Где находится: на площади Султанахмет (Sultanahmet Maydanı). Тел. (212) 522-17-50, факс (212) 512-54-74, открыта с 9.00 до 17.00, выходной – понедельник.
Почему это интересно: неужели Вам не интересно посмотреть на храм, ставший образцом для строительства на многие века?

«Послал Владимир в Царьград друзей своих, дабы узрели они веру православную. И вернулись друзья, и сказали Владимиру: «Повели нас туда, где они служат Богу своему, и мы не знали, на небе мы или на земле. Нет на свете другой такой красоты!» И пошел Владимир с войском на Царьград и покорил его, и принял он веру христианскую, и взял в жены сестру императоров Византийских Анну…» - это цитата из моего описания «Украина/Киев/Самое главное/Откуда есть пошла русская земля», не удержался - уж извините.
Так вот слова «Нет на свете другой такой красоты!» – это как раз про храм Святой Софии (Божественной Мудрости), нане – Айя-София (Hagia Sofia). К тому времени, когда киевляне попали под его своды, храм уже стоял более трехсот лет – с 537 года. А до этого на месте нынешнего стояло два предшественника – Софийская церковь, заложенная самим императором Константином примерно в 330 году и освященная в 360 году (сгорела вскоре), и Софийский собор Феодосия II – с 415 по 532 годы (разрушен во время мятежа «Ника»).
В 532 году император Юстиниан повелел построить самый большой храм в мире. Денег на это не жалел. Пригласил двух греческих архитекторов – Анфимия и Исидора. Войдя через пять лет после начала стройки в готовый храм, Юстиниан воскликнул фразу, ставшую теперь легендарной: «Я превзошел тебя, Соломон!»
Захватившие в 1453 году Константинополь турки с благоговением отнеслись к этому сооружению - существует легенда о том, что их предводитель султан Мехмед II Завоеватель увидев храм Святой Софии, остановился, пораженный его величием и красотой, спешился с коня, посыпал свой тюрбан пеплом в знак смирения, и только после этого вошел внутрь. Разрушать собор турки не стали, а превратили его в грандиозную мечеть. Крест на вершине купола заменили полумесяцем. Четыре стройных минарета были добавлены к мечети поодиночке в разное время - южный кирпичный минарет возведен Мехмедом II, северный – каменный – добавлен архитектором Синаном в период правления Селима II, два других датируются периодом Мурада III (1574-1595).
Лишь Мустафа Кемаль Ататюрк в 1934 году лишил здание статуса храма, превратив его в музей. Ну и правильно…
Ну что, пошли внутрь? Вход справой стороны площади. Проходишь спецконтроль (как в аэропорту), покупаешь билет, проходишь с ним через турникет – и вот он, музейный двор.
Двор весь полон исторических руин – остатков прежних храмов. Мне особенно запомнились фрагменты какого-то капителя церкви Феодосия II - с овечками, бредущими между пальмами…
Ну, о самой Софии, о ее архитектуре Вам любой путеводитель или гид расскажет куда как лучше меня (утомив при этом, как и полагается, кучей подробностей), я же позволю себе дать несколько практических советов.
Приходите в музей до 10.00, тогда Вы хоть как-то сможете его рассмотреть, толпы страждущих не будут мельтешить перед Вами. Обязательно поднимитесь на галерею (вход по пандусу слева от входа в храм, открыт с 9.30 до 16.30) и посмотрите и вниз на главный зал, и вверх, на золото отделки храма - основной для Святой Софии цвет. С галереи (хоров), кстати, удобно разглядывать и пушистые фигуры Шестикрылого Серафима, которые турки приняли за некий талисман и, в отличии от других мозаик, замазывать не стали, а лишь закрыли лица медными дисками. Рассмотрите забавную мозаику X века над бывшим главным входом (ныне – выходом из музея) – императоры Константин и Юстиниан с подарками Богоматери – городом Константинополем и храмом Святой Софии соответственно. Встаньте под главный купол и посмотрите на то, чем так восторгались многие поколения (он словно «на цепи подвешен к небесам» – так писали византийцы) и что стремились превзойти многие амбициозные архитекторы. Высота его 55,6 метров, наибольший диаметр – 33 метра. Все остальное – по Вашему усмотрению и вкусу.
А вот выйдя через пару часов наружу, встаньте у фонтана на площади Султанахмет и оглянитесь на Айя-Софию. Сравните ее со стоящей напротив мечетью Султана Ахмета. Между ними каких-то 300 метров и целых 1000 лет развития Человечества. Да, мечеть несомненно изящна, тонка, стройна, особенно по сравнению с угловатой Софией. Но присмотритесь – это только внешняя разница – все те гениальные приемы, которые помогли создать самый большой храм античного мира – храм Святой Софии, угадываются и через 1000 лет – в куполах и силуэте мечети Султана Ахмета. Угадываются они и в соборе Святого Петра в Ватикане, и во флорентийском Дуомо, и в Покровском соборе в Москве и еще в тысячах менее знаменитых храмов по всему миру, причем - не только христианскому.
Вот именно это и привело меня сюда и именно этим мне и запомнилась Айя-София. Спокойная гордость истинного Величия.
P.S. А напоследок – цитата из книги Александра Волкова «Царьградская пленница», в которой описано посещение героями Айя-Софии в начале XI века:
«Неизгладимо врезалась им в память базилика святой Софии, которую они посетили во время патриаршего богослужения. Подходя к храму, они увидели на площади конную статую кесаря Юстиниана, отлитую из бронзы.
- Смотри, робя! - воскликнул неунывающий Тереха. - Какое идолище стоит! А в шуйце [шуйца - левая рука] арбуз держит...
- То не идолище, - вмешался проходивший мимо русский раб, - то ихний царь. Забыл, как его звать, мудреное прозвище.
- Вельми обширен, - подивились наши герои.
И в самом деле, статуя была огромна: одно ее подножие поднималось в высоту на сорок аршин. Император был изображен в виде Ахиллеса. В левой руке он держал шар - знак всемирной власти, правую горделиво простирал на восток.
Поразил Терентия и его товарищей колоссальный купол Софийского собора, возносившийся к небу как символ вечности.
Миновав церковную паперть и портик с его колоннадой, где было полно нищих, посетители оказывались в огромном зале. Он был так велик, что люди, находившиеся на другом конце, казались крошечными, а шарканье ног по мраморным плитам сливалось в какую-то странную симфонию.
Где-то, скрытый от глаз верующих, пел хор. Дискантовые партии исполняли мальчики, потому что женщинам петь в хоре воспрещалось, так же как и возбранялся им вход в алтарь. Чарующие мелодии, поднимавшиеся вверх и затихавшие под сводом собора, восхищали слух молящихся.
Патриарх в золотой ризе выходил из царских врат на амвон и там, окруженный толпой священников, что-то возглашал на непонятном языке, и ему отвечал хор. Множество дьяконов ходили по храму с кадилами, и синий ладанный дымок подымался вверх, а солнечные лучи, прорывавшиеся сквозь окна, пронзали его золотыми стрелами.»

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на площади Султанахмет (Sultanahmet Maydanı), открыта для посещений с 9.00 до заката.
Почему это интересно: потому что это самая знаменитая мечеть Стамбула.

К началу XVII века Стамбул уже претендовал на роль одной из ведущих европейских столиц, чему в немалой степени способствовали и военные победы турок (их империя занимала всю Северную Африку, Аравию, Ближний Восток, Кавказ, Украину и Балканы), и дипломатические успехи – взять хотя бы знаменитый договор с Габсбургами, по которому те признавали турецких султанов равными себе по статусу.
Стамбул был красив, ухожен, но статус надо было как-то подкрепить и нынешними подвигами, чтобы показать миру, что мусульмане отнюдь не варвары. Войны для этой цели не подходили и решили тогда турки поразить всех чем-нибудь эдаким. Выбрали мечеть. Юный девятнадцатилетний султан Ахмет I в 1609 году распорядился начать постройку на участке перед входом во дворец Топкапы, аккурат напротив Айя-Софии. На строительство мечети у архитектора Седефкара Мехмета Ага (кстати, ученика Синана) ушло семь лет, а Ахмет же умер почти сразу после ее завершения в 1616 году...
Существует легенда, что для того, что бы подчеркнуть, что Стамбул является не только светской, но и духовной столицей исламского мира, к мечети пристроили шесть минаретов - столько же, сколько у Большой мечети в провинциальном тогдашнем городе империи – Мекке. Но многие возмутились такой вольности, и чтобы не разрушать уже построенное в Стамбуле, турки были вынуждены соорудить в Большой мечети Мекки еще один минарет, дабы она по-прежнему была первой… Другая легенда гласит, что султан Ахмет I лично отдал приказ о постройке минаретов, при этом произнес то ли слово «алтын» - «золотой», подразумевая, что они должны быть позолочены, то ли слово «алты» – «шесть». Подданные толком не расслышали, но переспросить испугались, и решили на всякий случай отгрохать шесть и все позолоченные. А вот историки считают, что такое количество минаретов символизируют всего-навсего то, что Ахмет был шестым султаном своей династии.
Конструкция же самой мечети в значительной степени повторяла конструкцию ее предшественника тысячелетней давности – храма Святой Софии. Тем не менее, 1000 лет развития архитектурного искусства дали о себе знать – снаружи мечеть (ее размеры 64x72 метра) намного изящнее, пропорциональнее и воздушнее храма Святой Софии, зато внутри она бесспорно уступает убранству и организации пространства в Святой Софии (кроме того мечеть меньше и по размерам – купол имеет в диаметре 23,5 метра и в высоту 43 метра против 31-33 и 55,6 у Святой Софии соответственно). Да и вообще - внутри, как и положено в мечети, довольно пустовато и скучновато. Я попытался было сосчитать все ли знаменитые голубые изразцовые плитки из 21043 упомянутых присутствуют на месте, но почему-то не нашел ни одной… Непонятно, почему вообще второе, более распространенное название мечети Султана Ахмета (Sultan Ahmet Camii) – «Голубая мечеть» – она какая-то красно-розовая внутри…
Ну да ладно, давайте я Вам лучше несколько более практичных деталей сообщу. Прежде чем войти в мечеть, надо пройти через окружающую ее стену (вход слева, если стоять лицом к мечети) и попасть во двор с неизменным фонтаном и краниками для омовений. Далее необходимо двигаться влево по периметру мечети и обойти ее с другой стороны, где и находятся вход для неправоверных. Снять обувь, положить ее в пакет (они лежат в специальном ящике) и, наконец, переступить порог. Дальше изучайте мечеть по своему усмотрению, благо, как я уже говорил, она не такая сложная по своему строению, как Айя-София.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на высоком холме над Босфором в районе Султанахмет. Войти можно через Имперские ворота Баб-и-Хюмаюн (Bab-i-Hümayun) парка Гюльхане (Gülhane), поднявшись от перекрестка улиц Alemdar Cadessi и Soğukçeşme Sk. по правой дорожке в гору (так проще попасть в музейный комплекс), или с площади Султанахмет, обойдя Айя-Софию по улице Babihamayun Cadessi и войдя в первый дворцовый двор через ворота Баб-Юс-Селам (Bab-Üs-Selam) – ворота Приветствия. Открыт дворец для посещений с 9.00 до 17.00, выходной – вторник, тел. (212) 512-04-80.
Почему это интересно: потому что этот дворец служил родным домом великим правителям Османской империи.

Хотя ждать от него особой султанской роскоши не приходится – слишком уж много отдельных небольших строений разбросано по огромной территории. А вот роскоши в настенной и потолочной росписи различных павильонов подивиться вполне можно. Можно зайти и в музей Древнего Востока (Eski Şark Eserleri Müzesi), где поглазеть на произведения рук человеческих (шумеров, египтян, вавилонян, ассирийцев, хеттов) 4000-летней давности, не обойти вниманием так называемый «Изразцовый павильон» (Çinili Köşkü) с расположенным в нем музеем керамики - пожалуй наиболее гармоничное сооружение дворцового комплекса 1473 года постройки в персидском стиле - не зря именно с его балкона султан Мехмед Завоеватель наблюдал устраиваемые для его потехи спортивные состязания во дворе. Во дворе, кстати, выставлены остатки византийских скульптур, обезглавленные мусульманами. Так же советую уделить несколько минут Археологическому музею (Arkeoloji Müzesi) и посмотреть на большой саркофаг Александра Македонского – один из многих обнаруженных на сегодняшний момент и тоже – пустой. Но украшающие его искусные скульптурные композиции на тему азиатских походов Александра по праву делают именно этот саркофаг самым знаменитым.
Устав от музейных редкостей можно выйти и прогуляться по четырем дворам дворца. Первый – это как раз парк Гюльхане и участок перед входом в Ворота Приветствия, второй – это большой парк с лучеобразными аллеями, расходящимися от ворот Приветствия, где четыре раза в неделю проходили заседания султанского правительства – Дивана (Divan), с фонтаном Палача, где представители этой профессии отмывали натруженные руки и затупившиеся мечи, и с вытянувшимися справа рядами дворцовых кухонь с куполообразными крышами. В третий двор можно пройти через ворота Счастья (Bab-Üs Saade). Это двор официальных приемов с Тронным залом (Arz Odasi), библиотекой Ахмета III (III Ahmet Kütüphanesi), сокровищницей (Fatih Köşkü) и гаремом на 400 комнат (Harem). В четвертый двор можно попасть через узкие проходы между зданиями и оказаться в парке, предназначенном для уединенного отдыха султанов. Тут есть бассейны, фонтаны, мечеть и несколько роскошных павильонов для укрывания от жары, чтения и приема пищи (среди них Ереванский павильон (Revan Köşkü) и Багдадский павильон (BağdatKöşkü), названные так в честь захвата соответствующих городов). В специальном хранилище (Hirka-i Saadet) выставлены мусульманские реликвии, вывезенные турками в XVI веке из Каира и Мекки – волоски, зуб, отпечаток ноги и личное письмо пророка Мухаммеда и многое другое. Тут же хранятся и остатки византийских христианских ценностей – кусочек черепа апостола Петра, одна из десниц Иоанна Крестителя…
Ну, и, наконец, хорошим завершением осмотра дворца Топкапи будет вид на Босфор, ожидающий самых стойких и любознательных в отдаленном уголке комплекса – четвертом дворе.
Ну, а что бы Вы осознали всю значимость этой достопримечательности, я поведаю Вам немного о ее истории.
Дворец Топкапы («Topkapı Sarayı» - «Дворец Пушечных Выстрелов», названный так в честь артиллерии, помогавшей туркам овладеть Константинополем) Мехмед Завоеватель решил построить в 1459 году на холме на месте дворца бывших византийских правителей, к тому времени уже порядком разрушенного. За примерно четыреста лет своего существования во Дворце Топкапы проживало 25 султанов, причем именно на этих султанов пришелся расцвет Османской империи – отсюда они правили просторами от марокканских берегов Атлантического океана до Аравийского полуострова, включая значительную часть Восточной Европы и Кавказ. Но к середине XIX века устаревший средневековый дворец перестал отвечать требованиям прогрессивных султанов и в 1854 году Абдулмеджид I переехал в новый дворец на берегу Босфора – дворец Долмабахче (см. описание ниже). А дворец Топкапи после некоторого запустения превратили в музей и 9 октября 1924 года открыли для публичного посещения. Ну а в каком помещении какой экспонат находится Вам лучше расскажут путеводитель или экскурсовод…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на площади Султанахмет (Sultanahmet Maydanı), вход с небольшой площади прямо у остановки трамвая «Sultanahmet», прямо за кирпичной пирамидой – более поздним турецким водомером (выход, кстати, в другом месте – на перекрестке Alemdar Cadessi и Yerebatan Cadessi). Адрес: Yerebatan Cadessi, 13, тел. (212) 522-12-59, www.yerebatan.com.
Почему это интересно: потому что это удивительное место, я, во всяком случае, ничего подобного нигде больше не встречал.

