Где находится: в самом центре города, на площади Шохада (Shohada square) – площади Мэрии.
Почему это интересно: потому что это главная достопримечательности города.

Вообще, «арг» по-персидски означает просто «крепость», так что это сооружение принято называть Арг Карим-хана – по имени ее основателя (подробнее об этой личности я расскажу ниже – в описании музея Парс). Не знаю, был ли Карим-хан в Бухаре и видел ли тамошний Арк (см. раздел «Узбекистан/Бухара/Достопримечательности/Крепость Арк»), но то, что его архитекторы использовали бухарскую крепость в качестве образца для подражания, это факт (впрочем, возможно это был типичный оборонительный комплекс Среднего Востока).
Конечно, начиная строительство Арга в 1766 году, Карим-хан не мог не понимать, что ни одна крепость из глиняного кирпича не могла бы представлять серьезную защиту от артиллерии, поэтому его замысел, очевидно, был ограничиться чисто декоративным, стилизованным под древность, дворцом. Его постройкой он знаменовал перевод столицы в Шираз и противопоставлял свое детище дворцовым комплексам Исфахана. Для отделки внутренних помещений использовались самые дорогие, в том числе и импортные, материалы и занимались ею ведущие художники того времени. Снаружи тоже все неплохо получилось – четыре круглые башни высотой 14 метров, украшенные узорчатой кирпичной кладкой, очень эффектно смотрятся по углам крепости. А одна из этих башен – южная - стала и вовсе архитектурным символом Шираза – ее фундамент не выдержал нагрузки и вся башня сильно накренилась, от чего представляет из себя некое подобие Пизанской. Могучие стены из глиняных кирпичей тоже удались – они, как и башни, увенчаны зубцами и окошками-бойницами, их (стен) высота – 12 метров, толщина у основания – 3 метра, у вершины – 2,8 метра.
Прекрасным композиционным акцентом является цветастое пятно большой квадратной мозаики над входом в Арг, добавленной в XIX веке. На мозаике изображена сцена из Шахнаме – Рустам убивает Белого Дэва, при этом все напоминает очень большой детский рисунок с присущими ему яркими красками, условностью образов и умильных деталей на втором плане – привязанных к дереву джиннов, каких-то домиков, зверюшек и даже христианских церквей.
В XIX веке Арг Карим-хана использовался как резиденция военного губернатора провинции Исфахан, в 1932 году его приспособили под тюрьму, а в 1971 году было решено провести реставрацию (начавшийся в 1977 году сей неспешный процесс продолжается и поныне) и превратить его в музей, который и был открыт в 1981 году.
Войдя в ворота попадаешь в темное помещение (во всяком случае таким оно кажется после яркого солнца снаружи), где в кассе необходимо приобрести билет. Далее нужно пройти по небольшому коридору и попасть… нет, не в крепость. А в типичный для Ирана дворцовый комплекс – сад, в центре которого проходит длинный пруд, упирающийся в главный павильон. Единственное, что отличает комплекс Арга Карим-хана, это то, что по периметру сада с невысокими апельсиновыми деревьями также расположены всякого рода дворцовые помещения. Конечно, им очень далеко и по размеру, и по богатству, и по устроенным внутри экспозициям, до такого шедевра персидского «дворцестроительства», как Голестан в Тегеране (см. раздел «Иран/Тегеран/Достопримечательности/Дворец Голестан»), но раз уж мы сюда все равно пришли, то почему бы и не осмотреть этот музей?
В помещениях вдоль северо-восточной стены можно взглянуть на макет города начала XX века, который тут же иллюстрируется большой экспозицией с фотографиями того времени – на них можно увидеть прежние мавзолеи Хафиза и Саади, всякого рода торжественные государственные и религиозные церемонии и просто бытовые жанровые сценки, среди которых наибольшим успехом у посетителей пользуется фотография одного силача, у которого на вытянутых руках стоят двое его коллег. Видимо фотограф строго-настрого запретил им моргать, отчего их глаза имеют комичную выпученность.
В главном, северо-западном, павильоне можно увидеть восковую композицию на семь персон, демонстрирующую прием Карим-ханом европейского посла. В соседнем помещении можно увидеть остатки некогда украшавшей весь дворец настенной и потолочной росписи – на мой взгляд это одна из самых ценных исторических реликвий всего комплекса, хотя все эти узоры в общем-то мало чем отличаются от аналогичных в других бывших дворцах страны.
В помещениях вдоль юго-восточной стены пока нет ничего интересного – там ведется реставрация. Зато в южном углу Арга можно заглянуть в настоящий дворцовый хамам и посмотреть, в каких условиях парились повелители Шираза. По соседству, за небольшим проходом в стене, прячется и туалет для посетителей, который, разумеется, не так роскошно украшен, но ведь среди посетителей нет повелителей…
В целом я бы оценил этот музей на троечку, и даже не столько из-за скудности и неоригинальности его экспозиции, сколько из-за несоответствия ожидаемого – такой большой и занимательный снаружи, и такой простоватый внутри…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре города, главный вход – с площади Ахмади (Ahmadi square), второстепенные входы – через примыкающий к мавзолею с севера базар и через мечеть Атиг. Мавзолей открыт с 7 утра до 6 вечера, тел. 21577 и 22158.
Почему это интересно: потому что это главная достопримечательность Шираза.

Да-да, если Арг Карим-хана – главная светская достопримечательность, то мавзолей Шах-е Черагх – главная религиозная святыня. Ну очень главная. Настолько главная, что доступ к ней открыт только для мусульман. Если Вы идете через главные ворота, то Вас скорее всего остановит охрана и вежливо спросит – «Муслим?» Если Вы ответите «Йес, муслим», то на этом процедура закончится – никто не будет заставлять Вас в качестве проверки кричать «Аллах акбар!» или декламировать цитаты из Корана на арабском. В общем, я трижды посетил этот мавзолей и при этом дважды мне пришлось солгать. Если Ваша совесть позволяет Вам сделать тоже самое, то Вы не будете разочарованы увиденным, а если честь для Вас превыше, то можете прочитать, какого же зрелища Вы себя лишили.
Да, надо отметить, что женщинам вход разрешен, но только в полном мусульманском «обмундировании» – накидке до пят. Ее совершенно необязательно брать с собой заранее, ибо эти накидки совершенно бесплатно можно получить в небольшом павильоне слева от главного входа. Но только мусульманкам. Но опять-таки - верят на слово. Хочу сразу предупредить – перед вечерней молитвой количество желающих попасть вовнутрь женщин весьма велико, так что образуется очередь и иногда накидок на всех не хватает. В этом случае воспользуйтесь природным гостеприимством персиянок и всем своим видом покажите, что Вы – «хориджи». Накидку Вам дадут вне очереди. Еще замечу, что на входе со стороны мечети Атиг никакой охраны нет и женщины оттуда могут войти «в чем мать родила» – т.е. без накидки, но это вызовет неподдельное изумление у окружающих и даже осуждающие взгляды. Камнями, конечно, не побьют, но зачем оскорблять чужую святыню таким вольным поведением?
Уф. Ну ладно. Вроде вошли. Не испугались. На самом деле все эти тонкости сразу же забываются, когда попадаешь во внутренний двор. Там атмосфера абсолютно дружелюбная и домашняя – люди едят, пьют, спят в теньке и даже – курят! В уголках резвится детвора, ближе к мавзолею ведут размеренные беседы мужчины. Фотографировать во дворе разрешено все, что угодно, за исключением молящихся людей. А вот снимать на видео запрещено категорически, за этим строго следят подростки-служки, которые, заприметив иностранца, еще раз вежливо интересуются, мусульманин ли он, и не менее вежливо на английском языке объясняют про съемки то, что я Вам уже рассказал. Ну и еще то, что внутри мавзолеев фотографировать тоже ничего нельзя. Но я, посмотрев, как паломники радостно щелкают себя и сами интерьеры мавзолея на мобильные телефоны, как и они нарушил этот запрет.
Вообще эта царящая в комплексе миролюбивая атмосферадля меня оказалось большой неожиданностью – я думал, после такого «фейс-контроля» на входе увидеть нечто вроде тренировочной базы шахидов или, по крайней мере, людей с очень строгими и серьезными лицами, крайне недоброжелательно относящихся к туристам, а оказалось все наоборот. Лица были просветленными и умиротворенными, ко мне подошел один мужичок и со стеснением выдавил из себя вопрос на английском – «муслим?», я, в третий раз соврал – «муслим, рус муслим», после чего мужичок пришел в неописуемый восторг, стал трясти меня за руку, аккуратно похлопывать по плечу, повторять слова «о!», «муслим!», «рус!!!» и в конце этого мини-шоу опять-таки смущенно выдавил «велком ту Шираз» и удалился. Потом мы с ним встретились внутри мавзолея и он мне радостно строил глазки, как старому знакомому. Конечно, этот инцидент может и архаичен, но для меня он подтвердил старое наблюдение, что Ислам гораздо более сплочает людей и повышает их взаимовыручку, нежели это принято у братьев во Христе. В этом отношении мусульмане напоминают членов масонских лож. Ну да ладно, я отвлекся…
Кстати, если Вы хотите сделать по-настоящему хорошие фотографии, то рекомендую зайти в Шах-е Черагх трижды, как это сделал я – ранним утром, когда комплекс почти пустой, а главное, мавзолей освещается Солнцем, ближе к вечеру, когда Солнце освещает комплекс снаружи – с площади Ахмади, и сразу после заката – в это время внутри происходит самое интересное – вечерняя молитва, когда в едином порыве под заунывный голос имама огромная площадь колышется в такт мерным наклонам молящихся. В это время удобно делать и фотографии красиво подсвеченного комплекса – все заняты своим делом и никто не слоняется почем зря в кадре. Главное – успеть покинуть мавзолей сразу после окончания намаза, а то есть риск оказаться затоптанным…
Ну вот, после таких советов самое время перейти к более подробному описанию комплекса. Начнем с самого начала – со входа. С площади Ахмади, несмотря на творящуюся на ней кутерьму, хорошо виден яйцеподобный, так называемый «ширазский» купол мавзолея, над которым реет зеленый флаг Ислама. Сам вход выполнен в виде большого портала с воротами, через которые, кажется, могут пройти даже сказочные гиганты. Справа от портала идет мавзолейная стена, также как и портал украшенная мозаиками и вместе они представляют некое подобие небольшой, архитектурно незаконченной (ибо слева идет некрасивое полупустое пространство) площади, вступая на которую паломник должен уже начать трепетать от предвкушения приобщения к святыне.
Пройдя через портал мы попадаем в обширный внутренний двор, посреди которого, вокруг квадратного пруда, растут деревья. Весь двор выложен белыми плитами, которые отполированы до такой степени, что отражая в темноте свет от фонарей, производят впечатление светящегося нежным мягким светом ковра.
Справа (если стоять спиной ко входу) и стоит мавзолей Шах-е Черагх, он же Bogh'е-уе Shah-е Cheragh, он же Holy shrine of Hazart-e Shah-e Cheragh и он же просто – Святой храм - Holy Shrine (именно так его называют на многочисленных указателях по всему городу). Здание хоть и двухэтажное, но приземистое, его углы акцентированы двумя стройными минаретами, а в центре возвышается тот самый «ширазский» купол. Вся передняя часть постройки представляет из себя большую веранду, деревянная крыша которой поддерживается десятью деревянными же колоннами. Вход во внутрь украшает небольшой зеркальный полукупол с характерными иранскими «сталактитами».
Чтобы попасть вовнутрь, нужно зайти слева и сдать на хранение обувь (если я не путаю, взамен Вам дают номерок, как в обычном гардеробе). Далее Вы ступаете по коврам и, пройдя через двери, попадаете в большой зеркальный зал, посреди которого стоит саркофаг. Тоже – весь в зеркалах, с решетчатым ограждением. У саркофага как с мужской, так и с женской сторон (вход для женщин также отдельный), толпится много народу – все чего-то просят у святого. Стоит отметить, что в отличии от мавзолеев в других Иранских городах, саркофаги в Ширазе принято устанавливать не прямо под куполом, а немного сместив относительно его оси. Откуда пошла эта традиция мне не известно. Может быть, что бы посетителям было удобнее рассматривать сам красивый купол (в данном случае – из зеркал зеленоватого цвета)?..
Похороненный святой – это Сейид Мир Ахмад – брат имама Резы (Али аль-Рида) – одного из прямых потомков Пророка Мухаммеда. Имам Реза, вступив в конфликт с халифом Гарун аль-Рашидом, был вынужден покинуть со своими братьями Медину и бежать в Персию. В Персии он и погиб в возрасте 55 лет от руки убийцы в 818 году близ Мешхеда, где и похоронен. Имама Реза особо почитаем шиитами как воплощение мудрости и благочестия, и это почитание распространилось и на его семью, что мы можем наблюдать в Ширазе, куда после смерти имама Резы бежали его родственники.
Кроме мавзолея Мир Ахмада на территории комплекса есть и еще один мавзолей – его (и имама Резы) брата Сейида Мир Мухаммада. Он расположен в северо-восточном углу двора и как бы повторяет по архитектуре мавзолей своего брата, только в миниатюре – есть и характерный ширазский купол, и веранда с четырьмя деревянными колоннами, и сталактитовый купол над входом, только не зеркальный, а позолоченный. Знатоки архитектуры даже утверждают, что мавзолей Мир Мухаммада гораздо более гармоничен и целостен, нежели мавзолей Мир Ахмада. В принципе, я с ними согласен. Да и суеты паломнической здесь гораздо меньше. Точно так же, сняв обувь и сдав ее гардеробщику, идешь вовнутрь и попадаешь в зеркальный зал, посреди которого стоит серебряный саркофаг с гробом святого. Поднимите голову и обратите внимание на то, как выглядит ширазский купол изнутри – он тоже весь в зеркалах. Вообще, от обилия зеркал создается впечатление, что ты попал внутрь хрустального сервиза или в покои к Хозяйке медной горы из сказок Бажова.
Надо отметить, что местом активного паломничества эти две гробницы стали лишь в середине XIV века, когда в стране прекратились гонения на шиитов. Тогда же и начал формироваться комплекс Шах-е Черагх, что в переводе с фарси означает что-то типа «Король света», «Король огней» или «Великий свет» - якобы это место по ночам излучало магический свет. Именно этот свет и был замечен одним из праведников – аятоллой Дастгаибом (предком известного в Ширазе мученика Дастгаиба, в честь которого назван местный аэропорт), нашедшего на этом месте небольшое кладбище. Выяснилось, что свет излучает тело в доспехах, на руке которого было кольцо с надписью «Гордость принадлежит Аллаху, Ахмад ибн-Муса». По этому кольцу и определили, что это могила Мир Ахмада, скончавшегося в Ширазе в 835 году.
Особенно бурное строительство в комплексе шло под руководством Таш Хатун, матери шаха Абу Ишак Инджу, которая обновила мавзолей, соорудила молельный зал, медресе и даже собственную гробницу в южной части. Таш Хатун подарила комплексу уникальный рукописный Коран в тридцати книгах, который был расшит и оформлен настоящим золотом. От построек того периода до нас ничего не дошло, но Коран сохранился и представлен в музее Парс.
Мавзолей был перестроен в самом начале XVI века, но в 1588 году в результате землетрясения, был сильно разрушен. Затем его восстановили, но в 1852 году он вновь пострадал от землетрясения, после чего восстанавливался почти сто лет. Последним изменением была замена купола в 1958 году на точно такой же по форме, но изготовленный из современных материалов. Эту операцию финансировал Насир-ол Молк, который больше известен как создатель прекрасной, названной в его честь, мечети (о ней я подробно рассказал в одном из следующих описаний).
Кроме двух мавзолеев во внутреннем дворе установлен еще один забавный павильон с умывальниками, по периметру двора идут двухэтажные ряды неизвестного мне назначения (возможно – медресе), есть и другие могилы (как я понял, они примыкают снаружи к южной стене), открытый в 1963 году музей с коллекцией фарфора, монет, стеклянной посуды и религиозной литературы (его я не посетил), а также еще один портал – точно такой же, через который мы и вошли. Он расположен симметрично относительно мавзолея, но в настоящее время в связи со строительными работами снаружи комплекса (рядом возводят что-то большое и современное), он закрыт.
С юга и севера к комплексу Шах-е Черагх примыкают базарные ряды, где Вы можете приобщаться к колорту восточной торговли.
Ах да, забыл сказать – не оскорбляйте святых братьев – не поворачивайтесь внутри мавзолеев к их могилам спиной и отходите от них пятясь. Во всяком случае если хотите сойти за правоверных шиитов…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: менее чем в 300-х метрах к юго-востоку от Арга Карим-хана, главный вход – с бульвара Карим-хана Занда.
Почему это интересно: потому что это самый культурный базар в Иране.

