Теплоходы.
Нет более романтичного транспорта в мире, чем корабли. Может быть именно поэтому Венеция считается одним из самых романтичных городов – ведь там другого транспорта просто нет. В таком случае Стамбул тоже может претендовать на это звание – здесь передвижение по воде не только романтический, но и вполне обыденный способ попасть из одного района в другой.
…Когда я впервые подошел к пристаням на набережной Эминёню, то испытал легкий шок – ну как простой турист может разобраться в хаосе десятков постоянно причаливающих-отчаливающих судов? А вдруг тут как раз проявляется азиатская дикость и европейцу лучше даже не пытаться проникнуть на палубу какого-нибудь теплохода? Оказалось все гораздо проще и даже вполне цивилизовано. Не буду утомлять Вас подробностями моего изучения особенностей работы водного транспорта Стамбула, а поведаю несколько конкретных фактов, которые помогут Вам сориентироваться в упомянутом выше хаосе.
Итак, начну по порядку.
Как устроены маршруты по Стамбулу. Стамбул разделен водой на три части – старый город на европейском берегу (бывшие Византия-Константинополь), отделенный от него заливом Золотой Рог новый город на европейском берегу (Галата, Бейоглу, Таксим и пр.), и азиатский берег на который можно попасть преодолев пролив Босфор.
Все части города связаны друг с другом обширной сетью теплоходно-паромных маршрутов. Как Вы понимаете, теплоходы следуют по вполне определенному маршруту, останавливаясь только возле определенных причалов (ну не ходят же автобусы по всему городу, останавливаясь где попало!).
Теперь поговорим о пристанях (İskelesi). В каждой из трех частей города есть с десяток обычных пристаней и одна главная, эдакий речной вокзал. Роль такового в старой части города исполняет уже упомянутый комплекс пристаней в Эминёню (Eminönü), центром паромной жизни в новой европейской части служит пристани Каракёй (Karaköy) и Бешикташ (Beşiktaş), а комплекс пристаней Кадыкёй (Kadiköy) занимается обслуживанием главного пассажиропотока на азиатском берегу.
Что касается отдельной пристани, то тут все проще – все теплоходы прибывают и отправляются от нее. А что же такое «комплекс пристаней»? Самые догадливые наверное уже поняли – это длинный ряд отдельных пристаней, вытянувшийся вдоль набережной. Если провести аналогию с обычными автобусными остановками или автовокзалами на окраине Москвы, то все станет уже окончательно понятно. От этой остановки отправляются автобусы этих маршрутов, от той остановки – автобусы тех маршрутов, и т.п. Если заменить слово «автобус» на слово «теплоход», то мы получим полную картину стамбульского «речного вокзала». Так, например, в Энимёню причалы, расположенные справа от Галатского моста занимаются отправкой пассажиров через пролив Босфор или через залив Золотой Рог, а причалы слева от Галатского моста обслуживают «местечковые» рейсы вдоль Золотого Рога.
Ну что ж, вроде бы разобрались…
Теперь выберем нужную пристань на «речном вокзале» (язык до Киева доведет) или подойдем к единственной в каком-нибудь глухом районе.
Первое, что нам интересно, это когда будет следующий теплоход в нужное нам место. На всех причалах есть специальные табло, указывающие куда и когда будут ближайшие рейсы (только на больших причалах это современное электронное табло, а на маленьких – деревянная доска, на которой вся информация начертана обычным школьным мелком). Кроме того можно изучить полное расписание движения всех стамбульских теплоходов (если Вы умеете пользоваться расписанием электричек на вокзале, то все поймете), а если Вам лень запоминать всю представленную информацию, то можно совершенно бесплатно взять небольшой буклетик с расписанием с собой. Можно, наконец, взять его хотя бы в качестве сувенира.
Итак, нужный рейс найден, время определено, теперь пора обзавестись билетом. Пора в кассу. Кассы на больших и маленьких пристанях различаются только размером и количеством окошек и имеют одно не очень приятное свойство – открываются они только минут за десять-пятнадцать до прибытия теплохода. Ну, на маленьких пристанях это объяснимо – там роль кассира выполняет тот же человек, что и роль контролера, роль «справочного бюро», роля начальника, уборщика и еще кучу ролей, известных только администрации стамбульского водного транспорта. А вот почему так себя ведут кассиры на больших пристанях – загадка. Может быть они устраивают перекур, ибо частота пребытия-отбытия паромов на больших пристанях выше, и кассирам приходиться реже отлучаться?
