнем виде церкви, то мне показалось, что ее спроектировали достаточно высокой и стройной, с двумя башнями с замысловатой кровлей, а потом разом, словно в Фотошопе, «сплющили» по вертикали, из-за чего она получилась очень непропорционально-приземистой, зато – основательной. В наше время в церкви разместился концертный зал (Sala Conciertos)…
Следующая церковь – Сан-Франсиско (San Francisco) украшает целый район к северу от парка Сеспедеса – ее высокая колокольня, построенная над мощным портиком с колоннами, видна издалека. Очевидно, что строили церковь основательно и денег на нее жалели – она имеет два высоких этажа, украшена лепниной, да и вообще – выглядит богато. Вернее – выглядела когда-то богато, сейчас она несколько пожухла, штукатурка на ней пообвалилась, и, должно быть, еще какие-то язвы на ее теле скрывают невысокие деревья, посаженные по периметру…
Теперь перенесемся на северо-восток города, в квартал Виста-Алегре. Там, на 11-й улице, можно посмотреть на большую церковь Святого Семейства – Ла Сагранда Фамилия (La Sagranda Familia). Ее снежно-белый фасад с обилием декоративных элементов в псевдоготическом стиле, с высокой колокольней, способен на несколько минут привлечь внимание любого путешественника. На фасаде есть мемориальная доска в память о погибших в войне за независимость в 1898-1924 годах. Почему она там висит, я так и не понял – то ли просто «в память», то ли церковь была в честь них построена… Двери церкви были открыты и я заглянул внутрь. Несколько прихожан (в основном – молодые мамы с детишками) стояли перед алтарем. Сам интерьер был довольно прост, я бы даже сказал – неинтересен, особенно по сравнению с пышным фасадом.
Последняя церковь, которую я увидел – на перекрестке улиц 3 и G по соседству с казармами Монкада, стала для меня настоящим открытием. Я и не подозревал, что церкви могут выглядеть ТАК. Ее словно вышили кружевами на фоне синего неба, для красоты добавили немного бижутерии, а раскрашивать поручили детям, выдав им голубые и желтые акварельные краски для фасада и ярко-зеленые, чтобы они нарисовали замысловатые тропические кустики перед входом. Затем брызнули на получившееся творение красными, синими, розовыми и темно-зелеными яркими капельками. Добавьте к этому элегантнейшую башенку и вся церковь станет похожа на маленькую девочку, которую к празднику нарядили в костюм бабочки. Называется это чудо церковью Баутиста (Bautista) и построено оно в 1918 году (во всяком случае именно эта дата украшает фасад). В общем – не церковь, а «ни в сказке сказать, ни пером описать», и это не смотря на очевидную простоту используемых архитектурных элементов. Видимо, архитектор знал какие-то скрытые тайны Гармонии…
Ну вот, пожалуй и все, что я могу Вам рассказать о церквях Сантьяго-де-Куба. Не много? Тогда дополняйте, а я почитаю…
P.S. Из не осмотренных мною, но отмеченных на карте города, могу назвать церкви Святого Томаса (Santo Tomás) на улице J.M. Gómez (Habana), Святой Терезы (Santa Teresita) в районе улицы Vicente Miniet и Кармен (Carmen) недалеко от парка Сеспедеса.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на перекрестке улиц Padre Pico и J. Castillo Duany, в нескольких кварталах к юго-западу от парка Сеспедеса.
Почему это интересно: потому что считается, что это самая известная и живописная улица в Сантьяго-де-Куба.

У меня с этой лестницей связаны забавные воспоминания – я сфотографировал ее в первый же день своего пребывания в городе, но совершенно не подозревал, что снял именно улицу Падре Пико – уж очень много подобных улиц с лестницами взбираются-спускаются по холмам Сантьяго-де-Куба. Когда же я пошел искать сию «знаменитость» целенаправленно… то не нашел. Вернее нашел, но, так как я ее уже видел и так как она мне показалась совсем не такой, как на рисунке в путеводителе, я подумал, что это не она, и вернулся ни с чем.