Во всяком случае он мне таковым показался. Во-первых, он достаточно просто устроен – главная прямая «улица» идет на юг (ее длина – чуть более 200 метров), практически в самом начале ее перпендикулярно пересекает «улица» с ковровыми лавками (160 метров длиной). Ну и еще один небольшой «аппендикс» отходит на запад – к мечети Вакиль. И все. Остальные участки ширазского базара, хотя и простираются на юг почти до улицы Лотфали-хана Занда, не так привлекательны для туристов. Во-вторых на этом базаре не так уж и много (относительно других базаров Ирана) всякого хлама из китайского ширпотреба – тут вместо него преобладают ткани (синтетические), одежда из них (есть и в национальном стиле), ковры, специи и сувениры. В-третьих на базаре Вакиль очень чисто. Вообще, иранские базары не такие уж и грязные, но в Ширазе он как-то особенно ухожен.
Базар был построен в середине XVIII века (на месте более старого, существовавшего с X-XI веков) по приказу Карим-хана, который был опекуном шаха Исмаила III. Или – регентом по-английски, поэтому иногда этот базар еще называют базаром Регента. Ну, а на фарси эта должность – Вакиль. Отсюда и название базара.
В полном соответствии с традициями персидского «базаростроения» здесь Вы найдете крытые торговые ряды с куполами на «перекрестках». Разумеется, они украшены пускай и несложным, но все же орнаментом. Некоторые купола имеют круглые вентиляционные отверстия, которые позволяют свободно циркулировать воздуху в этом, по сути – замкнутом, помещении. Вообще, базар Вакиль задумывался Карим-ханом как самый главный торговый центр страны, поэтому и строился столь добротно и продумано. В наше время на нем насчитывают около 200 магазинов.
Наибольший интерес, конечно, представляет «отдел ковров» – самая элитная часть базара. Чего здесь только не предлагают! И простые синтетические ковры, и ковры руной работы из самых разных частей страны (соответственно – с разными орнаментами и цветовой гаммой), и молитвенные коврики, и небольшие пуфики-подушки, и даже самые настоящие картины. В массивных деревянных рамках, с интересными сюжетами и очень хорошо выполненные. Можно купить ковер-пейзаж с горами и рекой, ковер-портрет перса с его верным осликом (мне очень он понравился, прямо Ходжа Насреддин и его Серый), ковер-картину с прекрасным дворцом в тенистом саду, картину-ковер с зороастрийскими символами и т.п.
А вот цены – кусаются. Нет, конечно, какая-нибудь синтетическая безделушка, коих можно приобрести и в обычном хозяйственном магазине на нашей Родине, по карману любому, но кому она нужна? Ковры, которые мне действительно нравились, оказывались ну очень дорогими. Видимо – глаз-алмаз. Впрочем, настоящие произведения искусства не остаются незамеченными даже на фоне большого количества современных промышленных копий. Вот и ходят большинство туристов по всем этим лавкам, как по музею. Действительно – интересному. А продавцы должно быть уже привыкли к такому положению вещей и вальяжно восседают либо где-то в глубине лавки, либо ведут неспешную беседу с коллегами снаружи. При этом они по Вашему виду сразу определяют и размер Вашего кошелька, и серьезность Ваших намерений приобрести что-то. Поэтому на вопрос «Сколько это стоит?» чаще всего отвечают очень меланхолично, словно Вы отвлекли их от самого главного дела их жизни – безделья. Но замечу, что даже при таком подходе ковры составляют значительную часть иранского экспорта - полмиллиарда долларов в год.
А вот продавцы специй ведут себя гораздо бойчее – их руки с небольшой емкостью, словно у привокзального мошенника-наперсточника, так и мелькают в воздухе, зачерпывая в нее из разных мисочек и формируя какую-то непонятную смесь в целлофановом пакетике очередного покупателя. А чего стоит зрелище «пирога» из специй, насыпанных разноцветными слоями. Он лежит в большой миске, откуда «отрезают» куски как от настоящего пирога, мгновенно получая необходимое ассорти. Мне кажется, неиранцу вообще сложно определить, что же это за перец-куркума-шафран-сушенный гранат-каменная соль-розовые листья-и еще не знаю что, лежит во всех этих емкостях. Наверное также теряются иностранцы на российских рынках, когда видят огромные бочки с солеными огурцами, содержимое которых так сильно отличается друг от друга как по вкусу, так и по внешнему виду.
Тех же, кто ищет сувениры, ждет их большой выбор в караван-сарае Мошир (Saray-e Moshir), что построен в 1871 году к юго-западу от главной «улицы» и по сути являются частью всего базарного комплекса. Берегитесь – вход в него «охраняет» разодетый в старинный костюм пожилой стражник, который довольно нахально порой пристает к туристам с целью извлечения прибыли за счет совместного фотографирования. Пройдя ворота Вы попадаете во внутренний двор классического караван-сарая – в его центре небольшой садик с водоемом, аккуратно обставленным цветочными горшками, а по периметру – двухэтажные торговые лавки. В них, как мне показалось, можно найти все возможные виды сувениров, какие только производят в Иране – и магниты на холодильник, и каменные имитации рельефов и скульптур Персеполя (причем самых разных размеров), и восточные сладости, и какие-то древние чугунные замки в виде козочек и оленей, и всякого рода мусульманские безделушки-обереги типа глаз или рук Фатимы, и открытки, и лампы с Аладдинами и их джиннами, и медные кувшины, и кожаные кошельки, и… надоело даже перечислять – приходите и смотрите сами. Кстати, хочу заметить, что базар Вакиль помимо всего прочего славится еще и своими низкими ценами – так что мотайте на ус и не пропустите возможность накупить дурацких дешевых подарков для родственников и сослуживцев. Или не дурацких, но подороже…
Остается добавить, что частью базарного комплекса являются еще и мечеть Вакиль и хамам Вакиль, но о них я расскажу в следующих описаниях.
P.S. Напротив главного входа на базар Вакиль есть вход в Новый базар (Bazar-e Nou), построенный в XVIII-XIX веках. Этот базар поменьше, не такой пафосный, менее посещаемый туристами и торгуют там все больше товарами повседневного спроса.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в саду-некрополе примерно в двух километрах к северо-востоку от центра города, вход с бульвара Голестан (Golestan Blvd). Открыт для посещения с 8.00 до 21.30, билеты продаются в кассе у входа в парк.
Почему это интересно: потому что это могила одного из самых известных поэтов Востока.

