Где находится: отделяет южную часть города от центральной. Попасть на гору можно несколькими путями – на трамвае-фуникулере (www.corcovado.com.br) с конечной станции на площади São Judas Tadeu в районе Косме Вельо, с промежуточной станции на улице Almirante Alexandrino, куда можно доехать на обычном трамвае из центра города. Другой путь – на автомобиле по витиеватому серпантину из того же района Косме Вельо, да и из других. Последний путь – пешком через национальный парк Тижука. Доступ на вершину открыт с 8.00 до 20.00.
Почему это интересно: на вершине этой горы расположен символ Рио-де-Жанейро (да и всей Бразилии) – Статуя Спасителя (Cristo Redentor). Да и вид оттуда неплохой.

Сначала – рекомендации. Нечего делать на горе днем. Ничего не видно – Солнце ослепляет и глаза, и объективы. Утром – основной вид (на город) – против Солнца. Зато хорошо освещена статуя. Вечером – отличный закатный свет над городом, но контровой – на статуе. Хотя фотографировать Спасителя с подножия его пьедестала… Не самый удачный ракурс. Короче, я отправился на Корковаду на закате. По дороге ознакомился с некоторыми фактами, которые и Вам перескажу.
Высота горы – 704 метра, она является одной из вершин хребта, тянущегося через Рио-де-Жанейро. Заканчивается этот хребет горой Сахарная Голова в районе Урка, а начинается далеко за пределами города. Кстати, Корковаду (Corcovado, что в переводе означает «горб») – не самая высокая гора в Рио, как утверждают некоторые путеводители. Например, высота соседней горы Morro da Sumaré – 768 метров. Но именно Корковаду была выбрана для установки Статуи Спасителя, ибо именно ее лучше всего видно при входе в залив Гуанабара, а ведь большинство людей раньше именно так, по воде, и попадало в этот город.
Возвести монумент на такой высоте было решено еще в начале XX века - в 1922 году во время празднования столетия независимости Бразилии. С финансированием проблем не было – быстренько подключилась церковь и пожертвования потекли рекой. Постройку начали в 1924 году, сдан объект был 12 октября 1931 года. Проект воплотили архитектор Силва да Коста и скульптор Поль Ландовски. Причем, по слухам, были спроектированы только голова и руки Христа, а все остальное – строители домыслили. Злые языки утверждают, домыслили как инженеры, а не как скульпторы – чисто железобетонно. Но это – слухи. Ландовски и да Коста в Париже детально проработали всю статую – она должна была твердо стоять на горе, открытая всем ветрам, в том числе – и соленым с океана, изнывая от палящих лучей солнца. В Париже статую и изготовили, облицевали толститом («мыльным камнем»), который хорошо отражает свет, из-за чего складывается впечатление, что статуя сияет изнутри, и доставили затем на Корковаду.
Своим присутствием Спасителя почтили два Римских Папы – Павел VI в 1965 году и Иоанн Павел II, который специально приехал на пятидесятилетний юбилей изваяния – 12 октября 1981 года. А, кстати, электрическое освещение статуи в далеком 1931 году было включено с помощью радиосигнала, посланного опять-таки из Ватикана.
Для любителей статистики – высота статуи 30 метров плюс восемь метров постамента (в нем устроена небольшая церковь Святой Троицы), размах рук – 30.
Между прочим, гибрид трамвая и фуникулера, доставляющий туристов на вершину – намного старше статуи. Первый поезд, еще на паровой тяге, поднялся на смотровую площадку Корковаду еще в 1885 году. Среди пассажиров был тогдашний король Бразилии Педру II, обозревший замечательный вид. Тогда это был настоящий фуникулер. А вот в 1910 году ему на смену пришел трамвай на электрической тяге, он вмещал 66 человек. Современное средство передвижения (построенное в Швейцарии) чаще называют фуникулером, хотя, на мой взгляд, это неправильно. Фуникулер – это канатная дорога, подвесная она, или нет (скажем, знаменитый трамвай Сан-Франциско – фуникулер, так как передвигается с помощью канатов). А на Корковаду ходит типичный трамвай – по рельсам, с обычной дугой токосъемника. Только натужный подъем в гору придает ему сходство с фуникулером. Короче, я предлагаю присвоить этому виду транспорта название «горный трамвай». Гордое и емкое. Официальное же название «Горная железная дорога Корковаду».
Все, хватит читать, пора на гору!
Входим на конечную станцию горного трамвая (путь к ней указан пестрыми стрелками). На станции что-то типа музея – стоит старый вагон, продают сувениры. Здесь же филиал «Hard Rock Cafe». Не кормит, зато торгует символикой. Кормит здесь небольшой буфетик с привычными для туристов большими ценами. Проходим через турникет (билет до Корковаду и обратно стоит 36 реалов (450 рублей)), садимся на скамеечку на перроне. Ждем. Подползает трамвай – два красных вагона (он ходит примерно раз в 20 минут, с 8.30 до 18.30). Трамвай, как трамвай. Отправляется не по расписанию, а – по заполнению. Заполнен. Отправляемся. Через две минуты карабкания вверх городские кварталы остаются позади. Дальше дорога пролегает через джунгли национального парка Тижука. Минут тридцать восхождения с парой остановок – и вот мы на конечной станции «Корковаду». Дальше – два пути. Один пешком по лестнице (220 ступенек), второй – на лифте и на эскалаторе. Я выбираю пешком. У выхода со станции – стоянка такси. Очень хорошо, ибо я не намереваюсь возвращаться на последнем поезде в 18.30, а собираюсь дождаться заката в 19.15. Пока можно поглазеть на виды. Видов нет – разочарование первое. Есть, но не красивые. Из более-менее симпатичных – на бухту Ботафогу и гору Сахарная Голова. Именно он растиражирован на всех открытках. Но фотографировать еще рано – пересвет, жду заката. Разочарование второе – статуя. Совсем невысокая, неказистая, даже грубая. Словно древним камнетесом вырублена. Может оно так и надо – суровая простота?
И фотографировать этот символ Рио явно лучше откуда-нибудь из города. Из той же бухты Ботафогу, например. Да и из других мест – все лучше, чем отсюда. Да еще – с таким количеством народа, не брезгующего снимками «Я и Христос». Получается, однако «Я, японец, японка, сосед справа, маленькая девочка у него на руках на фоне темного Христа, да и того – не целиком». Оно Вам надо? Мне нет. Иду во фруктовое кафе заката дожидаться.
Около 18.00 каждого из находящихся на горе туристов обходят служители – спроваживают на последний трамвай вниз. Мне не надо (зря я не купил билет только в одну сторону!). Я жду своего часа. Он – пробил. Нежные розовые краски заливают и Ботафогу, и Сахарную Голову, и центр Рио-де-Жанейро. В таком свете даже неинтересные виды приобретают привлекательность. Но, как известно, в тропиках Солнце садится очень быстро, а в Южном полушарии, так вообще – задом наперед (справа на лево), посему в течении нескольких минут тень от Корковаду накрывает город, я разворачиваюсь, собираясь уходить, и вижу… еще одну красоту – горный хребет с другой стороны на закате. Восхитительно-нежные краски. Все оттенки красного, голубого и черного. Еще минут десять проходит в бесконечном поиске ракурсов и уточнении композиции кадра.
Уже около 20.00 – скоро гора «закрывается». Почти бегу на стоянку, дабы обогнать таких же припозднившихся ценителей прекрасного, как и я. Быстрые и упорные переговоры с таксистом – и вот я уже мчусь в родную Копакабану. Мчусь – это буквально. Последний раз по горному серпантину со скоростью 90 км/ч я ездил в горах Тельского Атласа на границе Туниса и Алжира. Уши закладывает, из стороны в сторону болтает. Успели до закрытия шлагбаума, однако. Водитель из вежливости подсаживает к нам возвращающегося с дежурства полицейского. Довозим его до подножия горы. Прощальный взгляд на Корковаду. Она уже вся в тени. Солнце село.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в бухте Ботафогу, ближайшая станция метро «Botafogo» расположена минутах в 20-30 ходьбы от площади Praça General Tibúrcio, где по адресу Avenida Pasteur, 520 находится конечная остановка фуникулера. Более подробно о подъеме на гору я рассказал в разделе «Бразилия/Рио-де-Жанейро/Передвижение по городу/Фуникулер».
Почему это интересно: потому что – это второй символ Рио-де-Жанейро.