Представьте себе огромные античные арки в подземном полумраке, подсвеченные красноватым светом, и отражающиеся в воде под ними. А воде этой плавают рыбы…
Собственно, с рыбы все и началось – как-то в XVI веке один любознательный турок решил выяснить, откуда это его соседи достают свежую рыбу. Зашел и увидел, что они удят ее через дырку в полу, проковырянную прямо на кухне. Подивился турок, но не успокоился, решил узнать, как это рыба в подпол попадает. Расковырял дырку побольше, да и провалился вниз. Упал, очухался, и стоя по колено в воде закричал «Йеребатан-сарай! Йеребатан-сарай!», что значит «Провалившийся под землю дворец». А закричать и впрямь было от чего – огромное сводчатое помещение, поддерживаемое колоннами и по сей день, как я уже упоминал, производят неизгладимое впечатление.
Откуда же все это взялось и зачем было сооружено? На первый вопрос у историков есть четкий ответ – построили этот дворец византийцы в 532 году по приказу императора Юстиниана. А вот «зачем» – это более сложный вопрос. С одной стороны есть версия, что это была подземная христианская церковь – базилика (на самом деле базилика располагалась над Йеребатан-сараем) - именно отсюда пошло второе название Йеребатан-сарая – «Базилика Цистерна». Ну а почему – «цистерна»? Потому что, скорее всего, это было одна из нескольких десятков емкостей (на сегодня их обнаружено около сорока), выполнявших важную роль в канализационной системе Константинополя. Поскольку незначительное количество ручьев и маленьких речушек не могло избавить от жажды огромное население города, оно (население) собирало дождевую и окрестную воду и хранило ее в специально построенных гигантских емкостях – цистернах. Например, размеры Йеребатан-сарая таковы: длина 143 метра, ширина – 65 метров, толщина стен – 4 метра, высота колонн – 9 метров, количество колонн – 336 (12 рядов по 28 колонн в каждом), а вода в эту цистерну доставлялась из источников, расположенных в 19 километрах от нее. Кстати, Йеребан-сарай и поныне прекрасно справляется со своей функцией – дождевая и подземная вода с прежним успехом стекает с потолка и тяжелые капли беспрестанно падают вниз, издавая при этом зычные всплески, многократно повторяемые эхом сводчатого потолка.
Поскольку весь пол залит водой (в которой, если помните, плавают рыбы), для посетителей сделано несколько настилов, по которым они и передвигаются. Маршрут выстроен так, что проходит мимо всех основных подземных достопримечательностей – ионических и коринфских колонн, утащенных византийцами из языческих римских храмов, мраморной колонной с узором «павлиний глаз», выдернутой из развалин форума Феодосия (современная площадь Беязит), и в конце маршрут упирается в небольшое помещение, в котором находятся главные достопримечательности – два внушительных мраморных барельефа головы Медузы-Горгоны, когда-то украшавшие один из храмов Второго Рима. Христиане, разобрав храм, использовали Медуз достаточно утилитарно – как подставки под колонны. Причем, что бы показать полное низвержение языческих боков, одну голову свалили на бок, а другую и вовсе поставили вверх тормашками. Обе эти головы загадочно-забавно подсвечиваются, отчего до того подсознательное ощущение ирреальности затонувшего подземного дворца в центре современного города усиливается настолько, что окружающее начинает казаться банальной декорацией к какому-нибудь голливудскому фильму. Кстати, это ощущение вполне оправдано – в Йеребатан-сарае снимался второй фильм Бондианы – «Из России с любовью» (Джеймс Бонд проплывал здесь на лодке с турецкими коллегами), а вот царство Аида в «Одиссеи» Кончаловского, вопреки утверждением некоторых, снималось в обычном павильоне, хотя и с шеренгой колонн и водой на полу…
Остается только добавить, что в 1985 году городское управление Стамбула провело капитальный ремонт Йеребатан-сарая, а 9 сентября 1987 года он открылся для посетителей в качестве музея, среди которых был и я, и, надеюсь, были или будете и Вы.
P.S. Кстати, оценить размеры подобных цистерн легко стоя возле одной из них – цистерны Аспара на Selim Cadessi. При первом взгляде она похожа на огромный котлован, только со стенами из грубо отесанных камней и заросший деревьями. Причем не только деревьями – в бывшей цистерне V века устроены спортивные площадки соседней школы. А раз в году здесь, под огромными навесами, держат скотину, которую тут же и режут в праздник жертвоприношения - Курбан-байрам.
А вот как описывает Александр Волков в своей книге происходящее в XI веке у одной из городских цистерн:
«Около нее стояла длинная очередь женщин с амфорами и кувшинами. Царьград плохо снабжался водой, и русские впоследствии узнали, что очередь прекращалась только глубокой ночью, когда по улицам становилось опасно ходить из-за воров и разбойников. А в засушливые времена у цистерн случались жестокие распри и драки, вплоть до смертоубийства, когда кто-нибудь пытался прорваться не в свой черед.»

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что красиво.

Действительно, в Стамбуле вполне можно встретить весьма занятные и привлекательные образчики архитектуры. Единственная проблема – это полная перемешанность стилей. Даже в пределах одного квартала, одной улицы можно встретить и византийскую, и оттоманскую, и современную восточную или западную архитектуру. Голова от этой эклектичности, признаюсь, идет кругом. Взять, к примеру, одну из главных площадей города – Султанахмет. Здесь и византийская Айя-София, и римский Ипподром, и турецкая мечеть Султана Ахмета, и немецкий фонтан начала XX века, подаренный кайзером Вильгельмом II, и остатки византийской триумфальной арки «Золотая миля», и остатки турецкой водонапорной башни, и…, и…, и… И даже – обелиск XVI века до н.э., привезенный из египетского Луксора. Не думайте, что такое нагромождение и переплетение исторических реликвий Вы встретите только в центре Стамбула – нет – таков весь город – в этом он напоминает Рим или Флоренцию.
Посему, дабы не развить в себе приобретенный еще во Флоренции синдром Стендаля (см. описание в разделе «Италия/Неприятности/Синдром Стендаля»), я разделил для себя всю архитектуру Стамбула по простому принципу – историческому. У меня получилось:
а) архитектура греческого города Византий (VII – I века до н.э.) - практически не сохранилась «в натуре», так что ее изучение возможно лишь в музеях, да и то – по желанию;
б) архитектура Нового Рима (I век до н.э. – IV век) – руины типичных для древних римлян храмов, триумфальных арок и колонн и т.п. – о них я более подробно рассказал в нижеследующем описании «Ипподром»;
в) архитектура Константинополя (IV – XV веков) – в основном это церкви, практически поголовно перестроенные позже в мечети, грандиозная стена Феодосия, ну и просто – живописные руины (см. описания «Айя-София», «Йеребатан-сарай», «Мечеть Зейрек», «Византийские руины», «Акведук Валента», «Золотые Ворота Константинополя», «Стены Константинополя» в этом разделе);
г) турецкая архитектура – мечети, мавзолеи, рынки, гражданская оттоманская застройка, базары, султанские дворцы и т.п. (см. описания «Мечеть Султана Ахмеда», «Дворец Топкапы», «Старая оттоманская застройка», «Мечеть Сулеймание», «Мечеть Зейрек», «Мечети», «Крытый рынок», «Египетский базар», «Район Эйюп», «Район Ортакёй», «Девичья башня», «Мавзолеи»);
д) архитектура XVIII-XIX веков – это уже смешение европейских и восточных стилей, рождение так называемого «турецкого барокко» - тогда появились целые городские районы и улицы, о которых я рассказал в описаниях «Район Галата», «Улица Истиклаль», «Улица Диван-Йолу», а также отдельные постройки, например – султанские дворцы Долмабахче и Бейлербей (см. соответствующие описания);
е) европейские постройки – в Стамбуле еще со времен Византийской империи жило множество иностранцев, в основном они обитали на Галатском холме, где, собственно и можно посмотреть на их творения (см. описания «Район Галата», «Улица Истиклаль» и «Церкви»);
ж) современная архитектура – это «спальные» районы города с типичными для всех городов мира многоэтажками и деловой квартал с самыми настоящими небоскребами (тоже типичными). Но ни те, ни другие посетить мне не удалось, поэтому «голословить» не буду.
Если я Вас еще не слишком утомил, то хочу посоветовать Вам несколько простых маршрутов, на которых Вы легко встретите все архитектурные прелести из вышеперечисленых, за исключением разве что упомянутых в пункте «ж».
Прогуляйтесь в одном из центральных районов города или в районах Галата (Galata) и Бейоглу (Beyoğlu) в течении хотя бы получаса по любой улице, сворачивая на любом повороте. Если боитесь заплутать, можно пройтись по прямой улице Диван-Йолу (Cadessi Divanyolu), начинающейся от площади Султанахмет (Sultanahmet Maydanı), или по не менее прямой улице Cadessi Macar Kardeşler в районе Фатих (Fatih). Незабываемым окажется и променад по набережным залива Золотой Рог, особенно если ненадолго углубляться в прилегающие переулки. На азиатском берегу для осмотра архитектурных достопримечательностей рекомендую районы Ускюдар (Üsküdar) и более прилизанный Кадыкёй (Kadıköy), правда следов дотурецкой эпохи Вы здесь, как и вообще в азиатской части города, не встретите.
Как бы то ни было, уверяю Вас, любой человек – от выскоэстетичных и утонченных особ до искателей подлинного народного колорита в архитектуре Стамбула обязательно найдет что-нибудь по своей душе. И что приятно – найдет без особого труда…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу, но особенно много оттоманских построек сохранилось в районе Фенер (Fener), например на Tabak Yunus Sk., в районе Зейрек (Zeyrek) в окрестностях мечети Зейрек (Zeyrek Kilise Camii), вдоль стены Феодосия, с внутренней ее стороны.
Почему это интересно: потому что совершенно необычно для европейского глаза.

Действительно, такого я еще не видел «в живую» - узкие, петляющие и скачущие по горам улочки, над которыми нависают деревянные то ли балконы, то ли – мезонины, непонятно как прикрепленные к домам-хибарам, в буквальном смысле слова сколоченным из досок. Точь-в-точь декорация из второй серии фильма «Бег»…
Нет, конечно, оттоманская архитектура развивалась на протяжении нескольких веков, вобрала в себя художественный опыт искусства сельджуков, народов Ирана, Грузии, Армении, арабских стран и Византии и ее лучшие образцы по сей день украшают города Европы, Средней и Ближней Азии, Кавказа, Северной Африки, но… Но именно образчики деревянной гражданской архитектуры XIX века стали для меня символом этого архитектурного стиля. Именно их я доселе «еще не видел «в живую», ибо с мечетями, базарами, крытыми рынками, дворцами вельможей и султанов я был уже неплохо знаком по предыдущим своим путешествиям, а вот то, как жили простые граждане Османской империи, как они сводили концы с концами и как на оставшееся от этих «концов» умудрялись соорудить себе крышу над головой, мне и было интересно посмотреть…
Не знаю, будут ли Вам также интересны все эти полуразвалившиеся трущобы с их помоечным колоритом, как мне, но, скорее всего, гуляя даже в респектабельных районах, Вы нет-нет, да напоритесь на что-нибудь эдакое, что добавит вам щепотку острых визуальных ощущений…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на холме в районе Сулеймание (Süleymaniye), в квартале между улицами Mimar Sinan Cadessi, Prof. Sıddık Sami Onar Cadessi и Şifahane Sk., открыта для посещений ежедневно с 9.00 и до заката, вход бесплатный, но можно при входе пожертвовать некоторую сумму и получить за это в награду нечто вроде билетика на память.
Почему это интересно: потому что это прекрасная возможность познакомится поближе с творчеством знаменитого турецкого архитектора Синана.

Мимар Синан (Mimar Sinan) родился в 1489 году в христианской семье, из которой его забрали в корпус янычар, где заставили принять ислам. Поскольку мальчик проявлял недюжинные математические способности, из него стали готовить не просто воина, а военного инженера. Вместе с другими янычарами Синан участвовал в многочисленных походах турецкой армии и прославился как строитель крепостей и мостов. Мосты ему удавались особенно, а один из них, через реку Прут, привлек внимание самого турецкого султана Сулеймана I Кануни (Законодателя), который больше известен под именем Сулейман Великолепный. Этот султан был не только гениальным полководцем, но и блестяще образованным человеком, ценящим ум и талант своих приближенных. В историю он также вошел и своими романтическими отношениями с женой - славянкой Анастасией Лисовской, легендарной Роксоланой (Роксаной), дочерью священника из-подо Львова. В угоду ей он не только отказался от гарема в несколько сот наложниц, но даже безжалостно расправился со старшим сыном и наследником Мустафой, который был задушен у него на глазах. Умело управляя волей могущественного владыки, Роксолана, перебравшаяся в личные покои Сулеймана, до самой смерти оставалась для него самой прекрасной и желанной женщиной…
Синана же Сулейман в 1538 году назначил на должность главного архитектора империи и с тех пор ее визуальный облик стал определятся художественным вкусом и инженерными достижениями гениального зодчего. За свою долгую жизнь Синан построил около четырехсот зданий, в том числе двадцать пять стамбульских мечетей. Своим архитектурным идеалом он считал храм Святой Софии, в нем черпал вдохновение и его мечтал превзойти в одной из своих работ. В конце концов он этого достиг, построив мечеть Селимие в городе Эдирне. «С помощью Аллаха и милостью султана мне удалось в мечети Селима построить купол диаметром на четыре локтя, а высотой на шесть локтей больше» – так писал Синан после завершения работ. Эту мечеть он назвал своим «произведением мастера», мечеть же Сулеймание он величал всего-навсего «работой подмастерья». Впрочем, если бы у всех «подмастерий» были такие работы…
Строительство мечети Сулеймание (Süleymaniye Camii), названной так в честь султана Сулеймана, началось в 1550 году. Первые годы ушли у Синана на укрепление фундамента – он беспокоился, как бы огромное и массивное здание не стало сползать вниз по склону холма – к Золотому Рогу, и выстояло в частых стамбульских землетрясениях. Такие проволочки вызывали недовольство султана Сулеймана и только его трепетное отношение к архитектору уберегало последнего от наказаний. Говорят, что по исламскому миру даже пошли слухи о нехватке средств на строительство и что, якобы, вечный враг-соперник турецкого султана, персидский шах, прислал издевательский подарок - ларец бесценных рубинов: дескать, если не хватает денег, сосед, так возьми у меня. Сулейман взбесился и велел Синану бросить драгоценности в строительный раствор…
В следующий раз султан обеспокоился акустикой здания – усомнился, будут ли верующие, молящиеся в отдаленных уголках мечети, слышать голос проповедника. Чтобы развеять сомнения, Синан посадил султана у дверей, а сам сел в другом конце мечети - у молитвенной ниши и стал шепотом читать стихи. Султан услышал их и сам прочитал стих в ответ – тоже шепотом. Так Сулейман еще раз убедился в хитроумии и прозорливости своего любимца – Синан приказал в стены и купол заложить полые резонирующие кувшины, позволяя слышать проповедь в любом уголке молельного зала. А специально для султана архитектор создал отдельный павильон, где Сулейман мог сосредоточиться на молитве и отдавать земные поклоны, не будучи видимым подданными.
Несмотря на проволочки в 1557 году строительство мечети было завершено и на ее открытии Мимар Синан провозгласил: «Это мечеть будет стоять вечность», подразумевая ее устойчивость по отношению к землетрясениям благодаря заполненной водой сложной системе подземных камер и опор. Существует также легенда о том, что идя на торжественное открытие мечети во главе пышной процессии султан Сулейман остановился у самого входа и с поклоном передал Синану ключ, чтобы он первым вошел в роскошное здание.
Здание действительно роскошно – эта мечеть до сих пор остается самой большой в Стамбуле и может одновременно вмещать до 10000 человек. Полы покрывают толстые красные ковры, скрадывающие шаги, огромный купол (высота - 51,8 метра, диаметр – 26 метров) поддерживают полосатые красно-белые арки, многие окна украшены обаятельными цветными витражами, а вообще мечеть Сулеймание еще величают «мечетью Света» - так оригинально Синан решил проблему освещения… Мне же больше всего в мечети, кроме ярких красок и бескрайнего пространства, понравилась ее демократичность, вернее – «спокойность» - здесь нет безумного количества туристов, как в мечети Султана Ахмета, нет монотонного гула голосов экскурсоводов, нет ограждений и парапетов, ограничивающих передвижение неверных и нет большого количества соглядатаев из администрации. Гуляй себе спокойно, наслаждайся и запоминай…
Но и снаружи мечеть производит прекрасное впечатление – Синан очень заботился о грациозности ее силуэта – не хотел, что бы массивный фундамент задавал стиль всему зданию. Поэтому лучший вид на мечеть не вблизи, а снизу - с Золотого Рога или из Галаты. И уж особенно хороша она на закате…
Четыре минарета мечети имеют символический смысл - Сулейман Великолепный был четвертым османским султаном, правившим в Стамбуле и десятым султаном династии, о чем напоминают десять балкончиков на минаретах.
С запада к мечети примыкает парадный двор с 24 колоннами из белого мрамора, порфира и розового гранита, а в двухэтажной пристройке у входа находилась обсерватория (астрономические наблюдения были необходимы, чтобы точно рассчитать время пяти ежедневных молитв) – ведь строилась не только мечеть, но и целый комплекс с двумя медресе, из которых «вырос» стамбульский университет, который до сих пор располагается через улицу, банями, библиотекой. А вдоль другой улицы (Mimar Sinan Cadessi) располагался караван-сарай (сейчас здесь ресторан) и крытые небольшими куполами торговые павильоны (Mimar Sinan Türbesi, они и доселе используются для торговли, особенно сувенирами для падких на них туристов).
В романтичном саду позади мечети стоят два мавзолея: самого Сулеймана и его любимой жены Роксоланы. Мимар Синан же на двадцать с лишним лет пережил своего султана и скончался в 1588 году, совсем немного не дожив до своего столетия…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в квартале Зейрек (Zeyrek) на İbadethane Sokak.
Почему это интересно: потому что здесь можно прочувствовать значение выражения «все течет, все изменяется».