Хафиза я не читал, но, безусловно, его имя мне знакомо. Поскольку его мавзолей считается одним из самых популярных мест в Ширазе, то и я решил взглянуть на него.
Сооружение оказалось небольшим – эдакая беседка с восемью тонкими колоннами над мраморным надгробием. Беседку соорудили в 1935 году, а надгробие – в 1773 году по личному распоряжению Карим-хана. Мавзолей Хафиза (Aramgah-е Hafez) окружает зелень деревьев и кустов, а также множество цветов в горшках и просто на клумбах. В самом мавзолее, кроме, естественно, надгробия, на котором высечены строки стихов Хафиза, советую обратить внимание на, я бы сказал – математически точный, орнамент внутренней части купола.
Кроме мавзолея в комплекс входит небольшая библиотека, чайхана и книжная лавка, а также маленькое кладбище в северной части. Есть большая колоннада, стены которой украшают растительные орнаменты – деревья с райскими птицами. Среди садово-парковых ансамблей Шираза этот действительно очень популярен у горожан, которые любят посидеть здесь в тени деревьев, причем очень многие – с книжкой. Возможно даже со стихами самого Хафиза. Уютное место, именно так наверное и должен покоиться любой хороший поэт, особенно – поэт-лирик.
Хафиз родился в Ширазе в 1320-х годах (точная дата не установлена) в семье торговца углем и был назван Мухаммедом Шамсаддином. Псевдоним Хафиз Ширази (Хафиз из Шираза, по русской традиции – просто Хафиз) он получил в детстве, когда прославился тем, что выучил наизусть весь Коран – «хафиз» на арабском означает «блюститель», «хранитель» и вообще это отнюдь не имя собственное (иногда так называют средневековых восточных коллег европейских трубадуров и менестрелей, а в советском Таджикистане даже было звание «народный хафиз» – аналог «народного артиста»). Известно, что в юные годы Хафиз работал в пекарне и влюбился в девушку Шах Набат, которой и посвятил большинство своих лирических произведений - газелей. Не меньше газелей он посвятил и другим своим страстям – поиску житейской истины, садам Шираза, вину и розам. И именно розовые кусты сейчас украшают его могилу.
Вообще, о подлинной судьбе Хафиза известно не много, зато его имя окружает много легенд. По одной из них он был учеником шейха Махмуда Аттара, который и дал ему азы стихосложения, по другой версии поэтический дар пришел к поэту после ночной молитвы на могиле своего учителя. Еще одна легенда гласит, что в старости Хафиз даже участвовал в сорокадневном некоем подобии спиритического сеанса, в ходе которого общался с давно к тому времени умершим Аттаром.
Существует совсем уже фантастические россказни, связанные с одним из самых известных стихотворений Хафиза, посвященного его другу (порой утверждается, что и любовнику):
«Когда б сей страстный,
сей светлокожий турок из Шираза,
Любовью привязал меня к себе,
И Бухару, и Самарканд не пожалел бы я
За бархат родинки, что на его щеке.»
Так вот, легенда гласит, что когда Тимур со своим войском вошел в Шираз, он приказал привести к нему Хафиза. Разгневанный Тимур спросил: «Как же это так - я обескровил тысячи городов и земель, чтоб приумножить славу и богатство Бухары и Самарканда, где я живу и где строю свою империю, а ты, Хафиз, ничтожный человечишко, осмелился променять их на какую-то родинку на щеке своего приятеля?» На что Хафиз отвечал: «Господин, именно из-за своей расточительности я настолько беден, что мне и отдать-то больше нечего». Говорят, что Тимуру понравился находчивый ответ поэта.
На самом деле в классическом переводе эти «гомофильные» строки выглядят так: «Дам тюрчанке из Шираза Самарканд, а если надо – Бухару! А в благодарность жажду родинки и взгляда.», а Тимур возмущался не по поводу «приятеля», а по поводу «подружки» – то есть Вы понимаете, сколько мифов за шесть с лишним столетий окутало образ Хафиза.
Доподлинно известно, что Хафиз был придворным поэтом правителей Шираза и что он состоял в суфийском ордене - сей факт привлекает к нему многих поклонников этого религиозного течения. Кроме любовной лирики поэт прославился и гимнами протеста, направленными против угнетения народа, последовавшего за захватом Шираза в 1333 году Мубаризом. После свержения Мубариза своим же сыном – шахом Шуджа – Хафиз вновь оказывается при дворе. Его неоднократно приглашают переехать к себе правители самого разного ранга, но он всем обещаемым благам предпочитает жизнь в своем родном городе. Впрочем, его вольнолюбивые настроения стали причиной временного бегства в Исфахан, однако впоследствии, по приглашению шаха, Хафиз возвращается в Шираз. В Ширазе в 1390 (1389?) году, в возрасте 69 лет, поэт и умирает.
«Бессмертный Хафиз» – таким титулом величают этого поэта не только в современном Иране, но и в Таджикистане, Узбекистане, Афганистане и многих других странах Средней Азии и Среднего Востока, для жителей которых он является тем же, чем Пушкин для русского человека или Шекспир для англичанина. Недаром в Иране Хафиз остается одним из самых читаемых авторов, а его популярности могут позавидовать многие из современных «звезд» шоу-бизнеса. Послежизненный сборник сочинений Хафиза называется «Диван» (иногда говорят, что его составил сам поэт) и в Иране до сих пор практикуют гадание по нему, самым точным из которого считается гадание прямо на могиле автора, но я лично свидетелем оного события не стал. Сила любви к поэту выражается и в персидской поговорке «в каждом доме должно быть две вещи – Коран и Хафиз»…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на восточной окраине города, в самом конце бульвара Бустан (Bustan Blv.), открыт для публики с 9.30 до 20.30, билеты продаются при входе.
Почему это интересно: потому что эта не менее знаменитый мавзолей, чем мавзолей Хафиза.

Саади я тоже не читал (как и Хафиза), но на его могилу, столь почитаемую любителями поэзии, мне посмотреть было интересно. Если сравнивать мавзолеи обоих поэтов, то мавзолей Саади (Aramgah-е Sa'di), построенный в 1952 году по проекту А. Годара, более интересен с архитектурной точки зрения, но и более помпезен – напоминает сталинский ампир черноморских курортов.
Комплекс образует высокий квадратный павильон (передняя его стена украшена геометрическими орнаментами и небольшими растительными узорами), перед которым, органично его продолжая, устроена некая веранда, крышу которой поддерживают восемь квадратных колонн. С левой стороны к павильону примыкает длинная колоннада пониже «ростом», завершающая архитектурный ансамбль. Внутри павильона находится мраморное надгробие с вырезанными на крышке стихами Саади, да и окружающие стены так же украшают творения поэта, увековеченные в плитке. В целом все это смотрится довольно величественно, но в то же время – спокойно, а если выйти из мавзолея в окружающий его сад с обилием цветущих деревьев и кустов и праздной публики, отдыхающей в нем, то и просто – весело. Сразу видно, что здесь покоится поэт, а не государственный деятель.
Саади родился в Ширазе конце XII - начале XIII веков (когда - точно не установлено), настоящее его имя - Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин. Отец будущего поэта состоял на службе у правителя города Саада ибн-Зенги, но вскоре после рождения сына умер. Так вот, этот правитель взял на себя заботу о сироте, отсюда и появилось прозвище «Саади» – т.е. «принадлежащий к роду Саада». Юноша, благодаря высокопоставленному опекуну, получил прекрасное образование в медресе «Низамия» в Багдаде и там же увлекся идеологией суфизма, постепенно став одним из пылких его певцов. Стихи Саади отличались высокой житейской мудростью и еще более высокой моралью, за что он снискал славу не только среди простой публики, но и среди светских и религиозных ученых того времени и всех, кто хотел чтобы его таковым считали. Впрочем, иногда, особенно в юности, Саади позволял себя слагать и лирические газели о любви к жизни и ее радостям. Сам он в старости сознавался, что все убеждения шейха Абуль-Фараджа Джузии (главного его учителя) не могли его исцелить от любви к музыке. Недаром эти сдержанные искорки подметил в своих «Персидских мотивах» и Сергей Есенин:

«Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!»

«Шепот ли, шорох иль шелест –
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразиться во взгляде
Месяца желтая прелесть,
Нежность, как песни Саади.»

В первой половине XIII века в Персию вторглись монголы, выполнявшие наказ Чингис-хана. В 1226 году они свергли Саада ибн-Зенги и, лишившись его покровительства, Саади отправился в тридцатилетнее скитание по мусульманскому миру – он 14 раз побывал в Мекке, посетил Индию, работал муллой в мечетях Дамаска и Баальбека, вел отшельнический образ жизни в пустыне недалеко от Иерусалима. Однажды в его тамошнюю обитель ворвались крестоносцы и отправили в кандалах на каторжный труд – рыть укрепления в Триполи. Про его судьбу прослышал один его почитатель из Алеппо и выкупил Саади, женив его при этом на своей безобразной и сварливой дочери. Но семейная жизнь, особенно с такой женой, не прельщала поэта и он бежал в Северную Африку, странствовал по Малой Азии и в конце концов, в 1256 году вернулся в Шираз.
С разрешения нового правителя города Абу-Бекра, сына Саада ибн-Зенги, Саади поселился в небольшом монастыре (хотя ему предлагалось стать придворным поэтом) в пригороде Шираза, куда почти сразу же началось паломничество – все хотели спросить совета у мудреца. В этом монастыре Саади и умер в 1291 (1292?) году.
Основные постулаты философских стихов Саади таковы - жить в мире, но не пристращаться к нему, сознавать его превратность и быть ежечасно готовым к потере земных благ. Они как нельзя кстати пришлись во время монгольского нашествия, еще больше укрепляя популярность поэта-суфия. Другой его тезис - «Цари для охраны своих подданных, а не подданные для послушания царям». Служить человеку, служить народу, не притеснять слабых, подчиненных - вот лейтмотив его дидактических советов:

Ануширван, когда он умирал,
Призвал Хормуза и ему сказал:
«Покинь чертоги мира и покоя,
Взгляни, мой сын, на бедствие людское!
Как можешь ты довольным быть судьбой,
Несчастных сонмы видя пред собой?
Иди, пекись о нищих, бедняках,
Заботься о народе, мудрый шах!»

Саади осуждает тиранию, произвол власть имущих, порицает стяжательство и другие социальные пороки, призывает довольствоваться малым, ценить труженика, нравственную красоту человека. Саади требует от правителей порядка в стране, мудрости в управлении, призывает к доброй славе, гостеприимству, уважению чужестранцев, гостей, купцов, дервишей, советует не верить доносчикам-клеветникам.
Главными работами Саади считаются «Бустан» («Плодовый сад»), в котором изложены основы суфизма, и «Голестан» – («Розовый сад») – остроумно адаптированные для простого читателя постулаты «Бустана».
В общем, если Хафиза можно назвать «порхающей Душой» Персии, то Саади – точно ее «Совесть». В Иране говорят: «Слова Саади — это притчи и наставления, они пригодятся тебе, если применишь их к делу»:

«Не затевай напрасную войну.
Ведь капля крови царств земных дороже.»

«Не вводи войска в чужой предел:
Султан в надежном замке отсидится,
А подданный несчастный разорится».

«Цари, что вечной славой засияли,
У подданных добра не отнимали.
А тот, кто отбирал, - грабитель он,
Будь он над всей вселенной вознесен».

«Услышь совет мой: мудростью живи,
Рукою сильной слабых не дави…
Чтоб стать великим завтрашнего дня,
Живи сегодня, малых не тесня.»

«Довольный небольшим живет всех слаще,
Счастливей скряг, - богач он настоящий.»

«Считай, что счастье не промчалось мимо,
Коль ты согласно жил с женой любимой.»

«Погибнет и безмерное богатство
От войн, несчастий или тунеядства.
Иссякнуть может золото в мешках,
А дело у тебя всегда в руках!
Коль время, что не всех с собой уносит,
И сына на чужбину вдруг забросит,
То если сын твой с ремеслом знаком,
В чужом краю он обретет свой дом!»

«Слова без доказательств - это прах.»

«Так Саади обрел довольства ныне
Не от дорог по морю и пустыне, -
Не раз он в детстве старшими был бит,
Зато и богом не был позабыт.»

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в западной части центра города, удобнее всего подойти с улицы Лотфали-хана Занда, откуда идет широкий проход. Тел. +98-711-224-16-61.
Почему это интересно: потому что это самая красивая мечеть Шираза. И самая уютная мечеть Ирана.