Да и вид с этой горы – намного интереснее, чем с Корковаду. Очень хорошо просматривается центр города, весь район Ботафогу с возвышающейся над ним все той же Корковаду, даже Копакабана за Вавилонской горой видна. Но все это – только рано утром. В остальное время Солнце не даст Вам ничего рассмотреть – сплошная пелена и пересвет. Ну, на закате еще – быть может… А вот удачные фотографии непосредственно горы Вы можете сделать как раз на закате, когда она очень нежно освещается. Самые красивые – с Корковаду, но при условии, что у Вашего фотоаппарата есть длиннофокусный объектив. Самые эпохальные – из залива Гуанабару, при условии, что Вы по нему плывете. Самые надежные – из бухты Ботафогу, безо всяких условий.
Так. Перед восхождением, как и полагается – теоретическая подготовка.
Высота горы – 394 метра над уровнем океана. Название: «Pão de Açúcar», транскрипция: «Пан-ди-Ашукар», дословный перевод: «Сахарный Тростник», художественный перевод: «Сахарная Голова». Происхождения названия: от индейского «Пау нх Акукуа», что означает «Страж Залива» (по другой версии – «Высокий холм»), которое португальцы превратили в «Пан-ди-Ашукар», так как гора по форме действительно очень напоминает «сахарную голову» – так выглядит пирамидка самодельного тростникового сахара, когда его высыпают из специально емкости. И так уж получилось, что старое индейское имя оказалось похоже на новое португальское, а сама гора - на то, что это имя значит.
Почти сразу после начала освоения этой местности португальцами у подножия горы был построен оборонительный форт – колонисты оценили «стратегическое» положение «Стража Залива». Форт, кстати, и сегодня действует – там находится гарнизон военно-морских сил, благодаря чему в заливе Гуанабара нередко можно увидеть военные корабли. Я сам с пляжа Копакабаны видел даже небольшую подводную лодку.
Первое восхождение на гору совершила бесстрашная английская медсестра в 1817 году, водрузив на вершине британский флаг.
Следующим, уже мирным приобретением горы стали фуникулер и смотровая площадка на ее вершине. Открыли их торжественно в 1912 году. Клепанные вагончики возили бездельников и влюбленных на гору в довольно долго. Нынешние вагончики, кстати - итальянские, способные обслужить 1360 желающих в час, исправно работают с 1972 года, а их футуристический внешний вид не устарел даже в нашем веке и прекрасно сочетается с образом самой Сахарной Головы.
Вот, теперь самое время перейти от теории к практике и взмыть на таком фуникулере ввысь. Несколько минут – и первая остановка. Небольшая гора (высота 218 метров) Морро-да-Урка (Morro da Urca, что можно перевести как «Могила Урки», или «Могильный холм Урки», кто такой Урка – я не знаю). Гора плоская и многофункциональная. Здесь расположены вертолетная площадка (около 50$ за пяти-семи минутный полет над горой и Копакабаной, около 90$ - за тоже самое плюс Корковаду и Статуя Спасителя), ресторан, летний театр (хотя, учитывая климат, его используют и зимой, причем чаще всего – как самбадром), сувенирный магазин с не очень заоблачными ценами на поделки из стекла, камня, бумаги, воска и пр., символизирующие двугорбое чудо природы – Морро-да-Урка + Сахарная Голова. Особой популярностью пользуются, разумеется, смотровые площадки по всему периметру вершины (из эксклюзивных видов – лишь забавный ракурс самой Пан-ди-Ашукар). Мне еще запомнились джунгли вокруг – все орет, кричит и квахчет. Диковинные цветы и даже долгожданные «дикие обезьяны» в количестве двух штук. Хотя, как известно, их в Бразилии должно быть «много-много». А детям и японцам больше всего нравится вагончик фуникулера образца 1912 года, выставленный на всеобщее обозрение у следующей станции канатной дороги – на подъем собственно на Сахарную Голову.
Поднимаемся. Результат: цены на те же сувениры, что продаются и на «первом этаже» – уже заоблачные. Зато - все виды отсюда – лучше, чем с предыдущей горы. Этим я и воспользовался, быстренько сварганя несколько шедевров.
Вот и все. А что вы еще хотите? Нечего на этой Сахарной Голове делать, если Вы не фотограф, не романтик и не влюбленный со своей половинкой. Или не турист, на худой конец. Хотя, если бы здесь стояла гигантская статуя Христофора Колумба, как планировали, эта гора являлась бы первой в списке городских достопримечательностей. Но Корковаду опередила – Спасителя построили первым. А две большие статуи в одном городе – это уж слишком…
Я отстрелялся – и вниз. Тут, кстати, мне настроение подпортили таксисты.
- Вам до Корковаду? – подобострастно приставали они ко мне.
- Нет, до Фламенгу.
Выражение их лица сразу менялось. Я им не был интересен.
- 40 реалов (500 рублей), - был их вердикт.
- 7, - был мой – ехать то пять минут.
- Вали отсюда! – их.
Я, в общем-то, был не против и повалил. Следующие достопримечательности в моем списке осматривать.
P.S. А гору Сахарная Голова я все же полюбил. Сработали то ли детские впечатления от рассматривания фотографий Рио-де-Жанейро в большой красивой книжке, то ли – создание собственных фотошедевров уже непосредственно на месте. Или форма горы уж очень экстравагантная и в то же время – домашняя. Не знаю. Так и должны выглядеть покрытые джунглями тропические горы на берегу океана на закате из мечты моего детства. Только вот белых штанов у меня нет…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: наиболее интересные образчики – в центре города, станции метро «Cinêlandia», «Carioca», «Uruguaiana».
Почему это интересно: потому что это неотъемлемая часть Рио-де-Жанейро.