Ладно, будем считать, что наш кассир на месте, пора покупать билет. Билетом служит небольшой (размером примерно с наши пятьдесят копеек) желтоватый жетон (jeton) (в отличии от своих серебристых «сухопутных» собратьев). Кидать его необходимо в турникет на входе в зал ожидания. Существуют еще и многоразовые проездные билеты – акбиль (akbil), которые точь-в-точь - вылитые магнитные ключи от кодовых замков в московских подъездах. Они приобретаются заранее и на счет кладется какая-то денежная сумма, часть которой считывается при каждом прохождении через турникет (при этом «ключ» надо поднести к соответствующему магнитному «замку» на турникете). Удобно, но я предпочитал пользоваться обычными жетонами – так интереснее. Кстати, акбиль действует и в наземном, и в подземном общественном транспорте Стамбула, за исключением маршруток и такси.
Хорошо, жетоном мы обзавелись, в турникет его опустили, прошли в зал ожидания. Посадочных мест в нем нет, поэтому все время до прибытия теплохода придется провести на ногах. Знающие люди спокойно ждут своего часа на скамейках перед причалом, а в зал ожидания проходят лишь когда заметят приближающееся судно. Так что перед самой посадкой зал ожидания становится похож на место, отведенное организаторами рекламной акции «тебе-достанется-все-бесплатно-что-успеешь-положить-в-тележку-за-пять-минут» в каком-нибудь супермаркете. Все на низком старте.
Посадка. Теплоход причаливает. Из него начинают выходить пассажиры. Пора! Не тут-то было. Двери зала ожидания заперты и будут открыты лишь когда с теплохода сойдет последний желающий. Нервы у участников забега на пределе. Двери открываются… Старт дан! Толпа несется к трапу (причем большинство людей делают вид, что это они просто так всегда оооочень быстро ходят). То ли Вы тоже «всегда так быстро ходите», то ли увлечены азартом всеобщего забега, то ли толпа Вас самого несет, как бы то ни было, но процесс преодоления трапа и расстояния до скамейки, на которой Вы в конце забега сидите, Вы вспоминаете с трудом. Теплоход надрывно ревет, из трубы выделяется огромное черное облако, Вы начинаете свое Путешествие.
Самое время осмотреть теплоход. Мы сидим на верхней открытой палубе. Такие палубы есть абсолютно у всех кораблей, курсирующих по акватории Стамбула. В зависимости от конструкции судна палубы эти могут быть под крышей или полностью на открытом воздухе, но наличие их обязательно. Ибо где же еще, как ни них, летним вечером можно окунуться в приятный ветерок, я бы даже сказал – ветрище, беспрестанно продувающий аэродинамическую трубу Босфора. Если Вы вдруг замерзли, то можно спуститься на закрытую нижнюю палубу (а на больших паромах, обслуживающих наиболее загруженные маршруты их и вовсе две), но я рекомендую взять стакан чая и продолжать наслаждаться видами вокруг. Где же взять этот самый стакан чая? Очень просто – или попросить у юнги-официанта, или самому сходить за чаем в корабельный буфет, ибо таковой имеется даже на самом маленьком, но уважающем себя теплоходе. Только уж совсем крохотные «местечковые» суденышки буфетами не оснащены.
Итак, нам тепло, мы пьем чай и любуемся шныряющими мимо нас судами. Суда эти и большие трехпалубные, способные принять на борт пару тысяч человек (они, в основном, перевозят людей с азиатского берега на европейский и наоборот, не затрудняя себя ненужными остановками), и средние двухпалубные (самые распространенные, снуют всюду), и небольшие двухпалубные, похожие на советские речные трамвайчики 1960-х годов (трудятся на не слишком загруженных рейсах), и неуклюжие паромы, перевозящие через Босфор не только людей, но и их машины (ничего удивительного – через Босфорский мост иногда в два раза дольше ехать получается, чем на пароме), а также маленькие, совсем маленькие теплоходики, огромные океанские лайнеры, танкеры и сухогрузы, и даже катера, выполняющие в Стамбуле роль такси.