Славу этой мечети принесли тончайшие узоры, которыми покрыто всё – единственный портал (айван), стены, колонны, потолки и даже – пол. Во всяком случае ковры, которыми он накрыт, также весьма цветисты, а под них я заглядывать не стал. По обилию подобного декора мечеть очень Насир-ол Молк напоминает мечеть Шаха в Исфахане (см. раздел «Иран/Исфахан/Достопримечательности/Мечеть Шаха»), но выгодно отличается от нее уютными размерами – она даже меньше, чем «стандартные» мечети Ирана.
Чтобы попасть внутрь, надо приобрести билет у старушки, сидящей в небольшой будочке на входе, и билет не дешевый – полтора доллара, что в 3-5 раз превышает стоимость посещения других иранских достопримечательностей. Но в данном случае оно того стоит – даже если Вы намотались по жаре, даже если Вы уже устали от этих бесконечных восточных узоров, даже… в общем, что бы не случилось, войдя во внутренний дворик мечети Насир-ол Молк, Вы, скорее всего, ахнете. Полное впечатление, что Вы попали если не в райский сад, то уж по крайней мере куда-то близко к нему. На мой взгляд словами ощущение от обрушившегося на тебя разноцветья узоров (особенно выделяются розовые и синие тона) и радужных брызг со стен (все плитки изготовлены по технологии «хафт-ранг» - «семь цветов», разработанной по спецзаказу шаха Аббаса Великого при строительстве упомянутой мной мечети Шаха в Исфахане) передать невозможно, да и не нужно – лучше один раз самим все увидеть, чем мои россказни читать, так что я лучше перейду к более практической информации…
Обязательно войдите в зимний молитвенный зал в западном крыле – там, внутри, все не менее великолепно, чем во дворе. К тому же на полу и на стенах играют цветные блики от оконных витражей. Мне кажется, особо впечатлительные натуры здесь могут даже заработать синдром Стендаля…
Посетите и восточное крыло – в нем устроен небольшой музей, посвященный истории этой мечети, которая, кстати, весьма непродолжительна. Некто Ходжа Мирза Хассан Али Хан-е Насир-ол Молк, богатый ширазский аристократ (его восковую фигуру Вы можете увидеть в музее истории провинции Фарс), начал возводить эту мечеть в 1871 году. Архитекторами и художниками стали Мохаммад Хассан-е Мемар и Мохаммад Реза Каши Паз-е Ширази, под чьим чутким руководством стройка была закончена в 1883 году (хотя иногда приводят и другие даты строительства - 1872-1884 или 1876-1888 годы). Кроме фотографий всех перечисленных особ, в музее можно посмотреть и на дотошную экспозицию, посвященную всем этапам строительства мечети, а также особенностям производства материалов, из которых она создана. Этот музей, как и идущая до сих пор реставрация всего комплекса, является проектом специально созданного фонда, которым руководит Махмуд Гавам, один из самых набожных и богатых в наши дни меценатов Шираза.
P.S. Если Вы любитель фотографировать все заинтересовавшее Вас, то отведите на осмотр мечети Насир-ол Молк примерно час – такого количества всевозможных орнаментальных деталей и мозаик Вы, скорее всего, больше нигде не встретите. И советую приходить сразу после обеда – в это время мечеть практически пустая и никто Вам мешать как наслаждаться зрелищем, так и заниматься его фотофиксацией, не будет. С другой стороны лишь ранним утром можно застать цветные блики от оконных витражей, так что – решайте сами, главное – ни в коем случае не вычеркивайте осмотр этой мечети из Ваших планов, ибо потом будете долго жалеть…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: примыкает с юго-востока к комплексу мавзолев Шах-е Черагх. Чтобы попасть в мечеть нужно или обойти Шах-е Чергах с любой стороны, или пройти через его внутренний двор и далее - через ворота в его восточной стене. За воротами сразу повернуть направо - это и будет вход в мечеть.
Почему это интересно: потому что это самая старая мечеть Шираза.

Ее постройка датируется 875 (иногда – 894) годом, однако от тех времен мало что сохранилось – мечеть неоднократно перестраивали после разрушительных землетрясений, так что небольшая ее часть относится к середине XIV века, а значительная часть – вообще к XVII веку. Впрочем, и это тоже не совсем верно – к 1930-м годам мечеть Атиг (она же – Старая или Пятничная) лежала практически в руинах и только благодаря энтузиазму и деньгам аятоллы Абдул-Хусейна Дастгаиба Ширази к 1970-м годам была восстановлена. Сам аятолла Дастгаиб служил в ней имамом и во время одной из проповедей 11 декабря 1981 года был убит, став таким образом шахидом – т.е. мучеником за веру. Его имя ныне носит международный аэропорт Шираза.
Мечеть Атиг нельзя назвать большой и красивой, но что-то притягательное в ней есть. Вроде бы всё те же узоры, те же порталы-айваны (их три), тот же внутренний двор, те же крытые молельные залы, но от всего этого веет каким-то… достоинством что ли… Видно, что не для показухи и хвастовства перед потомками или современниками строили этот храм, а просто для прямого назначения - молитвы. Да и вообще в этой мечети все достаточно гармонично и соразмерно, в общем – радует глаз.
По общему признанию самое интересное в мечети Атиг – это небольшой павильон в центре двора. Довольно забавная штуковина, декорированная угловыми башенками, колоннами и бело-голубой арабской вязью по всему карнизу. Внутри – довольно большой куб из каменных плит – по простонародному поверью - макет наиважнейшей мусульманской святыни – Каабы в Запретной мечете в Мекке с ее Черным камнем. Внутри «каабы» в мечети Атиг никакого Черного камня нет, но зато каждый мусульманин перед хаджем может потренироваться здесь в тавафе – обряде семикратного ритуального обхода вокруг настоящей Каабы.
Считается, что этот павильон, который называют «Кода-хане» («Худа-хане») – «Дом Бога», был построен в середине XIV века для хранения ценного экземпляра Корана (отсюда его второе название – «Байт-аль-Машаф» – «Дом Книги»). Есть даже предание, по которому в нем любил творить сам Хафиз. Самые старые, первоначальные, элементы павильона - это его мраморная платформа-основание, угловые башенки и внутренние стены – именно они пережили все землетрясения и дожили до XX века. Археологическая служба Ирана восстановила Кода-хане в 1937-1954 годах на основе детальных исследований его прежнего вида. В общем – действительно забавная штуковина, очень рекомендую посмотреть и на нее, и на саму мечеть Атиг, даже не смотря на то, что она является не слишком популярной у туристов…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: с западной стороны базара Вакиль, вход с улицы Taleqani или с бульвара Карим-хана Занда.
Почему это интересно: потому что до этого Вы еще не видели, как выглядит типичная иранская мечеть.

Если видели, то посещение мечети Вакиль мало что добавит к уже привычному образу – внутренний двор (75 на 36 метров), бассейн с рыбками посреди него, а по периметру – ниши и порталы (айваны). Порталы (их два – южный и северный) украшены побогаче и поизящнее, ниши – победнее и попроще, но в целом декор типичен – растительные и геометрические орнаменты. Опять-таки – ничего нового.
Возможно только ее южная молитвенная часть с михрабом несет некоторые черты оригинальности – это большое пространство с кирпичными сводами, подпираемыми настоящим лесом из 48 толстых колонн. Никаких плиточных узоров на этих сводах и колоннах нет, за исключением одного ряда, ведущего к михрабу. Слева от этого михраба – четырнадцатиступенчатая лестница-кафедра для имама – минбар, изготовленная изготовленная (как и сам михраб) из куска цельного камня, привезенного из Азербайджана. Короче, так и хочется сказать – мечеть – как мечеть. Конечно, если у Вас есть время и желание, то и в нее можно заглянуть, но она очень сильно уступает по красоте и оригинальности двум другим ширазским мечетям – Насир-ол Молк и Атиг…
А вот история мечети Вакиль, как ни странно, вроде бы говорит совсем об обратном – ее построили в 1773 году по приказу Карим-хана (от его титула «опекун» или «защитник» – «вакиль» на фарси - и пошло ее название, которое иногда пишут в английском переводе – мечеть Регента) как самую главную, так сказать – кафедральную, мечеть страны – ведь Шираз в то время еще был столицей Персии. А вот плиточный декор датируется более поздним XIX веком и возник в ходе перестройки и реставрации, проведенной в 1825 году. Возможно, у этой мечети была бы более счастливая судьба, если бы Ага Мохаммед Шах Каджар, победивший в междоусобных распрях, возникших после смерти Карим-хана, не перенес в 1786 году столицу в Тегеран…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на выезде из города в сторону Исфахана (Персеполя, Йезда и т.п.), в северной части площади Коран (Quran square), которую иногда называют Тавус (Tavoos square) – Павлиньей.
Почему это интересно: потому что это довольно оригинальное сооружение.

Представляют ворота из себя некое подобие триумфальной арки – большой проезд в центре и два небольших, для пешеходов – по бокам. Ворот как таковых – в смысле – дверей – не наблюдается. Украшено это сооружение не столь затейливо, как могло бы быть – несколько растительных орнаментов и небольшие перильца на крыше. Над главным проездом есть специальное помещение, из-за которого ворота и получили свое название – в этом помещении хранится Коран.
История ворот Коран (Darvaze Quran) такова. Легенда гласит, что давным-давно - в конце X века, один купец построил на въезде-выезде из города ворота, на крыше которых устроил избу-читальню, где каждый собравшийся в путешествие или благополучно завершающий его, мог бы спокойно помолиться и перечитать любимые места из Корана (по научной версии и Коран, и помещение над воротами, появились в XVIII веке по приказу Карим-хана). Те же, кто не хотел читать, все равно получали свою порцию благословения, ибо проходили под сенью священной книги мусульман.
Место для строительства ворот было выбрано не случайно – из ущелья Великого Аллаха («Аллах Акбар Гордже»), где они стоят, открывается панорама практически всего Шираза (во всяком случае средневековой его части) и каждый мусульманин, который видел это великолепие, восхвалял Аллаха за его доброту к людям, позволяющую им создавать подобные города.
К XIX веку ворота из-за землетрясений сильно обветшали и в 1937 году старинный Коран из них перенесли в музей Парс (говорят, их было два и один из них в 2003 году украли), а сами ворота практически были разрушены. Нынешние, на месте прежних, были построены в 1949 году на деньги торговца Хуссейна Игара и в помещение на крыше положили копию оригинального Корана. Как минимум до конца 1970-х годов дорога проходила прямо под воротами, но позже узкая арка в них перестала удовлетворять требованиям возрастающего потока автомобилей и дорогу (кстати – прекрасное четырехполосное шоссе) отвели в сторону, а сами ворота оказались в пешеходной зоне и стали частью исторического комплекса, в который входит еще и мавзолей Хаджу Кермани (подробнее о нем см. в одном из следующих описаний).
Наибольшей популярностью это место пользуются у горожан на закате - десятки молодежных компаний собираются здесь на нехитрые вечерние пикники. Да и по вечерам здесь довольно оживленно – мавзолей Хаджу Кермани очень эффектно подсвечивается. Чего не скажешь о воротах Коран – их ночная подсветка довольно скромна.
В общем, если Вы направляетесь из Шираза в Персеполь или Йезд, или едете в обратную сторону, то рекомендую задержаться у этой достопримечательности хотя бы минут на 15 (с осмотром мавзолея Хаджу Кермани – минут на 30-40, в зависимости от степени Вашего любопытства).
P.S. На прилегающей площади Вы также можете увидеть здоровую цветочную «курицу», которая на самом деле является павлином (его хвост-газон хорошо виден сверху – с террас мавзолея), а также нанять таксиста до Персеполя – их на обочине дороги (на противоположной от ворот стороне) «пасется» видимо-невидимо и цены у них на эту поездку намного ниже, чем у турагентств.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что это один из основных брендов Шираза.

Действительно, выражение «прекрасные сады Шираза» вполне можно считать идиомой. Садов в городе превеликое множество, причем самых разных – от крохотных внутри отдельного жилого дома до здоровенных садово-парковых ансамблей. При этом во всех них очень четко прослеживается структурная традиция – сады бывают или «внутренние» (как правило это маленькие сады), или – «внешние» (обычно – большие). «Внутренние» - это когда они находятся в замкнутом внутреннем дворе комплекса зданий. При это они, как правило, вытянуты и вдоль их оси проложен небольшой прудик. Яркий пример такого типа садов – Арг Карим-хана, о котором я рассказал в самом начале этого раздела.
«Внешние» сады – это когда главное дворцовое здание стоит посреди большого сада и в него (во дворец) упирается главный пруд. При этом сам сад окружен оградой самой разнообразной по своему типу – от обычных чугунных решеток до глинобитных стен.
Практически все знаменитые ширазские сады открыты для туристов, но для входа в некоторые из них нужно приобрести билет.
Признаюсь, что меня эти знаменитые сады крайне разочаровали – видимо все же нужно понимать, что для пустынного климата южного Ирана их невысокие апельсиновые деревья и худосочные кипарисы действительно представляют рукотворное чудо, но сравнивая их даже с обычными московскими парками понимаешь, как щедра наша российская земля на воду, изобилие которой позволяет вырастать деревьям пускай и не «джунглевых» размеров, но и не пустынных «саксаульных». Да и относительное однообразие архитектуры всех этих дворцов-павильонов в конце концов тоже пресыщает, так что, если у Вас мало времени, рекомендую посетить не больше двух-трех садов – по увиденному в них Вы будете иметь полное представление о том, что ждет Вас в оставшихся. Ну, а дабы Вы смогли выбрать себе те сады, которые Вам наиболее интересны, я расскажу о каждом увиденном мной (а это практически все в Ширазе) саде отдельно.