Если Вы читали мои описания других городов, то наверное уже знаете, как я трепетно отношусь к архитектуре. Нет, я не архитектор, конечно, просто мне нравится все красивое, в том числе и созданное руками человека. А некоторые «мелодии» «застывшей в камне музыки» бывают очень выразительны.
Итак, архитектурные особенности Рио-де-Жанейро. Как можно догадаться – это дома, дворцы, виллы и пр. в португальском колониальном стиле. Так, во всяком случае, догадывался я. Ан нет! Такого изобилия построек а-ля «рабыня Изаура», как в Гаване, я в Рио не нашел. Нет, они, конечно есть, но это – не единый архитектурный ансамбль. Эти красивые домики жмутся то к небоскребам, то к безликим офисным зданиям, то к… ничему. Просто стоят одиноко. Посему – ни они главная архитектурная доминанта Рио-де-Жанейро. Главная доминанта – это химеры. То есть сочетание несочетаемого. Впрочем, такое положение вещей характерно для большинства крупных городов Бразилии. Здесь никого не удивишь, что небольшой двухэтажный домик в качестве одной из стен использует стену стремящегося ввысь небоскреба. Причем занимать этот домик может столько же места, сколько и сам небоскреб. Ладно. Вы уже все поняли. Перехожу ближе к делу.
1. Колониальный стиль. Некоторые дома словно сошли с открыток. Причем с открыток старых. Такие они аккуратненькие, игриво и ярко раскрашенные, закутанные в пальмочки. Но их – меньшинство. Чаще всего попадаются полуразвалившиеся хибары со следами былого пребывания в них кофейных магнатов типа Леонсио. Сейчас – это обычные жилые дома. Их особенно много в центре города – на узких улицах, то и дело пересекающих проспект Риу-Бранку. Например, выйдя из метро на станции «Uruguaiana», Вы попадаете в целый район подобных строений. Пройдя по улице Uruguaiana до конца, Вы выйдете на знаменитую улицу Кариока (Rua da Caroica). Здесь почти в каждом доме на втором и третьем – жилые квартиры. На первом – либо музыкальный магазин, либо кафе для сластен. И сами дома – как из сказочного карамельного города – те же кремовые цвета, те же завитушки и балясины. Только вот фотографировать эту улицу очень неудобно – и деревья высокие, и машины бесконечные мешают. Посему можно дойти по этой улице до проспекта Риу-Бранку, пересечь его и по тихой улице Ассамблеи (Rua Assembléia) дойти до площади, названной в честь дня Независимости страны - 15 Ноября (Praça 15 de Novembro, или как ее чаще обозначают – Praça XV). На ней – единственный, пожалуй, большой цельный архитектурный ансамбль города в колониальном стиле.
Здесь имеются:
- бывший императорский дворец (он же – резиденция вице-короля) Пасо Империал (Раçо Imperial) – большой такой дворец, не самый красивый из мировых дворцов. Построен он в 1703 году и верой и правдой служил обоим королям донам Педру I-му и II-му. Знаменит еще тем, что здесь принцесса Изабел подписала в 1888 году «Золотой закон» - акт об отмене рабства – покончив с ним на планете официально. Потом дворец использовался как склад, потом – как банк, почтамт… Вот и сохранился от старого здания до нынешних времен один лишь фасад. Сейчас здесь располагается культурный центр и выставочный центр, библиотека.
- архиепископский собор, построенный в 1808 году. Именно здесь короновали обоих Педру. Рядом с собором расположен монастырь и кармелитская церковь XVI века.
- фонтан Пирамиды, выстроенный в XVIII веке, и реконструируемый в XXI.
- конная статуя Жуана VI.
- выход из терминала парома (надо перейти эспланаду над транспортной развязкой) – очень живописный домик-дворец.
Раз уж мы заговорили об архитектурных ансамблях, нельзя не упомянуть об изящной маленькой площади Ларгу-ду-Ботикариу (Largo do Boticário) в районе Косме Вельо, в трех минутах ходьбы от конечной станции горного трамвая на Корковаду (вход на нее спрятан в районе дома номер 822 по Rua Cosme Velho). Вот уж где спокойно можно «Рабыню Изауру» снимать! Пять домов XVIII века с затейливыми окнами, деревянными балконами и витиеватым декором. Фонтан, газовые фонари. Площадь словно заснула в тени многовековых деревьев.
Из незаконченных ансамблей – пространство перед Муниципальным театром. Ансамбль не то, что бы не закончен, скорее – наоборот… Подробности, впрочем, в нижеследующих описания.
Стоит, безусловно, отметить дворец на острове Фискал (Palácia da Ilha Fiscal), находящийся в заливе Гуанабара в районе порта. Этот дворец примечателен не только своей неоготической архитектурой, так занятно соседствующей с тропическими пальмами, и веселенькой салатовой расцветочкой, но и тем, что это последняя постройка в имперской Бразилии - через неделю после его открытия (в 1889 году) его заказчик дон Педру II отрекся от престола и страна стала республикой... После реконструкции 2000 года во дворце разместился музей императорской фамилии и истории самого дворца. Попасть в него можно только совершив небольшое путешествие на катере.
Что еще посоветовать? Ну, прогуляться от района Глориа до района Синеландия. Район Лапа, безусловно. Холм Санта-Тереза (о нем подробнее я расскажу ниже). И опять побродить по переулкам между Avenida Presidente Vargas, Avenida Presidente Kubitschek, парком Flamengo и Avenida República do Paraguai.
Да, еще дворец императора Жуана VI в парке Кинта Боа Виста («Quinta da Boa Vista», станция метро «São Cristóvão»). Âо дворце 81 год размещалось королевское правительство, затем – конституционная ассамблея. Сейчас – национальный музей. Сады, озеро с островом, зоопарк делает этот комплекс любимым местом кариокской детворы. Мне, кстати, тоже понравилось.
Знающие люди также советуют посетить дворец Катет («Palácio do Catete», станция метро «Catete») – здесь в 1954 году застрелился знаменитый диктатор-президент Жутилиу Варгас (мне дворец и маленький парк с прудом не шибко понравились), и – бывшее консульство Португалии на улице Сан-Клименте (Rua São Clemente) в районе Ботафогу – еще один дворец в обрамлении домов в колониальном стиле и пальм (извините – сюда я не добрел, сказать ничего не могу).
2. Современный стиль. Небоскребы. Железобетон. Стеклопакеты. Скоростные лифты. Сталь. Солнечные блики в окнах. Это – проспект Риу-Бранку (Avenida Rio Branco). Это – проспект Президента Варгаса (Avenida Presidente Vargas). Это – станция метро «Carioca». Небоскребы здесь действительно высокие – этажей 50 можно насчитать. А уж – 30-40 – без проблем. Стоят небоскребы плечом к плечу – даже щелочки между ними нет. А иные – просто так, посреди площади возвышаются. Узкие, тощие, но – длиннющие. Дистрофики. Есть среди них вообще недоразумение – кубик Рубика с несколькими выпавшими запчастями. Это – здание «Петробраз» («Petrobrás») - головной офисный центр бразильской нефтяной компании. Очаровательно смотрится он со всех сторон, особенно – с акведука Аркос-да-Лапа и с пешеходного перехода на проспекте Республики Чили. На нем еще и деревья растут! Мне понравилось. По соседству еще один хай-тековский монстр – Кафедральный собор. Но он достоин отдельного описания (см. ниже).
Так же часто упоминаются Университетский городок (1955 год постройки, архитектор Ж. Морейра) – унылые серо-коричневые корпуса эпохи минимизации и зарождения стиля хай-тек, и стадион Маракана, построенный в 1950 году (станция метро «Maracanã») – большая голубая летающая тарелка, свалившаяся на Рио-де-Жанейро. Сейчас уже изрядно обветшалая. Посетителям предлагается заглянуть в раздевалки, на футбольное поле и в ресторан-бар. Встретить здесь Пеле или Ромарио удастся вряд ли.
3. «Пляжная» архитектура. Попадается в большом количестве в районах Копакабана, Ипанема, Леблон, Урка. Стройные ряды отелей, магазинов, доходных домов. Все разномастное, но удивительно складывается в общую картину – картину курортного праздника. Минимум изящества, максимум технологичности и удовольствия. Фабрики по приему туристов. Фабрики по их насыщению. Заводы по продаже им всего, что нужно, а тем паче – что нужно. Редкий стиль в архитектуре современных городов. Ривьерный.
4. Спальные районы. Это – фавелы. О них – тоже - чуть ниже. Кроме фавел кариокцы дрыхнут и в специальных отведенных районах – Тижука, например. А еще больше народу сваливает вечером на электричках в мелкие города-спутники Рио-де-Жанейро.
Все. Других стилей я не заприметил, уж не обессудьте. Вот такой он, Рио – смесь нищей Африки, обветшалой Южной Европы и высокоэтажной Северной Америки. То есть – настоящий город Латинской Америки. Пожалуй, самый ее знаменитый.
P.S. Ой-ой-ой! Совсем забыл! Очень важная вещь! Настолько важная, что я напишу о ней так:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Ни в кое случае не ходите наслаждаться архитектурой в будние дни! В противном случае Вам станет противно и тошно уже через полчаса блуждания: несчетное количество людей, несчетное количество машин и автобусов. Пыль, гарь, жара. Сфотографировать ничего не возможно – все загораживают. НЕ ХОДИТЕ В БУДНИ В ЦЕНТР ГОРОДА!
Другое дело – суббота. Народу почти нет, из машин в основном – автобусы. А уж в воскресение – сплошной рай. На улице – только Вы. А кому еще понадобилось в выходные, когда все закрыто (даже у станций метро работает только по одному входу-выходу), когда поесть негде, попить негде – и в центр шагать? Никому не понадобилось. Зато можно свободно гулять по проезжей части Риу-Бранку. Зато можно фотографировать все, что не заблагорассудится. Приходите дети в Рио-де-Жанейро гулять. В воскресенье днем. Когда все местные жители на пляжи Копакабаны ломятся уже с девяти утра.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в квартале Лапа, наиболее хорошо он виден с площади Лапа (Largo da Lapa), с улиц Avenida Mem de Sá, Rua Riachuelo, Avenida República do Paraguai, а верхняя часть – с холма Санта-Тереза (вход с улицы de Santa Teresa, вверх по неприметной лестнице за первым с правой стороны домом). Ближайшая к акведуку станция метро – «Cinêlandia».
Почему это интересно: ну… эффектно. Особенно, когда по нему допотопный трамвай едет.

Второе название этого же акведука – акведук Кариока (Aqueduto da Carioca).
Для меня знакомство с этим акведуком началось заочно – по сериалу Владимира Краснопольского и Валерия Ускова «Две судьбы – 2» (кстати, единственного отечественного фильма, снимавшегося в Рио, насколько я помню, во всяком случае). Очень понравился кадр, когда героини идут по трамвайным путям на камеру. У меня сложилось такое ощущение, что акведук проложен прямо над городскими кварталами. И я пошел искать, откуда это снимали. О процессе поиска я написал ниже, в разделе «Бразилия/Рио-де-Жанейро/Достопримечательности/Холм Санта-Тереза», а здесь лишь замечу, что – нашел. Сфотографировал. Подождал трамвая. Сфотографировал. Теперь – о самом акведуке.
Акведук Аркос-да-Лапа (Arcos da Lapa) построили в середине XVIII века для подачи воды в город. Потом надобность в этом инженерном сооружении отпала – провели настоящий водопровод. Акведук не снесли, а использовали как путепровод – по нему в 1896 году проложили линию трамвая, который доставлял горожан из центра в богемный квартал Санта-Тереза. В XIX веке это было удивительно красивое и престижное место, где находились дома лучших семей Бразилии.
Нынче же акведук выглядит несколько обветшалым, особенно в сочетании с идущим по нему позапрошловековым трамваем (подробнее об этом виде транспорта Вы можете узнать в разделе «Бразилия/Рио-де-Жанейро/Транспорт/Трамвай»). Да и квартал Санта-Тереза уже не тот… И от всего этого возникает настолько сильный дух декадентства, что даже возвращаться в шумное царство небоскребов на соседней улице уже не хочется…
Будете в Рио-де-Жанейро, непременно посетите акведук и подождите, пока по нему поедет трамвай. Уверяю, это незабываемое зрелище…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на проспекте Риу-Бранку (Avenida Rio Branco), на площади Praça Floriana между станциями метро «Cinêlandia» и «Carioca».
Почему это интересно: потому что кариокцы очень им гордятся.