Все. Надоело их разглядывать и классифицировать, будем лучше на красоты любоваться, ибо горожане о них заранее позаботились – несколько веков подряд обращали самые нарядные фасады своих самых богатых вилл и дворцов именно к воде…
Прибытие. Долго ли, коротко ли, но путешествие по воде закончилось, наш теплоход причаливает в нужном месте. Пора на выход. Еще раз поиграв в игру а-ля «выход-вернее-выбег-всем-стадом-с-судна», по команде «на старт, внимание, марш!» Вы оказываетесь на суше, и бросаете взгляд на толпу, прильнувшую к дверям зала ожидания и готовую моментально броситься на штурм судна, как только Вы соизволите покинуть причал. Вы соизволяете его покинуть через специальные ворота и краем глаза успеваете заметить сквозь решетку, как толпа пассажиров уже бежит к трапу. Вы словно видите сами себя получасовой давности… Все. Путешествие закончено. Надеюсь, теперь Вы поняли, что не так уж все неорганизованно и дико оно было, как смотрелось со стороны. А если еще не поняли – прокатитесь еще разок и тогда уж наверняка почувствуете себя настоящим «стамбульским морским волком».
Теперь о предпочтительных маршрутах. Я рекомендую прошвырнуться от Эминёню до Бешикташа (увидев таким образом и Галатскую башню в разных ракурсах, и дворец Долмабахче и много чего еще интересного), проплыть от заштатного причала Бейлербей (Beylerbeyi) в сторону Ускюдара (так Вы пройдете под Босфорским мостом, что само по себе уже интересно).
Избежать маршрута Эминёню-Кадыкёй Вам вообще вряд ли удастся, могу лишь порекомендовать проделать этот путь вечером в темноте, причем из Кадыкёя в Эминёню (так будет меньше народа).
Интересно пройтись и вдоль Золотого Рога из района Эйюп в Эминёню, отдохнув в пути от увиденных исламских святынь. Ну а к Девичьей башне кроме как по воде и не доберешься (пристань, откуда к ней ходят катера расположена на азиатском берегу почти напротив самой башни).
Короче, кататься Вам – не перекататься – чем не настоящая экскурсия?
Да, чуть не забыл – ежедневно в 10.30 от Эминёню отходит большой теплоход для туристов, идущий через весь Босфор до Черного моря и обратно. Кроме того можно нанять и частную яхту или катер на любое удобное Вам количество часов (владельцы яхт навязчиво предлагают свои недешевые услуги все в том же Эминёню)…
Семь футов Вам под килем!

Обсудить на форуме
На главную страницу

Трамвай.
Стамбульский трамвай (tram) поразил меня не тем, что он вполне современный на вид (движение открылось не так давно – в 1992 году) и ничем не уступает лучшим европейским образцам (что не удивительно – их изготовили на заводе ABB в Цюрихе), не тем, что он по статусу приравнивается к метро («наземное метро») и даже имеет соответствующую символику, а в первую очередь своими размерами – в часы пик эта гигантская «гусеница» состоит из трех составов по два вагона в каждом – то есть всего шесть длиннющих вагонов – действительно ничем не хуже метро. А учитывая витиеватость улиц в центре города, очень забавно наблюдать, как начало «гусеницы» уже завернуло на соседнюю улицу, в то время как ее «хвост» еще даже не показался из-за противоположного поворота.
Второе, что мне запомнилось – это система посадки, точнее прохода на платформу. Поскольку трамвайные пути проложены в центре улицы, то и остановки на них также расположены в ее центре, отгороженные от проезжей части стеклянными парапетами. Причем попасть на такую остановку можно лишь через турникеты (куда следует опустить жетон (jeton), продающийся в специальном киоске где-то по соседству). А что бы «зайцы» не проскакивали с торцов платформы (то есть через трамвайные пути) каждая остановка снабжена свирепым охранником-контролером.