Наранджестан Гавам (Narenjestan Ghavam) на улице Лотфали-хана Занда (Lotfali Khan Zand) (примерно 1200 метров к юго-востоку от Арга).
Прекрасный и наиболее популярный у туристов пример типичного «внутреннего» сада в жилом доме богатого горожанина XIX-XX веков. Если быть точным, то этот комплекс, занимающий полквартала, был построен в 1879-1886 годах для губернского судьи провинции Фарс Мирзы Ибрагим-хана и включает в себя как жилые помещения (андаруни) – там сейчас расположен музей истории провинции Фарс, так и связанные с ними подземным ходом помещения для приема гостей (бируни) – они как раз и открыты для посещений в качестве основных. Кроме этого в комплекс входили семейная и общественная бани, небольшая «домовая» мечеть и других строения, ныне не существующие.
Если говорить о том, что сейчас превращено в музей, то следует упомянуть, что фасады зданий, выходящих в сад, изобилуют разнообразными плиточными узорами, а наиболее интересным, на мой взгляд, являются несколько помещений в главной (северной) части комплекса, потолки и стены которых сплошь покрыты зеркалами.
В 1966 году комплекс был передан университету Шираза. Если Вы читали в моем описании достопримечательностей Исфахана про мавзолей Артура Поупа («Иран/Исфахан/Достопримечательности/Река Зайенде-Руд и прибрежные парки») – видного ираниста XX века, то Вам будет небезынтересно узнать, что именно в Наранджестан Гавам в 1969 году Поуп перевел созданный им институт Азии из Нью-Йорка и сам иногда жил в нем (сейчас в экспозиции можно увидеть некоторые предметы из его коллекции). Этот институт работал здесь вплоть до Исламской революции 1979 года, но потом был закрыт. В 1998 году этот комплекс городской университет решил превратить в музей, который ныне приносит немалый доход (чего только стоит рукописная приписка цены на входном билете, разом увеличивающая его стоимость с 30 центов до 3 долларов!).
Если Вы посетите Наранджестан Гавам, то настоятельно рекомендую заглянуть и соседний музей истории провинции (остана) Фарс, вход в который расположен в небольшом переулке почти напротив входа в Наранджестан Гавам. Он называется в честь дочери последнего владельца усадьбы – представителя семейства Гавам - дом Зинат ол-Молк (Khan-e Zinat ol-Molk). В нем Вы найдете совсем уж крохотный внутренний садик, небольшую зеркальную веранду в восточной части, зеркальную комнату с витражными стеклами в западной части и галереи-колоннады на северной и южной стороне, в помещениях которых расположен институт изучения провинции Фарс. Но самое интересное ожидает Вас… в подвале. Именно в нем располагается музей, в котором «в лицах» – в виде восковых фигур – представлена вся история этой, самой персидской, провинции страны. Тут можно поглядеть, как трудились (восседали на троне) древнеперсидские цари на примере Дария Великого, как выглядел победивший трех римских императоров и введший в обиход понятие «иранец» царь Шапур I (особый интерес представляет его знаменитая корона в форме шара), можно поглазеть на старца-суфиста Мансура Халаджа, готовящегося к смертной казни через повешенье за то, что не выдал свои мистические секреты. Интерес могут вызвать фигуры Саади, Хафиза, Карим-хана, Мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молк (строителя мечети Насир-ол Молк и вообще известного городского мецената), архитектора Тадж-Махала Иссы-хана, разных аятолл, политических и общественных деятелей и даже одного путешественника. Но их имена мне ничего не сказали, тем более, что многие экспонаты подписаны лишь на фарси. Ну, а то, чем занимается ковроткачиха, понятно и без перевода – ее фигура иллюстрирует одно из самых известных занятий ширазцев.
Кроме этого в музее можно увидеть копии некоторых барельефов - из Персеполя и Пасаргад, сражение Александра Македонского с персами, морскую битву греков с персами при Саламине, когда Ксеркс I потерпел поражение и др.
В общем, провести полчасика в этом музее – занятие вполне интересное и очень жаль, что сюда еще не протоптана туристическая тропа – музей был открыт совсем недавно. Хотя, с другой стороны, это и хорошо – никто не будет Вам мешать заглядывать в стеклянные глаза прославивших эту землю людей…

Сад Хафт Танан (Haft Tanan) – «Семи могил» на бульваре Хафт Танан (Haft Tanan Blv.) (в восьмистах метрах к югу от ворот Коран).
По своей структуре очень напоминает Наранджестан Гавам, только поменьше и является типичным представителем пригородных особняков богатых горожан конца XVIII - начала XIX веков. Своим названием этот сад-музей обязан семи надгробиям (по народному поверью под ними покоятся дервиши), которые были обнаружены на его территории. Этот факт также определяет и специфику музейных экспонатов – почти все они, расставленные вдоль стен сада, являются могильным плитами самых разных эпох. Какие-то украшены барельефами, какие-то – письменами, часть из них в хорошем состоянии, часть довольно сильно покалечена временем.
Но не они, на мой взгляд, являются изюминкой этого сада – его самая интересная часть – это фрески конца XVIII века на стене веранды главного здания в северной части сада. Фрески, по-моему, уникальные. Мало того, что они изображают жанровые сцены с участием людей (что, как известно, запрещено исламом), так еще эти люди – библейские персонажи. Да-да – не удивляйтесь – ведь многие герои Библии являются также и героями Корана. Ну где еще можно увидеть седовласых библейских патриархов в восточных халатах или посмотреть на то, как ангел останавливает меч Авраама, пардон – Ибрагима, занесенный над его собственным сыном. В Коране не указано, какого именно из своих сыновей Ибрагим должен был принести в жертву, так что это порождает массу конфликтов с христианскими богословами, ведь в Библии точно указано, что это был Исаак.
Короче говоря, если найдете для посещения этого сада немного времени и будете внимательны к деталям, то, полагаю, получите удовольствие.

Сад Афиф Абад (Bagh-e Afif Abad) на улице Афифабад (в 4,5 километрах к западу от центра города), билеты продаются в киоске перед входом.
На мой взгляд это самый интересный из «внешних» садов Шираза – во-первых хорош и уютен сам сад, а во-вторых тут можно и осмотреть главный дворец, в котором ныне расположился музей. Вообще, в наши дни Афиф Абад принадлежит военному ведомству Ирана, поэтому в качестве смотрителей, кассиров и билетеров выступают солдаты. Не знаю, может быть их где-то специально отбирают, но после общения с ними самому хочется вступить в иранскую армию – настолько они вежливы, улыбчивы, приветливы и аккуратно выглядят. Единственное, в чем они категорически откажут Вам, так это в двух вещах – музей во дворце положено осматривать в строго определенной последовательности и нарушать ее нельзя, и несмотря на Ваши просьбы, фотографировать Вам внутри помещений никто не разрешит. А фотографировать есть что. Причем это не верхние, парадные, комнаты – ну дворец со старинно-провинциальной мебелью и убранством, и – дворец. Что Вы дворцов в своей жизни не видели? А вот чего Вы действительно не видели, так это многих экземпляров оружия, представленного в подвале, вернее – в цокольном этаже, откуда и начинается осмотр. Здесь скрупулезно показана вся история индивидуальных устройств убийства – от каменных топоров и стрел до самого современного огнестрельного оружия. Мне кажется, если бы у иранцев была бы ядерная бомба индивидуального пользования, то и ее они бы сюда запихнули. Мне из всей этой коллекции запомнились причудливые многоствольные ружья, пулеметы и пистолеты – я до этого их только на книжных иллюстрациях, фантастических фильмах и веселых мультфильмах видел. Признаюсь, я никак не ожидал, что в таком провинциальном, да еще принадлежащим военным, месте можно увидеть такую удивительную коллекцию.
Перед дворцом можно поглазеть на более внушительную технику – разного рода пушки и даже – танк. Обратите внимание на две бронзовые пушки возле ступеней парадной лестницы – на них Вы без труда сможете прочесть надпись «Пушка сия подарена уполномоченному от Персидского двора при заключении мира в Туркманче 1828 года наследнику престола Аббасу Мирзе от Российского Императора Николая I в знак дружбы» и то, что пушка была отлита в Санкт-Петербурге. Вообще, таких пушек по Ирану разбросано много, например еще одну Вы можете увидеть в Военном музее Тегерана (см. раздел «Иран/Тегеран/Достопримечательности/Дворцовый комплекс Саад Абад»).
Если же все эти механизмы для убийства Вам претят, то обойдите дворец и насладитесь его фасадом, верандой, плиточными узорами и стилизованными под древнеперсидские барельефами. В конце концов Вы просто можете передохнуть на одной из скамеечек в саду. А я пока поведаю Вам об истории этого места. Считается, что сей сад, расположенный в исстари привилегированном районе Шираза, один из самых древних в городе – еще с XVI века его территория использовался персидскими шахами как место для отдыха. Нынешний дворец был построен в 1863 году для семейства Гавам (как я понял – владельцев и Наранджестан Гавам). Мирза Али Мохаммад-хан Гавам перед началом строительства выкупил соседние земли, что бы расширить свой сад. Но пришедший к власти в 1925 году в результате переворота Реза-шах вынудил подарить эти владения казне, то есть – ему лично. После Исламской революции Афиф Абад был экспроприирован правительством, хотя уже с 1962 года он был передан военным. В юго-западной его части сейчас находятся казармы и еще что-то военное, а сам дворец распахнул свои двери как музей. Кроме того – это весьма популярное место среди брачующихся.

Сад Эрам (Bagh-e Eram) на бульваре Эрам (в трех километрах к северо-востоку от центра города).
Считается самым красивым в Ширазе. Мне крайне не понравился. Очень пафосно. Называется «Ботанический сад», а никакого особого разнообразия растений в нем не наблюдается (разве что самые высокие в городе кипарисы неплохо смотрятся) – все то же самое, что и в других садах, только названия некоторых деревьев подписаны на табличках. Удручает крайняя недоброжелательность персонала и не оправдано высокая стоимость билетов – самая высокая в Иране – 4 доллара (это для иностранцев, для местных она в десять раз ниже). Но за эти деньги можно только гранатов, коих растет довольно много, наесться, а в остальном – деньги выброшенные на ветер. Даже во дворец XIX века (иногда говорят - XX века, построенного на деньги Насир-ол Молка) – единственное достойное место в саду – и то не пускают.
Раньше сады находились в пригороде, но к нашему времени вокруг уже давно шумят городские магистрали. До XX века сады принадлежали семье Кашкаи, но были конфискованы у них для нужд университета. Тогда же появилась и железная ограда взамен земляного вала, выкорчеваны старые деревья и проложены регулярные аллеи. После Исламской революции в сад было решено превратить в ботанический.
В общем, удивительным образом университет Шираза распоряжается этой городской достопримечательностью, название которой, между прочим, переводится как «Райский сад». Но ничего райского я в нем не нашел, уж извините…
P.S. В 2011 году сад Эрам был включен (среди других девяти персидских садов) в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сад Джахан Нама (Bagh-e Jahan Nama), вход (причем – бесплатный) с улицы Хафиза (Hafez street) или с бульвара Чехель Макам (Chehel Maqam blv.) (в трехстах метрах от мавзолея Хафиза).
Типичный «внешний» сад, хотя и без водоема. В плане он квадратный и поделен широкими аллеями на четыре квадрата поменьше, которые, в свою очередь, поделены тропинками на еще меньшие квадраты. Такой тип садовой архитектуры носит название «Чарбагх» – «четыре сада», в соответствии с ним разбит, например, сад перед Тадж-Махалом. Вообще, считается что это самый ранний тип персидского сада – еще Кир Великий гулял по таким.
Деревьев и цветов в саду Джахан Нама немного (видимо это объясняется тем, что его расчистили и подготовили для публики лишь в 2005 году), основную его площадь занимают газоны с коротко постриженной травкой. В центре – павильон XVIII века, вход в который пока закрыт – внутри идет реставрация, но через окна видно, что будущих посетителей будут радовать забавные фрески на стенах.

Сад Делгоша (Bagh-e Delgosha). Входы (бесплатные) с бульваров Бустан (Bustan blv.) и, главный, с Хафт Танан (Haft Tanan Blv.) (примерно в девятистах метрах к юго-западу от мавзолея Саади).
Классический «внешний» сад – длинный пруд, множество апельсиновых деревьев, пальмы, кусты, цветы. И – трехэтажный особняк в центре с верандой, поддерживаемой двумя колоннами, и деревянной «лоджией» над ней. Стены украшены непривычно необильными узорами. Особняк находится в завершающий стадии реставрации и скоро его зияющие пустотой оконные проемы обретут должный вид. Может музей какой сделают – ведь сад Делгоша, название которого переводится как «Восхощения Сердца» – один из самых старых в Ширазе. А после, глядишь, и скамеек в самом саду побольше понаставят, а то сейчас их явно недостаточно…

В заключении расскажу еще о двух обычных городских парках, которые я посетил в ожидании, когда после обеда откроются сады Эрам и Афиф Абад (вообще это довольно дурацкий обычай – закрывать сады «на обед»). Парки – как парки, такие есть в каждом крупном городе мира – по ним бегают дети, ходят мамаши с колясками, старички в них играют в настольные игры. В Иране в таких парках еще устраивают пикники…

Парк Азади (Независимости) на улице Азади. Его главным украшением можно считать бетонную скульптуру орла (который почему-то очень напомнил мне утку) и птичник – большую конусообразную клетку с часами на макушке. В этой клетке содержатся десятки мелких птиц, в основном – попугаев. Кроме того в парке есть пруд и непременные для подобных мест в Иране спортивные тренажеры.