Муниципальный театр, он же Театру Мунисипал (Teatro Municipal, тел. 2299-17-16) долгое время (с XIX века) являлся главным театром города, да и всей страны. А вот мне не очень понравилось – театр, как театр. Ну да – симпатичное здание. Но совершенно теряется на фоне обступивших его небоскребов. Я даже, дабы проникнуться требуемым духом, представил себе как когда-то театр сам возвышался над окрестными лачугами и хибарами (кстати, эту картину Вы можете увидеть на одной из фотографий). Да, наверное тогда он и снискал свою славу…
На той же площади сохранились еще два красивых здания – Национальный музей изящных искусств (Museu National das Bellas Artes, тел. 2240-00-68) и Национальная библиотека (Biblioteca Nacional). Внутрь я не заглядывал, а снаружи они хоть и красивы, но то же теряются на фоне высоченной Риу-Бранку и не менее высоченной улицы 13-го Мая. А вот площадь сама симпатичная – широкая, зелени много, скамеечки стоят, фонари изящные. Есть где путнику передохнуть перед следующими красотами.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что часть из них весьма симпатична.

Хотя, после осмотра некоторого их количества, складывается впечатление однообразия. Ну да, большинство церквей построены в колониально-барочном стиле. Пышном, но быстронадоедающем. Особенно, когда церквей так много. Как в Москве, скажем. В каждом районе их десятка два наберется.
Внутреннее убранство – от скромного до вполне роскошного. Иногда в неприглядной на вид церквушке где-нибудь на горе можно ахнуть внутри, а иногда интерьер пышащего снаружи здания оказывается очень аскетичным.
Ладно, с вводной частью покончено, перейдем к деталям.
Самым известным собором города является собор Ла Канделария (церковь Богородицы в Канделарии – Nossa Senhora da Candelária, в начале Avenida Presidente Vargas, на площади Praça Pio X). Первый храм на этом месте был заложен еще в конце XVI века одним моряком, давшим обет построить церковь, если он спасется во время шторма. А в 1775 году был предложен Франсиско Рошио современный проект церкви, который и воплотили в жизнь. В 1811 году принц-регент Жуан VI открыл собор, впрочем не надолго. Его тут же начали перестаивать и вновь верующие смогли попасть внутрь лишь в 1890 году. Прихожан удивляли и завораживали отлитые во Франции бронзовые двери, которые даже были представлены на Всемирной выставке в Париже в 1889 году.
Большое видится на расстоянии, а особого пространства перед собором нынче и нет. Вся площадь Пио X зажата между небоскребами проспекта Президента Варгаса. Ну, да – фасад можно увидеть, но слишком фронтально – плоско, совсем не объемно. Даже знаменитый купол церкви – и тот теряется. Вот только башенки боковые с часами – те видны хорошо. Часы показывают не только время, но и дату, и день недели.
Внутри – совершенно иначе. Очень красиво. Витражи, капеллы, арки и нежная роспись придают церкви очень домашнюю атмосферу. Словно к бабушке или матушке в гости приехал.
Церковь Nossa Senhora da Glória у самой станции метро «Largo de Machado» - стремящаяся ввысь простота. Внутри – то же довольно спокойно. Хотя с пальмами и фонтаном она смотрится чудесно.
Церковь Славы Господней (Nossa Senhora da Glória do Outeiro, площадь Ladeiro da Gloria, 32, rua Russel, ближайшая станция метро «Glória», а не как написано в некоторых путеводителях «Largo de Machado» - там ее тезка стоит) – небольшая, но эффектная барочная церквушка кремового цвета 1714 года постройки словно прилеплена к холму Глория. Причем непонятно откуда лучше смотрится – или с площадки рядом с ней, или снизу – из парка Фламенгу. Сейчас часть церкви занимает религиозный музей, ибо императоры Бразилии крестили здесь своих наследников, а часть до сих пор используется – сам присутствовал при крестинах наследника. Не императора, конечно, но судя по процессии и кортежу машин – как минимум главы мафии. И крестный отец был подстать.
Церковь Nossa Senhora Carmo da Lapa на площади Largo da Lapa, неподалеку от акведука. Скромненькая, но удивительно гармоничная церквушка с обаятельной колоколенкой чуть выше нее самой.
Церковь São Francisco de Paula на одноименной площади Largo São Francisco de Paula – просто младший брат-близнец собора Ла Канделария. Только родители его одели понежнее – добавили рюшечек, младшенький все-таки.
Уже упоминавшиеся мной - архиепископский собор, монастырь и церковь на Praça XV – симпатично, особенно в первую половину воскресного дня.
Монастыри. Огромный их выбор предлагает любой путеводитель: монастырь Святого Антония (Convento São Antônio, Largo de Carioca, 5), монастырь Святого Бенту (Convento São Bento, Rua Dom Geraldo, 68, рядом с площадью Praça Mauá) – òолько самые знаменитые из них. Оба они расположены на холмах, оба выглядят как крепости и оба мне не очень понравились. Да и вход в них ограничен религиозными канонами.
Все. Здесь я описал только те церкви, которые посетил лично, и которые мне при этом понравились. Остальные – увольте. Слишком их уж много в этом городе. Ежели я что-то на Ваш взгляд упустил интересное – вперед. Флаг Вам в руки – места на этом сайте предостаточно. Я же перейду к последней церкви – ныне главному собору города. Даже посвящу ему отдельное описание.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на западе центральной части города, парадный вход с проспекта Республики Чили, ближайшая станция метро «Carioca».
Почему это интересно: потому что это единственная конструкция в своем роде.

Удивительный собор – такая железобетонная градирня, опутанная строительными лесами. Видна из многих мест в центре города, с гор Корковаду и Сахарная Голова. Отсюда кажется, что это восьмидесятиметровое сооружение – главное здание в городе. Оно просто подавляет все остальное, в том числе – и тощие на его фоне небоскребы. Не знаю… Должно быть так и должна выглядеть современная церковь… Во всяком случае - по мнению знаменитого бразильского архитектора Оскара Нимейера, приложившего свою руку и к этому монстру. Он полагал, что такой внешний вид будет напоминать о святилищах индейцев майя – пирамидах на полуострове Юкатан.
Но давайте по порядку. По столичному статусу Рио-де-Жанейро полагался кафедральный собор – главный в стране. Функцию такового выполнял Сан-Себастиан-де-Рио-де-Жанейро в самом центре города, недалеко от императорского дворца. Но, как это часто случается, он стал мал. И вот в 1964 году началось строительство нового, способного вместить двадцать тысяч прихожан-зрителей на стоячих местах.
Кафедральный собор Сан-Себастиан-де-Рио-де-Жанейро (São Sebastião de Rio de Janeiro, Святой Себастьян – официальный покровитель города) открылся в 1976 году и сразу стал одной из главных достопримечательностей Рио. Не мудрено – футуристический, хай-тековский, колоссальный – все это о нем. Подыгрывает этим эпитетам и окружающий его городской пейзаж.
Теперь – как он устроен. В усеченный круглый конус диаметром у основания около ста метров ведут четыре входа – с каждой из сторон света. Внутри – полость, заполненная скамейками. Освещение – от свечей и четырех узких цветных витражей, тянущихся до потолка. Сам потолок – тоже витраж. Белый, в форме креста. Зеленый, красный, синий и желтый цвета преобладают в соборе в разное время суток, в зависимости от того, какой витраж больше освещен. В центре – алтарь, над ним на стальных тросах проволоке висит крест с Иисусом. Атмосфера духа – торжественная, атмосфера воздуха – прохладная, даже в самую сильную жару.
В подземном помещении – музей религиозного искусства, но я туда не пошел.
Перед собором – памятник Иоанну Павлу II, проведшему здесь службу во время турне по Бразилии. Памятник, кстати, очень спокойный и непафосный. Подстать самому Папе.
Да, еще у собора есть колокольня. Но это – вообще за гранью. Как Вы себе представляете колокольню, достойную такого храма? Не знаете? Приезжайте, посмотрите. Она все равно не будет похожа на Ваши фантазии.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в начале Копакабаны, Avenida Atlântica, äом 1702, тел. 255-70-70. Ближайшая станция метро - «Praça Cardeal Arcoverde».
Почему это интересно: потому что эта гостиница положила начало Рио-де-Жанейро как мировому курорту.