Снаружи это здание особо не примечательно – стоят эдакие кирпичные яйца разных размеров вплотную друг к другу, остается только догадываться, что это бывший главный храм византийского монастыря Христа Вседержителя (Пантократора), основанный в начале XII века. Он был одним из главных монастырей Константинополя – придворный, построенный в престижном районе для патрициев - и в лучшие годы в нем проживало до 700 монахов, а его главной реликвией был Камень омовения - мраморная плита, на которой, по преданию, омыли тело Христа перед погребением. И этот камень, и много других ценностей, в 1204 году были разграблены и вывезены в Венецию, где они до сих пор хранятся в соборе Сан-Марко.
Турки, захватив город в середине XV века, превратили большинство христианских храмов в мечети, а монастырь Пантократора стал обителью дервишей. Первым муллой стал имам Зейрек, именем которого назвали не только мечеть Зейрек (Zeyrek Camii), устроенную в бывшем монастыре, но и весь прилегающий район.
Обходить здание по периметру лучше против часовой стрелки – от красивого сада с некими религиозными инсталляциями, мимо ресторана «Zeyrekhane» с видовой площадкой и далее ко входу в мечеть. Здесь Вы должны совершить один важный обряд – подергать закрытую наглухо дверь и с удрученным и растерянным лицом помяться в нерешительности. Невесть откуда возникнет усатый-бородатый человек со связкой ключей и ненавязчиво предложит пройти внутрь. Вот тут-то и начнется самое интересное…
Закрытая дверь волшебном образом отворится и Вы попадете в законсервированное Время. Тишина. Пустота. Громадные потолки. Купола. Полумрак. «Экскурсовод» предложит Вам осмотреть несколько помещений. Во время прогулки Вы воочию убедитесь, что огромное, неуклюжее снаружи здание – это достаточно органично сросшиеся воедино три византийских церкви – Пантократора, Богоматери Элеуссы (Милостивой) и капеллы при них. Гигантские кирпичные колонны, поддерживающие купола, кажущиеся в полумраке еще более высокими, загадочная атмосфера, которую нарушает красненькое пятнышко от лазерной указки «экскурсовода», прыгающее по стенам и потолку и заостряющее Ваше внимание на небольших фрагментах византийской мозаики, когда-то украшавших храм, прохлада пустоты помещения и теряющееся под сводами эхо – все это придает происходящему некую ирреальность.
Затем бородатый «экскурсовод» предлагает пройти дальше по коридору, непосредственно в мечеть Зейрек, где перед входом Вы снимаете обувь и погружаете свои стопы в мягкий пыльный ковер. Мечеть, естественно, выглядит несколько богаче других помещений – она не столь запущена… И вот тут-то Вы можете осознать, как меняется и преумножается человеческая культура, со временем вбирая в себя все самое лучшее, что было создано людьми различных эпох. Архаичные своды бывшей византийской церкви, кое-где еще сохранившие свой былой блеск, ныне верно служат для придания гулкости голосам проповедников совсем другой религии…
Пока Вы осматриваете помещение (к сожалению, фотографировать его категорически запрещено – видимо турки все же стесняются того, в каком плачевном состоянии находится здание), «экскурсовод» подзывает Вас к себе, одергивает край ковра на полу и привычным жестом открывает непонятно зачем прилепленный к деревянному полу висячий замок. Не давая Вам опомнится, дядька приподнимает небольшую «дверцу» в настиле пола, хило держащуюся на петлях, и Вашему взору предстает фрагмент яркой византийской мозаики размером не больше книги. «Самсон энд лайон» – торжественно, словно фокусник, произносит «экскурсовод», тыкая в невнятный сине-желтый узор на полу. Да, конечно, человек с более-менее богатой фантазией может увидеть в хаосе линий и царапин «Самсона раздирающего пасть льва», но вряд ли древние художники подразумевали именно эту композицию… Судя по лицу служителя мечети (а именно им оказывается «экскурсовод») показ этого «подпольного» шедевра является кульминацией экскурсии и пора за нее расплачиваться. Поскольку цена не была оговорена заранее, оставляю размер вознаграждения на Ваше усмотрение.
Выйдя опосля на яркое Солнце, на улицу с галдящими мальчишками, будьте осторожны – Ваше сознание не сразу перенесется в наше время…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что некоторые из них весьма симпатичны, некоторые интересно смотрятся на фоне окружающих строений, другие славятся богатой историей, да и вообще – что еще смотреть в мусульманской стране?

Только вот устаешь от однообразия разнообразных мечетей довольно быстро… Впрочем, начну…
В Стамбуле можно осмотреть много так называемых «имперских» мечетей – больших, стоящих, как правило в центре какого-нибудь городского квартала, называющегося в их честь, причем стоящих на по большей части на вершинах холмов. Строились они все в период расцвета Османской империи, многие – при личном покровительстве султанов, отсюда и их эпитет «имперские».
О некоторых из них (мечетях Султана Ахмета, Сулемание и Эйюп) я рассказал отдельно, здесь же позволю упомянуть еще о нескольких.
На центральной улице Cadessi Macar Kardeşler квартала Фатих (Fatih), на руинах церкви Святых Апостолов, построенной императором Константином, стоит церковь Победителя (или Завоевателя, или Фатих - Fatih Sultan Mehmet Camii), построенная султаном Мехмедом II Завоевателем одной из первых (в 1465-1470 годах) после взятия им Константинополя. Говорят, что архитектор пообещал превзойти в размерах Айя-Софию, но ему это не удалось (26-ти метровый купол оказался меньше софийского), за что разгневанный султан повелел отрубить обманщику руки. Впрочем, здание той первой мечети, так же как и предыдущей церкви Апостолов, рухнуло во время землетрясения и нынешняя мечеть датируется 1766 годом.
Мечеть Фатих имеет довольно просторный двор со сложной системой переходов и закутков, в которых притаились мавзолеи, в том числе и самого Мехмеда II. В имперскую эпоху каждый султан после «коронования» в мечети Эйюп был обязан поклонится праху Завоевателя, чтобы унаследовать его мужество и военную удачу.
Рядом с мавзолеем Мехмеда - мавзолей его жены Гюльбахар. Городская легенда утверждает, что Гюльбахар была французской принцессой, которая так и не приняла ислам и умерла христианкой. Поэтому, говорят, окна ее мавзолея всегда закрыты ставнями - дабы душа неверной навеки оставалась блуждать в потемках.
Кроме того, в комплекс мечети входят и ряд других зданий – медресе, приют, больница, школа, караван-сарай, библиотека и даже банк. Короче – весьма внушительно, как, впрочем, и у большинства подобных мечетей…
На той же улице ближе к центру города (только здесь она проходит под другим названием – Cadessi Şehzadebaşı) стоит огромная мечеть Шехзаде (Şehzade Camii), построенная архитектором Синаном в 1548 году по заказу султана Сулеймана Великолепного в память о его умершем от оспы в возрасте 22 лет любимом сыне – принце (шехзаде по-турецки, отсюда и название) Мехмеде.
Безутешный султан приказал архитектору Синану вычислить геометрический центр города и воздвигнуть там мечеть и мавзолей принца. Синан сделал необходимые изыскания - центр тогдашнего Стамбула обозначает огромная квадратная колонна, стоящая над оградой мечети. Это свое творение Синан считал третьим по важности и называл «работой ученика».
Мечеть султана Селима (Sultan Selim Camii) возвышается над Золотым рогом в квартале Фенер (Fener) на Selim Cadessi. Ее закончил в 1522 году все тот же султан Сулейман Великолепный в память о своем отце, Селиме Грозном, который и начал ее возводить, и мавзолей которого расположен в саду мечети. Причем существует поверье, что пятна на халате, покрывающем саркофаг – это грязь, которой забрызгал султана один из его дервишей. Селим запретил стирать халат, сказав, что даже грязь из-под ног святого человека - честь и почет для правоверного. Вообще, мне эта мечеть понравилась – стоит она далеко от туристических маршрутов, путешествие к ней само по себе интересно, да и окрестности довольно патриархальны…
А вот самая популярная мечеть у туристов – это Новая мечеть (Yeni Camii), стоящая прямо напротив Галатского моста. Именно это расположение и делает ее столь популярной, во всяком случае – снаружи. Редкий турист не сфотографирует ее с пристающего к причалу Эминёню теплохода, с набережной Золотого Рога, с Галатской башни или с того же Галатского моста – уж очень эффектен ее силуэт…
Надо отметить, что называние мечети обманчиво – новой ее назвали потому, что она была построена позже других «имперских» мечетей, однако для нас она вполне ого-го – 1633 года рождения.
Кстати, популярна она и у стамбульцев – на площади перед ней работает продуктовый рынок (в основном рыбный и овощной), рядом находится Египетский базар, так что торговля иногда захлестывает и «паперть». А если «паперть» не захлестывает торговля, ее заполоняют голуби – это их любимое место в городе, нечто сродни площади Сан-Марко в Венеции…
Теперь можно пройтись и по главной улице центра города – Диван-Йолу. В квартале Беязит (Beyazit) эта улица носит название Cadessi Yeniçeriler и на ней стоят две большие мечети. Первая так и называется – мечеть Беязит (Beyazit Camii или просто Beyazidiye). Она построена через дорогу от Крытого рынка в 1506 году сыном Мехмеда Завоевателя султаном Баязидом II и названа в его честь. Интересна она с архитектурной точки зрения тем, что стала первой мечетью в классическом стиле – во дворе находятся античные колонны, фонтан, а кроме того имеются медресе (сейчас в нем разместился Музей каллиграфии), школа, турецкие бани и мавзолей.
Рядом с мечетью можно осмотреть руины форума Феодосия или перекусить в одной из палаток на шумной автобусной остановке.
Чуть дальше по улице стоит самая поздняя из больших имперских мечетей Стамбула - мечеть Лалели (Laleli Camii) - «Тюльпановая мечеть» 1763 года постройки. Тюльпан в Турции считался священным цветком, а один из его сортов так и назывался «стамбульский» (сейчас стилизованный цветок тюльпана является символом города). Именно из Турции первые тюльпаны были завезены в Голландию, и их луковицы стали продаваться на вес золота.
С улицы мечеть Лалели не очень хорошо видно, но если подняться на высокий «подклет», то можно разглядеть здание во всем его великолепии. Оно кажется изящным, воздушным, даже – игривым…
Ну вот, теперь можно перейти к более мелким, но не менее интересным мечетям. Раз уж мы гуляем по Диван-Йолу, то от мечети Лалели можем пройтись еще не много, до площади Аксарай (Aksaray). На площади, почти под самой дорожной эстакадой, примастилась затейливая мечеть Валиде (Valide Camii), построенная в 1871 году в стиле турецкого барокко. Внутри же она еще интереснее – столь гармоничного пространства, столь изящной игры света и столь превосходной росписи купола в небольших мечетях мне встречать в Стамбуле еще не приходилось…
Раз уж мы заговорили об изяществе, то нельзя обойти стороной творения Синана. Его мечети (коих, напомню, в Стамбуле он возвел 25 штук) разбросаны по всему городу.
Классической, к примеру, считается мечеть Рюстем-паши (Rüstem Paşa Camii), построенная в 1561 году в одноименном квартале и поныне стоящая по соседству с Новой мечетью.
В районе Бейоглу на Necatibey Caddesi можно поглазеть на мечеть Кылыч Aли Паши (Kılıc Ali Paşa Camii) сотворенную Синаном в 1587 незадолго до своей смерти.
На азиатском берегу, рядом с пристанью Ускюдар, высится мечеть Михримах (Mihrimah Camii), сооруженная дочерью султана Сулеймана II и названная в ее честь. Как и положено, воплощать замысел семьи Сулеймана было поручено Синану, который и построил мечеть в конце 1540-х годов. Считается, что эта мечеть является одним из лучших образцов османской архитектуры.
Если пройти чуть дальше по набережной Sahil Yolu Üsküdar, то можно увидеть мечеть Шемси Ахмет Паша (Şemsi Ahmet Paşa Camii), построенную Синаном по заказу визиря султана Сулеймана Законодателя в 1580 году.
Короче, я уже устал, и если Вы еще не поняли, что мечетей в Стамбуле пруд пруди и все они поголовно шедевры, то я зря старался. На последок упомяну еще об одной – мечети Меджидие в районе Ортакёй - о ней я поподробнее расскажу в отдельном описании означенного района…
Остается только добавить, что большинство мечетей Стамбула открыты для посещений ежедневно с 9.00 и до заката, и что особенно полезно, в каждой из них имеются умывальники и туалет (к сожалению, женский не всегда открыт). Не забудьте снять обувь перед входом…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в квартале Беязит (Beyazit). Входов несколько, с разных улиц по всему периметру, но главным считается вход с Nuruosmaniye Sk. у мечети Нуросмание (Nuruosmaniye Camii). Открыт рынок с 9.00 до 19.00, кроме воскресения.
Почему это интересно: если Вы уже знакомы с мединами арабских городов – то Вам тут особо делать нечего, а вот если Вы еще ни разу не окунались в вертеп восточного базара, тогда – милости прошу.

Стамбульский Крытой рынок или он же - Большой базар (Kapalı Çarşı) показался мне более цивилизованным, нежели упомянутые медины – нет особой толкучки, нет скученности туристических групп, нет кривых улочек и тупиковых закоулков… Зато есть умопомрачительные цены - не покупайте ни в коем случае тут вещей, которые Вы запросто можете найти в любом супермаркете – например яблочный чай, турецкие сладости и пр. Я было попробовал подобрать себе шерстяной свитер, но едва понюхав его, вернул продавцу – уж очень свитер пах псиной. Продавец все понял и возражать не стал… Короче, если Вы хотите быть обманутыми, даже после процедуры занудной торговли – покупайте, если не хотите – то у Вас больше времени останется на осмотр самого рынка. А надо признать, посмотреть, все же, есть на что – сверкающие и манящие глаз «диких» европейцев безделушки, керамические тарелки, пепельницы, гипсовые и бронзовые статуэтки, ковры и золотые украшения, наконец – все это по мнению торговцев должно будет напоминать Вам в далекой Родине о сказочной роскоши Востока…
Еще в византийские времена здесь была торговая площадь, а после захвата Константинополя турецкий султан Мехмед Завоеватель решил вдохнуть в нее вторую жизнь, а заодно и создать Стамбулу славу новой торговой столицы Ближнего Востока.
Поначалу все пространство было усеяно отдельными рынками, принадлежащим различным цехам – кальянщикам, ювелирам, калпачникам, оружейникам, торговцам коврами, и все они были крытыми (так называемые бедестены) – дабы уберечь и продавцов, и товары, от жарких солнечных лучей или холодного дождя. Со временем крыши срастались своими сводами и таким образом образовался огромный торговый комплекс – Крытый рынок.
Для европейца, привычного к порядку, местная рыночная топография кажется вполне сносной, похожей на топографию банального торгового комплекса, а уж для бывалого путешественника и вовсе немыслимой – улицы-галереи (всего их 50) пересекаются под прямыми углами и, как и подобает настоящим улицам, снабжены табличками, что совершенно не характерно для подобных мест.
Короче, цивилизованность, комфорт, чистота, разумность – все это поддерживается здесь в том числе и с целью заманить сюда как можно больше доверчивых путешественников и нагло облапошить их. Восток – дело тонкое…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по соседству с Новой мечетью (Yeni Camii), недалеко от Галатского моста, открыт с понедельника по субботу с 8.30 до 18.30.
Почему это интересно: ну, а почему бы и не устроить шоппинг?

Египетский базар (Mısır Çarşısı) у многих вызывает недоумение своим названием – ведь там продаются, в основном, специи. А все очень просто – в XVII веке, когда и было построено Г-образное в плане здание рынка, специи из Индии и Аравии доставлялись караванными тропами именно через Египет. По началу вся торговля была сосредоточена в руках генуэзцев и венецианцев, которые из Египта доставляли свой товар по морю и разгружали в удобной гавани Золотого Рога. Но постепенно этот бизнес перешел к туркам и нынешние итальянцы приходят сюда купить то, что их предки продавали буквально на вeс золота. Сегодняшние цены более демократичны, особенно если поторговаться, но присмотревшись, я увидел, что большинство продаваемых на базаре специй далеко не лучшего качества, а действительно ароматные, «нележалые», пряности и стоят соответственно. Так что если Вы не специалист, скажем, в черном перце, то купите его упаковку в обычном магазине – продавцы на Египетском базаре делают также, а потом насыпают все красивыми горочками и впаривают туристам. Тоже самое можно сказать и об изобилии восточных сладостей – ручную работу найти будет тяжело.
А вообще, Египетский базар уже давно перешагнул за рамки места, где торгуют только специями – тут можно найти и сувениры (например, неизменным успехом пользуется лавка с яркими и разноцветными светильниками), и золотые украшения (сомнительного качества), и уже упомянутые мной восточные сладости, и тунисские финики, и оливковое масло, и сухофрукты, и орехи, да и вообще всякую всячину, продаваемую почти в сотне лавок. Да и на улице торговля продолжается – рыба, овощи, китайский и турецкий ширпотреб – все это придает рынку атмосферу не только туристического аттракциона, но и чего-то подлинно народного…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в конце залива Золотой Рог. Добираться в него удобнее всего на такси – так Вы сэкономите силы для осмотра, а вот обратно можно совершить прогулку на неторопливом теплоходе по Золотому Рогу с причала Eyüp Vapur İskelesi – так у Вас будет время передохнуть и осмыслить увиденное.
Почему это интересно: потому что всегда интересно окунуться в «невитринную» жизнь…