Маршрут у стамбульского трамвая всего один – он проходит через значительную часть европейской стороны города – от остановки «Zeytinburnu» (с пересадкой на одноименную станцию метрополитена), далее в центр города через Аксарай (на остановке «Aksaray» также можно пересесть на метро), далее через район Султанахмет, мимо вокзала Сиркеджи. Перебравшись на другой берег Золотого Рога по Галатскому мосту трамвай задерживается на остановке «Karaköy», где можно пересесть на «Тюнель» и вскоре заканчивает свое движение у берега Босфора на остановке «Kabataş».
Длина маршрута – 14 километров, станций – 24 (на конец 2006 года). Интервал движения в среднем составляет около пяти минут, среднее время в пути между соседними остановками – около двух минут, если нет пробок. Внутри вагонов достаточно хорошо развита наглядная агитация, из которой легко понять куда Вы едете и какая остановка будет следующей. Кроме наглядной агитации в вагонах присутствует множество жмущихся друг к другу и к Вам турок, так что с точки зрения «приятности» этот вид транспорта остается далеко позади теплоходов…
P.S. Что касается второй линии трамвая – по проспекту Независимости (Истиклаль) – так называемого «старого» или «ностальгического» трамвая («eksi tram» или «nostaljik tram»), то на момент моего пребывания в Стамбуле (сентябрь 2006 года) она была закрыта, ибо весь проспект Независимости был перекопан, а рельсы даже кое-где выворочены, так что не знаю, будет ли возобновлено движение по этой линии, или нет [после реконструкции «ностальгический трамвай» вернулся и сейчас исправно катает туристов]…
P.P.S. Немного и истории Стамбульского трамвая.
Первые четыре конные трамвайные линии появились в городе в 1871 году благодаря компании «Société des Tramways de Constantinople». Â 1911 году трамвайная сеть европейской части города была электрифицирована наземными контактными проводами, а азиатской части пришлось ждать до 1928 года – момента создания компании «Üsküdar Kadıdöy Halk Tramwayları». İлектрические вагоны 1911 года продолжали использоваться вплоть до середины 1960-х годов и, естественно они выглядели необычайно старыми по сравнению с новыми автомобилями и автобусами, заполнившими улицы города. К тому же в момент проезда трамвая по округе разносился невероятный шум, он задерживал автомобили на перекрестках и остановках.
По этим причинам, а также в целях обезопасить пассажиров, движение трамваев было решено прекратить и постепенное закрытие линий началось в 1958 году. Последний трамвай прошел 12 августа 1961 года в европейской части Стамбула и 14 ноября 1966 года – в азиатской. Но в 1990-х годах, как Вы помните, после тщательной реконструкции составов и путей, трамваи были возвращены на улицы Стамбула…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Тюнель.
Конечно же я не мог не прокатиться на сем чудесном виде транспорта. Для меня он стал чудесен еще и тем, что пустили меня в него совершенно бесплатно, как я не совал монетку при входе в кассу усатому дяденьке, жетон мне он так и не выдал, а добродушно указал «проходи так». Я и прошел через турникеты. Они были выключены.
И попал в одну из самых старых в Европе подземок (говорят третья в мире). Она была спроектирована французским инженером Эженом Генри Гавандом и совместно с англичанами построена в 1871-1875 годах.
Название ее – «Тюнель» («Tünel») говорит само за себя – «метрополитеном» этот вид транспорта назвать тяжело (хотя иногда его так называют – говорят, что это третья ветка стамбульского метро). Во-первых – туннель его один из самых коротких в мире – всего 570 метров. Во-вторых – у него всего две станции, обе, как Вы понимаете, конечные (у них даже нет собственных названий). И в-третьих – самое главное – это не поезд, а фуникулер. Да-да. Это обычный фуникулер - два вагончика, которые с помощью канатов спускаются-поднимаются одновременно с разных концов по одному пути, расходясь в середине маршрута, где путь раздваивается, позволяя вагончикам не сталкиваться друг с другом. Только все это находится под землей, что делает Тюнель уж совсем уникальным видом транспорта.