«Копакабана Палас» («Copacabana Palace») – первая пятизвездочный отель в Рио. Крупнейший владелец гостиниц в Бразилии Отавио Гинле решил построить отель своей мечты. Проект сделал самолично. Сколько счастья он испытал, когда в 1923 году «Палас» принял первых постояльцев, описать нельзя. В те времена это здание было самым высоким в округе – к нему жались лишь жалкие предки нынешних фавел (убедиться в этом можно взглянув на старые фотографии, развешенные на фасаде здания со стороны улицы Avenida Nossa Senhora de Copacabana). И не только – самым высоким. Еще и самым огромным – целый квартал занимает.
До сих пор «Палас» – самое красивое и интересное здание всего района. Хотя уже и не самое высокое. Белоснежное, с бразильским флагом на крыше, оно словно корабль, приставший к благословенным берегам этого курорта. На его палубы может подняться всяк желающий. Я, например, с капитанского мостика (с балкона на 7-м этаже, где расположен бизнес-центр для деловых постояльцев) обозревал всю Копакабану, наслаждался видом на бесконечный пляж и свежим океанским ветром (что в жару весьма приятно).
В отеле часто останавливаются звезды, видные бизнесмены и политики, короли и принцессы. В 1992 году «Копакабана Палас» принимала 12 глав государств, прибывших на конференцию по охране окружающей среды.
Если Вам интересно – немного статистики. 226 номеров, 10 банкетных залов, два ресторана, бассейн, теннисный корт, спортзал и салон красоты ждут-недождутся прибытия сюда Остапа Бендера в белых штанах. Может быть, пока он задерживается, Вы сие место посетите? Хотя бы ради любопытства.
P.S. Вот так незаметно от частоупоминаемых в материалах о Рио-де-Жанейро достопримечательностей, мы перешли к более скромным, местечковым. Но они тоже вносят вклад, притом – немалый, в неповторимую атмосферу Рио, города-мечты.
Посему продолжу…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на юге города, основные улицы - Avenida Atlântica è Avenida Nossa Senhora de Copacabana, станции метро «Praça Cardeal Arcoverde» в начале района и «Siqueira Campos» - в центре. Далее курсирует «Метромнибус» - автобус-заменитель метрополитена.
Почему это интересно: потому что этот район давно уже стал символом Рио-де-Жанейро. Именем собственным.

Большинство туристов стараются остановиться именно здесь, в одном из отелей на проспекте Атлантики, чтобы валяться на песке на одном из самых знаменитых пляжей мира – Копакабане.
Но мы не праздная публика, мы люди приличные, любознательные. Не на пляжах валяться да в океане нежиться, а достопримечательности изучать сюда приехали. Вот и начнем.
Начнем с пляжа. А Вы как думали. Пляж Копакабаны – не только один из самых известных в мире, но и один из самых широких. В некоторых местах - больше ста метров! Длина. Длина Копакабаны – четыре километра. Четыре километра не слишком выгнутого полукруга. Четыре километра удовольствия. Из удовольствий предлагаются: песок (довольно крупный, светло-желтый), вода (океанская, довольно прохладная, да и волны бывают большими), соседи-отдыхающие (о, каких только тел не встретишь здесь – от настоящих тушек до идеальных, с обложек журналов о фитнессе), прохладительные напитки («Аква, Скол, Кола!» - такие выкрики торговцев раздаются у Вашего уха каждую минуту, «Скол» – это самое распространенное в Бразилии пиво, цена предлагаемого – все по 2 реала), легкие закуски (креветки-гриль на деревянной шпажке, сэндвичи, мороженое и пр.), многочисленные футбольные и волейбольные площадки. Из неудовольствий – коробейники с самодельной бижутерией и пляжными полотенцами. Правда, они совершенно не навязчивы – стоит Вам намекнуть, как они уходят. Но тут же приходят другие.
Пляж от жилых кварталов отделен пешеходной дорожкой со знаменитым рисунком из брусчатки – чередующимися черными и белыми волнами. Вдоль дорожки через каждые сто-двести метров стоят палатки общепита. Все те же «аква, скол, кола», сосиски и креветки гриль, сэндвичи. И – кокосы. Это блюдо удостоено мною отдельного описания (см. раздел «Бразилия/Рестораны и питание/Кокосы»).
Изучаем устройство Копакабаны дальше. Дальше, за пешеходной дорожкой идет дорожка для велосипедистов, роллеров, бегунов и владельцев легких тележек, например с теми же кокосами. На перекрестках на этой дорожке тоже есть свои светофоры. Следующий «уровень» – это проезжая часть проспекта Атлантики. Левая его сторона. Потом – центральная часть – опять пешеходная. Из-за нее проспект очень напоминает бульвар. Многие предпочитают именно здесь прогуливаться – в тени деревьев. Дальше – опять – проезжая часть. Правая сторона. И, наконец, пешеходная зона вдоль домов. Отелей, магазинов и ресторанов, в основном.
Здесь, на проспекте Атлантики, по вечерам можно встретить девушек в национальных костюмах – то есть в купальниках и перьях а-ля варьете. Чаще всего – это рекламная кампания какого-нибудь напитка или ресторана, иногда – просто попрошайничество – фотографирование за деньги. Но в том, и в другом случае – ослепительные улыбки, громкие звуки барабанов и неприкрытая сексуальность гарантированы.
Кроме этого каждый вечер на проспект вываливает огромное количество народных талантов, предлагающих продукты своего творческого поиска – картины, бусы, серьги, поделки из дерева и пр. Большинство талантов внешним видом очень похожи на Боба Марли. И в глазах тот же философски-отсутствующий взгляд на жизнь и на Вас.
В завершении исследования «первой линии» остается отметить, что в выходные дни движение транспорта по Avenida Atlântica может быть односторонним, или вообще перекрываться. Но пробки в воскресенье все равно обеспечены. Пробки из людей. В выходные на Копакабане собираются чуть ли не все жители города, да еще друзей из окрестностей с собой повеселиться зовут…
Идем дальше по одной из «перпендикулярных» улочек. Выходим на вторую по значимости магистраль района - Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Этот проспект тянется параллельно проспекту Атлантики почти от самого начала Копакабаны и до самого ее конца. Это – торговая улица. Улица для отдыха от отдыха (от пляжа то есть). Магазины, кафе, рестораны, магазины, фотоателье, фруктовые кафе, аптеки, супермаркеты, магазины, сувенирные лавки, МакДональдсы, аптеки, «KFC», магазины – вот ее основные достопримечательности. Цены разные, но по большей части соответствуют статусу Копакабаны как центра туризма всей страны. Архитектура – куча-мала без стиля и без изысков.
Если двигаться дальше от океана, то попадешь еще на одну улицу – Rua Barata Ribeiro. Это уже вотчина местных жителей. Дома, где они спят, конторы, куда они ходят на работу, небольшие магазины, где они покупают продукты и одежду. Туристы сюда почти не заглядывают – их за уши не оттащишь от пляжа.
И последняя, параллельная океану улица, это – Rua Tonelero. Проходит она только в центре района, дальше выходя за его пределы. По ней в Копакабану и попадают из других мест города. Дальше двигаться некуда – путь преграждают холмы Morro da Babilônia, Morro de São João, Morro dos Cabritos и Morro dos Cantagalo. Они отделяют Копакабану от Ипанемы и Бутафогу. А на холмах этих растут фавелы. Здесь тоже живут те, кто обслуживает туристов днем и ночью.
Ладно, с основными «артериями» разобрались, теперь – перпендикулярные им улицы. Чаще всего они совсем небольшие, в пять-шесть домов. Здесь тоже стоят отели, работают рестораны и все то, что призвано вытягивать из заезжих иностранцев деньги. Но попадаются и широкие, «нормальные» улицы – Rua Siqueira Campos, Rua Constante Ramos, Rua Francisco Sá.
Короче, гулять Вам, не перегулять… Я, кстати, на первое путешествие из конца в конец Копакабаны потратил больше двух часов, а потом уже двадцать пять минут это расстояние при желании преодолевал.
Вот такая она, эта самая большая достопримечательность Рио-де-Жанейро – Копакабана. Предел мечтаний многих. Даже такого умницы, как Остап Ибрагимович.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на юге города, основные улицы – Avenida Viera Souto и Rua Visconde de Pirajá в Ипанеме, Avenida Delfim Moreura и Avenida Ataulfo de Pavia, продолжающие их в Леблоне.
Почему это интересно: ну… тоже – знаменитые пляжи…