Так уж сложилось, что бывая в мусульманских странах, я нет-нет, да и набреду на какую-нибудь исламскую святыню, несколькократный хадж к которой приравнивается к хаджу в Мекку.
То меня в первую в Северной Африке мечеть Сиди-Окба в тунисском Кайруане занесет (см. раздел «Тунис/Кайруан/Самое главное/Священный город»), то в названную в честь этого города священную мечеть Карауин в марроканском Фесе (подробности в разделе «Марокко/Фес/Самое главное/Сердце Магриба») ноги сами приведут… Короче, в Мекку мне все равно не попасть – но ходжой же хочется быть!
Вот прознав про некую мечеть Эйюп в Стамбуле, также причисляемую мусульманами к паломническим святыням, я и решил ее непременно посетить. Хотя, конечно, тащится куда-то на окраину города мне совершенно не хотелось и я отложил свой хадж в долгий ящик. В последний день пребывания в Стамбуле появилось «окно» в моем «расписании» и я решил-таки уделить Эйюпу часок-полтора. Как оказалось – напрасно. Напрасно – часок-полтора – туда надо ехать минимум часа на три, столь чудесным является этот городской район.
Что же в нем такого интересного? А вот представьте себе, как должны выглядеть подступы к Большой мечети в Мекке… Лавки, лавчонки, магазины, палатки, в которых торгуют религиозной литературой, предметами культа, исламскими символами, видеокассетами и дисками с записями молитв и проповедей, просто сувенирами на религиозную тему – так, во всяком случае, представляется мне. Здесь, в Эйюпе – тоже самое. Только очень мило, как-то по-домашнему, особенно эту домашнюю атмосферу подчеркивает большое количество ребятишек, которых родители ведут знакомится с Верой. Очень нарядно, напрмер, выглядят мальчики, готовящиеся к обрезанию – их одевают, словно сказочных принцев.
Если уж мы заговорили об атмосфере, то нельзя не упомянуть о доброжелательности, которая чувствуется во взглядах людей, в их негромкой речи… Неловкости от того, что ты вторгся на «чужую» территорию не ощущаешь. Даже старый дедушка, который торговал в религиозной лавке, на мою просьбу продать мне записи мусульманских молитв (они мне были нужны для работы), хоть и зыркнул на меня строго и неодобрительно, хоть и показывал своим видом, что мне в его заведении не место, все же по-отечески заботливо подобрал мне именно то, что я хотел, и даже, как это положено у гостеприимных турок, попросил подождать тех, кто стоял в очереди передо мной (я, к своему стыду, не заметил таковых).
Короче – Эйюп – весьма забавный район, особенно непосредственно вокруг мечети. Очень рекомендую пройтись по его улочкам, утыканным старыми оттоманскими особняками и почтенными мавзолеями - все ведь хотят жить или покоится поближе к святыне… А для тех, кто не может себе позволить мавзолей «поближе» - неподалеку, на берегу Золотого Рога, есть самое большое в Стамбуле кладбище (Eyüp Sultan Mezarlıgı).
Так, ну ладно, с моими впечатлениями кое-как разобрались, теперь пора узнать, чем же Эйюп так дорог магометянам.
Эйюп эль-Ансари по прозвищу Эйюп-султан был одним из первых мусульман, ближайшим другом, сподвижником и личным знаменосцем пророка Мухаммеда. Эйюп погиб во время ранней арабской осады Константинополя в 600-х годах, а его затерявшуюся могилу чудесным образом (почти через 900 лет) обнаружил один дервиш, вскоре после турецкого вторжения в город в середине XVI века. Так вот, после этого Эйюп эль-Ансари похоронили в роскошном мавзолее, подле которого и выстроили большую мечеть Эйюпа-султана (Eyüp Sultan Camii). Вскоре прилегающая местность стала одной из самых престижных – все благочестивые хотели поселится рядом с могилой святого человека – правой руки самого Муххаммеда.
Мечеть Эйюп стала местом «коронации» османских султанов – тут их опоясывали мечом Османа - родоначальника Оттоманской династии.
Нынешнее же здание мечети построено в конце XVIII века на месте более древнего, разрушенного землетрясением 1766 года. Внутрь я, к сожалению не попал (было время молитвы, а ждать ее окончания у меня не было времени), но зато хорошо рассмотрел гробницу Эйюп-султана Eyüp Sultan Turbesi), стоящую во дворе мечети аж с 1484 года. Раньше увидеть святыню можно только через забранное решеткой с арабской вязью «окно молитвы» (считалось, что молитвы, произнесенные здесь, обязательно будут услышаны), теперь же, пройдя через металлоискатель, можно посмотреть на гробницу вблизи. Восьмиугольный мавзолей покрыт свинцовой крышей, а саркофаг окружен решеткой из чистого серебра - подарок султана-стихотворца Селима III.
Остается только добавить, что мечеть Эйюп чуть ли не единственная исламская святыня, вход внутрь которой разрешен всем без исключения, в том числе и неправоверным, так что хотя бы ради этого можно приехать в этот район и воспользоваться плодами турецкой демократии (хотя, говорят, в пятницу немусульманам в Эйюп лучше не приходить – дабы не кощунствовать с их точки зрения – не оскорблять своим присутствием в священный для них день)…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: у самого подножия Босфорского моста. Добраться туда можно на такси, а можно на теплоходе - прямым рейсом или рейсом до района Бешикташ (Beşiktaş), а от туда на общественном транспорте, такси или пешком (попутно зайдя в парк Йылдыз (Yıldız Parkı) и дворец Чираган (Çırağan Sarayı)).
Почему это интересно: потому что здесь Вы сможете воочию увидеть один из «открыточных» видов Стамбула – старинную мечеть на фоне современного моста между двумя континентами.

В принципе, больше в районе Ортакёй (Ortaköy) смотреть особо и нечего – единственный интересный его пятачок – это как раз подле мечети. Ну, может быть, еще небольшой отрезок набережной за дворцом Чираган.
Саму же, ставшую особо знаменитой после 1973 года благодаря постройке за ней Босфорского моста, мечеть Меджидие (Mecidyie Camii) (второе ее название – мечеть Ортакёй (OrtaköyCamii) соорудил в 1853 Никогос Бальян, архитектор дворца Долмбахче.
Как пишут в путеводителе, «мыс, на котором стоит мечеть, византийцы называли Клейдон – «Ключ» (к Босфору). В старину репутация у этого квартала была довольно сомнительная: народ здесь жил несерьезный, легкомысленный - все больше христиане да евреи (церковь с синагогой есть в Ортакёе до сих пор). Знаменитый историк XVII века Эвлия Челеби с брезгливым ужасом писал: «Здесь полно неверных и язычников; здесь большая часть лавок - таверны, в которых подают вино!»
Осмотрев мечеть, сфотографировав известный вид (а он, поверьте, стоит того, чтобы только ради него посетить этот район!), можно пройтись немного дальше по набережной – к стройным опорам Босфорского моста (о нем подробнее я рассказал ниже), хотя, ничего особо выдающегося Вы по дороге, скорее всего, не обнаружите.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на Галатском холме и вокруг него. Добраться сюда из центра города можно на трамвае, проехав Галатский мост (Galata Köprüsü).
Почему это интересно: потому что это очень живописный район.

К тому же – обычный, нетуристический. Здесь турок гораздо больше, чем иностранцев – последние ограничиваются, в основном, посещением проспекта Независимости (см. описание улицы Истиклаль) и Галатской башни. Между тем в Галате (Galata) есть что посмотреть и кроме указанных мест туристического паломничества. Можно, к примеру, погулять по узким переулкам, взбирающимся или спускающимся с горы, или по опоясывающим ее широким улицам - с большим количеством старинных домов, переделанных под государственные учреждения, банки и различные торговые представительства. Кстати, такое скопление подобных организаций в Галате не случайно – издавна здесь располагались «офисы» иностранных торговых компаний и посольства европейских стран – этот район был пристанищем иностранцев и иноверцев.
Вторую жизнь в византийскую колонию на берегу Золотого Рога, на столь удачно возвышающимся над городом холме, вдохнули генуэзские купцы. Они добились у императора почти полной автономии и даже местный губернатор назначался напрямую из Генуи. В знак своей независимости итальянцы в 1348 году прибрали к рукам и восстановили разрушенную башню Иисуса, сооруженную византийцами в 528, с тех пор ставшую символом не только района, но и всего Константинополя-Стамбула году (ныне она именуется Галатской башней (Galata Kulesi)). Кстати, башня 528 года была не первой – первую соорудил еще император Феодосий II с целью наблюдения за городом и Босфором.
В османский период, после обрушения двух верхних этажей, башню использовали в качестве амбаров, тюрьмы, маяка, пожарной каланчи, что не могло не отразится на ее облике и состоянии. При реставрации в 1964-1967 годов к ней была пристроена крыша конической формы, которая увеличила общую высоту до 61 метра, а саму Галатскую башню приспособили для посещения туристами, устроив на одном из верхних этажей ресторан со смотровой площадкой, откуда можно полюбоваться видом на город (рекомендую это делать на закате, ибо в другое время солнце уж слишком сильно слепит глаза).
Что же касается всего района, то после взятия в 1453 году города турками, за живущими здесь европейцами (в основном итальянцами и греками) кое-какие привилегии были сохранены, так что многие из них эмигрировать в Европу не стали. Более того, они начали стремительно богатеть, став посредниками между Западом и Востоком в торговых отношениях. Не случайно, именно в Галате в конце XIX века была построена одна из первых в мире подземок – так называемый Тюнель, исправно функционирующий до сих пор (см. описание в разделе «Стамбул/Транспорт/Тюнель»).
Ну, а в наше время Галата по-прежнему является одним из главных торговых районов Стамбула и, вероятно, наиболее респектабельным из них. По количеству бутиков модных торговых марок проспект Независимости вполне может соперничать с Тверской улицей в Москве. Но об этом – в следующем описании.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: начинается на площади Султанахмет (Sultanahmet Maydanı) и идет по направлению к стене Феодосия (Teodos II. Suru). На своем протяжении несколько раз меняет название – Cadessi Divanyolu, Cadessi Yeniçeriler, Cadessi Ordu, Cadessi Turgut Özal. Вдоль всей улицы проходит ветка трамвая (см. раздел «Стамбул/Транспорт/Трамвай»).
Почему это интересно: потому что на протяжении тысячелетий это была главная улица города. И каждая эпоха оставила на ней свой след.

В самом ее начале, на площади Султанахмет(Sultanahmet Maydanı), Можно поглазеть сразу на несколько византийских памятников полуторатысячелетней давности – Айя-Софию, Йеребатан-сарай, Ипподром (см. соответствующие описания в этом разделе) и острый четырехметровый осколок пышного античного сооружения Золотая Миля (Miliarium Aureum), который сейчас называется гораздо проще – Милион (Milion) (его обнаружили при раскопках в 1957 году). Центральная часть комплекса - миллионный камень - был окружен четырьмя колоннами, над которыми возвышался купол..
Герои цитируемой мной книги «Царьградская пленница» прошлись по главной улице города – Мессе (так тогда называлась Диван-Йолу) и, разумеется, «постояли у миллиария [миллиарий (греч.) - верстовой столб, а также мера длины в древнем мире (около полутора километров)], воздвигнутого еще в древние времена императором Константином Великим. От этого величественного столпа отсчитывались версты по всем дорогам» Восточной Римской империи. Ныне же не всякий турист вообще обратит свой взор на этот каменный «карандаш», до сих пор указывающий местоположение византийского «пупа Земли»…
Еще на улице можно осмотреть несколько руин античных памятников, но о них я расскажу в описании «Византийские руины»…
От Османской империи улице досталось ее нынешнее имя – «проспект Дивана» - по ней ездили на заседания во дворец Топкапы члены султанского кабинета министров, который и назывался «Диван». Достались улице и многие мечети, в том числе уже упомянутые мной Султана Ахмета, Беязит, Лалели, Валиде, мавзолеи, рынки, бани, особняки, стамбульский университет (İstanbul Üniversitesi) со стоящей во дворе 85-метровой башней Беязит (Beyazit Kulesi), построенной в 1828 году как пожарная каланча и маяк, и многое, многое другое.
Интересен и район Лалели (Laleli), кроме всего прочего, тем, что там все говорят на русском языке – или на ломанном на турецкий лад, или с украинским акцентом, и с теми же каверканиями написаны «русскоязычные» рекламные вывески – отголосок перестроечного шоппинг-бума (в местных банках до сих пор можно обменять рубли).
Да, и не забудьте заглянуть в самое знаменитое кафе в городе - «Пуддинг шоп» в начале улицы (см. описание в разделе «Стамбул/Рестораны и питание/Ресторан «Pudding Shop»»).
Приятной прогулки!

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на Галатском холме, начинается у площади Тюнель (Tünel Meydanı Sk.) и заканчивается на площади Таксим (Taksim Cumhuriyet Meydanı).
Почему это интересно: потому что здесь можно увидеть роскошь Стамбула конца XIX-начала XX веков.

В то время эта улица была настоящей легендой, манящей своим расточительством и пышностью архитектуры. Не случайно именно по соседству с ней Международная компания спальных вагонов построила в 1891 году грандиозный отель «Пера Палас» для богатых путешественников на знаменитом «Восточном экспрессе».
Хотя, конечно, история это улицы началась гораздо раньше – когда живущим в Галате иностранцам стало тесновато, они устремились вверх, на холм. Так и возник район Пера (название произошло от греческого «пера» – «за» - в смысле «за Галатой», с одноименной центральной улицей.
Расцвета своего улица Пера достигла к 1920-м годам, тогда она даже именовалась на французский лад - Grande Rue de Pera. Но дух декадентства уже витал над ней. Вот, к примеру, отрывок из пьесы Михаила Булгакова «Бег» - в сцене, где приват-доцент Голубков встречается с Чарнотой и интересуется, как сложилась судьба Серафимы, улица Пера представлена как типичная улица «красных фонарей», где порядочным людям делать нечего:
«Голубков: А где ж она, где Серафима?
Чарнота: Тут она. Придет. Мужчин пошла ловить на Перу.
Голубков: Что?!
Чарнота: Ну чего ты на меня выпятился? Сдыхаем с голоду. Ни газырей, ни
денег.
Голубков: Как так пошла на Перу? Ты лжешь!»
Кстати, Пера была вожделенной мечтой многих белоиммигрантов, обосновавшихся в Стамбуле после бегства из Крыма – они страстно тянулись к этому «европейскому» островку среди азиатской дикости (как им казалось) остальных районов Стамбула.
После турецкой революции, устроенной Кемалем Ататюрком, как раз, чтобы избавиться от «азиатской дикости», улица Пера, как «провинившаяся» (многие из живших на ней иностранцев поддерживали борьбу против Ататюрка не только морально, но и материально) была торжественно переименована. Причем переименована в гордый проспект Независимости (он же – улица Истиклаль (Istiklal Caddesi)) – в знак превосходства турецкой республики над ветхими монархиями Европы.
Постепенно страсти улеглись и Истиклаль продолжила разгульную жизнь Пера – это до сих пор одно из самых модных и тусовочных мест Стамбула. Бутики, магазины, сувенирные лавки, крытые пассажи (Цветочный и Рыбный), кинотеатры («Атлас», например), рестораны и кафе (облепившие примыкающие переулки), христианские церкви, иностранные посольства, и все это - в особняках стилей турецкого барокко или модерна, а то и вовсе – в стиле классического итальянского паллацио или типично венецианский дворик (у церкви Святого Антуана). Короче – на этой не самой широкой улице, все путешествие по которой может занять всего 15 минут, но всегда занимает гораздо больше, есть и что посмотреть, и где себя показать.
P.S. Вообще-то Истиклаль считается пешеходной улицей, но увертываться от постоянно гоняющих по ней машин и мотоциклов, Вам непременно придется. Кстати, еще недавно по улице ходил так называемый «исторический» или «ностальгический» трамвай, но когда я прогуливался по Истиклалю, дюжие рабочие вывертывали рельсы, по которым он ходил, из брусчатки, так что не знаю – придется ли увидеть трамвай снова на этой улице или он канул в Лету и старая Пера лишилась еще одного своего роскошного атрибута…
P.S. После реконструкции «ностальгический трамвай» вернулся и сейчас исправно катает туристов.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на вершине Галатского холма.
Почему это интересно: потому что это одна из главных площадей города.

В принципе – это все ее достоинства. В остальном – сплошное архитектурно-транспортное недоразумение. Автобусные остановки, уличные развязки, толпы людей, круговое движение, неоформленность открытого пространства… Даже не самый некрасивый монумент – монумент турецкой независимости под названием «Республика» не спасает ситуацию – уж слишком он компактен (всего 12 метров высотой) по сравнению с окружающим «футбольным полем». В общем, мне площадь совершенно не понравилась (несмотря на то, что я поумилялся шоу под названием «прием в турецкие пионеры», устроенный возле монумента) – уж очень она напоминает площадь «Трех вокзалов» в Москве, хотя и из вокзалов здесь всего-навсего один метрополитен...
Название же свое площадь (по турецки «таксим» значит «распределять», «распространять») получила от здания, построенного в 1733 году у самого начала улицы Истиклаль – нечто вроде водонапорной башни, откуда распределялась вода по различным районам Стамбула.
Среди прочих зданий на площади Таксим (Taksim Cumhuriyet Meydanı), путеводители упоминают Культурный центр Ататюрка 1950-1969 годов постройки, отель «Де Мармара», пару посольств, военный госпиталь и технический университет (все они датируются XIX столетием).

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на берегу пролива Босфор в районе Бешикташ (Beşiktaş), дом №80680 по улице Cadessi Dolmabahçe. Открыт с 9.00 до 16.00 (в несезон – до 15.00), выходные дни – понедельник и четверг. Тел. (212) 239-90-00, факс (212) 236-35-77.
Почему это интересно: потому что это настоящий дворец восточного султана, хотя и «продвинутого».