В третий раз я уже пошел искать (перед самым отъездом из города) эту загадочную улицу-лестницу из принципа, причем умудрился заблудиться и… вышел опять к «старой знакомой», но снизу и убедился, что это она и есть…
Не знаю, что и сказать Вам… Идет себе такая не особо широкая и вполне обычная улочка Сантьяго-де-Куба с одно- двухэтажными частными хибарами, уперевшись в холм переходит в каменную лестницу, взбирается по ней, и уходит куда-то дальше. Вот, собственно, и все.
Ни обшарпанные домики по бокам, ни сама лестница, ровным счетом не произвели на меня должного впечатления, ну разве что запутанная паутина электрических проводов еще как-то запомнилась, а в целом – да – симпатично, но чтобы писать о ней во всех путеводителях как о чем-то выдающемся и требующем непременного посещения – это уж слишком…
И окружающий Падре-Пико «самобытный пестрый квартал Тиволи, в котором с незапамятных времен селились арабы, китайцы, жители Пуэрто-Рико, Ямайки, французские колонисты с Гаити» оказался не таким уж и самобытным – все эти упомянутые выходцы из разных стран куда-то давно исчезли и теперь по улицам бродят обычные мулаты.
Кстати, здесь на меня единственный раз за все время пребывания на Кубе «напали». Когда я фотографировал лестницу издали, ко мне подошел паренек лет пятнадцати и на ломанном английском языке попытался мне объяснить, что это улица – его родной дом, что я без спроса этот дом снимаю, и что могу за это поплатиться и что должен дать ему монетку… На мой отказ, он смешно насупил брови и предупредил «будьте осторожны!». Дурашка. Решил поиграть в Гарлем. Мне как-то стало вдруг грустно – я подумал, что когда социализм уйдет в прошлое и все эти подростки подрастут, то по глупости своей могут превратить Кубу в некое подобие Ямайки, ежегодно теряющей миллионы долларов из-за своей криминальной репутации – туристы там просто боятся выходить за пределы своих отелей…
В общем, вот такое у меня получилось знакомство с Падре-Пико – в нем смешалось все – от смешных поисков до грустных мыслей, от глянцевых рассказов путеводителей до обшарпанной действительности – в принципе, все в стиле Сантьяго-де-Куба, города, который вполне мог быть стать туристическим центром, но ничего для этого не хочет делать специально…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в двух километрах к северо-западу от парка Сеспедеса. Спускаетесь к заливу, поворачиваете направо – на проспект Jesús Menéndez (Alameda), идете вдоль порта до железнодорожного вокзала. Проходите перекресток с Paseo de Martí, çатем небольшой сквер, на котором поворачиваете налево – на проспект Crombet. Этот проспект и приведет Вас к главному входу на кладбище (тел. (22) 632-723).
Почему это интересно: потому что здесь находится самый главный мавзолей на Кубе, да и вообще есть на что посмотреть.

Я не слишком большой любитель прогулок среди могил, но посетить мавзолей столь почитаемого на острове поэта-революционера Хосе Марти мне почему-то захотелось. Быть может привлекла фотография в путеводителе – странное сооружение, очень похожее на башню средневекового замка, все залитое солнцем и стоящее посреди высоченных пальм. Решено – иду отдавать дань уважения самому Хосе Марти. Пошел. Всю дорогу отбивался от велорикш-оборванцев, назойливо предлагающих свои услуги. Пришел. Все, как на картинке – огромный каменный мавзолей, синее небо, высокие пальмы, мраморная дорожка, почетный караул. Однако, чтобы попасть в мавзолей, надо заплатить денежку. Денежку берут в белом здании главного входа, украшенном надписью «Кладбище Санта-Ифигения» («Cementerio Sta. Ifigenia»). Там же «расквартированы» солдаты почетного караула, есть туалеты, и даже можно передохнуть, проведя некоторое время (что я и сделал) в уютных креслах-качалках.