Хотя, конечно, они не так знамениты, как Копакабана.
Начнем путешествие. Ипанема (Ipanema) – это район, с запада граничащий с Копакабаной. Леблон (Leblon) – продолжает Ипанему. Они – единая часть бухты, зажатой с одной стороны мысом Арпоадор (Ponta do Arpoador), с другой – горой Двух Братьев (Pedra Dois Irmãos). Их условная граница проходит по руслу канала (весьма неприглядного), регулирующего уровень воды в Лагуне Родриго-де-Фреитас. Эта лагуна, словно холмы Копакабаны, отделяет Ипанему и Леблон от остальной части города.
Вообще, Ипанема и Леблон очень похожи на свою более знаменитую «коллегу». Тот же песок, те же развлечения, тот же ассортимент в закусочных и у коробейников. Та же градостроительная концепция – несколько параллельных океану проспектов, пересекаемых перпендикулярными переулками. Только узор на брусчатке другой – черно-белые овалы, да и туристов поменьше (несмотря на то, что некоторые путеводители утверждают обратное). Атмосфера – проще (хотя, если верить все тем же путеводителям – это самые престижные Рио-де-Жанейро). Тут никто особого не выпендривается. Отдыхают – и все. Много местных жителей, очень много детей. Считается, что волны в этой бухте больше, чем в Копакабане, поэтому серфенгисты предпочитают ее.
Мне эти районы понравились меньше, чем Копакабана – зелени немного, машины вонючее и шумнее, пляж уже. Зато это с лихвой окупается, когда видишь береговую полосу на фоне горы Двух Братьев. Мне эта гора, правда, больше напомнила два верблюжьих горба – усталых, уже позеленевших от старости…
А какие прекрасные здесь закаты! Оранжевое Солнце уходит в океан аккурат около этой горы. И как только стемнеет гора зажигается маленькими огоньками фавел. В этом есть что-то очень новогоднее…
P.S. Да, кстати, неофициальным гимном Рио-де-Жанейро считается песня «Девушка из Ипанемы» - «Гарота ди Ипанема». Можно даже посетить одноименное кафе, где и родилась эта песня. А с ее текстом на английском, португальском и русском языках можно ознакомиться здесь.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центральной части города, ближайшие станции метро - «Cinêlandia» и «Carioca».
Почему это интересно: Вы что, не хотите увидеть знаменитый трамвай Рио-де-Жанейро?

Я – так очень хотел. Видел этот трамвай в сериале «Две судьбы – 2» и решил непременно лицезреть его в родном месте обитания. В общем-то лишь с этой целью я и вломился в Санта-Терезу.
Что бы Вы понимали, что это за холм такой, и чем он еще знаменит, кроме трамвая, я немного отвлекусь от собственных изысканий и развлеку Вас общими сведениями.
На холме Санта-Тереза (Santa-Tereza) расположился одноименный район Рио-де-Жанейро. Живописный квартал, где проживает богема города, как часто пишут в путеводителях. Те же путеводители нахваливают виды из Парка Руин (Parque das Ruinas) и советуют обязательно посетить примыкающий к нему музей Шакара ду Сеу (Museu Chacára do Ceu - «Домик неба») по адресу Rua Murtinho Nobre, 345. Кроме того, полагают путеводители, нашим соотечественникам будет небезынтересно осмотреть православную церковь Святой Зинаиды, построенную в 1930-х годах на деньги русских эмигрантов. Ну, и конечно, виллы былых обитателей холма – местных аристократов. Все. Теперь самое время прогуляться со мной по этому месту.
Начал я охоту за трамваем с акведука Аркос-да-Лапа. Главной моей целью было застать трамвай на акведуке, причем с увиденной в уже упоминавшихся мной «Двух судьбах – 2» (не подумайте, что я ярый поклонник сериалов) «крыши» акведука, по которой и ходит трамвай. Поиск подхода к «крыше» я начал на улице Санта-Тереза (Largo de Santa Teresa). Как и положено на холме – это не улица, а сплошной серпантин. Дома– уж точно не виллы аристократов, а даже если они и были таковыми, то очень-очень давно. Судя по карте, едва пройдя один квартал, я должен был свернуть направо, в переулок, ведущий как раз к искомой «крыше» акведука. Однако, поворота не было…
Я не сильно расстроился, ибо целью моей экспедиции было не только наблюдение за городскими видами транспорта, но и комплексное изучение этого района. Я двинул дальше.
У очередного поворота около меня остановился дряхлый рыдван, бывший когда-то «Пежо», и водитель невзначай бросил мне:
- Будьте осторожны в фавелах…
Я кивнул, рыдван покатил дальше. Фавелы… Ну ладно, пусть будут фавелы…
Следующие минут пять я «был осторожен» – шарахался ото всех встречных прохожих, причем особенно – от детей. Мне казалось, что у каждого из них автомат за пазухой, а воздушными змеями из целлофановых пакетов они подают сигналы своим сообщникам.
Осторожность вывела меня к Парку Руин. Вот уж не знаю, что тут расхваливают путеводители… Небольшой лесок, а виды с его смотровых площадок на город довольно жалки… Музей Шакара ду Сеу вообще был закрыт на реконструкцию. Поняв, что боятся больше надо не аборигенов, а «знатоков», составляющих путеводители, я пошагал дальше.
И вот, наконец, я напал на след – повернув в очередной раз, я вышел на улицу, брусчатку которой прорезали трамвайные пути (Rua Joaquim Murtinho). Правда, улица была перегорожена – рабочие в оранжевых жилетках выкорчевывали из земли столетние гнилые шпалы. Воспользовавшись дедуктивным методом, я установил, что трамваи, однако, здесь ходят – на остановке стояли люди, а выкорчевыванию подверглась лишь одна колея из двух.
«Умный в гору не пойдет» – решил я и побрел по улице вниз. И тут же был сбит вылетевшим из-за поворота автобусом. Впрочем, сбит – это фигурально – я успел вовремя прижаться к каменному забору какой-то виллы. Едва я оторвался от забора, как мимо просвистел еще один автобус. И это – по узкой улице, с брусчатой мостовой, да еще и с трамвайными путями! Ох уж эти водители автобусов! Вжик-вжик. Туда-сюда. Ух!..
Такие переживания продолжались не долго, ибо я отдался созерцанию вилл. Виллы были разные – старинные замки, дома в стиле модерн, коттеджи полностью увитые плющом, виллы с башенками, виллы с балкончиками, дома с мансардами и мезонинами. Разные, короче. Но все – неинтересные. Пожухлые какие-то. Впечатление увядания района усугубляли припаркованные у вилл машины – все сплошь антиквариат. Все пыльные, полузабытые. И когда, наконец, из-за угла выглянул не менее антикварный трамвай, я уже был к нему готов. Да, а какой еще трамвай должен ходить в Санта-Терезе? Только такой – вековой давности. Еле ползающий, дребезжащий, облепленный стоящими на подножке «зайцами». И при этом – гордой канареечной расцветки.
Трамвай укатил за поворот, я побрел за ним. Рядом брел молодой почтальон в пыльной форме. В фуражке с козырьком. Около очередной виллы он останавливался, звонил в колокольчик, если никто не открывал, бросал почту в ящик и шел дальше. Если кто открывал, то узнавал последние новости не из газет, а из уст почтальона. Просто прошловековая идиллия какая-то! Только вот пролетающие мимо автобусы периодически из нее выводят.
Устал я уже плестись вдоль каменных стен. Все время петляющих. А тут еще этот коридор начал совсем сужаться, и за новым поворотом я уперся… в акведук! Да, передо мной лежала «крыша» акведука. Заросшие трамвайные пути на ней. Ветхий домик справа. В его дворе развешано чье-то нижнее белье. Прямо у акведука – остановка. Три человека ждут трамвая, тихо переговариваясь. Четыре рабочих вынимают проржавевший рельс. Старый негр с пожелтевшими глазами продает воду и орешки.
- А что, уважаемый, давно трамвая не было? – вступаю я в неторопливую беседу.
- Минут десять, должно быть, - отвечает старик.
- Ага. Ну я подожду.
Старик кивает.
- Жарко… - говорит он и смотрит на белое от жары небо.
- Да… Можно мне бутылочку воды без газа?
- Конечно.
Старик встает с парапета и я вижу, что вместо одной ноги у него протез. Ниже щиколотки. Словно ее трамваем отрезало.
Тем временем он открывает самодельный холодильник и запускает в него руку. Брошенный с утра туда лед почти весь уже давно растаял. Поводив рукой, старик-негр извлекает из темной воды с нерастаявшими кусочками льда бутылку пива. Раздосадовано опускает ее обратно. Со второго раза он вылавливает бутылку воды. С оранжевой крышкой. Значит – с газом. Он жалобно смотрит на бутылку, потом на меня.
- Эх, кажется у меня осталась только с газом, - понуро говорит он, уже не надеясь на прибыль.
- Ничего страшного, я возьму, - утешаю я, хотя терпеть не могу газированную минералку, за исключением «Боржоми» и «Ессентуков №17».
Старик удовлетворенно протягивает мне бутылку, я протягиваю ему реал. Он берет бумажку, задумчиво глядит на нее и кладет в карман. Лезет в другой карман, ищет там мелочь. Протягивает мне несколько монет на сморщенной ладони.
- О, нет, не надо… - вежливо, что бы не обидеть его, говорю я.
Он молча кивает.
- Дай мне орешки, - обращается к нему один ожидающих на остановке – здоровенный мачо.
Старик дает орешки.
- Что-то бондиньо задерживается… - бормочет мачо.
- Да сейчас они вообще еле ходят. Все на автобусах давно уже ездят, - бормочет ему в ответ продавец.
Он ждет деньги. Мачо открывает бумажный пакетик и отправляет в рот горсть орехов.
- Угу. А может из-за ремонта? - бурчит он. – Тебе не жарко?
Старик молчит. Ждет плату за орешки. Из-за поворота раздается знакомый набор звуков – трамвай приближается. Мачо отправляет в рот еще одну горсть.
- А вот и он, - торжествующе произносит мачо.
- А вот и он, - рассеяно повторяет старик, смотря на остатки орешков в пакетике.
Трамвай подходит к остановке. Пассажиры входят-выходят.
- Ладно, пойду, - говорит мачо.
- Угу, - отвечает старик.
Мачо нехотя залезает в карман и протягивает монетку старику.
- Вот, тут еще и за вчерашнее…
- Угу, - устало произносит старик.
Жарко. Трамвай трогается. Въезжает на акведук.
- А вы? – спрашивает старик меня.
Я киваю на фотоаппарат, мол у меня другие цели, и устремляюсь на акведук за трамваем.
- Не бойтесь, он все равно в начале остановится. Он там все время застревает…
Старик садится на парапет. Все это он уже видел тысячу раз. У меня такое чувство, что я – тоже. Мне тут все знакомо – и трамвай, и акведук, и жара, и пыль, и старина негр в клетчатой рубашке с отрезанной ногой…
Трамвай покачиваясь едет по акведуку. Вдруг резко останавливается, висящие на подножке люди сильно дергаются. Из кабины выходит вагоновожатый с кувалдой. Два удара и все в норме. Трамвай удаляется. Я фотографирую. Хотя это мне кажется уже таким не важным…
Возвращаюсь на остановку. Прощаюсь со стариком. Спускаюсь вниз по лестнице, на парапете которой этот дед сидит каждый день. Лестница заканчивается на небольшой площадке между домами. Еще шаг – и я на улице Санта-Терезы, рядом с домом, откуда начал свое путешествие в этот забытый временем район. Круг замкнулся…
P.S. Если Вас все еще интересует сам трамвай – читайте подробности о нем в разделе «Бразилия/Рио-де-Жанейро/Транспорт/Трамвай».
P.P.S. А церковь Святой Зинаиды – на редкость неинтересный образчик православной архитектуры.
P.P.P.S. И фавел я тоже не нашел…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на юго-западе города, между районами Леблон и Лагоа, Rua Jardim Botânico, 1008, тел. (21) 2294-9349. Открыт с 8.00 до 17.00, входная плата 4 реала, дети бесплатно.
Почему это интересно: потому что здесь Вы сможете увидеть растения из джунглей даже лучше, чем в самих джунглях.