Действительно, долгие века турецкие султаны вполне довольствовались дворцом Топкапы, который был построен в лучших традициях XV-XVII веков (см. описание «Дворец Топкапы» в этом разделе), но прогресс не стоит на месте и в середине XIX века султан Абдулмеджид I решил модернизировать свое жилище в соответствии с новыми веяниями, а кроме того утереть нос европейским монархам, в первую очередь – Габсбургам, и переехал в 1854 году (переезд, кстати, говорят занял два года) в только что отстроенный Никогос Бальяном дворец на берегу Босфора – дворец Долмабахче (DolmabahçeSarayı), который должен был превзойти во всех отношениях венские императорские резиденции.
До XVII века эта территория была небольшим заливом, местом швартовки османского флота и проведения традиционных морских праздников. Некоторые даже утверждают, что здесь останавливался и корабль легендарного Ясона, разыскивавшего Золотое Руно.
В начале XVII века, при Ахмеде III, залив был засыпан и стал частью имперских парков - отсюда и произошло название дворца: «dolma» означает «засыпанный», а «bahçe» – «сад».
После этого здесь стали появляться просторные особняки и изящные павильоны, впоследствии образовавшие дворцовый комплекс, известный как Прибрежный дворец Бешикташ, который был сооружен Мехмедом IV и в XVIII веке перестроен Ахмедом III и Махмудом I. А вот упомянутый султан Абдулмеджид I приказал снести старый дворец Бешикташ и построить дворец Долмабахче, о котором я и рассказываю.
Главное здание (284 метра в длину) состоит из трех основных частей – Mabeyn-i Hümayun – личные покои, где султан работал, Muayede Salonu (церемониальная часть), где он принимал гостей, и Harem-i Hümayun, где сами понимаете чем занимался... В общей сложности во дворце насчитывалось 285 комнат, 46 залов и галерей, 6 хамамов и 68 туалетных комнат.
Комплекс включает в себя кроме дворца еще и несколько парков, часовую башню, павильоны и даже потайной подземный ход...
Именно отсюда последний османский султан Мехмед Вахдеддин был сослан в Париж после упразднения Национальной ассамблеей султаната в 1921 году. Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турецкой Республики, остановился и принимал здесь иностранных гостей во время своего последнего визита в Стамбул, во время которого и умер во дворце 10 ноября 1938 года.
Поскольку официальную столицу все равно перенесли в Анкару, то сделать из дворца музей было вполне разумное решение и в 1952 году, после завершения реставрационных работ, дворец Долмабахче был открыт для публики.
Я в самом дворце не был (наведался сюда в выходной день), потому о роскоши убранства Вам рассказать не могу, а поведаю об его экстерьере. Про то, что главный фасад здания выходит на Босфор, Вы уже поняли, так что объяснять, что любоваться им надо именно с воды я не буду (кстати, любоваться особенно нечем – мне дворец, не смотря на все его барочные фитюльки, напомнил то ли бабушкин сундук, то ли большой спичечный коробок). А вот в парке перед входом во дворец есть на что поглазеть - во-первых – это симпатичные полукруглые порталы у парадных ворот и сами ажурные ворота, во-вторых – четырехэтажная часовая башенка, довольно изящная, и в тоже время – основательная, в-третьих – это почетный караул, стерегущий непомерных размеров пушку рядом с часовой башней. Особенно умильно видеть смену этого караула – словно балет тех, кому медведь на ногу наступил…
В этом же парке можно посидеть в кафе прямо на берегу Босфора и испить чашечку кофию, как это делали некогда стамбульские вельможи…
P.S. Не берите с собой «опасных» вещей – перед входом во дворец стоит металлоискатель и дежурят несколько полицейских.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в районе Бейлербей (Beylerbeyi), у опор Босфорского моста на азиатском берегу. Открыт с 9.30 до 16.00, выходные дни – понедельник и четверг. Адрес: Abdullah Ağa Cadessi, Beylerbeyi, телефон (216) 321-93-20.
Почему это интересно: потому что тут можно немножко почувствовать себя султаном.

Во дворце Топкапы султанам было хорошо, но «нецивилизованно». Просвещенный монарх должен жить в новомодном здании. Построили дворец Долмабахче. Но не учли одного – Солнце почти весь день шпарит прямо в окна – никуда особо не спрячешься. Вот и решили построить специальную летнюю резиденцию на другом берегу Босфора – в тени - почти напротив дворца Долмабахче (конкретно решил султан Махмуд II). Построили в 1829 году (конкретно – архитектор Киркор Амир Бальян). Назвали Бейлербей (Beylerbeyi Sarayı). Через некоторое время, при султане Абдюльмеджиде I, построенный целиком из дерева, дворец Бейлербей был частично уничтожен пожаром, так что следующий султан, Абдюльазиз, велел полностью снести деревянную конструкцию и построить новый дворец. Приказ в 1861 году доверили исполнять архитекторам Агопу и Саркису Бальянам и, наконец, в 1865 году среди садов магнолии возник причудливый дворец из белого мрамора и камня, тот самый, который мы сейчас и можем наблюдать.
Домик получился не то что бы маленький (протяженность фасада вдоль берега составила 65 метров), но и не дворец в тоже время. Например, до сих пор ходят легенды о том, что в свое время приезжих поражали процессии на лодках, везущие яства на обед султану из Долмабахче в Бейлербей – в последнем серьезную султанскую кухню разместить было негде. Зато, благодаря тому, что Бейлербей был лишен всех церемониальных и бытовых излишеств, атмосфера в нем получилась просто-таки домашняя.
Дворец был окружен небольшими постройками для отдыха и увеселений, среди которых Желтый и Мраморный павильоны, Музыкальные апартаменты, Олений Дом, Голубиный храм, птичий двор и королевские конюшни. К слову, королевские конюшни были широко известны благодаря аркам в виде подков и бронзовой статуе любимого коня султана Абдюльазиза, располагавшейся перед их воротами.
Дворец Бейлербей, впрочем, служил не только летней резиденцией султана, но и местом размещения именитых иностранных гостей во время их визита в османскую столицу. Среди них были австрийский император Франц Иосиф, персидский шах Насреддин и российский Великий Князь Николай. В 1869 году во дворце остановилась императрица Евгения, супруга Наполеона III. С ней, кстати, связана одна из известных дворцовых легенд - окна комнаты, в которой она проживала, столь понравились Евгении, что она попросила сделать такие же в своем парижском дворце Тюильри.
Другая легенда связана с султаном Абдюльмеджидом – во дворце Бейлербей он самолично в 1847 году испытал телеграф Самуэля Морзе и, передав с помощью этого изобретения строку из Корана, развеял опасения скептиков в бесовском происхождении устройства. В итоге султан выдал ученому королевский патент, ставший, как утверждают, первым в мире патентом на телеграф.
Заканчивая рассказ об истории дворца стоит упомянуть, что в нем провел шесть последних месяцев своей жизни свергнутый султан Абдюльхамид II.
Поскольку дворец мне понравился, я позволю рассказать свои личные впечатления от его посещения…
Унылые и сонные охранники в вестибюле при входе на территорию музея нехотя проверяют меня и содержимое моих сумок с помощью металлоискателей. Находят фотоаппарат. Оживляются. Требуют бакшиш за фотосессию (причем – официальный, причем – дорогой). Я не соглашаюсь и один фотоаппарат демонстративно сдаю в камеру хранения, а два других рассовываю по карманам, пока янычары зевают.
Прохожу через КПП. Попадаю во дворцовый парк с магнолиями и несколькими скульптурами, из которых мне больше всего запомнился олень – действительно хорошая и динамичная композиция. Заглянув в сувенирную лавку и ресторанчик, дальше я иду к набережной Босфора и выхожу на берег через витиеватую арку в дворцовой стене. Вид не очень интересный – над всем доминирует соседний Босфорский мост. А вот у другой подобной арки поинтереснее – ее стережет боец почетного караула в смешной белой каске и стоит он на забавном постаменте-тумбочке, а поскольку за его спиной виден пролив и мост через него, складывается впечатление, что именно их он и охраняет.
Рядом с каждой аркой стоят небольшие павильончики – крытые беседки, в которых султаны отдыхали и наслаждались видом на Босфор.
Я же решил, что уже пора наслаждаться самим дворцом и двинул прямиком в него. В вестибюле ко мне пристали охранник и экскурсовод, которые уверили, что без их сопровождения проникнуть внутрь невозможно, но из-за одного меня они и с места не сдвинуться – надо ждать других желающих. Бродить в составе экскурсионной группы в мои планы совершенно не входило и я всячески порывался проскользнуть мимо охраны. Но тут появилась парочка молодых англичан и наша группа была сформирована. Поручив англичан экскурсоводу, я предался в руки охранника (благо он почти не владел английским и не мешал мне созерцать) и ринулся на осмотр.
Что я могу сказать… Лихо. Темновато, правда… Итак, мне понравились:
- зал приемов на первом этаже с фонтаном, мрамором, хрусталем, расписанным потолком (впрочем, потолок расписан в каждом помещении - султан Абдюльазиз обожал корабли, и в эпоху его правления турецкий флот был вторым по величине в мире после английского, так что маринистам заказы были постоянны). «Айвазовский» – сказал мне охранник, показывая на небольшую мазню на потолке в виде парусника. Не знаю, конечно, может быть это произведение и принадлежит кисти Айвазовского, но тогда он явно схалтурил – его подчерка совсем не узнать – просто детский рисунок какой-то… «Мрамор» – гордо похвастался охранник, опираясь на розовую колонну, «Богемия» – показывает он на что-то хрустальное;
- парадная лестница на второй этаж с ажурными перилами черного дерева – она придает дворцу торжественную атмосферу;
- султанский туалет на втором этаже, оборудованный по всем правилам конца XIX века;
- общее колористическое решение внутренних помещений дворца – приглушенные (может быть от времени, может быть от полумрака) краски, непафосные сюжеты (я бы даже сказал – умиляющие) и полное совпадение цвета росписи стен и потолков с цветом мебели и обстановки – короче – хороший дизайнер у султана был…
Не понравилось: прочие покои (спальни султана, его жены и матери, тронный зал – всего во дворце 26 комнат и 6 залов) – своей вычурностью и в то же время странным для монархов аскетизмом.
А вообще, для меня дворец Бейлербей стал символом затухания Османской империи – уже не Восток, но еще и не Запад, уже не архаизм, но еще и не прогресс. Пыль, которой пропитан воздух помещений дворца – поистине Пыль веков…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в проливе Босфор, в паре сотен метров от азиатского берега (района Ускюдар). К башне ходят катера (примерно каждые 15 минут) с небольшого причала на набережной Üsküdar Harem Sahil, время в пути – несколько минут, билет на катер (туда-сюда) является одновременно и билетом на смотровую площадку. Тел. (216) 342-47-47, факс (216) 495-28-85.
Почему это интересно: потому что у Вас есть свободное время и Вы не знаете, куда его деть.

Иной причины, что бы посещать эту достопримечательность нет – вид со смотровой площадки этой невысокой башни открывается точно такой, какой и с проходящих мимо нее босфорских паромов, цены в ресторане на верхнем этаже и присовокупленном к нему кафе у пристани просто заоблачные, сама башня ничего особенного из себя не представляет. Так что лучше просто прокатитесь мимо нее на теплоходе – ничего особенного не потеряете. Если Вы все же решите посетить Девичью башню, то мой Вам совет – делайте это на закате. Тогда, во всяком случае, Вы сможете понять почему залив Золотой Рог называется именно так (подробности см. в описании «Золотой Рог»)…
А вот истории, связанные с башней, намного интереснее ее самой.
Построили ее византийцы в качестве сторожевой вышки, контролирующей вход в Босфор. За время своего существования она служила и маяком, и тюрьмой, и арсеналом, и изолятором для заразных больных. В первой половине XIX столетия ее перестроили, в 1943 - 1945 годах отреставрировали, а недавно сдали в аренду под ресторан.
Девичьей (Kızkulesi) башню назвали по легенде в честь дочери византийского императора, спрятавшего ее в башню на крошечном острове от предсказанной страшной смерти от змеиного яда. Однако, чему быть – того не миновать и принцесса умерла от укуса змеи, подброшенной колдуньей. Хотя у этой истории есть и другой финал – дескать свататься к красавице приезжали разные принцы и посылали ей подарки в корзинах. В одной такой корзине и притаилась гадюка, укусившая принцессу. Однако один из принцев переплыл на остров и спас девушку, отсосав яд. Та, как и положено в сказке, стала его женой…
Другое название башни – башня Леандра – в честь героя древнегреческого мифа - юноши Лендра, который полюбил Геро, жрицу Афродиты, ради него нарушившей обет безбрачия, и, чтобы встречаться с ней, каждую ночь переплывал пролив Дарданеллы. Опасности не могли остановить влюбленного храбреца и каждую ночь снова и снова он плыл туда, где горел далекий огонь факела, который зажигала Геро. Но однажды огонь погас и не смогший найти в темноте правильную дорогу к островку Леандр утонул. Утром волны вынесли его тело к ногам так и не дождавшейся его девушки. В отчаянии девушка поднялась на башню и бросилась в море. Короче – все умерли…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на бульваре Ататюрка (Atatürk Bulvarı), недалеко от его пересечения с Cadessi Şehzadebaşı.
Почему это интересно: потому, что я люблю акведуки, а для Вас это прекрасная возможность полюбить их.

Уж не знаю, откуда у меня такое теплое отношение к этим античным сооружениям, но чем-то они мне приглянулись с детства… Ажурные и монументальные, устремленные одновременно и в высь и в даль, к тому же служащие верой и правдой не только построившим их людям, но и многим последующем поколениям. Вероятно, в акведуках меня привлекает полет человеческой мысли…
Акведук Валента (Bozdoğan Kemeri) – явно из их числа. Сложенный из грубых каменных блоков где-то в 364-378 годах, в период правления императора Валента (отсюда и его название), был частью огромной водопроводной системы византийской столицы и имел в длину один километр. По свинцовым трубам, проложенным по верху акведука, вода шла в город еще во второй половине XIX века. Позднее он утратил свое истинное предназначение, влез в прокрустово ложе городских автомагистралей (сократившись примерно до 800 метров) и стал частью туристических аттракционов Стамбула.
Поскольку бульвар Ататюрка проходит прямо под акведуком, то надо обладать недюженным терпением, что бы дождаться момента, когда снующие автомобили, а главное – загораживающие акведук автобусы, хоть немного рассосутся, дабы открыть доступ Вашим глазам и объективам Ваших фотоаппаратов на сию древность. Если Вы хотите получить наибольшее эстетическое удовольствие от созерцания этого сооружения, приходите к нему на закате – именно в это время его древние камни наконец-то теряют своею седую строгость и приобретают нежные оранжевые оттенки. Посмотрев на акведук с эстакады на Cadessi Şehzadebaşı (отсюда в его арках хорошо видны небоскребы на другом берегу Золотого Рога), подойдите к нему вплотную и задерите голову вверх. Зачем? Просто так. Для красоты. Для красоты Вы можете попробовать забраться и на сам акведук - это можно сделать, если пройти левее, к его началу со стороны улицы Akif Paşa Sk.и влезть наверх, преодолев впоследствии весьма высокие и крутые ступеньки, зато наградой Вашим подвигам будет незабываемый городской вид, а главное – сознание того, что Вы не испугались опасностей…
P.S. Из виденных мной акведуков могу также порекомендовать еще один из красивейших на планете - Аркос-да-Лапа (см. раздел «Бразилия/Рио-де-Жанейро/Достопримечательности/Акведук Аркос-да-Лапа»).

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: во многих частях города на его европейском берегу.
Почему это интересно: ну, Вы же ходите в Риме на древние руины смотреть? А чем руины Второго Рима хуже?