Войдя на территорию, я направился к мавзолею Марти, по дороге разглядывая разные замысловатые надгробия. Например мне очень понравилась могила семьи Насер – типично мусульманская, без крестов, зато с набалдашником а-ля купол мечети и надписями арабской вязью. Неподалеку – одна из самых ухоженных и просторных могил, вернее – памятный монумент – в честь генерала Антонио Масео (захоронен он не здесь, а в месте своей гибели), известного борца за независимость Кубы, в честь которого назван, к примеру, аэропорт Саньтяго-де-Куба. Мемориал украшает бронзовый барельеф с какой-то сценой из жизни (а может и смерти) генерала, а над ней гордо реет национальный флаг. Такой же флаг реет и над могилой другого борца с испанским владычеством – Карлоса Мануэля де Сеспедеса, имя которого носит главная историческая площадь города.
Почти тут же и гранитная пирамида с барельефами Эмилио Бакарди и его жены Эльвиры. Это тот самый Бакарди, основавший в городе большой музей, носящий сейчас его имя (см. описание в этом разделе).
Много на кладбище и братских могил, например полукруглый колумбарий с прахом жертв неудачного штурма казарм Монкада 26 июля 1953 года. Но мне же запомнились другие белоснежные мраморные надгробия, разместившиеся поодаль от «официальных» погребений – на могилах обычных горожан, украшенные самым затейливым образом – аркой, колонной, статуей Христа с младенцем в руках, статуей Богоматери с младенцем в руках, какими-то плачущими и скорбящими девушками, ангелочками с цветами, бюстами самих погребенных и т.п., и т.д. Сразу вспоминается персонаж Зиновия Гердта из фильма «Трое в лодке, не считая собаки», заманивавший главных героев на свое маленькое кладбище, чтобы те осмотрели «склепики, гробики и саркофагики». Так вот, на кладбище Санта-Ифигения есть, что осматривать – недаром его иногда называют «музеем скульптур под открытым небом».
Ну да ладно, пока Вы все это читали, я уже пришел к мавзолею Марти. Вблизи он так же эффектен, как и издали – упомянутая восьмиугольная «башня» (похожая на шахматную ладью) с большими скульптурами каких-то строгих женщин по углам возвышается над цокольным этажом, в котором и стоит гроб с телом Хосе Марти. Цокольный этаж охраняет почетный караул (надо заметить, с чисто кубинским пофигизмом – солдаты болтают меж собой и стоят вовсе не по стойке «смирно»), а посетителям предлагается подняться по одной из широких лестниц в башню и оттуда созерцать гроб, покрытый государственным флагом Кубы. «Апостол Отечества» писал так: «когда я умру, не будет со мной моей Родины, но не будет и хозяев ее, на мой гроб положите знамя и цветов букет». Впрочем, этот завет немного нарушен – цветы стоят в горшочке рядом с гробом. Созерцать все это, кстати, Вы будете не одни – тут же установлена скульптура самого Марти, грустно смотрящего вниз, на собственный гроб. Из-за большого количества света, проникающего со всех сторон и прохлады под куполом-башней, атмосфера в мавзолее получается какая-то не тягостная, а… не знаю, как сказать - в общем достойное место для главного национального героя страны…
P.S. Кладбище Санта-Ифигения было основано в 1868 году и является вторым по величине после кладбища Колон в Гаване (см. описание в разделе «Куба/Гавана/Достопримечательности»).

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в квартале Монкада (к северо-востоку от парка Сеспедеса), вход с avenida Moncada, адрес - calle General Portuondo (Trinidad), e/ Moncada y avenida de los Libertadores.
Почему это интересно: потому что это колыбель Революции.

Про генерала Гильермо Монкада – героя войны за независимость Кубы от Испании, я знаю не много. Но вот словосочетания «казармы Монкада» (названные так в честь прославленного генерала) и «штурм казарм Монкада» слышал не раз. Видел даже макет этих казарм в музее Революции в Гаване. В общем – известное место. Попробую рассказать – почему.