Ботанический сад (Jardim Botânico) áыл основан королем Жоао VI в 1808 году, сразу после его бегства из Португалии от войск Наполеона. Король хотел приспособить тропические растения для культивирования в европейском климате, так как не терял надежду вернуться на родину. Одной из первых была заложена пальмовая аллея прямо у входа в сад, являющаяся ныне его гордостью и символом. Кроме пальм об эпохе Бразильской империи напоминают бронзовый фонтан и две статуи, совершенно замшелые в наши дни. Сейчас коллекция сада насчитывает более 5000 видов растений со всего мира, но большая их часть – южноамериканские. Для совсем уж ботаников открыты музей (museu Botânico Kulmann) и библиотека. Хотя и не только для ботаников – по слухам знаменитый бразильский архитектор Оскар Нимейер не раз сюда наведывался для поиска вдохновения.
Теперь пойдем внутрь. Входов в сад несколько, выберем тот, что рядом с аллей пальм (самый северный). Заплатив сонной кассирше за билет, показываем его не менее сонному контролеру. Выходим на аллею. Пальмы действительно хороши – высокие, прямые, корабельные прямо. Только берегитесь опадающих с них листьев – они по величине под стать пальмам и громко бухают при ударе о землю. Так, пойдем на стенд с картой посмотрим. Ого, большой какой сад! Тут несколько часов, наверное, надо ходить… Хотя – нет. Это не сад большой, это масштаб на карте большой. А сам сад размерами километр на полкилометра. За полчаса обойти весь можно, ну, с остановками – за час. Вот и славно – двинули.
Не буду утомлять Вас подробностями своего похода, расскажу лишь, что Вы сможете тут сами посмотреть.
Ну, естественно, растения. Деревья-гиганты, на которых растут другие деревья, на которых растут лианы, на которых растут орхидеи, на которых тоже что-то растет. Только в отличии от джунглей все гиганты расставлены друг от друга довольно далеко, вокруг них джунглей нет, только газон подстриженный, посему их очень легко рассматривать и фотографировать. Таблички с названиями растений, разумеется, прилагаются.
Из других развлечений в парке предлагаются лабиринт из сельскохозяйственных растений и сорняков, розарий, несколько небольших водопадов, японский садик, пруд с неподрощенными кувшинками Вигтория Регия (она же Виктория Амазонская), знаменитое телефонное дерево, заросли бамбука, заросли еще чего-то и еще чего-то. Наконец увитая тропическим плющем аркада, в которой только тетушки Чарли из Бразилии и не хватает. Ну, а о фонтане и скульптурах я Вам уже рассказывал.
Все это в обрамлении гор, в том числе – и Корковаду, все это в тени и прохладе. И тишине, лишь изредка нарушаемой щебетанием стайки японских туристов. Короче, если Вам надоело слоняться по городу, или просто для этого слишком жарко – смело приезжайте в Ботанический сад. Тут есть чем себя занять часок-другой. Особенно, если Вы в джунгли не собираетесь – здесь посмотреть на них можно с гораздо большим комфортом.
P.S. Выйдя из сада, Вы можете прогуляться до лагуны Родриго-де-Фреитас (Lagoa Rodrigo de Freitas), чтобы самому убедиться в ее неказистости. Она даже с Корковаду не очень-то смотрится… Зато на берегу (Avenida Borges) есть вертолетная площадка, экскурсии с которой стоят раза в полтора дешевле, чем с Сахарной Головы.
P.P.S. А если Вы уж совсем ботаник, то направляйтесь в самый крупный в Бразилии городской Национальный парк Тижука (Parque Nacional da Tijuca) – тут уж на настоящие джунгли поглазеть сможете. И на большой стол одного из донов Педру – под номером один. Он тут пикники устраивал. А китайцы здесь чай разводили и пагоду себе соорудили. Ну и без капеллы дело не обошлось – имя ей Майринк, находится на Estrada do Imperador. Только учтите – парк расположен на горах Тижука и Попугай со всеми вытекающими отсюда для пеших прогулок последствиями.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на горах и холмах по всему городу.
Почему это интересно: потому что всегда интересно увидеть то, о чем так много говорят.