Так же, как и в Риме, в Стамбуле античных развалин пруд-пруди – на каждом шагу. Только порой не легко их разглядеть – многие из них приспособлены турками под мечети (например упомянутая мной мечеть Зейрек), некоторые отреставрированы и превращены в музеи (Айя-София, Йеребатан-сарай, Золотые Ворота), ну а некоторые, как и положено руинам, бережно (или не очень) включены в городской ландшафт. Вот о них-то мы и поговорим. Об акведуке Валента и Милионе я уже рассказал, об Ипподроме и городских стенах расскажу ниже, а сейчас поведаю о руинах, некогда украшавших главные площади Константинополя.
Начать путешествие можно с улицы Диван-Йолу, с левой стороны которой в небольшом парке можно посмотреть на остатки терм V века, более известных как «дворец Антиоха» или церковь Святой Ефимии (термы были перестроены в нее в VII веке).
Пройдя дальше по улице, выходим на форум императора Константина – большой площади с колоннадой и статуями языческих богов и христианских святых, который когда-то находился на месте современной площади Чемберлиташ (Çemberlitaş Meydanı), первой большой площади на Диван-Йолу. Сейчас здесь можно увидеть воздвигнутую в 330 году 35-метровую колонну Константина. В свое время она служила постаментом для огромной статуи основателя города, одетого и украшенного, как бог Аполлон, и была сооружена Константином в честь завоевания города Византия 18 сентября 324 года и провозглашения Константинополя новой столицей государства 8 ноября 324 года.
Согласно византийским преданиям, Константин собственными руками замуровал в основании колонны троянскую деревянную статую богини Афины Паллас, посох святого Ноя, камень, из которого Моисей высек воду, крошки семи хлебов, оставшихся с того дня, когда Иисус раздал сами хлеба. Существует также легенда, что статуя Константина содержала в себе часть распятия Иисуса.
В 1105 году во время грозы и сильного урагана статуя упала, придавив несколько человек, затем была восстановлена по приказу византийского императора Мануэля Комненуса I, а позднее была заменена огромным крестом, который был снят с постамента после завоевания города турками.
Колонна не раз страдала и в пожарах, один из которых оставил на ней следы копоти, отсюда ее другое название – «Обожженная колонна», а в XVIII веке нижняя ее часть была скрыта под уродливым постаментом. Нынешнее название – Чемберлиташ (Çemberlitaş), то есть - «Опоясанная колонна» или «Скала с обручами» она получила благодаря железным обручам, укрепляющим конструкцию, хотя ее впору переименовать в «Скрытую колонну» – она вся скрыта в строительных лесах и щитах…
Следующий большой форум – это форум Феодосия на нынешней площади Беязит (Beyazit)
Его, как понятно из названия, устроил на античной Месе (Диван-Йолу) император Феодосий, в честь которого в центре форума возвышалась сорокаметровая статуя, так же как и статуя Константина, стоявшая на колонне. Только вот, в отличии от форума Константина, форуму Феодосия повезло меньше – на его месте сразу после завоевания города турками султан Мехмед II Завоеватель построил собственный дворец, который, впрочем вскоре пришел в упадок (султаны перебрались во дворец Топкапы) и в начале XVI столетия часть площади была отдана под строительство комплекса мечети Баязид, а в 1866 году, на месте этого дворца было сооружено здание университета. Так что посмотреть на масштабные руины здесь явно не удастся, зато удастся посмотреть на полет мысли стамбульских дизайнеров, на мой взгляд очень удачно вписавших то, что осталось от форума Феодосия (несколько мраморных обломков и фрагментов колонн) в уличный «интерьер» – представьте себе довольно узенькую улицу, в центре которой проходит линия трамвая, а по бокам – полосы для автомашин. Пыльно, тесно, скученно. И вот на протяжении нескольких десятков метров появляется зеленый островок, слева окаймляющий трамвайные пути, а на этом островке уютно отдыхают белые античные развалины… Неожиданно и приятно для глаз…
Пройдя еще дальше по улице Диван-Йолу (тут она носит имя Cadessi Ordu), дойдем до площади Аксарай (Aksaray Meydanı), представляющую из себя большую многоуровневую транспортную развязку, под которой покоятся остатки Бычьего форума Константинополя (искать их совершенно бесполезно), названного так по большой бронзовой статуи быка, стоявшей в центре форума. Кроме всего прочего, Бычий форум известен тем, что здесь проводились публичные казни – процедуры, во многом заменившие не утратившим кровожадности после принятия христианства византийцам, гладиаторские бои.
Если пойти от площади Аксарай по Horhor Cadessi и свернуть затем на Cadessi Dolap, то в своем конце она привет Вас к остаткам колонны Марциана (когда-то на ней стояла статуя этого императора, а площадь носила его имя) – 17 метровому невнятному сооружению середины V века, окруженному деревянным забором и поддерживаемым металлическими распорками. Турки называют его «Девичий камень» (Kıztaşi), ибо считают, что если привести сюда невесту не слишком строгих правил, то колонна начинает осуждающе раскачиваться. Согласно другим источникам, она была так названа из-за выгравированных на её основании женских фигур.
От колонны можно направится в сторону акведука Валенты, возле которого, в квартале между улицами Итфайе (Itfaiye Cadessi), Kavalalı Sk., Atatürk Bulvarı и Cadessi Şehzadebaşıможно увидеть живописные руины церкви Святого Полиевкта – одного из самых первых, больших и великолепных византийских храмов, построенного в 527 году.
Ну вот и все, пожалуй, из наиболее интересных византийских руин, которых я не удостоил отдельного описания в этом разделе, что смотреть – выбирать Вам…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: к западу от мечети Султанахет, остановка трамвая «Sultanahmet».
Почему это интересно: потому что здесь находятся самые древние памятники Стамбула, а кроме того, это место в Византии было аналогично Колизею в Риме.

Здесь, как понятно из названия, устраивались скачки – любимое зрелище византийцев, ибо гладиаторские бои по христианским меркам были слишком кровожадными и находились под запретом.
Ипподром был построен в 330 году императором Септимием Севером, другой император – основатель новой столицы Константин – перестроил ипподром с имперским размахом – длина его составила почти полкилометра, ширина – 120 метров, а вмещалось в него аж 100000 зрителей – шестая часть населения города. В центре ипподромного поля стояли статуи, обелиски и колонны, призванные показать горожанам все величие Нового Рима. Вот как описывает начало пышных увеселений на Ипподроме Александр Волков в книге «Царьградская пленница»:
«Солнце едва перешло за полдень, как из всех регионов Царьграда народ повалил на ипподром. Оживленные разноязычные толпы зрителей заполняли стадион.
В царской ложе показался император Роман в пурпурной мантии. Один он во всей империи имел право носить одеяние такого цвета.
Рядом с мужем села августа [византийские и римские императоры носили титул августа, священного, императрица именовалась августой] в золотой диадеме, в великолепном платье, украшенном алмазами. Их сопровождала толпа придворных.
Распорядители скачек только и ждали появления императора. Из-под арок показались рысаки, впряженные в легкие колесницы. Наездники были в вязаных фуфайках разных цветов, в круглых шапочках.
Начался первый заезд…»
В османский период на этой большой площади устраивались пышные дворцовые и свадебные ритуалы, ярмарки и другие увеселительные мероприятия, а янычары организовывали здесь представления и протесты.
В наше время Ипподром представляет из себя обычную городскую площадь At Meydanı, довольно вытянутую - повторяющую в плане вытянутую беговую дорожку, и больше похожую на сквер благодаря посажанным по бокам деревьям. От старого Ипподрома сохранилось три достопримечательности – Египетский обелиск, Змеиная колонна и Колосс.
Первым на площади туристов встречает Египетский обелиск (Dikilitaş) – самое древнее достояние площади. Он был изготовлен аж в XVI веке до н.э. из редкого розового гранита в честь победы египтян во главе с фараоном Тутмосом III в Месопотамии и установлен в святилище Амона (у его седьмого пилона в южной части) в храмовом комплексе Карнак близ Луксора.
Поскольку Египет принадлежал Римской империи, то императоры в знак своего владычества на этой территорией, повелели перевезти обелиск сначала в Александрию, потом – в Рим, а оттуда император Феодосий в конце IV века уже и вывез его в Константинополь и установил на Ипподроме. Некоторое время в знак уважения к содеянному этот монумент даже называли «Обелиском Феодосия». Мраморный пьедестал, на котором был установлен обелиск, с четырех сторон украшен рельефами, на которых изображены сцена установки самого обелиска, император Феодосий, его семья и советники, наблюдающие за гонками колесниц. Помимо них здесь присутствуют музыканты и танцовщицы, а также рабы, приносящие клятву верности императору.
В начале XIII века, когда крестоносцы напали на Константинополь, несметные богатства города были разграблены или уничтожены (кстати, вывезли и четверку бронзовых коней с Ипподрома – сейчас она украшает фасад собора Сан-Марко в Венеции), а Египетский обелиск благодаря своим внушительным размерам вывозу не подвергся и стал одним из немногих уцелевших памятников города.
Историки утверждают, что первоначально обелиск имел высоту около 30 метров и весил 400 тонн, но во время перевозок он был поврежден, и его разделили на две или три части, в результате чего он укоротился до 19,5 метров. За прошедшие века уровень земли на площади заметно поднялся, так что сейчас Египетский обелиск стоит в большой пятиметровой яме, а общая его высота вместе с пьедесталом достигает 26 метров.
В яме стоит и другой памятник на Ипподроме – Змеиная колонна (Yilanı Sütün).
В 326 году император Константин Великий перевез этот монумент из Дельф в Константинополь и установил его на Ипподроме.
Сама же колонна была подарена жителями 31 греческого города храму Аполлона в Дельфах в честь победы 26 сентября 479 года до н.э. над персами в крупном сражении при Платеях. Колонна, отлитая из бронзовых щитов павших персов, имела высоту восемь метров и представляла собой 29 витков из переплетённых тел трех змей, символизирующих здоровье, а на головах змей крепилась золотая трехногая ваза. Говорят, что половина высоты колонны была погребена под землей во время строительства мечети Султанахмет, а золотую вазу с колонны сняли крестоносцы, захватившие и разграбившие Константинополь в 1204 году.
Жители города были убеждены, что Змеиная колонна охраняла город от нашествия всевозможных представителей фауны: скорпионов, клопов, змей… Султан Мехмет Завоеватель, покоривший город в 1453 году, обезглавил одну из змей своим мечом, показав жителям, что городом отныне владеет он и с того момента колонна утратила свою «волшебную силу»…
Согласно историческим хроникам, змеиные головы сохранялись на монументе вплоть до начала XVI века, пока таинственно не исчезли в одну из ночей 1700 года. Через полтора столетия одна из голов все-таки была найдена, и сегодня ее можно увидеть в Археологическом музее Стамбула.
В самом дальнем краю площади возвышается Колосс (Örme Sütün) – обелиск уже византийской работы X века – 21-метровая колонна из грубо отесанных и сложенных кирпичей (он же – колонна Константина VII Багрянородного). Когда-то Колосс был облицован позолоченными бронзовыми листами и сиял в солнечных лучах. Этот блеск привлек внимание крестоносцев, которые во время захвата города, отодрали листы и переплавили их для своих нужд.
Турки же вообще использовали Колосс уже совсем кощунственных целях – вешали между ним и Египетским обелиском канат и забавляли народ прогулками по нему.
Да, чуть не забыл – в начале площади можно посмотреть на крытый Немецкий фонтан (Alman Çeşmesi) – подарок кайзера Вильгельма II на память о своем визите в Стамбул, сделанный им в 1901 году.
Вот такая эта площадь Ипподром…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в замке Йедикуле, İmrahor Mah. Kule Meydanı, дом 4, проезд на электричке с вокзала Сиркеджи до станции «Yedikule», далее пешком, тел. (212) 584-40-12, факс (212) 584-40-13, www.yedikulezindanlari.com.
Почему это интересно: потому что это легендарное место.

В детстве я прочитал книгу Александра Волкова «Царьградская пленница», в которой упоминалось о походах в 907 и 911 годах Вещего Олега на Царьград, о том, как он мастерски захватил этот великий город и «прибил свой щит к Золотым вратам Царьграда, чтобы ознаменовать славную победу над греками». Меня сей факт просто поразил – как романтично и красиво! Именно тогда я решил непременно увидеть эти ворота воочию. И вот, наконец, я достиг Стамбула. Царьграда, каким он оставался до этого момента, окруженный ореолом детских ассоциаций. Ну как же было не посмотреть те самые Золотые Ворота? Однако, с этим возникли определенные трудности – подобраться к воротам оказалось не так-то просто…
Но, начну издалека. Стена, в которой проделаны эти ворота – самое грандиозное сооружение в Европе (6,5 км), дошедшее до нас из античного времени (см. следующее описание). В особо стратегически важных местах она была аж в два ряда – внешняя и внутренняя часть (как, например, у тех же Золотых Ворот, которых, соответственно, тоже – двое – внешние и внутренние, они же - большие и малые). А на всем протяжении стены перед ней был вырыт ров, по которому бродили львы. Если денег у казны на содержание львов не находилось, его заливали морской водой.
Через сами Золотые Ворота (Porta Aurea), представлявшие из себя обычную для римлян триумфальную арку, хотя и окованную позолоченной медью, по легенде можно было проходить только византийским императорам, да и то только тем, которые выиграли какое-нибудь сражение. Для всех остальных рядом была устроена калитка. Дорога от ворот вела прямехонько в громадный императорский дворец в центре города.
Турки, когда осадили Константинополь, очень хотели ворваться в город именно через Золотые Ворота, но ворота устояли даже под ударами их мощной суперпушки, стрелявший полуторатонными каменными ядрами. Так что пришлось басурманам искать более слабое место в стене – и нашли ведь! В 1453 году они, наконец, ворвались в город, но их султан Мехмед II Завоеватель был вынужден въехать в Константинополь вовсе не через Золотые Ворота.
Кстати, придворные астрологи быстренько нагадали султану, что именно через Золотые Ворота придет освободитель Константинополя и выгонит турок, так что Мехмед приказал на всякий случай замуровать ворота, оставив лишь небольшую калитку в них, а рядом пристроил несколько огромных крепостных башен – на всякий случай.
Сейчас этот комплекс с башнями – крепость Йедикуле (Yedikule, что означает «семибашенная») – превращен в эдакий провинциальный стамбульский музей (Yedikule ZindanlarıMüzesi ve Kültür), туда, однако, не всяк турист доберется, так что Вы спокойно (если не боитесь высоты и крутых ступеней) можете подняться и на крепостные стены, и на круглые пустотелые турецкие башни, и на две квадратные башни, построенные еще византийцами для обороны ворот. Турки, кстати, больше гордятся своей крепостью, используемой в былые времена в качестве то сокровищницы, то арсенала, то тюрьмы для особо важных персон, да выложенными во дворе вдоль «Триумфальной улицы» теми самыми каменными ядрами, с помощью которых им удалось овладеть Константинополем, а вот Золотые Ворота, судя по их состоянию, не жалуют.
Так что мне пришлось почти тайком перелезать за музейные ограждения, пользуясь тем, что музейная вахтерша в виде сонного турка с лицом янычара пребывала где-то далеко в своих мыслях, только не на посту.
Зато мне удалось сфотографировать и ту самую калитку, оставшуюся после замуровывания ворот, и, после восхождения на стену – сами внутренние ворота.
Что касается внешних ворот, на которые, очевидно, и полагается прибивать что-либо, то к ним проход вообще заблокировали, во рву перед стеной турки устроили обычные огороды с козами, а прямо напротив, через ров – мусульманское кладбище. Так что увековечить свое пребывание подле притягивающих с детства у Золотых Ворот прибиванием к ним, скажем, своей зубной щетки, мне не удалось…
Зато я (опять-таки с приключениями) все же, вспоминая детскую прыть, пробрался через ограду кладбища поближе к воротам, сделал пару снимков и был таков…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: наиболее известные из сохранившихся участков начинаются у Мраморного моря недалеко от крепости Йедикуле (проезд на электричке с вокзала Сиркеджи до станции «Yedikule»), далее идут полукругом к заливу Золотой Рог, где и заканчиваются в районе Айвансарай. Если Вы намереваетесь прогуляться вдоль них пешком, то я рекомендую для разнообразия идти то с внешней, то с внутренней их стороны (проходя через ворота и просто дыры в стене), тогда Вы не только не утомитесь от однообразия пейзажа, но и получите массу впечатлений, причем, порой, довольно экстремальных.
Менее известные фрагменты стены идут вдоль Мраморного моря, в районах ближе к началу пролива Босфор.
Почему это интересно: потому что наиболее грандиозное античное сооружение Европы, дошедшее до наших времен. Да и вообще – весьма живописные руины.