Шел март 1952 года. Проигравший на выборах прежний президент Кубы Фульхенсио Батиста решил оставить власть в своих руках и совершил государственный переворот. Народ недоволен. Народ устал от Батисты и от его друзей-американцев. Молодой адвокат из провинции Ориенте - Фидель Кастро Рус подает в суд иск о незаконности нахождения Батисты у власти. Говорят, иск дошел до самого диктатора, и… больше эту бумагу никто не видел. Подождав немного, Кастро заявляет, что раз страной правит незаконный правитель, то и методы его отстранения могут быть вполне незаконными.
Шел 1953 год. Смельчаки решили устроить восстание в надежде, что оно перерастет в гражданскую войну. Но для борьбы им нужно оружие. Где его взять? На армейских складах во втором по величине на острове военном комплексе, называемом «казармы Монкада». Но силы явно не равны и бунтовщики идут на хитрость – они дожидаются 20-х чисел июля – именно в это время в Сантьяго-де-Куба проходит знаменитый Карибский карнавал, во время которого в городе творится хаос и веселая неразбериха.
Наступает 26 июля. О событиях того дня написано довольно много, но, побывав в Сантьяго-де-Куба, познакомившись с нравами кубинцев, у меня сложилась своя версия происходившего. Итак, 26 июля, 5 часов утра. Отряд Фиделя (по разным данным от 135 до 160 человек), частично переодетый в карнавальные костюмы, частично – в форму правительственных войск, и частично поднабравшись рома, пританцовывая шествует в составе карнавальной колонны по кварталу Монкада. Разомлев от музыки, женщин и жары, бойцы теряют сплоченность, машину с оружием, и, когда кто-то уже начинает штурм высоких стен казарм, кто-то еще приплясывает с красавицами в откровенных нарядах. Отряд Абеля Сантамарии пытается захватить госпиталь «Сатурино Лора», отряд Рауля Кастро пробивается к военным постройкам. Но, несмотря на то, что военные тоже скорее всего были не совсем трезвы, мучались от похмелья, и более охотно бы пустились в пляс или поспали бы, чем отстреливались от непонятной кучки оборванцев, их надежно защищала внешняя стена, охватывающая весь комплекс казарм, и к тому же гарнизон начитывал около пятисот человек.
Короче говоря, штурм провалился. Много человек погибло (включая Абеля Сантамарию), около пятидесяти попало в плен (включая и братьев Кастро). В советское время были распространены слухи, что над пленными чудовищно издевались – жгли их железом, вырывали глаза и губы и т.п., но я в этом не совсем уверен. Впрочем, факт остается фактом – из всех плененных революционеров на свободу вышли единицы. И среди них были и братья Кастро, которых Батиста, судя по всему боясь настоящего бунта в случае их казни, судил (Фидель Кастро защищал сам себя и его пылкое заключительное слово известно тем, что в нем содержалась вся его революционная программа (ее взяло за основу движение «26 июля», ставшее в последствии компартией Кубы) и фразой «Вы можете вынести мне приговор, но История меня оправдает!»), отправил в тюрьму, а через несколько лет выпустил и сослал в Мексику, откуда они приплыли на Кубу на яхте «Гранма» и довели революционное дело до конца.
Ну вот. Теперь, надеюсь, Вы понимаете, какое огромное пропагандистское и историческое значение имеет этот ни чем ни примечательный архитектурный комплекс 1859 года постройки.
Кстати, интересно, что писал об этих казармах в 1961 году оператор фильма «Я – Куба!» Сергей Урусевский:
«Осматривали бывшую казарму Монкадо. Сейчас это школа и все изменилось. Раньше эту казарму окружала выше человеческого роста каменная стена. После революции Фидель Кастро лично сел на бульдозер и, управляя им, сам разломал ненавистную стену.
Цветы, клумбы, бассейн. И опять никакой «пачанги»…»
Перенесемся в начало XXI века и прогуляемся к казармам Монкада. На подходе к ним, на проспекте де лос Либертадорес (avenida de los Libertadores), раскинулся так называемый «Исторический парк Абеля Сантамарии» (Parque Historico Abel Santamaria) – обычная площадь – с деревьями и скамейками, в центре которой на небольшом возвышении стоит забавный памятник – «куб на ножке». На одной из сторон этого куба высечено лицо очень молодого человека с решительным взглядом – героя 26 июля Абеля Сантамарии. За парком находится тот самый госпиталь «Сатурино Лора», который и штурмовал отряд Сантамарии, и в котором сейчас находится небольшой музей (calle General Portuondo (Trinidad), esq. avenida de los Libertadores, тел. (22) 624-119), главной частью экспозиции которого являются документы судебного процесса над Фиделем Кастро, включая и оригинал той самой знаменитой его финальной речи.