Парк Холдебарин на бульваре Шахида Бехешти (Shahid Beheshti blv.). В этом скромном парке я решил скоротать время, потому что нашел в интернете фотографию его главной, и практически – единственной, достопримечательности – колонны с капителем из двух быков, которые повсеместно употреблялись в Персеполе и других ранних столицах и для современного Ирана являются символами древности этой страны.

Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел Вам рассказать, напоследок приведу забавный, но если разобраться, вполне логичный факт - слово «багх», которое на фарси означает «сад», однокоренное с русским словом «бахча».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что Вы хотите поближе познакомиться с Ширазом.

Должен сразу предупредить – Шираз вполне современный город и кварталов с исторической застройкой Вы в нем не увидите. Во-первых – в Иране не было особой традиции строить дома с интересными фасадами, как в Европе – здесь принято все самое интересное «выставлять» во двор, а снаружи обычно прохожие видят лишь глинобитные стены. В наше время и вовсе всё заменил дешевый железобетон, а то немногое интересное, что дошло до нас с конца XIX – начала XX века, находится в полуразрушенном состоянии и, как мне кажется, вскоре вообще исчезнет с лица города. Так что визуальный образ нынешнего Шираза – это самого разного рода современные здания, первые этажи которых, как правило, занимают витрины магазинов, на центральных улицах и непонятно кем и как спроектированные причудливые небольшие дома-конструкторы на запутанных улочках исторического центра и на окраинах.
Но в целом, возможно благодаря тому, что город формировался уже в просвещенную эпоху XVIII-XIX веков, он производит хорошее впечатление, во всяком случае мне было гулять по нему гораздо приятнее, нежели по Тегерану и даже по прославленному Исфахану.
Что же я могу порекомендовать Вам для осмотра? Ну, во-первых – посетите пару ширазских садов, о которых я написал чуть выше – в них Вы сможете познакомиться с тем, чего уже почти не увидишь на улицах города – с архитектурой особняков городских аристократов прошлого.
Далее Вы можете поглазеть на забавный дом на бульваре Карим-хана Занд (в 250 метрах к западу от Арга), который, судя по его фотографиям начал XX века, представленным в экспозиции музея Арга, мало изменился с тех пор внешне, хотя до наших дней дошли лишь внешние стены здания.
В еще более удручающем состоянии пребывает дом в одном из небольших переулков, выходящих на улицу Талегани (Taleqani street) – от него сохранился лишь фрагмент стены с изумительным деревянным балконом и фасадом второго этажа – по всей видимости гордости бывшего владельца здания.
Загляните и в Хаммам Вакиль на той же улице Талегани. Это – часть базарного комплекса Вакиль и внутри работает музей, где Вы сможете увидеть, как парились богатые вельможи. Музей открылся в 2008 году, а до этого помещение занимал один из популярных в городе ресторанов.
В последнее время в городе было восстановлено и открыто для посещения несколько так называемых «исторических домов», где можно познакомиться с былой жизнью горожан, но их я не посетил и, соответственно, рассказать о них ничего не могу.
Зато могу рассказать о некоторых городских площадях, украшенных самыми разными монументами. Например, очень забавную курицу из цветов Вы можете наблюдать на площади Коран (Quran square). А если Вы подниметесь на смотровую площадку у мавзолея Хаджу Кермани, то поймете, почему площадь иногда называют Павлиньей – Тавус (Tavoos square) – оказывается у «курицы» есть огромный газон в виде павлиньего хвоста, который неустанно поливает садовник – иначе в жарком климате все мигом выгорит.
На площади Голестан (Golestan square), носящей имя одного из главных произведений Саади, Вы можете увидеть памятник поэту, на площади Эрам (Eram square) – непонятную железобетонную конструкцию, по которой иногда струится вода, превращая монумент в фонтан.
Еще я набрел на два дома, стены которых сплошь покрывали рисунки – на одном (на улице Dastgheyb) изображены деяния шахидов во время Ирано-иракской войны, на другом (на улице Naft) – более мирная композиция из фальшивой двери и цветущих кустов.
В общем, при желании, прогуливаясь по Ширазу и будучи внимательными, Вы вполне можете обнаружить что-нибудь интересненькое, но, к сожалению, такого изобилия памятников архитектуры, какое встречается в европейский городах того же возраста, Вы в Ширазе не найдете. Так что придется довольствоваться тем, что есть…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: просто так.

Кроме самых интересных, о которых я уже рассказал выше, в Ширазе находится и множество обычных культовых мусульманских сооружений. Причем – не только мелких.
Например мечеть Шахидов (Masjed-е Shohada), т.е. – Мучеников, попасть в которую можно с улицы Дастгеиб (Dastgheyb), считается одной из самых крупнейших и древнейших в стране.
Время ее основания относят к началу XIII века – аккурат перед монгольским нашествием (тогда она носила имя Атабак и деньги на ее строительство дал Саад ибн-Зенги – покровитель поэта Саади), однако из-за многочисленных перестроек, разрушений во время землетрясений и последующих ремонтов с тех времен до нас практически ничего не дошло. Ныне это просто огромный двор (благодаря его размерам – примерно 150 на 80 метров - сейчас мечеть исполняет роль Пятничной), накрытый плоской современной крышей с выпирающей арматурой. Я пришел в мечеть после намаза, когда ее мыли, и от этого весь двор напоминал двор большого колхозного рынка в конце рабочего дня. Ничего интересного.
Должен отметить, что именно в этой мечете, во время проповеди имама с порицанием экстремистских тенденций в исламе, 12 апреля 2008 года произошел один из редких в сегодняшнем Иране терактов, унесший жизни 11 человек. «Те, кто стоят за этим инцидентом, также пытались взорвать одно из генконсульств России», - сообщил глава иранской разведслужбы, не уточнив деталей. Однако впоследствии появились слухи, что к взрыву приложили руки разведки западных стран, впрочем все эти домыслы больше похожи на шпионские игры, связанные с торгом между Ираном и Западом по поводу ядерной программы. Тем более, что по первой версии полиции причиной взрыва были сдетонировавшие боеприпасы, оставшиеся после проведения в мечете выставки об Ирано-иракской войне 1980-1988 годов. Впрочем, это не помешало арестовать в городе около 15 человек…
Примерно в 200 метрах к северо-западу от мечети Шахидов, на большой площади у автовокзала, можно увидеть еще одно культовое сооружение – но что это – мечеть, мавзолей или медресе я так и не выяснил. У этого сооружения есть интересный портик прямо-таки настоящей гжельской раскраски.
На улице, идущей на юг от сада Наранджестан Гавам, можно посмотреть на небольшой мавзолейчик с интересным трехступенчатым сводом, в котором похоронен шейх Рузбихан (Абу Мухаммед Шейх Рузбихан Бакли) – поэт, мистик и суфий, умерший в Ширазе в 1209 году.
Если Вы пройдете по этой улице еще дальше, то на пересекающей ее улице Астанех (Astaneh street) непременно обратите внимание на характерный ширазский купол и два минарета по бокам большого сооружения. Это не мечеть, а мавзолей XVI века (при котором есть мечеть), в котором похоронен сейид Алладин Хуссейн – еще один брат и соратник покоящегося в комплексе Шах-е Черагх сейида Мир Мухаммада. Судя по размерам сооружения и по количеству паломников, если этот мавзолей и уступает Шах-е Черагху, то не многим. Внутри все то же самое – саркофаг посреди зала с зеркальными стенами и потолком. Этот мавзолей, как и большинство подобных сооружений, сильно пострадал за прошедшие века и был реконструирован в 1950-х годах. Видимо тогда же появились и часовая башня (похожая на пожарную каланчу), фонтан и металлические «руки Фатимы» на площади перед входом в мавзолей.
Не менее значимо для Шираза и здоровенное медресе Хана (на улице Лотфали-хана Занда), но, к сожалению, попасть внутрь, что бы увидеть классические архитектурные формы подобных заведений, весьма затруднительно, а снаружи можно поглазеть лишь на большой входной портал и несколько самостийных магазинов в нишах внешней стены. Впрочем, этот входной портал – единственное, что дошло до нас с 1615 года, когда было основано медресе – остальное было разрушено землетрясениями и отстраивалось гораздо позже. Свое название эта теологическая школа получила по имени ее основателя – имама Голи Хана, бывшего губернатором провинции Фарс.
Ну вот, больше в центре города, пожалуй, ничего более-менее привлекательного нет, можно перенестись на окраины. В конце бульвара Карим-хана Занд, прямо возле гостиницы «Парс Интернейшнл», можно увидеть белоснежную, судя по всему – новую, мечеть Альзахра. У нее есть два оригинальных минарета и классический ширазский купол, хотя и немного приплюснутый. Вход мечеть не с бульвара, а с параллельной ему улочки.
Совсем недалеко от музея Хафт Танан, в скромном закутке, есть небольшой мавзолей, в котором покоится шах Шоджа Мозафари, который спас Шираз от разорения его войсками Тимура, добровольно сдавшись и породнившись с великим завоевателем. Изначальная могильная плита была украдена в Средние века и восстановлена лишь в конце XVIII века по приказу Карим-хана, а свой современный вид он приобрел в 1959 году (по другим данным – в 1971 году), когда и получил свои четыре хай-тековские колонны, поддерживающие небольшой купол, и мозаичные украшения.
От этого мавзолея, так же как и от ворот Коран, хорошо видно каменный «пепелац эцилопа» - мавзолей, расположенный на вершине высокой горы, название которого я точно не знаю, но встречал что-то типа Гахвариех – вроде это переводится как «кладбище»...
Ну про менее известные мавзолеи, коих в Ширазе еще с полдюжины и про большое количество крохотных, прямо-таки «домовых» мечей, существование которых выдают лишь невысокие минареты разной формы, я говорить не буду – их много и гуляя по Ширазу Вы и сами на пару-тройку таких набредете…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: рядом с воротами Коран - на выезде из города в сторону Исфахана (Персеполя, Йезда и т.п.), в северной части площади Коран (Quran square), которую иногда называют Тавус (Tavoos square) – Павлиньей.
Почему это интересно: потому что это весьма необычное сооружение.

Возможно я бы и не уделил мавзолею мало кому знакомого за пределами Ирана суфийского поэта-мистика Хаджу Кермани (Абу-ол Ата Камаль од-Дин Махмуд ибн Али ибн Махмуд, псевдоним - Хаджу Муршеди Кермани, 1280-1352), пусть даже и на его стихах-газелях учился сам Хафиз, если бы не его (мавзолея) конструкция – фактически это несколько искусственных террас на высоком холме, постепенно спускающихся к дороге. Террасы украшены длинными параллельными стенами из необработанных камней и стены эти сами по себе имеют ступенчатую структуру. В целом все сооружение выглядит очень диковинно, особенно – в темноте, когда на всех ярусах зажигаются лампочки и стены становятся похожи на гигантский алтарь, весь уставленный горящими свечами.
К могиле Хаджу Кермани ведут несколько лестниц, на самом низком уровне в 2007 году была установлена бетонная скульптура поэта по проекту Абдул Али Гародашти – пожилой Кермани склонился над толстенной книгой, а рядом лежит его старческий посох. Поднимаясь выше Вы найдете чайхану, собственно могилу – большую каменную плиту, по какой-то причине закрытую саркофагом из мутного стекла, из-за чего могила больше похожа на аквариум.
Еще выше Вы найдете две могилы поэтов (или не поэтов, в общем – не знаю кого) рангом поменьше (одну просто на террасе, другу – в небольшом склепе-пещере), остатки какого-то барельефа эдак XVIII-XIX века, еще одно кафе, а главное – отличный вид на ворота Коран и на цветочного павлина на соседней площади, о котором я упоминал в описании «Городская архитектура». Прославленный вид на сам Шираз вряд ли Вам понравится – во первых он почти весь день против Солнца, а во вторых смотреть на плоский город, усыпанный кубиками двухэтажных бетонных домиков, особого удовольствия не доставляет. Впрочем, Вы же не за видом сюда явились…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в саду Назар, на бульваре Карим-хана Занда, менее чем в 150 метрах к югу от входа в Арг.
Почему это интересно: потому что это красивый павильон и в нем покоится главный благодетель Шираза.