Действительно, чего только не понаписано про эти фавелы! И туристам-несамоубийцам туда лучше не соваться, и полиции там нет – ее заменяют банды молокососов с автоматами, и бедность там дикая, и света и канализации нет, и военная полиция устраивает там для развлечения настоящие охоты на людей… Сомневаюсь, что все это соответствует действительности. Во всяком случае – в наше время…
Итак, как Вы поняли, районы бедноты стали притягивать мое внимание еще до прилета в Рио-де-Жанейро. Конечно, хотелось увидеть все собственными глазами. Способов было два – первый - пойти туда самому, благо фавел в Рио предостаточно, некоторые из них нависают и над родной Копакабаной. Исход такого путешествия неизвестен, а потому само оно очень интригует.
Второй способ – это туристический аттракцион а-ля «Парк юрского периода» – человек десять смельчаков сажают в открытые джипы и везут в дикие городские джунгли на пару-тройку часов. Везут только в те, с жителями которых тур-фирма заключила договор. Полагаю, там даже можно заказать погоню со стрельбой холостыми патронами… (Для заинтересовавшихся – называется это шоу «Фавела-тур», стоит тридцать долларов с человека, заказать его можно на рецепшине любого отеля или напрямую по телефонам 3322-27-27, 9989-00-74, www.favelatour.com.br, выезд ежедневно в 9.00 и в 14.00.) Как Вы понимаете, этот способ – чистое туристическое надувательство, зато полностью безопасное.
Первые несколько дней пребывания в Рио, попутно осматривая вышеперечисленные и другие достопримечательности, в том числе и внешний вид попадающихся фавел, я выбирал, чего же я больше хочу – острых ощущений или безопасности стадного туризма. Количество свободных дней катастрофически сокращалось и я стал уже склоняться к организованному туру, как занимающему меньше времени. И вот, когда я уже был готов, настало время… улетать. Памятуя, что через недельку я еще вернусь в Рио-де-Жанейро на два дня, я не очень расстроился. Вернувшись, однако, фавелам я предпочел поездку в соседний город Нитерой…
И все же, мне есть что Вам рассказать о фавелах. Видел я их довольно много, причем даже – в достаточной близи. Со стороны складывается полное впечатление, что фавелы эти – типичные спальные районы для обычных городских жителей (в Рио, например, в фавелах живет до половины населения), причем не только для чернокожих, как часто утверждается. Домики-кубики растут друг на друге, складываясь в небольшие пирамидки. Все это я уже много раз видел в Северной Африке – там точно так же живут практически все горожане. Только в Африке дома покрашены белой краской – дабы на солнце меньше нагревались, а бразильцы на краску не очень-то тратятся – их и обычные кирпичи вполне устраивают.
Заблуждением также оказалось утверждение о том, что в фавелах нет электричества – каждый вечер все горы в Рио-де-Жанейро зажигаются тысячами огоньков. Названия улиц, номера домов, небольшие магазинчики и прочие блага цивилизации там тоже присутствуют. А вот мусор похоже что действительно редко вывозят.
Так что, на мой взгляд, большинство материалов о фавелах, скажем так, сильно преувеличены, и возникший имидж поддерживается и правительством, и турфирмами, и самими фавельцами до сих пор. Чтобы посторонние не совались. Если Вы все-таки сунулись – не примените описать сие приключение на этом сайте.
P.S. Слово «фавела», судя по всему, происходит от португальского «фаво», что означает «пчелиные соты».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на побережье Атлантического океана и залива Гуанабара.
Почему это интересно: странный вопрос...

Подойдем к пляжам по научному. Пляж – это узкая полоска между берегом и сушей, покрытая песком, землей, галькой, скалами и пр. На этой узкой полоске принято купаться и загорать. А приезжающие в Рио-де-Жанейро как раз этим частенько и занимаются. Как видите, при правильной постановке вопроса, даже пляжи становятся достопримечательностями.
Пляжей в городе несколько, но начинаются они все южнее центра – на севере не дает нежится на солнышке огромный порт. Все пляжи в Рио – песчаные, а вот чем они различаются мы сейчас и поговорим.
Первый пляж – это пляж Фламенгу (Praia do Flamengo), тянется он километра на три с половиной вдоль залива Гуанабара, от района Фламенгу до района Глория (станции метро «Largo de Machado», «Catete», «Glória». От остального города пляж отделен парком Фламегу (Parque do Flamengo), в котором можно погулять в тени деревьев, посмотреть на музей современного искусства на бетонных ножках - творение Оскара Нимейера образца 1958 года (Museu de Arte Moderna, Avenida Infante Dom Henrique, 85), монумент Павшим и музей Второй мировой войны – стилизованное бетонное воплощение римской цифры «II» (Monumento aos Mortos da II Guerra Mundial) и еще пары-тройки других музеев. Разбит парк был в конце самой значительной реконструкции города 1930-50-х годов по проекту Бурле Маркса.
Что касается самого пляжа, то несмотря на очевидную близость к центру города, он не многолюден – во-первых, купаться в заливе не так интересно, как в открытом океане, во-вторых, добраться до этого пляжа не так-то просто – надо пересечь по подземным или наземным переходам несколько автострад. Зато такая немноголюдность порождает и низкие цены на напитки, сэндвичи и кокосы – здесь они в два раза дешевле, чем на Копакабане. Кроме этого очарованию пляжа добавляет прекрасный вид на Сахарную Голову и периодически взлетающие над ним самолеты – северной своей оконечностью пляж Фламенгу упирается в аэропорт Сантус Дюмонт.
Второй пляж – это Бутафогу (Praia do Botafogo, станция метро «Botafogo») – полукруг длиной метров шестьсот, зато самый широкий в Рио – метров двести. И – самый грязный. Расположен он в бухте Бутафогу, в которой прижились многочисленные яхты – им тут хорошо, их тут защищает от ветра Сахарная Голова. А вот купаться здесь – нехорошо. Ил, дохлые рыбки и моллюски, клюющие их бакланы, пленка нефтехимии от моторов яхт… Короче, посещают этот пляж в основном рыбаки и фотолюбители – Сахарная Голова, понимаете ли. Удобств, кстати, здесь никаких – некому ни кокосы, ни креветки-гриль продавать.
Обогнем Сахарную Голову, выйдем на океанские просторы из залива Гуанабара, и окажемся на третьем пляже – Копакабане (Praia do Copacabana). Это – самый посещаемый пляж в Рио-де-Жанейро. Кое-какие подробности о нем я привел выше (в специально посвященном разделе), а здесь добавлю, что популярностью этот пляж обязан своей развитой инфраструктуре. И дело не только в коробейниках, предлагающих всякую продовольственную и непродовольственную всячину. На Копакабане есть где переодеться – примерно через каждые пятьсот метров вдоль проспекта Атлантики стоят круглые пирамидки – здесь Вам и переодевалка, и туалет, и душ. Все за один реал. Смыть морскую соль можно и на самом пляже – там есть частные душики – небольшие насосы качают из водопровода воду и льют ее из шлангов на желающих. Еще одно преимущество Копакабаны – это чистота. Не успеет какая-либо шумная компания покинуть насиженное место, как туча дворников (их наверное лучше назвать «пляжниками») в оранжевых жилетках с надписью «муниципалитет» сгребает весь оставленный компанией мусор в большие пластиковые урны. Да и любители вторсырья – пустых алюминиевых банок не дремлют… Правда, платить за эти удобства Вам придется из собственного кармана – цены на все здесь намного выше, чем в других районах города.
Двинем дальше, за мысы Копакабана и Арпоадор. Выйдем на пляж Арпоадор (Praia do Arpoador). Он совсем короткий – около полукилометра, но именно здесь собираются по вечерам люди, чтобы посмотреть как Солнце опускается в океан. Такие толпы народу не могут не привлечь соответствующее количество торговцев…
Следующий пляж – Ипанема (Praia do Ipanema) - продолжает Арпоадор. За ним, соответственно, вступает пляж Леблон (Praia do Leblon). О них я подробно написал выше, повторяться не буду, напомню лишь что это менее людные пляжи, чем Копакабана, но мало чем уступают ему в удобстве и окружающем пляжном сервисе.
Все. Мы уперлись в гору Двух Братьев. За ней, на протяжении десятков километров раскинулись более дикие пляжи, тянущиеся вдоль всего Атлантического побережья Бразилии.
Напоследок хочу еще отметить пляжи города Нитерой (о том, как до них добраться, Вы можете прочитать в разделе «Нитерой/Транспорт/Передвижение по стране»). Нитерой расположен на противоположной Рио стороне залива Гуанабара, пляжи его отгорожены красивыми скалами, образующими множество спокойных бухт. Самое удобное место для детского купания – никаких волн и берег пологий. И на Рио полюбоваться можно.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому, что подобных гор в Европе Вы не увидите.

Я вот, например, такие горы, как в Рио-де-Жанейро, до этого нигде не встречал. Все они какие-то округлые, горбатые, все покрытые тропической зеленью. Выглядят усталыми и домашними. Очень похожи на горы из сказок или приключенческих фильмов. Горы незаметно обступают кварталы, горы позволяют ютиться на своих склонах фавелам. Короче говоря, горы – та неприметная на первый взгляд, но очень запоминающаяся в результате достопримечательность Рио. И не только известные всем Корковаду и Сахарная Голова, но и более скромные их собратья - без них город бы был гораздо менее привлекателен.

Обсудить на форуме
На главную страницу