Напротив парка начинается длинный желтый забор казарм Монкада (советую обратить внимание на угловую оборонительную башню с узкими щелями бойниц), который охватывает весь квартал и скрывает почти на всем своем протяжении от глаз любопытных сами казармы (возможно их восстановили в прежнем виде после сноса Фиделем?). Впрочем, этот забор носит скорее символическое назначение – сразу после победы Революции, в январе 1959 года, казармы передали под школу, которая в них до сих пор и размещается, нося название «городская школа имени 26 июля». Со стороны проспекта Монкада забор пониже, и можно, наконец, поглазеть на главное двухэтажное здание казарм – с желтым фасадом, напоминающим чем-то первые ступенчатые египетские пирамиды. На фасаде висит мемориальная доска и звезда героя (копия той, что позирует на стене Муниципалитета в парке Сеспедеса), а крышу здания украшают громадные красные цифры – «26».
Самым же популярным видом на основное здание является фронтальный – от циклопических ворот – именно сюда привозят на автобусах туристов и отсюда у них начинается революционно-патетическая экскурсия, заканчиваясь уже в самих казармах, часть которых отведена под музей (тел. (22) 620-157). Про его экспозицию я Вам рассказывать не буду, думаю, Вы сами догадаетесь…
В общем не знаю, что дал мне обход по периметру забора вокруг казарм Монкада с культурной и эстетической точки зрения, но, по крайней мере, я все же увидел своими глазами это легендарное место, так советую и Вам, если будете в Сантьяго-де-Куба, им не побрезговать…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на улице Агилера (Aguilera), к востоку от парка Сеспедеса, по-испански называется plaza de Dolores.
Почему это интересно: потому что это тихая уютная площадь и на ней расположено множество заведений общепита.

Я вышел на эту площадь достаточно случайно – просто слоняясь по улицам Сантьяго-де-Куба. Площадь сразу завоевала мои симпатии – на ней растет огромное количество деревьев, а главное – стоит множество скамеек, так что укрыться от палящего Солнца в их тени пришлось очень даже кстати. Хотя, как Вы понимаете, таких желающих было предостаточно и найти свободную скамеечку оказалось трудновато. Мне повезло и я сел посередине парка – прямо у подножия памятника Франсиско Висента Агилера (Francisco Vicente Aguilera) – борцу за независимость Кубы от испанского владычества и соратнику Карлоса Мануэля де Сеспедеса, ставшему позже Вице-президентом страны и занявшему сразу несколько министерских кресел. Памятник, надо отметить, довольно красив и красноречив – на высоком белом постаменте стоит бронзовая скульптура картинно расставившего руки Агилеры, а чуть ниже сидит какая-то бронзовая женщина – то ли Куба, то ли Независимость, то ли кто-то еще.
Пока я любовался памятником, ко мне подошел довольно пьяненький старичок и начал клянчить монетку-другую. Он минут пять ныл у меня над душой, пока какие-то более образованные горожане таки не объяснили ему, что выпрашивать милостыню у иностранцев некрасиво, да и подрывает авторитет социалистической республики…
На своей восточной оконечности площадь Долорес как бы раскрывается, давая место для обзора главной своей достопримечательности – церкви Долорес де Сантьяго-де-Куба (Dolores de Santiago de Cuba) – небольшого приземистого здания с двумя низенькими основательными колокольнями, к которому ведет симпатичная лестница.
