|
Где находится: на юго-западе города, можно даже сказать – в пригороде, примерно в 15 километрах от центра Тегерана. Добраться туда можно или по шоссе, которое, кроме всего прочего, ведет в аэропорт имени Имама Хомейни – главные воздушные ворота страны, или на метро – к мавзолею специально дотянули одну из веток - станция «Haram-e Motahar» расположена в полутора километрах к востоку.
Почему это интересно: потому что не побывать здесь, это все равно, что побывать в Москве и не зайти в мавзолей Ленина.
Сам я так и рассуждал – ну как же можно не глянуть на место успокоения отца-основателя современного Ирана? Да еще и по слухам, покоящегося в самом большом мавзолее на свете? Никак нельзя пропустить эдакую диковину. Однако, в связи с тем, что по техническим причинам время моего пребывания в Тегеране было урезано до минимума, а до мавзолея добираться довольно долго, я решил все же удостоить своим посещением другие достопримечательности иранской столицы. Однако, все по тем же техническим причинам, т.е. в связи с графиком перелетов, у меня получилось «окно» в несколько часов между прилетом в Тегеран из Шираза и вылетом в Москву из Тегерана. Справедливо рассудив, что с багажом тоскаться по ночному городу неудобно, я взял в аэропорту Мехрабад (куда прилетел) такси в международный аэропорт Имама Хомейни (откуда должен был улетать) с условием остановки по дороге возле мавзолея. Удивленный моим рвением посетить могилу Хомейни таксист спросил, мусульманин ли я. Дабы не пускаться в пространные объяснения, что я просто любознательный турист, я сказал, что мусульманин. Более того, когда мы подъехали к мавзолею и таксист решил уточнить, сколько я пробуду в святыне, я сказал, что вернусь, как только совершу намаз. Больше у таксиста вопросов не возникло, в его глазах я увидел уважение ко мне и гордость за то, что даже иностранцы приезжают специально помолиться на могиле Великого аятоллы.
То, что свободное время у меня выдалось лишь поздно вечером, сыграло мне на руку – жаждущих увидеть могилу своего духовного лидера оказалось не много (кстати, мавзолей открыт для посещения круглосуточно и для прохода во внутрь совершенно не обязательно быть мусульманином, так же как для осмотра тела Ленина не обязательно быть коммунистом).
Мавзолей, к моему удивлению, оказался недостроенным – на некоторых небольших куполах еще были установлены строительные леса, а над не полностью завершенным главным куполом (его высота – более 100 метров) протянулась стрела здоровенного крана. Зато четыре минарета, высота которых, между прочим, составляет 91 метр – именно столько лет прожил Хомейни, уже радовали глаз. Видимо, мавзолей этот строят не торопясь (с 3 июня 1989 года) потому, что строят на века. Или потому, что строят на пожертвования, хотя по слухам правительство Ирана тоже вложило в проект около двух миллиардов долларов. В общем я даже был рад тому, что приехал сюда в то время, когда тьма скрыла непривлекательность огромной строительной площадки, оставив лишь веселые фонарики декоративной подсветки.
Насладившись общим видом на мавзолей (стоит сказать – совершенно не интересным, я ожидал большего), я отправился во внутрь. Никаких билетов покупать было не надо, надо было только снять обувь, сдать ее в камеру хранения (взамен выдают номерок, как в обычном гардеробе) и пройти после этого через службу охраны. Там просветят Ваши сумки (разрешается брать только небольшие), а заодно и Вас. Впрочем, меня охранники просвечивали довольно вяло и сонно – возможно это их перманентное состояние. Из коридора я сразу попал в большой главный зал, подпираемый восемью здоровенными колоннами.
Стены зала сделаны из отполированного белого мрамора. Пол зала тоже мраморный и, как и вообще все полы в мавзолее, покрыт коврами, но не дорогими персидскими, а современными полусинтетическими. И покрыт не везде. Сам зал делится на мужскую и женскую половину, точнее на женские 25% справа и мужские 75% слева. Ближе к женской половине собственно и стоит гробница Хомейни – так, что бы почитатели обоих полов имели к ней доступ со своей стороны.