Отправляются вагончики примерно каждые десять минут (с 7.00 (7.30 в воскресенье) до 22.00) , время в пути – около двух минут. Вход в вагоны с левого борта, выход – с правого (по стамбульской традиции пока все пассажиры из вагона не выйдут, входить новым не разрешают).
Не скажу, что это чисто туристический аттракцион – подниматься на Галатский холм от Галатского моста до проспекта Независимости с помощью тюнеля значительно удобнее, так что и туристы, и горожане пользуются им в равной степени. Я, как Вы уже поняли, исключением не был, чего и Вам желаю…
P.S. В июне 2006 года был открыт «Тюнель-2», связывающий площадь Таксим и район Кабаташ. Современные вагончики за две минуты преодолевают расстояние в 600 метров, облегчая желающим подъем или спуск с холма.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Метро.
Бред. Сумасшедший дом.
Одна, две, три, четыре, пять, шесть веток? Непонятно. Бред.
Давайте разбираться.
По порядку. Первая ветка. Тюнель. Начала строится в 1875 году. Одна из старейших подземок в Европе. Всего две станции. И не метро это вовсе, а фуникулер (подробности см. выше).
Вторая ветка. Легкое метро (hafif metro). Ну, тут все попроще. Первые станции открылись 3 сентября 1989 года (от «Aksaray» до «Kartaltepe»), начало линии проложено под землей (6 станций), дальше – по поверхности. Некий аналог Кунцевской линии Московского метрополитена. И так же, как у Кунцевской линии, у этой стамбульской тоже есть «аппендикс» – ответвление с одной остановкой («Esenler»). Потом линию продлили до международного аэропорта Ататюрка (конечная станция «Havalimani») и общая длина этой ветки составила более 19 километров, а количество станций достигло 18.
Ходят по этой линии серебристые поезда, возят людей из аэропорта, по дороге собирая желающих попасть в центр города по всему западу Стамбула, и привозят… В никуда. В чистое поле. Станция Аксарай – хошь-не-хошь, а – вылезай. А дальше? Дальше – милости просим пересадку сделать. За дополнительную плату. На трамвай. Он, кстати, тоже причислен к метрополитену и даже имеет соответствующую символику. Возит людей от Аксарая через центр города в Галату (подробности в выше).
Тут (в Галате), по идее, надобно пересесть на фуникулер Тюнеля и поднявшись наверх вновь пересесть (и вновь – за дополнительную плату) на так называемый «ностальгический трамвай», что ходит по проспекту Независимости и на нем проехать до площади Таксим (во время моего пребывания в Стамбуле он не функционировал). Зачем? Чтобы увидеть настоящий стамбульский метрополитен. Не древний фуникулер какой-нибудь. Не трамвай, пускай и длинный, как поезд, не легкое метро, а просто – метро (metro).
Третья ветка. Стоили эту ветку с 1992 года по 2000 год и торжественно открыли 16 сентября 2000 года. По ней от конечной станции «Taksim» можно проехать 8 километров (6 остановок, включая конечные: «Taksim», «Osmanbey», «Şişli», «Gayrettepe», «1. Levent», «4.Levent») äо станции «4.Levent», что уже за Босфорским мостом. Дальше линию продлят (открытие в начале 2007 года) еще на две станции – «Sanayi» и «Ayazağa», уйдя, таким образом, на самый север города.
Но гораздо интереснее планы продления этой ветки на юг – через залив Золотой Рог по мосту и далее на соединение к первой ветке – легкому метро (открытие этого участка планируется на 2008 год). Может быть, после этого, бреда на карте стамбульской подземки будет меньше?..
P.S. Со временем планируется построить на европейском берегу еще две ветки, на азиатском – три, и соединить их через тоннель под Босфором. Как я понял из плакатов на азиатском берегу, напротив Девичьей башни, строительство тоннеля под Босфором идет довольно интенсивно… Поживем-увидем. Точнее – покатаемся…
P.P.S. Чуть не забыл – некоторые подробности. Оплата проезда - жетонами (jeton) или проездными (akbil), купить их можно в кассах у входа на станцию. Интервал движения поездов – около 5 минут.
P.P.P.S. Тоннель «Марамарай» под Босфором был открыт 29 октября 2013 года. Теперь по нему можно без труда прокатиться.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Автобусы.
