Дополнительные сведения: слышали, что турки очень любят кофе, особенно «по-турецки»? Неправда. Турки любят чай (çay). С ним они просыпаются, с ним они засыпают. С ним едят, работают, отдыхают, общаются. В Стамбуле в общественных местах буквально на каждом шагу можно встретить разносчиков чая, ловко и грациозно маневрирующих среди препятствий, с неизменным подносом с дымящимися стаканчиками. На рынке, в гостинице, на вокзале, на теплоходе, в метро (да-да!) – везде можно увидеть пьющего чай турка. Разве что в мечети они воздерживаются от этой процедуры.
И опять-таки, вопреки расхожему среди туристов мнению, что лакают они исключительно яблочный чай, могу с уверенностью заявить – нет, они пьют обычный черный (его выращивают в предгорьях Кавказа на востоке страны). На прилавках можно встретить целые ряды с кучей разных сортов черного чая, причем разобраться на первый взгляд, в чем их различия, тяжеловато. Я разбираться не стал, а просто стал пить чай. Много. Обжигающе горячего. Крепкого. Сладкого. И разумеется из традиционных стеклянных стаканчиков «бардак» (некоторые сравнивают их форму с тюльпаном), поданных на традиционных маленьких блюдечках (чаще всего белых, в виде цветка с чередующимися красными и белыми лепестками). Пил, помешивая маленькой ложечкой. А чтобы потом вспоминать об этом ритуале, купил себе и чая, и стаканчиков, и блюдечек, и даже – ложечек (ни в коем случае не покупайте весь этот набор на рынках – он там втридорога Вам обойдется – лучше зайдите в обычный супермаркет).
P.S. Стакан чая вне ресторанов стоит 0,5 YTL, в ресторанах – от 1 YTL.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Дополнительные сведения: почему кофе – «по-турецки», знаете? Потому что турки его в Европу завезли. Точнее они везли его с собой, победно маршируя по этой самой Европе. Везли, потому как любили очень этот напиток. Довезли до Вены. Тут уж европейцы все вместе собрались и в 1683 году одолели захватчиков. Захватчики бежали сломя голову, оставив победителям мешки с кофейными зернами. Победители понюхали, попробовали – вроде ничего. Вернулись с поля сражения в Вену и стали всех угощать (именно поэтому второй способ пития кофе – «кофе по-венски» – не менее знаменит, а кофейни в Вене считаются самыми старыми в Европе).
Ну да ладно, история эта хорошо известна и уже сама стала историей. Ибо турки давно уже не пьют кофе «мешками». Даже чашками не пьют. Пьют маленькими чашечками-наперстками (правда заваривают в нее «кружковую» дозу). Да и то больше туристам их впаривают, а сами чаек потягивают. И туристы ведутся – «лучший кофе на дороге…» и все такое. Такое удовольствие где-нибудь на Босфоре стоит около 2 YTL. Впрочем, не стоит себе отказывать в этом – рассказывать, что ты пил «настоящий турецкий кофе «по-турецки» (Türk kahvesi) сидя на берегу Босфора и наблюдая проплывающие мимо океанские лайнеры» ведь тоже – удовольствие…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Дополнительные сведения: о, с этим в Стамбуле проблем уж точно не будет!
На каждом шагу встречаются торговцы съестным. Будь то коробейники, таскающие на себе свои товары, или «стационарщики» – торгующие едой из собственных палаток (büfe).
Разновидностей уличной стряпни в городе столько, что изучить ее досконально мне просто не хватило времени. Поэтому расскажу лишь о том, что успел разглядеть или отведать сам.
Балик (balık). Рыба то есть. Одно из основных блюд. Я его даже удостоил отдельного описания (см. ниже).
Плов. Продается с лотков, очень похожих на поп-корновские. Рис. Много риса. Прослойка гороха. Наверху возлежат золотистые цыплята (как я понял – за отельную плату). Судя по всему – основная еда турок в обеденный перерыв (это я сужу по количеству увиденного).
Свежая выпечка. В основном – покрытые кунжутом бублики. Но не желтые, как у нас, а коричневые. Довольно вкусные. Их уплетают дети и ими полдничают взрослые.
Мясо. Король уличной еды. Источает призывные ароматы по всему городу из палаток, с открытых жаровен перед кафешками-буфетами… Вариантов приготовления и ингредиентов много.
Кокореч (kokoreç) – самое заманчивое на вид блюдо. Самое популярное у турок. Выглядит на вертеле как румяный шкварчащий рулетик. Очень аппетитно. А вот содержание весьма сомнительно – это рубленные потроха, впиханные в кишку. Дабы заглушить несколько странный привкус содержимого, в смесь Вам добавят жгучий зеленый перец. Так что ни вкуса потрохов, ни добавленных к ним овощей, Вы не почувствуете. И будете благодарны еще и за то, что все это Вам положили в обычный, пополам разрезанный, батон. Из-за такого количества хлеба не пережевать, не переварить блюдо быстро не удается, а вкуса мяса не чувствуется – слишком его мало, оно попросту тонет в хлебе. Но, как бы то ни было – блюдо сие очень сытно.