Тут меня опять-таки ждало разочарование. Я представлял себе эдакий древний, красиво украшенный, саркофаг. Впрочем, то, что я увидел, мне даже больше понравилось. Гробница представляет из себя, как бы это правильно описать, большую металлическую клетку. Разумеется, это не клетка в зоопарке, а довольно стильно выполненная клетка из современных материалов, украшенная в верхней части зеленой тканью, арабской вязью и гирляндой зеленых электрических лампочек. В виде клетки гробница сделана с одной стороны для того, что бы оградить гроб с телом от домогательств особенно неистовых поклонников, а с другой стороны, чтобы люди могли свободно взирать на гроб с телом Хомейни и просить у него помощи, так сказать, непосредственно. К тому же в ячейки клетки так удобно кидать деньги – купюрами завален весь внутренний периметр гробницы.
Гроб с телом Хомейни стоит внутри этой клетки на невысокой подставке. И гроб, и его подставка, покрыты зеленой тканью. У изголовья стоит стойка с Кораном. Рядом расположена еще одна подставка, также покрытая зеленой тканью и на которой тоже есть стойка с Кораном, а рядом лежат и другие книги. Возможно, это самое почетное место для совершения молитв или проповедей. Довершает композицию свисающая с потолка хрустальная люстра с лампочками все того же зеленого цвета, спрятанными в плафоны в виде тюльпанов - иранского символа мученичества. В общем, выглядит все это очень скромно, совершенно не пафосно и как-то по домашнему (быть может еще и потому, что «заведует» мавзолеем внук Хомейни – Хассан). Впрочем, быть может, такая нарочитая скромность усыпальницы вождя Исламской революции сделана не случайно, а с пропагандистскими целями.
Подстать и общая демократичная атмосфера в мавзолее – люди сидят, ходят, разговаривают (хотя и вполголоса), очень много фотографируют, даже – спят. Видимо не один я решил скоротать время посещением этого места. Но многие и занимаются «прямыми обязанностями» – молятся или подолгу стоят у гробницы, видимо о чем-то прося покойного Хомейни.
Я же молиться, разумеется, не стал, а решил обойти все строение по периметру. Вышел на улицу и пошел против часовой стрелки. Сразу у входа обнаружил двухэтажный, если так можно выразиться, «дом паломника» – там можно умыться, сходить в туалет, передохнуть. Еще не все достроено, но популярностью уже пользуется. Я прошел сквозь этот корпус в один из двух внутренних дворов (надо отметить, что весь комплекс абсолютно симметричен). Этот двор уже сдали в эксплуатацию, но в связи с поздним часом он был абсолютно пустой. Больше всего мне запомнилась огромная мраморная стрелка, почти впечатанная в землю. Для чего она предназначена, я не знаю, но указывает она точно не на Мекку.
С обратной стороны мавзолейного комплекса (противоположной той, где вход), я, кроме неинтересной стройки, обнаружил несколько забавно подсвеченных фонтанов. Пока я их фотографировал, пришел служитель, что бы их выключить – было уже совсем поздно. Однако он смиренно дождался, пока я не закончил фотосессию, и лишь потом дернул за рубильник. Во второй внутренний двор я заглянул, но не зашел – стрелки на земле там еще было, да и вообще он весь был заставлен строительной техникой (здесь будут располагаться медресе и, если не путаю, туристический центр). Зато я обнаружил небольшую торговую галерею в той части комплекса, которой симметрично соответствует «дом паломника». В небольших магазинчиках торговали всякой всячиной, я же заглянул в небольшую кафешку. Дальнобойщики, которые там перекусывали жаренными бараньими мозгами с помидорами, удивленно посмотрели на чужестранца, но я выдержал их взгляды и спокойно купил себе бутылку минеральной воды, за которой и пришел. Что в мавзолее делают дальнобойщики? Очень просто – огромная и бесплатная парковка (на 20000 машин - в годовщину смерти Хомейни сюда съезжаются десятки тысяч паломников со всего исламского мира) перед мавзолеем позволяет оставить на ней на ночь их грузовики, а самим дальнобойщикам очень приятно провести время не под открытым небом, а рядом со святым местом, да еще в хорошей компании. В общем получается, что мавзолей Имама Хомейни – это такой островок на оживленный трассе, где каждый найдет себе пристанище и занятие по душе.
Я же вернулся на автомобильную стоянку, нашел свое такси и направился в сторону дома – мой самолет в Москву вылетал уже через три часа...