Но, пожалуй, для туристов эта площадь важна другим – по ее периметру располагается множество ресторанчиков, где можно более-менее сносно перекусить или даже поужинать, и уж точно – выпить что-нибудь прохладительного. Ресторанчики эти довольно демократичны и рассчитаны не столько на состоятельную публику, сколько на простых, но неплохо зарабатывающих, кубинцев, так что будьте готовы к шумной компании. Да и меню в связи с этим достаточно простецкое, причем многие из этих заведений отдают предпочтение комплексным обедам…
Что же касается самого знаменитого кафе на площади Долорес, то это, безусловно, «Ла Изабелика» и о ней Вы можете достаточно подробно почитать в разделе «Куба/Сантьяго-де-Куба/Рестораны и питание/Кофейня «La Isabelica»».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: примерно в середине улицы Агилера (Aguilera), метрах в восьмистах к востоку от парка Сеспедеса.
Почему это интересно: ну так… Большая площадь.

Говорят, что это третья по величине площадь города, но мне так не показалось, впрочем, я видел не все площади Сантьяго-де-Куба.
Площадь де Марте (Plaza de Marte) мне приглянулась – она довольно ухожена, на ней установлено несколько памятников, две ажурные колоннады для оркестра (или чего-то еще), фонари, скамейки, много зелени – в целом получается уютненько.
Из памятников меня привлекла статуя дядьки в шляпе, гордо скрестившего руки на груди – это губернатор провинции Ориенто генерал Хоакин Кастильо Дуэйн (Joaquin D. Castillo Duany), ну, и разумеется – колонна Независимости – белый двадцатиметровый столб со смешной красной шапочкой с белой звездой на макушке. Столб «охраняют» старинные пушки, образуя вместе с колонной единый монумент. Его соорудили в память о том, что именно на этом месте 2 мая 1902 года было официально объявлено, что Куба выходит из-под опеки США, последовавшей за избавлением от испанского владычества, и становится полностью независимым государством.
Остается добавить, что на площадь де Марте выходят несколько симпатичных домов самых разных архитектурных стилей (особенно на восточную часть), и что именно на ней, а не как пишут в путеводителях – в парке Сеспедеса, по выходным детишек катают в небольших повозках, запряженных козами…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: к юго-западу от парка Сеспедеса, на пересечении улиц Bartolomé Maso и Mariano Corona.
Почему это интересно: просто так.

Я пришел на эту смотровую площадку, называемую «Балконом Веласкеса», потому что прочел в путеводителе, что «отсюда открывается живописный вид на квартал Тиволи и залив». Так вот – ничего интересного, кроме нагромождения крыш и узкой полоски воды вдали, которые совершенно не живописны, с этого «балкона» не видно.
По преданию в XVI веке на этом месте была небольшая башня с пороховым складом и дескать отсюда Диего Веласкес любил смотреть на залив. Не знаю, так это или нет, но в наши дни две серые, стилизованные под крепостные, стены балкона украшают четыре круглых бронзовых барельефа (тондо) – Диего Веласкеса, Эрнана Кортеса, Бартоломе де Лас Касаса и кого-то еще.
В целом, это заведение представляет из себя огороженную от внешнего мира небольшую площадку с несколькими каменными скамейками, невысокими пальмами и кустиками под открытым небом, а также небольшой крытой галереей при входе, где продают прохладительные напитки, какие-то книги (если не путаю) и немного сувениров. Судя по тому, что в углу стоит горка стульев, а на самом балконе имеется тент, нынешние хозяева этого площадки не прочь подзаработать на каких-нибудь вечеринках…
Короче говоря – не самое интересное место в городе, сюда можно зайти лишь в том случае, если Вы все равно проходите мимо…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на улице Эредиа (calle Heredia 303, esq. Pio Rosado (Carniceria)), тел. (22) 626-955.
Почему это интересно: потому что о нем вовсю трубят путеводители.