Дёнер (döner) – шаурма (шаверма) по-нашенски. Из говядины, баранины (что чаще) или курицы (что повсеместно). Мелко нарубленное (если не сказать – накрошенное) мясо плюс помидорки и огурцы и все это сдобрено пряностями. Несколько пресновато разве что – не хватает какого-нибудь соуса, хотя по Вашему желанию могут добавить кетчуп. Только в отличии от «нашенских» – все вышеупомянутое завернуто не в лаваш, а положено в разрезанный пополам батон. А о батоне я Вам уже рассказал… Под конец поездки я уже просил двойную порцию «начинки» на один батон, чтобы хоть как-то вкус хлеба разнообразить.
Кебаб (kebap) – не слишком мелко нарезанные куски мяса (обычно баранины). Поджаренные на углях, на сковородке, на огне… Подаются в тарелке (поэтому это уже не совсем «уличная» еда) с овощами и нарезанной в нее же лепешкой. Сытно необычайно.
Кюфта (köfte) – котлетки небольшие. Жаренные или отварные на пару. Так же, как и кебабы более уместны в «салонах» (salonu), нежели на открытом воздухе…
Да, а запивать всю эту «мяснину» я Вам рекомендую айраном (ayran) – уж очень он хорошо этот соленый кефирчик по вкусу гармонирует и с хлебом, и с положенной в него начинкой.
P.S. Цена на вышеперечисленные блюда в уличных забегаловках – от 1,5 до 2,5 YTL.
P.P.S. Имеется в Стамбуле и МакДональдс…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Дополнительные сведения: «Балик, балик, балик! Балик, балик, балик! Балик-балик-балик!» - этот клич слышен в Стамбуле везде, где поблизости есть вода. Вдоль обеих берегов Босфора (особенно на рынке в азиатском Ускюдаре), вдоль обеих берегов Золотого Рога. Утром, днем, вечером. Наверное, даже ночью. Голосят его, словно муэдзины, весьма колоритные типажи…
«Балик, балик, балик» – это призывный клич к трапезе. Рыбной. Ведь «балык» («balık») значит «рыба». Это такой хот-дог с рыбой. В добрых полбатона белого хлеба Вам суют горячую плоскую рыбешку, добавляют немного зелени-специй – и вот оно – блюдо! Рекомендуется есть его на свежем морском ветру в окружении таких же жующих турок. Ам-ам.
Но самое интересное место, где Вы сможете отведать «балик» – это набережная Эминёню, причем после заката. Сюда подруливает разукрашенная и изящно подсвеченная рыбацкая шхуна и трое турок в национальных костюмах (повар, его помощник и зазывала-кассир) устраивают настоящее представление. Под вспышки фотоаппаратов и восторженные вскрики китайско-японских стаек туристов они ведут торговлю. Прямо с лодки. Торговля идет бойко, несмотря на завышенные цены (я наблюдал это бесплатное шоу, закусывая рыбкой, купленной в 20 метрах от лодки в обычной палатке, но в полтора раза дешевле).
Причем, на мой взгляд, самое интересное в представлении – это сверхустойчивость рыбаков в суденышке, чуть ли не переворачивающемся от огромных волн, вызываемых беспрестанно подходящимя к пристаням теплоходами. Как эти люди умудряются постоянно сохранять вертикальное положение – ума не приложу. Очень эффектное зрелище. Не верите? Посмотрите видеоролик здесь.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу, особенно вдоль берегов Босфора и Золотого Рога. Но я рекомендую отужинать в одном из ресторанов на Галатском мосту – во-первых – прекрасный вид, во-вторых можно непосредственно наблюдать, как рыбу выдергивают из воды десятки стоящих у тебя над головой рыбаков.
Дополнительные сведения: если «балик» – это еда (в основном – хамса) народных масс, то рыбные рестораны – это, в основном, туристический аттракцион. Но, надо отдать должное, в Стамбуле этот аттракцион весьма демократичен – рядом с пафосными ресторанами соседствуют почти студенческие кафешки. Но и в те, и в другие Вас наперебой зазывают официанты и метрдотели. Значимость их криков подкрепляют выставленные у входа витрины, где весь предлагаемый рыбный ассортимент можно осмотреть вблизи. Некоторые представители «ассортимента» еще шевелятся…
В конце концов Вы поддаетесь уговорам и садитесь за столик. Выбор блюд в меню (balıklar) разнообразен, как и в любом приморском городе – от всяческих морских гадов (хотя мусульманам их употребление запрещено) до десятков видов рыб. А уж что только из всего этого Вам не приготовят… Перечислять я не буду – не знаток тонкостей, но могу сказать, что не очень любя рыбу в принципе, разочарованным я все же не остался…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Дополнительные сведения: как известно, нежная свинина не по нутру мусульманам… Вот и приходится им изгаляться, добиваясь от баранины или говядины такой же нежности. И безусловно, они достигают настоящих вершин в этом. Блюда из баранины (не говоря уже о ягнятине) в самом буквальном смысле тают во рту – не надо прелагать особых жевательных усилий перед отправкой лакомого кусочка себе в животик. Нигде больше, как в мусульманских странах, меня не потчевали такими вкуснейшими барашками и коровками.