Ну вот, а теперь я расскажу Вам немного о том, кто похоронен в этом мавзолее. Родился Рухолла («Божий дух») Аль-Мусави 17 мая 1900 года (хотя иногда приводят 1898 и 1903 годы) в городке Хомейн (отсюда его самое распространенное имя - Аль-Хомейни), в семье аятоллы Мустафы Мусави, потомка пророка Мухаммеда по линии Фатимы аз-Захры. Отца будущего основателя исламской республики убили по приказу шаха, когда мальчик был еще младенцем, мать умерла, когда Рухолле исполнилось 15 лет. Заботу о его воспитании взял на себя старший брат.
В 1920 году Рухолла переехал в город Арак, а затем в Кум, где закончил медресе и получил степень ученого-богослова. К этому времени Хомейни уже был ярым противником монархии, он считал, что шахи династии Пехлеви, не будучи прямыми потомками пророка, не имели права руководить мусульманами Ирана, что они незаконно узурпировали власть (это полная правда – Реза Пехлеви пришел к власти с помощью государственного переворота) и должны быть низвергнуты. Кроме того пылкому Хомейни не нравилась и явная прозападная политика шахов, да и вообще их попытка превратить Иран в европеизированную страну, сопровождающаяся повсеместным отказом от исламских традиций.
В 1937 году, в уже зрелом возрасте, Рухолла совершил хадж в Мекку. В конце 1950 годов он получает высокое духовное шиитское звание аятоллы («божественное знамение») и возглавляет религиозную оппозицию, а в 1961 году за свою активную деятельность он удостаивается звания Великого аятоллы.
В 1962 году Хомейни выступает против законопроекта, разрешавшего избираться в органы государственной власти не только мусульманам, но и представителям других религий. Его задел даже не этот факт, а то, что избранным немусульманам разрешалось принимать присягу на любой священной книге, а не только на Коране. Хомейни направил шаху и правительству ноты протеста и опубликовал специальное послание всем верующим – он призывал к бойкоту шахских законов (они все же были приняты и стали основой «Белой революции») и свержению режима вооруженным путем. Шах ответил арестом Хомейни, однако, в связи с активными протестами населения, его через две недели (по другим данным – два месяца) отпустили под надзор полиции. В 1964 году, подальше от греха, имама и его сына Мустафу выслали в Турцию. Но и находясь в эмиграции на протяжении 14 лет (в Турции, Ираке и Франции), Хомейни продолжал оставаться духовным и идейным лидером становящейся все более мощной иранской оппозиции.
В 1979 году шах решил, что с него хватит (ему надоели активные выступления в защиту Хомейни с призывами разобраться в таинственных причинах смерти сына имама), и покинул Иран. Казалось, победа близка. С каким восторгом люди встречали 31 января 1979 года самолет с возвращающимся на Родину Имамом Хомейни. Однако, победа оказалась неоднозначной. 11 февраля 1979 года Хомейни объявил о триумфе революции. Но тут же назвал эту революцию Исламской и предупредил, что жизнь теперь будет идти по другому. По законам шариата.
Одним из первых указов Хомейни был создан Корпус стражей Исламской революции, главной целью которого стал поиск недовольных и нарушающих нормы исламской морали. Вскоре была принята и новая конституция, согласно которой самым главным в стране объявлялся Великий аятолла.
Будучи уже глубоким стариком, Хомейни руководил вооруженными силами в ходе Ирано-иракской войны, и умер вскоре после ее окончания - 3 июня 1989 года. В этот день, как я уже отмечал, и начали строить достойный его личности мемориальный комплекс. А на сами похороны пришли около десяти миллионов человек.
Кстати, я не знаю, почему мавзолей построен именно в этом месте. Возможно сыграл роль тот факт, что сразу после возвращения из эмиграции, 1 февраля 1979 года, Хомейни выступил с речью на соседнем кладбище Бехеште-Захра («Рай Захры» – Захрой – «сияющей» прозвали дочь Пророка Мухаммеда Фатиму). Позже на этом кладбище были похоронены около двухсот тысяч погибших во время Ирано-иракской войны. Там же хоронили и видных деятелей Исламской революции – видимо Хомейни решил быть поближе к соратникам…
Обсудить на форуме На главную страницу
|
|