Скажу прямо, в Стамбуле я испытал настоящий культурный шок – по городу ездят самые обычные «Икарусы»!!! Уж никак не ожидал я их встретить именно здесь…
Пускай и покрашены они в непривычный зеленый цвет, пускай и сиденья в некоторых из них стоят не перпендикулярно, а вдоль стены, но все же это наши, родные «Икарусы» – с до боли знакомыми мордочками, дверями и пыхтящими выхлопными трубами.
Еще больший шок я испытал, когда увидел, что было бы, если мы продолжали бы закупать в Венгрии сии чудесные средства передвижения – это были представители новой модели, с прищуренными передними фарами, все теми же известными икарусовскими дверями и более удобным салоном. Но россияне вряд ли оценят по достоинству результаты прогресса на заводе «Икарус» – мы перешли на автобусы собственного производства, или, что характернее, на очень сильно бэушные «Маны», «Тойоты», «Мерседесы» и пр.
Кстати, автобусы «Мерседесы» ездят и по улицам Стамбула и прекрасно себя чувствуют. Стамбульцы в них тоже чувствуют себя прекрасно, но только не в часы «пик», которые, впрочем, продолжаются в городе практически весь день. Нет, не скажу, что «набитость» автобусов доходит до кубинского уровня, но с рейсовым автобусом на окраине Москвы вполне может конкурировать.
По этой причине (что я дома что ли на «Икарусах» не наездился?) я так и не разу не испытал счастья побывать в качестве пассажира в этом виде транспорта.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Маршрутки.
Местное название этого вида транспорта весьма подходящее – «долмуш» («dolmuş»), что означает в литературном переводе «битком набитые» – отправляются они с конечных остановок только после полного заполнения салона пассажирами. На этом сходство с некоторыми их российскими «коллегами» заканчивается. Ибо ну где в России Вы увидите новенький, чистенький, ухоженный микроавтобус «Форд», покрашенный в приятный яичный цвет, да еще с достаточно четким названием конечных остановок (пусть даже и на турецком языке) на переднем стекле и на аккуратной «шапочке» на крыше? Ну, разве что в Москве, да и то во время ГИБДДешнего рейда «маршрутки»… А в Стамбуле такое – на каждом шагу. Любят, видать, и уважают себя турки…
Если конкретнее, то упомянутые «Форды» вместимостью человек десять выполняют роль дублеров главных маршрутов городского общественного транспорта (автобусов и трамвая) только в центре города. А вот функцию доставки стамбульцев к месту их проживания в спальных районах из центра города выполняют презабавные автобусики побольше – размером примерно с наш «ПАЗик». Ничего удивительного – в виду отсутствия нормально развитой структуры метрополитена (а на азиатском берегу его вообще нет), горожане просто не имеют выбора и вынуждены пользоваться именно долмушами, если не хотят толкаться-пихаться в автобусах или прожигать зарплату, ежедневно разъезжая на такси.
Хотя, надо признать, туристы этот вид транспорта не жалуют – ведь надо достаточно хорошо знать город, чтобы четко себе представлять на какой именно маршрутке можно добраться из одного конкретного места в другое не менее конкретное…
Не жаловал долмуши и я – я ведь тоже был туристом, так что ничего больше путного я Вам сказать не смогу, знаю еще лишь то, что цены на проезд в них выше, чем в муниципальном транспорте, и, естественно, билеты (жетоны) на оный в долмушах не действительны – оплата в них осуществляется при входе водителю наличными.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Такси.
Что-то все мои наблюдения в различных городах мира привели меня к одному выводу – такси – это весьма специфический вид транспорта. В центре города, а тем паче у мало-мальски значимых достопримечательностей их пруд пруди. Шагу не дадут ступить – притормаживают, сигналят, строят рожицы, только чтобы завлечь внутрь и провезти кружок-другой по городу от одной достопримечательности до другой, между которыми три минуты пешего хода. А вот когда они действительно нужны (а происходит это как правило вдали от центра, на совершенно обычных городских улицах), то их днем с огнем не сыскать. Или их вообще нет, или они проносятся мимо с пассажирами. Так что ловить свободное такси в подобных местах приходиться с десяток минут.