Уж не знаю, стоит ли идти в музей, вся экспозиция которого (занимающая целый дом) – это пыльные витрины с выцветшими плакатами карибских карнавалов, проходящих в Сантьяго-де-Куба, и несколько фотографий. Единственная объемная вещь (если не считать музыкальных инструментов) в музейной коллекции – это большой дракон из папье-маше, ткани и проволочек – то ли фрагмент какого-то карнавального транспорта, то ли часть чьего-то костюма. В общем, на осмотр трех комнат музея мне понадобилось не больше пяти минут, благо вход стоил недорого (быть может, если бы я пришел вечером, когда здесь выступают музыканты, я бы задержался подольше и получил бы удовольствия побольше)…
Дом, в котором с 1983 года расположился музей, построенный в XVIII веке, тоже не особо интересен – одноэтажный, с высоким фундаментом и галереей-балконом, он бы и не привлек моего внимания, если бы не вывеска «музей карнавала» («Museo de Carnaval»)…
Что касается самого карнавала, то он проводится 24-26 июня в Сантьяго-де-Куба практически ежегодно, начиная с XVII века и привлекает музыкантов и танцоров (не говоря уже о туристах) со всей Центральной Америки, а, как я уже писал выше, в 1953 году он был отмечен революционными событиями – штурмом казарм Монкада бойцами отряда Фиделя Кастро, переодетыми в карнавальные костюмы.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на улице Bartolomé Maso, недалеко от ее перекрестка с улицей Hartmann (San Félix), â небольшом особняке за высоким зелеными забором.
Почему это интересно: Я, к примеру, зашел в музей рома (Museo del Ron) спасаясь от жары. Едва успев заплатить за вход, я был атакован одним из служителей, предложившим мне продегустировать известный напиток из пластикового стаканчика-наперстка. Я не очень-то и хотел начинать пить с утра, да еще в такую жару, но отказывать было неприлично и я быстро проглотил несколько граммов рома, словно горькую пилюлю. Служитель тотчас исчез и я стал осматривать экспозицию – бутылочные этикетки, документы об истории семьи Бакарди, а главное – наглядную технологическую схему производства рома на стене, выполненную в чисто советском стиле.
Перед выходом в небольшой уютный внутренний дворик мое внимание привлекли механизмы для производства рома – какие-то давилки, мололки, смесилки, устройство по закатыванию бочек и пр., и… И больше я ничего из экспонатов музея не помню…
Уже собираясь выходить, я вновь наткнулся на служителя, который на подносе вынес… нет, не хлеб-соль, а бутылки с самыми разными сортами рома, всеми силами пытаясь меня убедить, что приобретя их именно у него, я сэкономлю кучу денег. Но мотаться по городу обвешанным бутылками с алкоголем я не желал и поспешно ретировался, чем, видимо, поверг всех музейных работников в уныние (надо отметить, что они вообще не сияют оптимизмом – видимо их музей не так часто посещают туристы, как им хотелось бы).
В общем, как Вы поняли, особо делать в музее рома нечего, только если Вам действительно не интересен сам этот напиток…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: calle Pio Rossado (Carniceria), esq. Aguilera, тел. (22) 628-402.
Почему это интересно: потому что это главный музей города.

Жил-был в середине XIX века в Сантьяго-де-Куба иммигрант-испанец Факундо Бакарди Массо (Facundo Bacardí Massó). Æил неплохо – он выиграл конкурс на способ облагораживания рома (который до него имел отвратительный запах и вкус) и, естественно, основал собственный ромовый заводик, который недолго думая назвал просто «Бакарди».
Каким уж там семьянином был Факундо, я не знаю, но у него было как минимум четыре сына, причем один из них – внебрачный. Постарел наш Факундо и в 1872 году передал дело сыновьям, а начальником назначил старшенького – Эмилио Бакарди (Emilio Bacardí Moreau). Дела шли довольно успешно, но вот незадача – в 1890-х годах Эмилио выслали с Кубы за пропаганду независимости от Испании. Начавшаяся война за независимость совсем разметала семью Бакарди по миру – женщины, к примеру, оказались (от греха подальше) в столице Ямайки Кингстоне, а оставшиеся сыновья еле-еле держали семейное дело на плаву.