Вот как описывает Александр Волков в книге «Царьградская пленница» стены Константинополя, призванные защищать город от варваров, в период расцвета византийской столицы:
«Шесть главных ворот вели в столицу Византии [другие источники упоминают от семи до десяти ворот]. С севера на юг они шли в таком порядке: ворота Серебряного озера, Харисийские, ворота Святого Романа, ворота Пиги, Пятибашенные и, наконец, Золотые, почти у самой Пропонтиды [Мраморного моря].
Наши герои прошли вдоль всей стены Феодосия [она была построена при императоре Феодосии II в V веке нашей эры] и пытались проникнуть в каждые из шести ворот. Тщетные усилия! Сторожа сразу обращали внимание на их чужеземный вид, спрашивали разрешение на вход. К славянам в Византии было настороженное отношение: там помнились лихие набеги киевских князей.
Вот почему для русских купцов были учреждены очень строгие правила: они должны входить в город без оружия, группами не более пятидесяти человек, и притом только в сопровождении греческих провожатых. Зато им разрешалось торговать беспошлинно, и во все время пребывания в Царьграде они получали от города «месячину», то есть полное содержание, но на срок не более полугода.»
Как видно из приведенной цитаты, стене вокруг города византийцы предавали очень большое значение – она была своего рода гарантом их процветания. Стены окружали город с трех сторон – Морская шла вдоль Мраморного моря до залива Золотой Рог, стена Феодосия (именно она лучше всего сохранилась) полукругом опоясывала наиболее уязвимую – сухопутную часть столицы Византии – от Мраморного моря до залива Босфор, ну а третья стена вдоль Золотого Рога соединяла две первые. Возведение этих укреплений затянулось на века – так еще император Константин с сухопутной части построил стену, названную его именем, но она прослужила не долго – слишком тесными, несмотря на императорский размах, оказались ее границы для быстро растущего города.
И вот, как уже отмечалось, в V веке Феодосий II решил превратить Константинополь в абсолютно непреступную крепость, построив городскую стену по новейшим для того времени фортификационным правилам. Перед стеной был выкопан гигантский ров шириной 20 метров и глубиной 10 метров, куда запускали голодных львов или, когда не было денег на их содержание, морскую воду, сами стены были необычайно толстые по тем временам, и мало того – в некоторых, стратегически важных местах – даже двойными. Внутренняя стена имела толщину 5 метров и высоту 12 метров. Ее укрепляли 96 неприступных башен высотой 18-20 метров. Толщина внешней стены составляла 2 метра, а высота – 8,5 метров. Городские ворота вообще представляли из себя настоящие форты – так просто не то что – пройти через них, подойти к ним было нельзя.
Стена Феодосия верой и правдой служила городу больше тысячи лет и с честью выдержала осаду во время Четвертого Крестового похода в 1204 году (хотя рыцари слегка и подпортили внешний вид стены), и даже новомодные турецкую игрушку – артиллерию, которую Мехмед Завоеватель использовал во время штурма города в 1453 году. Стены выстояли, даже под ударами самых огромных на то время в мире ядер, чем привели султана в бешенство. Тогда он сосредоточил всю огневую мощь на наименее укрепленном участке стены и добился успеха. Однако его успех не был подлинным триумфом – въехать в Константинополь ему пришлось не через парадные Золотые Ворота, а всего-навсего через брешь в стене возле непримечательных ворот Эдирнекапы.
Может быть поэтому турки стену особенно не жаловали и после их захвата города она постепенно приходила в упадок, превращаясь при этом в весьма привлекательные для туристов руины. Еще бы – шесть с половиной километров чистой истории! Причем еще не музеефицированной, не огороженной парапетами и не охраняемой смотрителями. Можно не только прикоснуться к этому наследию мировой культуры, но и совершенно спокойно унести с собой его кусочек – камней в стене хватит еще не на одно поколение почитателей старины (впрочем, я бы все же рекомендовал Вам не уподобляться вандалам).
Итак, начнем прогулку вдоль стены Феодосия от ее начала на берегу Мраморного моря. То самое место, где стена выходила к морю, отмечала Мраморная башня (Marmara Kulesi). Квадратная, сложенная из каменных блоков башня, и сейчас выглядит точь-в-точь, как должен выглядеть морской форпост – и немудрено – Мраморная башня являлась частью парадной императорской пристани. Недаром турки пощадили ее во время строительства приморского шоссе (разобрав при этом часть стены рядом) и даже гордо украсили башню своим флагом.
Двигаясь вдоль стены Феодосия (Theodos II. Suru), Вы окажетесь у главных городских ворот – Золотых, предназначавшихся исключительно для парадных въездов императоров-триумфаторов. В наше время здесь устроен музей - крепость Йедикуле (Yedikule, см. предыдущее описание).
За крепостью идут первые из современных ворот в стене – на Yedikule Cadessi. Примечательны они тем, что представляют из себя всего одну полосу для движения, так что подле них всегда дежурит полицейский, который с помощью свистков и рэп-движений руками объясняет водителям, с какой стороны стены можно проезжать в данный момент. Не знаю, несет ли его «пчелиный» танец какую-либо информацию прохожим, которые так же хотят протиснутся в ворота, но даже если это и так, то водители игнорируют это, так что «штурмовать» ворота пешеходам приходится больше на свой страх и риск…
Чтобы не утомлять Вас излишними подробностями, я просто опишу то, что Вы сможете увидеть с внешней и с внутренней стороны стены, ибо отличие во впечатлениях, в зависимости от того, на каком именно участке стены Вы идете с одной, а на каком – с другой стороны, будут заключаться лишь в нюансах, а за час-другой прогулки у Вас уже сложится довольно полная картина и образ этой византийской достопримечательности.
Итак, внешняя сторона. Вдоль нее проложен широкий проспект-шоссе, который много раз на своем протяжении меняет название. Шум, гам, гарь, гудки и пр. Вам обеспечены. Но, что очень приятно, проспект этот проложен метрах в ста (как минимум) от самой стены и их разделяет нечто вроде зеленой аллеи. Так что можно идти по пешеходной дорожке вдоль проезжей части, наблюдая всю открывающуюся панораму, а можно и подходить вплотную к стене, что бы разглядеть получше особенно понравившийся Вам ее фрагмент.
Сама стена практически везде, кроме ворот и пробитых в ней современных проездов, до сих пор едина и целостна, только вот, конечно, полуразрушена. Встречаются и отреставрированные участки, но их немного. Так что любоваться развалинами башен, козами и лошадьми, пасущимися чуть ли не гребне стены, цыганами, изредка и нехотя попрошайничающими, если Вы в принципе любите подобные зрелища, Вам понравится.
А вот с внутренней стороны в некоторых местах есть даже возможность взобраться на стену или башню – кое-где древние и очень крутые ступени вполне доступны, а там, где они заделаны решетками, можно иногда найти незапертую калитку… Со стороны города вдоль стены почти полное затишье – это бедные и непрезентабельные районы с домами-лачугами, так что поток машин здесь заменяют мопеды и велосипеды. Местные жители, завидя Вас, искренне удивляются, что «белому человеку» надо в этой глуши и изучают Вас с тем же любопытством, с которым Вы изучаете их. Но именно эта атмосфера глухомани, в противоположность шуму с внешней стороны стены Феодосия, и погружает Вас в умиротворенное размышление о Вечном, о Приходящем и Уходящем, или о чем-то своем, но о том, о чем в городской суете Вы не успеваете поразмыслить…
Так, не шатко-не валко, Вы можете идти довольно долго - пока не надоест. Ну а когда надоест, никто не мешает Вам сесть на такси и преодолеть путь между основными достопримечательностями стены Константинополя, на машине.
Из этих достопримечательностей я упомяну ворота Топкапы - «Пушечные» (Topkapı, на Turgut Ozal Cadessi). Весной 1453 года напротив них расположился Мехмед II, прозванный спустя несколько недель Завоевателем. Тонны каменных ядер осыпали стену в этом месте, но не смогли ее пробить. Тогда огонь перенесли чуть севернее и стена в районе нынешней Adnan Menderes (Vatan Cadessi) не устояла. Полчища турок ринулись в брешь в стене и Константинополь пал…
Интересны также ворота Эдирнекапы (Edirnekapı) – довольно узкие, практически – пешеходные (ведут на улицу Muhtar Muhiddin Sk.). Интересны они прежде всего тем, что на их внешней стороне висит мемориальная табличка, текст на которой гласит, что именно через эти ворота 29 мая 1453 года в Константинополь победоносно въехал султан Мехмед II Завоеватель. Может быть эти непритязательные ворота султан выбрал потому, что они находились на самой вершине самого высоко холма города? Раз уж через Золотые Ворота въехать ему не дали, то надо было хоть как-то держать марку?..
Совсем уже на севере расположены руины двух больших византийских дворцов, примыкавших к стене Феодосия – это дворец Текфур (Tekfur Sarayı) с трехярусным арочным фасадом, и, уже совсем возле берега Золотого Рога, - Влахернский или Большой дворец Константина, руины которого настолько слились с руинами стены, что разобрать, где кончается одно и начинается другое, совершенно невозможно, а от парадных зданий дворца осталась лишь тройная арка на холме, которая и обозначает то место, где находился пышный императорский дворец.
Таким образом, начавшись с большой крепости Йедикуле на юге возле Мраморного моря, стена Феодосия заканчивается огромными руинами на севере, возле залива Золотой Рог.
От еще одной городской стены Константинополя, которая тянулась вдоль самого залива, остались лишь единичные фрагменты, да и те среди сросшихся османских построек найти довольно трудно.
Стене же, защищавший город со стороны моря - Морской, повезло больше – ее остатки разбросаны вдоль всего приморского шоссе Кеннеди (Kennedi Cadessi (Sahil Yolu)), а ближе к Босфору эта городская стена Константинополя (Konstantin Suru) вообще тянется вдоль берега двумя почти километровыми отрезками, причем один из них словно несет на себе «шапку» дворца Топкапы.
В общем, если Вы еще не поняли, мне царьградские стены, а особенно спокойные прогулки вдоль них, понравились, однако, я вполне отдаю себе отчет, что сии древние руины могут вызывать восторг далеко не у всех гостей Стамбула…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: разделяет город с юга на север на две части – азиатскую и европейскую, соединяя при этом два моря – Мраморное и Черное. Для осмотра этого пролива надо пройтись немного по одной из его набережных, причем на любом берегу и в любом месте, и, непременно, совершить по нему рейд на теплоходе (см. подробности в разделе «Стамбул/Транспорт/Теплоходы»).
Почему это интересно: ну… как может быть не интересен пролив, разделяющий два континента?

Босфор (Boğaziçi) – как это не банально звучит – неотъемлемая часть Стамбульского пейзажа. Это как Большой канал в Венеции – без него город уже не тот. Так и представить себе Стамбул без Босфора довольно трудно. К тому же его берега – настоящая витрина роскоши – веками именно вдоль Босфора люди строили грандиозные дворцы и прекрасные виллы, причем их парадные фасады неизменно выходили именно на пролив.
Любоваться проливом, как я уже отметил, можно практически из любого его места, но лучше, все же, с того места, где заканчивается Мраморное море (Marmara Denizi) – или с набережной Кеннеди (Kennedy Cadessi) в европейской части, или с набережной в районе Кадыкёй (Kadıköy) âазиатской части. Почему именно оттуда? Потому что тут Босфор предстает во всей своей красе – на заднем плане (если повернуть голову) – огромная очередь из самых разных морских судов (от танкеров и сухогрузов до пассажирских лайнеров), ожидающих на рейде разрешения войти в пролив, на первом плане – наиболее оживленный участок Босфора со снующими по нему паромами, катерами и теплоходами, причем участок, украшенный Девичьей башней справа и видом на Золотой Рог и Галатскую башню слева. Ну а задний план – это высокий и широкий Босфорский мост (см. следующее описание в этом разделе), который связывает на горизонте оба берега, искусно завершая чудесную композицию. Рекомендую.
А еще рекомендую немного фактов. Сначала – географических.
Босфор – совсем молодой пролив – он образовался лишь 7500 лет назад. Прежде, уровень Черного и Средиземного морей был существенно ниже и они не были связаны между собой. В конце же последнего ледникового периода, в результате таяния крупных масс льда и снега, уровень воды в обоих морях резко повысился и мощный поток воды всего за считанные дни пробил себе 33-километровую дорогу из одного водоема в другое. Кроме того, Босфор – исчезающий пролив – ежегодно Азия наползает на Европу на пять сантиметров и через несколько тысячелетий совсем перекроет пролив…
Еще один интересный факт – вода в Босфоре течет в две противоположных стороны одновременно - на поверхности - из Черного моря в Мраморное, на глубине - навстречу, из Мраморного в Черное.
В топографическом отношении пролив условно делится на две части - Нижний Босфор (от Мраморного моря до крепости Румелихисары (Rumelihisarı)) и Верхний Босфор (от Румелихисары до Черного моря), хотя сейчас весь пролив целиком входит в городскую черту Большого Стамбула.
Теперь – немного об истории освоения Босфора людьми.
Своим названием – Босфор – пролив обязан грекам, которые его так поименовали в IV веке до нашей эры. На их языке это слово обозначает «Коровий брод». Один из древнегреческих мифов рассказывает об Ио и Зевсе - громовержец Зевс превратил свою возлюбленную Ио, дочь Инаха, в корову, чтобы спасти ее от преследований своей жены Геры. Но хитроумная Гера наслала приставучую муху на Ио и та, спасаясь, прыгнула в воду и переплыла пролив, разделяющий Европу и Азию.
Стратегическое значение Босфора ценили все, кто жил на его берегах – греки, римляне, византийцы, турки. Он был как проклятие для них – всяк, кто захватывал пролив, вынужден был стойко охранять эту свою привилегию – контролировать путь из одного моря в другое.
Турки, например, готовясь к завоеванию Константинополя, возвели в самом узком месте пролива (его прозвали впоследствии «перерезанной глоткой) две крепости - Aнадолу-Хисары на азиатском берегу и чуть позже, в 1452 году, - Румели-Хисары – на европейском, блокировав таким образом подступ к Константинополю, взятие которого стало для турок лишь вопросом времени…
Впрочем, в наше время, кровожадная история пролива закончилась - Босфор имеет международный статус, то есть его воды не принадлежат никому и по нему могут проходить суда любых стран, что, кстати, совершенно не устраивает Турцию… Но так уж сложилось, и, на мой взгляд, вполне справедливо.
P.S. Для тех, кому интересно, немного расскажу об этом международном статусе. Первые порядки, по которым должны были проходить суда через пролив, регламентировали еще греки. Ныне же мировое сообщество ориентируется на конвенцию от 20 июня 1936 года, заключенную в швейцарском Монтрё. На специальной конференции с участием СССР, Турции, Великобритании, Франции, Болгарии, Румынии, Греции, Югославии, Австралии и Японии рассматривался, точнее – пересматривался, правовой статус Черноморских проливов (ведь Босфор неотделим от своего «брата» - Дарданелл). Подписанная конвенция разрешает торговым судам всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Правила же прохода военных кораблей не одинаковы для черноморских и нечерноморских держав. Так черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса с предварительным уведомлением турецких властей, а для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения – проходить разрешено лишь мелким надводным судам. В случае участия Турции в войне, а также если Турция сочтет, что она находится под непосредственной угрозой войны, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы. Так что Турция все же сохраняет некоторый контроль над Босфором...

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на севере города, связывает районы Ортакёй (Ortaköy) и Бейлербей (Beylerbeyi), по мосту проходит шоссе Çevre Yolu.
Почему это интересно: потому что это одна из главных «промышленных» достопримечательностей Стамбула, к тому же мост, соединяющий два континента – Европу и Азию (хотя у нас в стране таких мостов полно – любой через реку Урал подойдет).

Если Вы выходите к Бософору, то обязательно увидите доминирующий над проливом Босфорский мост (Boğaziçi Köprüsü). Он просматривается ото всюду – маячит в дымке из района Султанахмет, парит в небе из районов Бешикташ или Ускюдар, возвышается прямо над головой в Ортакёе или Бейлербее… Короче, не заметить его невозможно, как невозможно отказать в себе удовольствии проехать по нему или проплыть под ним. Я сделал и то, и другое, но не могу сказать, что интереснее… Ощущения, надо сказать, для меня не новые - я и проезжал по мосту (и проплывал под ним) через Обь близ Сургута, так что на Босфоре особо не впечетлился, но и не разочаровался, с другой стороны. Больше всего, однако, мне понравилось наблюдать со стороны как под Босфорским мостом проходят огромные океанские танкеры или круизные лайнеры – такого на Оби точно не увидишь… Хотя, признаться, за несколько дней моего хождения вокруг да около Босфорского моста он мне порядком поднадоел и даже стал вызывать оскомину…
Посему я отвлекусь от личных воспоминаний и предамся фактам.
Первый из известных науке мост через Босфор соорудил в IV веке до нашей эры персидский царь Дарий I. Построили его в самом узком месте пролива для переправки в Европу семисоттысячной армии персов.
Первый же камень в основание современного Босфорского моста был заложен 20 февраля 1970 года на азиатском берегу, строительство его продлилось три года и в 1973 году мост был торжественно и пышно открыт для движения.
Автором проекта был английский инженер Уильям Браун. На тот момент это был один из самых длинных подвесных мостов в мире - его длина вместе с предмостными укреплениями равна 1560 метрам, ширина - 33,5 метра, а высота - 64 метра.
Чуть позже, в 1985 году в районе Румелихисары (Rumelihisarı)началось строительство еще одного моста, связывающего оба берега Босфора - моста Завоевателя (Fatih Koprusu) – его открытие состоялось в 1988 году, в день 535 годовщины завоевания Мехмедом Константинополя. Протяженность моста 1510 метров (из них над водой всего 660 метров – это самое узкое место пролива), высота – 64 метра, ширина – 800 метров, расстояние между опорами моста – 1090 метров.
Ну, а в наше время под Босфором ведется строительство подводного метротоннеля «Marmaray» в самом центре Стамбула, который уже торжественно открыли в 2008 году, но начнут использовать не рашьше 2012 года, и планируется возведение еще одного автомобильного моста.
P.S. Тоннель «Мармарай» был открыт 29 октября 2013 года.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в европейской части города, отделяет старые районы от новых. Идет к северо-западу почти от самого начала пролива Босфор.
Пешие прогулки наиболее удобны по набережным в старой части Стамбула – от Эминёню до Эйюпа, а прогулки по самому заливу – на рейсовых теплоходиках по тому же маршруту.
Почему это интересно: потому что можно своими глазами увидеть, откуда взялось такое красивое название у этого залива.