Турки, как известно, в большинстве своем мусульмане, поэтому все вышесказанное относится и к ним в полной мере. Вообще, турецкая еда сильно смахивает на арабскую, что не мудрено: когда-то весь арабский мир находился под властью турок. И вобрали османы в свою кухню и душистые пряности Северной Африки, и наваристость похлебок Среднего Востока и изысканность кухни Аравийских шейхов. Перемешали все это и стали кушать, причмокивая…
Ладно, поговорим о мясе. Бесспорно, что мясо – основное блюдо в турецкой кухне, ее «кульминация». Но, в отличии от европейской и американской кухни, мясо в Турции редко подается в чистом виде. Шашлыки, кебабы, кюфта и пр. – все это грубо нарезано и перемешивается в тарелке с овощами, нарезанной лепешкой и т.д. Сытно, безусловно. Но не очень изыскано, прямо скажем. Зато уж безусловно – оригинально.
Цены весьма приемлемы – мясное блюдо в ресторане обойдется Вам от 6-7 до 10-15 YTL.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: Divanyolu Cadessi, д. 6. Тел. (212) 522-29-70 и (212) 511-05-39, www.puddingshop.com.
Дополнительные сведения: этот ресторан считается самым знаменитым в Стамбуле (открыт в 1957 году). Кем считается? Наверное владельцами ресторана. Они искусно поддерживают этот имидж. Расписывают его историю во всех путеводителях. Дескать это чуть ли не сакральное место – центр мира хиппи конца 1960-х годов, снималось в легендарном фильме «Полуночный экспресс», принесшему сценаристу Оливеру Стоуну «Оскар» в 1978 году, и т.п., и т.д., заходите – милости просим…
И туристы заходят. Смотрят на стены, увешанные старыми пожелтевшими газетными вырезками и плакатами 1960-1970-х годов. Смотрят на стенд с сувенирной продукцией – «купи себе частичку истории – футболку, кепку или что-нибудь еще с логотипом «Pudding shop» за 10 YTL». Смотрят в меню и удивляются, почему же история так дорого стоит. Заказывают чашечку кофе (надо отдать должное – неплохого), ибо все остальное содержимое меню, несмотря на режим самообслуживания, кажется недосягаемым, и бегут прочь из этого места, чувствуя себя обманутыми.
Я тоже почувствовал себя несколько обманутым, особенно после того, как по пересмотрев по приезде из Стамбула «Полуночный экспресс», так и не узнал в тех нескольких планах эту стамбульскую «знаменитость».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на вершине горы в парке Йылдыз (Yıldız Parkı) в районе (Beşiktaş), тел. (212) 258-94-53.
Дополнительные сведения: когда-то в XVIII веке этот парк носил имя «Чираган» - «Факел», так как здесь устраивали пышные праздничные фейерверки. Позже султан Абдул-Хамид превратил парк в ботанический сад, собрав здесь коллекцию растений со всего света от которой и сейчас многое осталось. Осталось многое и от султанской резиденции – дворец Йылдыз («Звезда»), в которой Абдул Хамид II прятался от потенциальных покушений, несколько павильонов для отдыха и приема пищи, в том числе и Мальтийский, откуда открывается вид на Босфор, которым так любил любоваться султан, плюс дорожки, мостики и пр.
Однако разросшиеся ныне деревья напрочь заслонили всю панораму пролива, услаждавшую взор принимающего пищу султана, оставив лишь крохотный кусочек. А вот сам павильон сохранился прекрасно и продолжает выполнять свою основную функцию – здесь открыт ресторан, где можно откушать в дворцовой роскоши. На первом этаже есть фонтан, на втором – огромный банкетный зал и несколько отдельных залов. Плюс дорогие люстры, пышные настенные росписи, вычурные столовые приборы… Короче, я сбежал на террасу. Пусть и вид с нее пожух, зато чувствуешь себя поспокойнее. Да и официанты не так важны и напыщены, как в «родных стенах». Впрочем, заказ они у вас примут обязательно.
Рекомендую отведать фирменное блюдо – «Мальтийский кебаб». В принципе, это тоже самое, что продают под названием «кебаб» в уличных кафе, только порция больше, оформлена красивее, в ней больше мяса, да и вообще – вкуснее – ресторан все-таки. Впрочем, можно выбрать и другие блюда, они не уступают по качеству фирменному.
Цены – как и в других «туристических» ресторанах города, ну, быть может, чуть повыше – доплата за вид, которого нет, и роскошь, которая не нужна…

Обсудить на форуме
На главную страницу