Зато – еще одно наблюдение – пойманное в таких местах такси никогда не норовит как-то обмануть Вас – будь то в маршруте или в цене, в отличии от «профессионалов», обитающих в центре города и окучивающих исключительно туристов.
Стамбул во всех отношениях подтвердил мои выводы – и сигналил-гудел-зазывал меня в центре города во время прогулок, умолял возле Голубой мечети и Галатского моста разрешить подвезти куда-нибудь недалеко по очень длинному маршруту, пытался обсчитать меня, «нечаянно» включив ночной тариф при поездке в аэропорт, и, разумеется, заставил наглотаться дорожной пыли ловя машину в нетуристических своих районах.
Так что будьте бдительны и готовы к подобным выкрутасам.
P.S. Немного более практической информации. Все такси (taksi) в Стамбуле желтого цвета с соответствующими надписями на бортах и крыше, все новенькие или почти новенькие европейские и американские модели, все снабжены счетчиками, усатыми-полосатыми водителями и синим глазом от сглаза.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Железнодорожный вокзал «Хайдар Паша».
Железная дорога – один из основных способов передвижения по стране. Особенно это чувствуется, если сравнивать скромный вокзал «Сиркеджи» (Sirkeci Gari) на европейском берегу (пусть и конечный пункт прославленного «Восточного экспресса» Париж-Стамбул, пусть и построенный в конце 1880-х годов в самом центре города) и живущую в бешенном ритме громадину вокзала «Хайдар Паша» (Haydarpaşa Gari) на азиатском берегу. Здесь, кстати, становится также наглядно понятно, что Турция – вовсе не европейская, а подлинно азиатская страна – достаточно посмотреть на табло с расписанием поездов.
У обоих вокзалов есть свои атрибуты гордости – у «Сиркеджи» это музей турецких железных дорог (справа от входа, посещение бесплатно), у «Хайдар Паша» огромное здание (построенное немецкими архитекторами в 1906-1908 годах как отправная точка Багдадской железной дороги) и ресторан, у обоих – по паровозу при входе и по своей истории о том, куда, когда и зачем с их вокзала отправлялся Ататюрк. Подле обоих настоящие центры средоточения паромной жизни Стамбула – у «Сиркеджи» это целая набережная причалов Эминёню, у «Хайдар Паша» - своя маленькая пристань, комплекс пристаней в соседнем Кадыкёе и целый порт 1899 года постройки под боком – «Хайдар Паша Лиманы».
Короче, хотите Вы этого, или нет, но познакомиться с этими двумя вокзалами хотя бы мельком Вам все же придется, а вот воспользоваться гостеприимными услугами турецких железных дорог – это остается на Ваше усмотрение. Я не воспользовался, посему замолкаю…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Морской вокзал.
Если Вы прибываете в Стамбул морем, то выйти на берег Вам суждено именно у Морского вокзала (Yolcu Salonu de Karaköy). Находится он в районе Каракёй, на улице Рихтим (Rihtim Cadesi). Это розовое здание с огромными окнами и приветливой надписью «Welcome to Istanbul» вовсе не украшает город – ему по пышности далеко до аналогичных зданий в бывшем Советском Союзе, но выбирать особо не приходиться.
Таможенно-паспортные формальности пройдены и Вы выходите на небольшую площадь, на которой Вас неминуемо обступают десятки «приветливых» таксистов (должно быть братья тех, кто в Москве из Шереметьево или Домодедово возит прилетевших) и вежливо, но настойчиво, на сносном русском языке предлагают довезти до района Лалели (средоточия «челночной» жизни Стамбула) всего на всего вчетыредорога, ну в крайнем случае – в тридорога.
Если Вы не обременены задачей наполнить свои клетчатые баулы как можно больше, то - «Welcome to Istanbul» - меньше чем в пяти минутах ходьбы от Вас находится Галатский мост, от которого Вы можете податься куда душе угодно – хоть через этот мост в центральный район города Султанахмет, хоть вверх на Галатский холм и далее в респектабельный Бейоглу.

Обсудить на форуме
На главную страницу