Что бы понапрасну не интриговать Вас, скажу сразу – так назвали залив еще первые греческие поселенцы на его берегах. На их языке это звучало «Хризокерас», что, собственно, и означает «Золотой Рог». «Рог» - потому что залив действительно выгнут как рог коровы (не забывайте – «Босфор» – «коровий брод»), а «золотой» – потому что на закате, если смотреть на залив с Босфора, его вода по цвету удивительно напоминает густое расплавленное золото, изредка искрящееся живенькими «барашками». Очень красивое и запоминающееся зрелище!
Турки же называют залив менее романтично – Халич (Haliç), что означает «устье» - залив действительно очень похож на устье древней реки.
Теперь позволю себе в последний раз процитировать книгу Волкова «Царьградская пленница» и рассказать о том, каким предстал Золотой Рог перед ее героями в начале XI века:
«Пока шли приготовления к торгу, Угар [один из главных героев] и его молодые друзья с утра брали челнок и плавали по Золотому Рогу, любуясь беломраморными громадами зданий, поднимавшимися уступами по склонам холмов. Но много интересного можно было наблюдать и в заливе. Берега в точном смысле этого слова там не было. На протяжении целых шести километров тянулась сплошная пристань, уставленная иноземными кораблями, носы которых были втянуты на сушу, как делалось тогда при длительных стоянках.
Сотни кораблей и лодок сновали по оживленным лазурным водам Золотого Рога. Вот плывет многовесельная галера, под шелковым балдахином которой важно развалился вельможа. Его наряд поражает великолепием, доступным только царьградским богачам. Греки запрещали иноземным купцам покупать дорогие ткани, гордо заявляя, что только ромеи имеют право на такую роскошь.
А рядом скромный рыболов в смоленом челне склонился над удочками и таскает ставридку и кефаль на обед семье.
А там какой-то монах с длинной седой бородой, с молитвенником, как видно, спешит на требу - он подгоняет гребца, сидящего на корме с веслом в руках.
Безоблачное небо, лазурь моря, сверкающий Царьград, разукрашенные лодки и галеры, шутки и смех пассажиров...
Все пристани охранялись от иноземцев так же тщательно, как и городские ворота. Не раз челнок наших героев подплывал к гранитным ступеням, но бдительность стражи была неизменна. Подкуп не мог помочь, так как закон сурово карал нарушителей безопасности города - вплоть до смертной казни...»
Спустя тысячу лет залив перестал быть крепостью, перестал быть витриной города, перестал быть торговым портом, но стал главной пристанью европейской части Стамбула. Раз уж я задал поэтический тон в этом описании, то продолжу его, рассказав о своих похождениях по Золотому Рогу.
В первый вечер своего пребывания в Стамбуле я бесцельно бродил по городу, ибо начало осмысленного его изучения оставил на следующий день. Ноги сами вели меня куда-то по еще неизведанному Султанахмету, причем они ленились и вели под горку. И вот, сделав очередной крутой поворот, улица раскрылась в гигантскую площадь. Уже смеркалось. С одной стороны пыхтел железнодорожный вокзал «Сиркеджи» (Sirkeci Gari), с другой маячил «МакДональдс» на турецкий лад, а прямо по курсу… Прямо по курсу было то, что меня сильно испугало – человеческая каша на набережной района Эминёню бурлила и кипела, выплескивая порой на проезжую часть небольшую горстку туземцев. На всей этой кашей гудели и коптили небо страшные нелепые теплоходы, казавшиеся издалека чудовищами, которые вдыхают и выдыхают человеческие тела. В этот момент я подумал, что вот так и сам сгину в этой азиатской дикости и непонятности, причем – сгину бесследно. Однако любопытство взяло вверх и я осторожно, по кромке тротуара, подошел поближе. На меня сразу накинулись трое – продавец рыбы, продавец грецких орехов, и чистильщик обуви. Под мышкой еще прыгал мальчишка, явно желающий получить бакшиш. «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» – холодным голосом спросил я. Видимо, сия историческая фраза, впервые произнесенная как Вы помните, в Старгороде примерно в половине двенадцатого в середине апреля 1927 года, остроумным сыном турецкоподанного, и впрямь оказывает на попрошаек неизгладимое впечатление. Во всяком случае, шумные продавцы вмиг затихли и отступили от меня, впрочем, тут же принявшись атаковать очередного иностранца, который, однако, «Двенадцать стульев» не читал и антипопрошайнического «заговора» не знал, бедняга…
Я же, чувствуя себе после первой победы, минимум Марко Поло, ринулся в гущу событий. Однако, эта гуща вынесла меня чуть ли не на проезжую часть – я случайно попал в поток выходящих с теплохода пассажиров.
«Какая дикость!» - подумал я опять, еще не понимая, как филигранно отточены процессы регулировки пассажиропотока на стамбульских причалах (см. подробности в разделе «Стамбул/Транспорт/Теплоходы»).
Однако, мое тело меня уже не слушалось – нос пытался повернуть голову к источнику восхитительных запахов – где-то совсем рядом жарили свежую рыбу и то, что у нас называется шаурмой, а глаза тянули тело поближе к парапету на набережной, что бы спокойно насладиться зрелищем сверкающего всеми огнями Галатского моста через Золотой Рог. Мозг же быстро сориентировался, и, чтобы не дать телу распасться на множество мелких деталек, приказал ногам двигаться в сторону ближайшего тихого переулка.
Очутившись в переулке, я с радостью отдышался и дал себе слово, больше в первый вечер не буду подвергать свою нервную систему повышенным перегрузкам и направился вглубь города, старательно избегая шумных и горящих призывными огнями мест.
Но тут шутку со мной сыграл сам Стамбул – через некоторое время я оказался отрезан от мира стеной дворца Топкапы, и, пытаясь найти поворот в нужном направлении, все больше и больше отдалялся от родной гостиницы. В результате я вновь оказался на набережной, но на этот раз – на набережной Мраморного моря (Kennedy Cadessi), в том месте, где море давало начало Босфору. Перебравшись через дорогу к самой воде, я оказался единственным на огромной набережной. Лишь вдалеке неспешно разбирали удочки рыбаки, да вода пролива то и дело зажигалась отражением огней океанских лайнеров. Двинул в сторону гостинцы. В самом начале Золотого Рога набрел на небольшой парк, в котором одиноко стояла скульптура отца-основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка (Atatürk Haykeli), над которой трепыхалось огромное полотнище национального стяга.
То ли свежий бриз прочистил мне голову, то ли я просто отдохнул от городской суеты, но второй раз к так испугавшим меня пристаням в Эминёню я подошел уже другим человеком. Человеком, влюбленным в Стамбул.
Да и картина, открывшаяся мне, была уже более привлекательна – час-пик закончился, ночь укрыла все пугающие детали и разукрасила и берега, и черную воду Золотого Рога, мириадами разноцветных огоньков иллюминации, отчего все вокруг выглядело очень по-новогоднему…
На следующий день я решил пройтись по берегу вдоль всего залива по старой части города. Начал от Галатского моста, с которого, кстати, открывается прекрасный вид и на сам Золотой Рог, и на возвышающиеся над ним имперские мечети.
Пройдя неразбериху на причадах с обоих концов моста, я вышел на совершенно обычную городскую набережную. Люди здесь были заняты своим делом. Вдоль берега тянулась вереница из небольших рыбачьих лодок, которые ждали своего часа – выхода в залив. На противоположном берегу громоздились какие-то барачные промышленные строения (в конце XIX века один из берегов залива стал центром индустриализации Стамбула), которые, впрочем, вполне гармонировали с нависающими на них «шапками» пестрых жилых домиков.
Средоточением прибрежной жизни в каждом городском районе оказались небольшие пристани, куда причаливают рейсовые теплоходы – у них проводили время в ожидании стамбульцы, а другие стамбульцы нехитро развлекали первых продажей съестного и чая. Мимо одной из пристаней гордо вышагивал старый сухопарый турок, несший в руке целое облако разноцветных воздушных шаров… Порой мой путь преграждали транспортные развязки, а порой откуда не возьмись возникали небольшие зеленые оазисы, например парк возле болгарской церкви Святого Стефана. Чем дальше я уходил в глубь, тем патриархальнее (во всяком случае так мне казалось), становились и подступающие к набережной дома, и выражения лиц прохожих. Дойдя до Фенера, я настолько утомился от этой умиротворенности, что мне захотелось окунуться в суету города, поэтому свой план дойти вдоль Золотого Рога пешком до Эйюпа я не выполнил, о чем, впрочем, не особо жалею.
Кстати, Эйюп сыграл в моем освоении Золотого Рога не последнюю роль – именно отсюда я отправился в путешествие по его водной глади на теплоходе. Теплоход попался маленький (впрочем, местные рейсы по заливу другие и не обслуживают), он еле тащился, от берега к берегу делая остановки у каждого причала. Я впал в транс и просто внимал окружающему. Ощущение спокойствия и неторопливости с легкостью охватило меня. И когда, наконец, мы подошли к галдящей пристани Эминёню, я с трудом сообразил, что нахожусь в центре огромного города, ибо провинциальность некоторых районов, встреченных на пути, была просто поразительна…
Ну, а завершающим аккордом для меня было Откровение в виде наблюдения на закате золотых вод Золотого Рога со смотровой площадки Девичьей башни и затем из азиатского района Ускудар. Так что возвращаясь ночью в европейскую часть, я воспринимал знакомые огоньки над Золотым Рогом уже как часть самого себя…
Вот такое литературное сочинение у меня вышло на тему одной из самых красивых достопримечательностей Стамбула…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всей европейской части города, но особенное их скопление – вдоль левого берега Золотого Рога и в районах вокруг Галатского холма.
Почему это интересно: потому, что Вы устали от мечетей.

Действующих христианских церквей самых различных конфессий в Стамбуле наберется больше дюжины. Только многие из них то ли стыдливо, то ли от греха (террактов) подальше спрятаны от зоркого мусульманского глаза за высокими стенами.
Впрочем, я не совсем прав – действующих христианских храмов в Стамбуле гораздо больше – сотни. Только вот все они переделаны под мечети после захвата турками Константинополя. Самым большим примером этому может служить храм Святой Софии, из которого была сделана одна из самых больших мечетей в мире. Однако, пример вновь некорректный – ныне это музей и как храм не действует. Видите, я совсем Вас запутал – и не мудрено – даже во многих путеводителях приводят двойные названия храмов – византийские-христианские и турецкие-мусульманские. Такой уж город…
Сам я, разумеется, задачи осмотреть все церкви, как, впрочем, и – мечети, перед собой не ставил, однако при каждом удобном случае в ходе прогулок по Стамбулу, заглядывал в лежащие на пути. Из всех увиденных, запомнились лишь две. С них и начну.
Одна из важнейших католических церквей Стамбула (с самым большим числом прихожан), является построенная в неоготическом стиле архитектором Джулио Монгери (он родился и вырос в Стамбуле) в 1906-1912 годах, итальянская церковь Святого Антуана (Sent Antuan Kilisesi) на проспекте Истиклаль (Istiklal Cadessi, №325, Beyoğlu, телефон: (212) 244 09 35). Стоит она в абсолютно венецианском дворике и выглядит абсолютно по-венециански. Ощущение, что завернув за ее угол, выйдешь на Большой канал… И цветовая гамма ее (охра) – тоже типично венецианская. Короче – прекрасное отдохновение для уставших от восточной экзотики европейских глаз. Рекомендую.
Еще рекомендую церковь Святого Стефана – кафедральный собор Болгарской Православной Церкви в Стамбуле (Bulgar Kilisesi, на берегу Золотого Рога, Mürsel Paşa Cadessi, №85, Balat, входные ворота обычно закрыты, но если Вы подадите знак, то Вас обязательно впустят).
В конце 1800-х годов болгарские подданные Османской империи потребовали освободить их от правления Греческой Церкви, мотивировав это тем, что патриарх больше благоволит к грекам, нежели к болгарам, несмотря на то, что обе нации являются православными христианами. Султан удовлетворил их просьбу, попутно введя новый церковный сан экзарха, то есть главы Болгарской Церкви, и вместе с этим болгары получили право строить собственные церкви. Сначала на побережье бухты Золотой Рог, между районами Балат и Фенер, была воздвигнута маленькая деревянная церквушка, а позднее болгары поручили армянскому архитектору Ховзепу Азнавуру, родившемуся в Стамбуле, строительство более величественного сооружения. Архитектор для воплощения своих неоготических и необарочных замыслов нашел весьма странный материал – железо. Получился прекрасный памятник Промышленной эпохе. Про чугунные мосты, башни и пр. знают все, а вот про церковь из железа – не каждый…
Хотя, надо отметить, выбран этот материал был из чисто практических соображений – берег Золотого Рога мог просто не выдержать более тяжелого материала, камень, например. Для воплощения неординарного замысла необходим был подходящий поставщик стальных конструкций и им стала австрийская компания «R.Ph.Wagner», выигравшая международный конкурс. Производство необходимых конструкций было закончено в Вене в 1871 году и они были постепенно переправлены в Стамбул на 100 баржах сначала по Дунаю, а затем по Черному морю. Церковь собирали с помощью винтов и заклепок полтора года и в 1898 году она была готова.
Говорят, что сегодня значительная часть пожертвований прихожан церкви Святого Стефана идет на ее поддержание в должном состоянии – соленый ветер круглосуточно проверяет всю конструкцию на прочность, так что проржавевшие детали приходится постоянно менять…
Ну а теперь немного о церквях, которые я своими глазами не увидел, но о которых хотел бы рассказать, что бы Вы исправили эту мою ошибку.
Начну со знаменитой церкви Византии - Богоматери Влахернской (Panayia Blaherna), построенной в V веке районе Влахерны, там, где городские стены выходили к Золотому Рогу. Эта церковь была одной из главных святынь Константинополя - здесь хранились риза и пояс Богоматери, тайно вывезенные паломниками из Иерусалима, которые, по преданию, защищали жителей Константинополя от напастей.
Самое известное из влахернских чудес связано с русами, которые в IX веке, будучи еще язычниками, осадили Царьград, и тогда, во время службы во Влахернской церкви защитникам города явилась Богоматерь, покрывшая их своей ризой. После этого ризу погрузили в воды Золотого Рога, и поднявшаяся в ту же минуту буря разметала славянские ладьи…
Влахернскую церковь периодически навещали императоры, здесь они построили летний дворец, который постоянно расширялся, пока в конце концов, сюда окончательно не перебрался византийский двор. Разумеется, городские укрепления вокруг императорской резиденции должны были быть особо надежными, и стараниями нескольких монархов Влахерны превратились в совершенно неприступную крепость - от берега на вершину холма поднимается мощная ступенчатая стена с квадратными башнями.
Современное название церкви - церковь Источника (Ayazma Kilise) - по священному источнику, над которым она была простроена. Древнее здание не сохранилось, сейчас на его месте стоит постройка 1955 года, однако мраморная купель источника по-прежнему полна воды (для питья стоят оловянные стаканчики), а рядом показывают древнюю икону Богоматери, написанную, говорят, самим евангелистом Лукой.
Зато греческая православная церковь Теотокос Панагия Мулитисса (Святой Марии Монгольской) или Монгольской Богоматери (Panayia Muhliotissa), считается единственной, сохранившейся с домусульманских времен в первозданном виде - высокое, цвета красной розы сооружение расположено на вершине холма святого Георгия в районе Фенер (Tevkii Cafer Mektebi Sokak, Fener, тел. (212) 521-71-39).
Название церкви напоминает о внебрачной дочери византийского императора Михаила VIII Марии, которую в 1265 году выдали замуж за монгольского хана, причем, пока Мария добиралась в монгольские степи, жених успел умереть, и пришлось (не возвращаться же!) выходить замуж за его сына. Мария долго прожила среди монголов, но в конце концов ее муж был убит в междоусобице, и она отправилась обратно в Константинополь, где в 1282 году основала обитель в Фенере и постриглась там в монахини. Среди местных жителей храм известен как церковь Крови (Kanlı Kilise) - в память об ужасе, который творился на этих улочках в день взятия города.
Это единственный византийский храм Стамбула, который не был обращен в мечеть - своим высочайшим указом султан Мехмед Завоеватель по каким-то причинам сохранил церкви ее статус, а копия того указа сегодня бережно хранится в здании церкви.
В этом же районе Стамбула – Фенере, стоят еще два известных здания – Церковь Святого Георгия и Всемирный Греческий Патриархат (Rum Patrikhanesi, Sadrazam Ali Paşa Cadessi №35, Fener, тел. (212) 531-96-70), разместившийся в ее дворе. Главный вход, окрашенный в черный цвет, закрыт и никогда не открывается – в память о казненном здесь 22 аппеля 1821 года патриархе Георге V.
Патриархия была переведена в церковь в 1602 году, когда здесь находился действующий монастырь. С того момента комплекс претерпел немало разрушений, самые сильные из которых были вызваны пожаром 1941 года. Последние реставрационные работы начались здесь в 1989 году и были закончены через два года.
Патриаршая церковь Святого Георгия, построенная в 1720 году, хранит несколько весьма почитаемых реликвий: древние мозаичные иконы, византийский церемониальный крест, вырезанный якобы из древа Святого Креста, каменную колонну, к которой привязали Христа для бичевания, патриарший трон, на котором, по преданию, восседал сам Иоанн Златоуст, бывший константинопольским архиепископом в IV веке, а также мощи Святого Омония, Святого Теофана и Святого Юфемия.
Еще две православных церкви расположились в районе Галатского холма – русская Святого Андрея, сооруженная прямо на крыше жилого здания, часть которого занимал монастырь, а часть - гостиница для паломников из России (в богадельне при которой еще совсем недавно доживали свой век некоторые из 150 тысяч русских белоэмигрантов, бежавших в 1920-х годах из Крыма), и греческая - Святой Троицы (Aya Triada, Meselik Sk., 11/1, Taksim, тел. (212) 244-13-58), построенная в поздневизантийском стиле архитектором Кампанаки в1882 году и сегодня являющаяся одной из главных греческих церквей города.
Есть в Галате, кроме церкви Святого Антуана, о которой я рассказал в начале, еще и несколько католических церковей: Санта Мария Драперис, Святого Бенедикта (домашний храм иезуитского лицея, открытого в 1583 году), и англиканская церковь (Serdar-i Ekrem Sok. №83, Beyoğlu), возведенная в 1858 году в память об английских солдатах, принимавших участие в Крымской войне на стороне турок. По этой причине её также называли Крымской церковью.
Ну вот, пожалуй, и все, о ныне действующих христианских церквях Стамбула, что я могу Вам рассказать. Если есть чем – дополняйте мое повествование…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу, наибольшее их скопление наблюдается подле крупных мечетей, но совсем уж невероятное количество мавзолеев можно встретить в районе Эйюп(Eyüp).
Почему это интересно: потому что все равно от них никуда не деться…

Маленькие и большие, почитаемых святых, султанов и просто богатых горожан, усыпальницы не перестают удивлять своей формой – круглые, квадратные, пятиугольные, шестиугольные, семиугольные, восьмиугольные (именно эта форма наиболее распространена), девятиугольные, многоугольные, много-многоугольные. Все они покрыты арабской вязью, все облицованы белым или розовым мрамором, и каждый не похож на соседа… Склепики, гробики, саркофагики, как говорил герой Джерома. Наслаждайтесь и думайте о вечном…

Обсудить на форуме
На главную страницу