Как вы понимаете, после того, как Испания была вынуждена отдать остров под опеку США, Бакарди, как герои, вернулись на Кубу, более того - в 1899 году американский генерал Леонард Вуд назначил Эмилио Бакарди мэром Сантьяго-де-Куба, а родившиеся в это время знаменитые коктейли «Куба Либре» и «Дайкири», главным ингредиентом которых был ром «Бакарди», стали причиной баснословных прибылей и позволили тем самым заняться Эмилио давним своим увлечением – собиранием редкостей. Что бы было где эти редкости хранить, он в 1899 году строит специальный дворец в неоклассическом стиле по проекту архитектора Сегрера, большой портик которого получился довольно живописен. Первый этаж патриот Эмилио Бакарди отдал под экспонаты, подробно рассказывающие об истории борьбы за независимость Кубы от Испании (здесь можно увидеть оружие Антонио Масео, Максимо Гомеса, Хосе Марти и др.), а также под выставку картин кубинских художников. В цокольном этаже Эмилио разместил свою археологическую коллекцию, в том числе единственную на Кубе египетскую мумию, которую собиратель лично привез в 1912 году из Северной Африки.
В общем, как Вы поняли, огромная надпись на фасаде здания «Museo Municipal Emilio Bacardí Moreau» была не убрана после Революции вполне закономерно – это дань уважения человеку, который сделал немало как для всего Сантьяго-де-Куба, так и для просвещения своих сограждан.
Должен признаться, что я просвещаться не захотел и ограничился осмотром лишь внешней части здания музея, о чем до сих пор немного жалею…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на улицах по всему городу.
Почему это интересно: потому что это своеобразная визитная карточка Сантьяго-де-Куба.

Представьте себе следующее. Большой (реже – маленький) американский грузовик 1950-х годов (хотя это может быть и наш «ЗИЛ» 1960-х годов). Над кузовом – обязательный тент из жестянки или просто из брезента или клеенки, подвешенный на металлических штырях на некотором расстоянии от кузова. Это расстояние образует одно единое узкое окно (естественно – не остекленное, на Кубе вообще редко что остекляют). Из этого окна торчат мордочки, физиономии и рожицы пассажиров (но лишь тех, кто может стоя дотянуться до этого окна). Да-да – пассажиры стоят («сидячую» модификацию подобного «автобуса» я видел всего пару раз) в кузове грузовика, причем стоят практически вплотную друг к другу, как и у нас в общественном транспорте в часы-пик. Стоят они в кузове и едут себе по обычному маршруту – ведь для Сантьяго-де-Куба это самый обычный автобус. Нет, конечно, встречаются и нормальные китайские современные автобусы, но их несоизмеримо мало.
Подъезжает, значит, этот грузовик-автобус к остановке и… Как Вы думаете, через что люди входят и выходят? Через двери? Разве я он них упоминал? Нет, разумеется через окошки никто не просачивается и самосвалом на улицу не выкидывается – либо в задней части борта кузова есть прорез, заменяющий дверь, либо (что гораздо чаще) позади кузова приварена винтовая лестница для проникновения вовнутрь – точь-в-точь, как в дореволюционной российской конке.
Так. Теперь добавим к визуальному ряду звуковой. Перед каждым троганием с места, а то и вовсе – просто так, грузовик надсадно стонет, квахчет, издает желудочно-кишечные звуки, исторгает из себя клубы чернющего и вонючего дыма, короче делает все, что бы его заметили как минимум за квартал.
Приплюсуем ко всему этому жару, запах вспотевших тел, ужасную давку внутри «салона», пустим на одну узкую улицу с пяток этих «автобусов», которые и разъехаться-то друг с другом толком не могут, и картина будет завершена. Хоть маслом ее пиши – прямо жанровая сценка а-ля передвижники…
Нравится Вам такой колорит? Правильно – очень живописное зрелище, но только – со стороны. Не нравится? Ну ничего не поделаешь – все равно, прогуливаясь по городу, Вы увидите его не один раз, так что не очень-то нос и воротите…
В любом случае – приедете на родину, будете показывать фотографии этих «автобусов» – все будут Вам в рот смотреть. Будет что рассказать, как, например, мне сейчас…

Обсудить на форуме
На главную страницу