Благодетель – это, естественно, Карим-хан Занд, который сделал в 1750 году Шираз столицей Персии. Ну и, разумеется, тут же принялся за благоустройство города, о чем я уже неоднократно рассказывал в предыдущих описаниях этого раздела. Здесь же я позволю себе рассказать подробнее именно о самом Карим-хане.
Родился он в 1705 году в семье с фамилией Занд (Зенд) из небогатого иранского народа луров. Повзрослев, он стал предводителем этого народа под именем Мохаммед Карим-бек. Настоящая слава пришла к нему после заговора и убийства в 1747 году тогдашнего правителя Ирана - Надир-шаха. Карим-хан, будучи одним из генералов Надир-шаха, к его убийству отношения не имел и в начавшейся большой гражданской войне принял сторону более-менее законного наследника – малолетнего Исмаила III. Предпочитая дипломатию сражениям, Карим-хан договорился со своими противниками о разделе Персии на три зоны влияния. Однако вскоре один из конкурентов вторгся в Исфахан – вотчину другого и убил того. Поскольку, таким образом, перемирие было нарушено, Карим-хан счел возможным сам захватить Исфахан и казнить клятвопреступника. Вот и получилось, что он уничтожил всех врагов Исмаила III и вновь объединил практически всю страну. Но мальчик Исмаил не мог править ввиду своего возраста и эти обязанности взял на себя опекун. Им стал конечно же Карим-хан. Себя он категорически запрещал называть шахом и требовал применять титулы «регент» или по-персидски - «Вакил од-Дауля» - «Уполномоченный государства» (по другим данным «Вакиль-е Рааяа» – «Защитник народа» - отсюда так много в Ширазе названий со словом «Вакиль»).
Признано, что Карим-хан, по выражению историка Саида Нафиси «…один из наиболее человеколюбивых правителей в истории». Хотя сам Карим-хан говорил про себя «Я не король, я просто люблю людей».
Его природное стремление к науке и искусствам не сделало из него персидского Ломоносова скорее всего по одной банальной причине – больше них он любил только вино. Его алкогольная зависимость вызывала роптание у мусульманских ортодоксов, но даже они признавали, что в остальном это выдающаяся личность, безусловно, способствующая бурному расцвету страны, а главное – поддержанию в ней мира. И никто уже не задумывался о судьбе собственно наследника престола – Исмаила III, которого практически держали под домашним арестом.
В Шираз под свое крыло Карим-хан собрал самых известных ученых и поэтов того времени. И не только. Он прекрасно понимал, что выгодное положение его страны на дороге из Европы в Индию должно привлекать много иностранцев, от которых, тоже можно научиться всяким премудростям. С его благосклонного разрешения на юге Ирана возник форпост английской Ост-Индской компании.
Собственно для приема иностранных послов, напротив своего дворца – Арга, в небольшом саду Назар (Багх-е Назар), Карим-хан и повелел в середине XVIII века построить одноэтажный восьмиугольный кирпичный павильон. Снаружи его украсили плиточными мозаиками, среди которых, кроме привычных райских кущ, встречаются и жанровые сцены. Единственное, что удручает, это огромные полотнища белой ткани, которым в наше время прикрывают красочные веранды – видимо раньше внутренние помещения продувались насквозь, наподобие как во дворце Хашт Бехешт в Исфахане, а сейчас с помощью ткани пытаются сохранить декор от выцветания.
Внутри павильона представлена большая экспозиция (музей открыт с середины 1930-х годов), посвященная эпохе Карим-хана – его указы, личные вещи и оружие, портреты. А также – его могила (он умер в 1779 году в возрасте 80 лет) – небольшая мраморная плита на полу в восточном крыле. К сожалению, внутри фотографировать почему-то категорически запрещено и за этим строго следят многочисленные для такого маленького музея смотрители. Кроме относительно большого центрального зала в павильоне имеется еще четыре небольших комнатки, в которых также есть на что посмотреть, поскольку внутри павильон украшен значительно разнообразнее, нежели снаружи.
В саду Назар вокруг музея, кроме цветов и деревьев, можно поглазеть на небольшую археологическую коллекцию из старинных кувшинов и каких-то каменных плит с полустертыми барельефами на них.
К саду примыкает двор соседней школы, так что пока Вы будете рассматривать древности или просто отдыхать в тени, Вас будут рассматривать подростки. Впрочем, Вы тоже можете на них уставится, что вызовет бурю ликования с их стороны, помогая взаимопроникновению культур.
P.S. Забыл сказать, что даже в наши дни среди персов популярны байки и анекдоты о похождениях Карим-хана.
P.P.S. Не путайте музей Парс с музеем истории провинции Фарс, знаменитым своей коллекцией восковых фигур!

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: примерно в километре к западу от Арга Карим-хана, в окрестностях улицы Анвари (Anvari).
Почему это интересно: потому что все остальное в Ширазе Вы уже посмотрели.

Ну или Вам захотелось посмотреть, в каких условиях молятся в Ширазе христиане и зороастрийцы.
Англиканская церковь Святого Симона Кананита (Зилота) прячется среди соседних домов и ее наличие выдает лишь купол. Причем, если не знать, что это христианская обитель, можно вполне принять все сооружение за небольшую мечеть – уж очень сильно из-за забора (а войти внутрь мне не удалось – было уже поздно (сам вход расположен с угла со стороны переулка, ведущего от бульвараКарим-хана Занд)) вся ее архитектура напоминает типично персидскую. Однако, если быть внимательным, то легко заметить, что узор на куполе состоит не из обычных для Ирана цитат из Корана или растительных орнаментов, а из стилизованных англиканских крестов.
Эту церковь построили в 1938 году и освятили в честь Святого Симона, но не Симона Петра и не Симеона, а другого апостола, которого, дабы отличить от других, называют Кананитом или по-гречески – Зилотом - т.е. «ревнителем», «фанатиком». По преданию он проповедовал Евангелие на Ближнем Востоке, в том числе – и в Персии, где ему компанию составил апостол Фаддей (Иуда, но не Искариот). Англичане же еще верят в тот факт, что Симон Зилот посещал Британию и принес туда весть о Христе, где и был замучен. Однако, согласно канонам неангликанских христианских течений о смерти Симона, он был заживо распилен где-то на черноморском побережье Кавказа (по официальной версии – в Новом Афоне в Абхазии, по другой – у поселка Новомихайловский близ Туапсе).
От англиканской церкви хорошо заметна и крыша зороастрийского храма с покосившимися декоративными башенками, но вход в него с параллельной улицы – Анвари (в районе ее перекрестка с улицей Ахли (Ahli)). Впрочем, как я не звонил и не барабанил в дверь, внутрь меня не пустили, а прохожие сказали, что храм закрыт. То ли я пришел в неурочное время, то ли в храме идет ремонт. Через высокие ворота мне удалось разглядеть, что сам храм – двухэтажный, с верандами, поддерживаемыми симпатичными колоннами с лепниной, а его конек украшен мозаикой с изображением бога Ахура-Мазды и двух размышляющих мужчин – одного во всем белом, другого – во всем черном.
Кроме двух перечисленных, в Ширазе есть еще один немусульманский храм, принадлежащий Армянской Апостольской церкви (на Nowbahar (Nohahar?) Alley), но его я не посетил, а видел лишь на фотографиях. Судя по ним – я ничего не потерял, ибо церковь больше похожа на обычный двухэтажный кирпичный жилой дом, причем совершенно ничем не украшенный снаружи. Внутри есть расписной деревянный потолок и алтарь с несколькими иконами. Построил церковь на свои деньги в XVII веке один армянин из Шираза, при церкви имеется небольшое христианское кладбище.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: тянется на северо-запад и юго-восток от центра города.
Почему это интересно: потому что это главная улица Шираза.

Длина бульвара Карим-хана Занд (Karim Khan-e Zand Boulevard) составляет 4,5 километра, причем имеется небольшая, примерно двухсотметровая, пешеходная часть в районе Арга, а самый популярной у туристов является его участок к северо-западу от этой крепости. Бульвар назван в честь все того же Карим-хана, о котором я уже упоминал множество раз.
Это – одна из центральных автомагистралей города, посему пробки на ней продолжаются практически с утра до вечера. С утра до вечера весь бульвар гудит, пыхтит, квахчет и пованивает выхлопами дешевого бензина. Статус главной улицы поддерживают многочисленные магазины и торговые центры, несколько учебных заведений самой разной направленности, дорогие и не очень гостиницы, банки, кинотеатр «Персия», кафе, многочисленные автобусные остановки, стоянки такси и прочие атрибуты современной жизни. Надо отметить, что и сам бульвар выглядит вполне современно, я бы даже сказал, что он ничуть не уступает своим столичным «коллегам» в Тегеране – почти все здания блестят стеклянными витринами, бетонными конструкциями и кучей аляповатой рекламы. От жары спасают деревья по обоим сторонам дороги (в центре тоже есть газон, но на нем растут лишь невысокие кустики да редкие пальмы и прогуливаться там невозможно). Еще более современным бульвар станет когда вдоль него откроют линию метро (сейчас ее строительство во многом и обуславливает автомобильные пробки, а также является причиной огромного количества некрасивых заборов).
В общем, если у Вас есть желание окунуться в обычную городскую жизнь, ощутить скорость ее течения в Ширазе, потолкаться среди спешащего местного населения, поглазеть на то, как иранцы совершают покупки, пользуются общественным транспортом, и просто – общаются, то бульвар Карим-Хана Занд вполне подходит для этой цели. Тем более, что скорее всего Вы и жить-то где рядом с ним будете…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: примерно в 50 километрах к северо-западу от Шираза, выезжать из города через ворота Коран и далее следовать в сторону Исфахана. За городом Марвдашт будет развилка с круговым движением – на ней свернуть правее – на аллею, которая через 3,5 километра и приведет Вас к Персеполю. В интернете данные о том, в какое время Персеполь открыт для посещения, разняться, но самым точными, я полагаю, являются следующие: с ноября по март - 08:00-17:00, с марта по июнь и в сентябре – октябре - 06:00-18:00, в июле – августе - 06:00-20:00.
Почему это интересно: потому что это главная достопримечательность Ирана.

В самом начале хочу спросить Вас – Вы говорите «Ставрополис»? А «Севастополис»? «Симферополис»? Может говорите хотя бы «Константинополис»? Тогда почему Вы периодически путаетесь и говорите «Персеполис»? Не путаетесь? Не говорите? Твердо знаете, что по-русски правильно «Персеполь»? Ну и хорошо, тогда – начнем. И простим Ивану Ефремову употребление слова «Персеполис» (как и некоторых других мелких неточностей) в его романе «Таис Афинская», откуда я и предлагаю Вам несколько отрывков:

«Александр понесся к самому ненавистному городу Азии, как он назвал Персеполис.
…
Лошади, будто предчувствуя близкий конец пути, приободрились и резво побежали по дороге, спускавшейся в густой лес. Толщина древних дубов указывала, что лес исстари был заповедным, защищая равнину Персеполиса от северных ветров. Дальше пошли возделанные поля, заботливо орошенные горными ручьями. Мирные земледельцы, скорее всего, рабы царских хозяйств, вспахивали землю на могучих черных быках огромного размера, апатичных и медлительных, с рогами, загнутыми внутрь. Македонцы уже познакомились с этими животными, их необыкновенно жирным молоком и вкусным мясом. Далеко впереди на плоской равнине как бы плавали над землей белые дворцы Персеполиса. Даже с большого расстояния нестерпимо сверкали на солнце их крыши из чистого серебра.
Пехотинцы и лучники перешли на бег, из последних сил стараясь не отстать от конницы. Войско развернулось широким фронтом. Разбившись на маленькие отряды, македонцы пробирались среди садов, оросительных канав и бедных домов городской окраины. Жители с ужасом и криками прятались где попало, ворота запирались или оставались распахнутыми. Александр знал, что его план внезапного захвата Персеполиса удался. Никто не подозревал о спешном подходе крупных македонских сил. Поэтому он не построил плана сражения и боевого порядка, предоставив инициативу начальникам отрядов и даже сотникам. Сам он с наиболее выносливыми гетайрами и тессалийцами поскакал к сокровищнице, прежде чем ее хранители могли что-либо предпринять для сокрытия серебра, золота, драгоценных камней, пурпурной краски и благовоний.
Пока в вишневых и персиковых садах пехотинцы вступали в бой с наскоро сбежавшимися воинами слабой персидской охраны города, покрытые грязью от пота и пыли всадники ринулись к стоявшим на высоких платформах дворцам.
Легкие, белые, покрытые тонкими бороздками колонны по сорок локтей высоты стояли целым лесом, скрывая таинственное обиталище персидских владык. В северном углу дворцовой платформы лестница, ведшая в ворота Ксеркса, защищалась лучниками и отрядом избранной царской охраны «Бессмертных» в сверкающей позолотой броне. Большая часть этих храбрых воинов погибла при Гавгамеле, часть ушла с Дарием на север. Оставшиеся в Персеполисе смогли оказать лишь короткое сопротивление бешеному напору отборнейшей македонской конницы. Не успели опомниться дворцовые служители, как копыта коней затопали, проскочив незапертые ворота Ксеркса с их огромными изваяниями крылатых быков. Яростные кони влетели на огромную северную лестницу, ведшую с плит платформы через портик из 12 круглых колонн в ападану - Залу Приемов, квадратное помещение в 200 локтей по каждой стене, высокая крыша которого была подперта массивными квадратными колоннами, стоявшими правильными рядами по всей зале, как и во всех других гигантских залах персепольских дворцов.
Спешившись, Александр остался в прохладной ападане, в то время как Птолемей, Гефестион, Филотас разбежались во главе своих воинов по залам в поисках сокровищницы, разгоняя во все стороны перепуганных мужчин и женщин дворцовой прислуги. Они достигли отдельно стоявшей в восточной части дворца сокровищницы через тройной пилон и южный фасад, обращенный к равнине. Там, в залах «Ста колонн», «Девяноста девяти колонн» и запутанных коридорах восточного угла дворцовой платформы, размещалась знаменитая газафилакия [сокровищница]. Последний короткий бой македонцы выдержали в узком проходе между сокровищницей и южным дворцом. Герой сражения в Персидских Воротах Кратер в это время успел захватить помещения для стражи, расположенные рядом с сокровищницей за Тронным Стаколонным залом. Через несколько минут царские казначеи в ападане на коленях протягивали Александру хитроумные ключи, с помощью которых отпирались двери комнат с казной. Опечатанные, с надежной охраной, они перешли во владение великого полководца.
Вымотанные до предела, македонцы повалились отдыхать тут же, в залах дворцов, поручив лошадей дворцовой прислуге. Воины не имели сил даже для грабежа. Александр не хотел трогать местных жителей, по примеру Сузы, хотя Персеполис не сдался и не выслал заранее парламентеров. Оправданием служило внезапное появление македонцев, ворвавшихся в город, когда решать что-либо было уже поздно.
…
И афинянка [Таис] подолгу бродила с ними по огромным залам дворцов, лестницам и порталам, удивляясь тому, как мало истерты ступени, сточены острые ребра дверных и оконных проемов квадратных колонн. Дворцы Персеполиса, огромные залы приемов и тронных собраний посещались малым числом людей и выглядели совсем новыми, хотя самые ранние дворцовые постройки возведены были почти два века назад. Здесь, у подножия гор Милости, владыки Персии построили особенный город. Не для служения богам, не для славы своей страны, но единственно для возвеличения самих себя.
Гигантские крылатые быки с человеческими лицами, с круглыми, выпирающими, как у детей, щеками считались портретами пышущих здоровьем и силой царей. Великолепные барельефы львов, поставленные у основания северной лестницы, прославляли мужество царей-охотников. Кроме крылатых богов и львов, барельефы изображали только вереницы идущих мелкими шажками воинов в длинных неудобных одеждах; пленников, данников, иногда с колесницами и верблюдами, однообразной чередой тянувшихся на поклонение
восседавшему на троне «царю царей». Таис пробовала пересчитать фигуры с одной стороны лестницы, дошла до ста пятидесяти и бросила. В гигантских дворцовых помещениях поражал переизбыток колонн: по пятьдесят, девяносто и сто в тронных залах - подобие леса, в котором люди блуждали, теряя направление. Было ли это сделано нарочно или от неумения иным способом подпереть крышу, Таис не знала. Ей, дочери Эллады, привыкшей к обилию света, простору храмов и общественных зданий Афин, казалось, что залы для приемов выглядели бы куда величественнее, не будь они так загромождены колоннадой. Тяжелые каменные столбы в храмах Египта служили иной цели, создавая атмосферу тайны, полумрака и отрешенности от мира, чего нельзя было сказать про белые, в сорок локтей высоты, дворцы Персеполиса.
…
Персеполис не был городом в том смысле, какой вкладывали в это слово эллины, македонцы, финикийцы. Не был он и местонахождением святилищ, подобных Дельфам, Эфесу или Гиераполю. Персеполис создавался как место, где владыки Ахеменидской державы вершили государственные дела и принимали почести. Оттого вокруг платформ белых дворцов стояли лишь дома царедворцев и помещения для приезжих, опоясанные с южной стороны широким полукольцом хижин ремесленников, садовников и прочей рабской прислуги, а с севера - конюшнями и фруктовыми садами. Странный город, великолепный и беззащитный, надменный и ослепительный, вначале покинутый персидской знатью и богачами, быстро заполнялся народом. Любопытные, искатели счастья, остатки наемных войск, посланники дальних стран юга и востока съезжались невесть откуда, желая лицезреть великого и божественного победителя, молодого, прекрасного, как эллинский бог, Александра.
…
Таис прошла насквозь привратную постройку с четырьмя колоннами и тремя входами по 25 локтей высоты, минуя выход направо, к ападане и дворцам Дария. Она направилась по дорожке снаружи стены, к северо-восточной части платформы, где располагались Ксерксовы дворцы и сокровищница. Здесь она не боялась, что на ее чистейший белый наряд попадет копоть от огромных пылающих чаш. Ночь выдалась тихая, клубы черного дыма взвивались вертикально, и сажа не летела по сторонам.
…
Широкий портик с шестнадцатью тонкими колоннами также освещался чашами. Тут горел бараний жир, не дававший ни запаха, ни копоти и употреблявшийся персами для светильников во внутренних помещениях.
Таис вошла в мягкий полусвет гигантского зала и остановилась у одной из ста колонн, которые, несмотря на пропорциональную стройность, теснились в зале, как пальмовые стволы в роще. Западный угол зала, ярко освещенный и уставленный столами, заполняла шумная толпа слуг и музыкантов, из-за которых Таис не сразу увидела пирующих. Группа девушек-флейтисток расположилась между колоннами. Другие музыканты устроились в конце линии столов, у крайнего ряда колонн, за которыми виднелись колыхаемые
сквозняком тяжелые занавеси на высоких трехстворчатых окнах. Таис глубоко вздохнула и, подняв голову, вышла на свет множества лампионов и факелов, прикрепленных к стенам. Приветственные крики и хлопанье в ладони взорвались бурей, когда хмельные сподвижники Александра увидели ее. Она стояла неподвижно несколько минут, как бы предлагая всем полюбоваться собою без надменного величия, всегда требующего унижения и умаления другого человека. Таис предстала перед пирующими с великолепным чувством внутреннего покоя и достоинства, которое дает возможность не бояться хулы и не преодолевать смущение заносчивостью.
…
Шум стих, сильно опьяневших утихомирили соседи. Таис взяла у музыканта семиструнную китару с колокольчиками и запела ударным гекзаметром старинный гимн о персидской войне, о сожженных Афинах и боевой клятве не служить ничему, кроме войны, пока последний перс не будет выброшен в море. Яростную мелодию Таис пропела с таким диким темпераментом, что многие повскакали с мест, отбивая ногами такт и раскалывая о колонны ценные чаши. Вскоре весь зал загремел боевым напевом.
Сам Александр встал с трона, чтобы принять участие в песне. С последним призывом всегда помнить злобу врагов и особенно сатрапа Мардония Таис швырнула китару музыкантам и села, прикрыв лицо руками. Александр поднял ее за локоть вровень со своим лицом. Целуя, он сказал, обращаясь к гостям:
- Какую награду присудим прекрасной Таис?
Перебивая друг друга, военачальники стали предлагать разные дары, от чаши с золотом до боевого слона. Таис подняла руку и громко обратилась к Александру:
- Ты знаешь, я никогда не прошу наград и подарков. Но если тебе хочется, разреши сказать речь и не гневайся, если она тебе не понравится.
- Речь! Речь! Таис, речь! - дружно заорали воины.
Александр весело кивнул, выпил неразбавленного вина и снова опустился на трон. Леонтиск и Гефестион расчистили место на столе, но Таис отказалась.
- Человек не должен становиться ногами туда, где он ест. Это привычка варваров! Дайте мне скамью!
Услужливые руки мигом поставили тяжелую скамейку, отделанную слоновой костью. Таис вскочила на нее, похлопала в ладоши, призывая к вниманию. Она могла бы и не делать этого. Все глаза были прикованы к ней.
Гетера начала со слов благодарности Александру за приглашение, Птолемею и Леонтиску за помощь в странствовании и за чудесного коня. Этот конь дал ей возможность не только проехать десять тысяч стадий через страны Сирии и Финикии до Вавилона, но и единственной из эллинских женщин совершить поход в пять тысяч стадий до Персеполиса.
- Этот город, - продолжала Таис, - сердце и душа Персии. К моему великому удивлению, кроме сокровищ и роскошных дворцов, здесь нет ни храмов, ни собрания ученых и философов, ни театров, ни гимнасионов. Не созданы статуи и не написаны картины, прославляющие красоту и подвиги богов в образе людей и божественных героев. Кроме надменных толстомордых быков-царей, принимающих дары, и процессий раболепствующих и пленных, здесь нет ничего. Чащи колонн по сорок локтей на платформе в тридцать локтей высоты - все это лишь для того, чтобы возвысить владык унижением подданных. Ради этого здесь трудились искалеченные эллины, ионийцы, македонцы и фракийцы, толпу которых мы встретили? Ради этого Ксеркс со своим злым сатрапом принес кровь и смерть в Элладу, дважды сжигал мои родные Афины, увел в плен тысячи и тысячи искусных мастеров нашей страны?
Я здесь одна с вами, герои-победители, повергшие в прах могущество недобрых владык. Я служу богине красоты и знаю, что нет хуже преступления, чем поднять руку на созданное человеком прекрасное. Но, если это служит злой власти? Тогда оно всего лишь обман, ибо нет красоты без добра и света!
Таис простерла вперед руки, как бы спрашивая весь зал. Воины одобрительно и грозно загудели. Гетера вдруг выпрямилась, как спущенная тетива.
- Завтра вы уходите на север, оставляя в неприкосновенности обиталище сокрушенной вами деспотии! Неужели я одна ношу в своем сердце пожарище Афин? А мучения пленных эллинов, длившиеся до сих пор, слезы матерей, хотя бы это и было восемьдесят лет назад?! Неужели божественный Александр нашел удовольствие усесться на троне разорителя Эллады, будто слуга, забравшийся в покои господина?
Голос афинянки, высокий и звенящий, хлестнул словами, как бичом. Александр вскочил будто ужаленный. Люди оцепенели.
Александр молчал, глядя на Таис, склонившую голову, как в ожидании удара.
- Что же ты хочешь, афинянка? - спросил царь таким львиным рыком, что закаленные воины вздрогнули.
Вся напрягшись в волевом усилии, Таис поняла великую власть полководца над людьми, магическую силу его голоса, подчинявшего громадные толпы людей.
Таис подняла на Александра огромные горящие глаза и протянула руку.
- Огня! - звонко крикнула она на весь зал.
Александр обхватил ее за талию, сорвал со скамьи и подвел к стене.
- Возьми! - он снял факел и подал гетере, сам взял второй.
Таис отстранилась в почтительном поклоне. - Не мне первой! Начать приличествует тому, чей божественный разум и сила привели нас сюда!
Александр повернулся и повел вдоль стен Таис за руку. Два факела мгновенно подожгли занавеси на окнах, подвески и шнуры, легкие деревянные переплеты для цветов.
Безумие разрушения охватило сподвижников Александра. С воплями восторга и боевыми кликами воины хватали факелы и разбегались по дворцам, поджигая все, разбивая лампионы, опрокидывая чаши с горящим жиром и маслом.
Через несколько минут зал Ксеркса, пустая сокровищница и помещения охраны были в огне. Подожгли и ападану, откуда огонь перекинулся (или был перенесен) на жилые дворцы Дария и Ксеркса в юго-западном углу платформы.
Оставаться на ней дольше не было возможности. Александр, не отпуская руки Таис, сбежал по северной лестнице на городскую площадь. Здесь, окруженный военачальниками, он стоял, зачарованно глядя на титаническое пламя, взвивающееся в почерневшее небо. Балки крыш и потолков, простоявшие столетия на сухой жаре, вспыхивали, как облитые горючим маслом. Серебряные листы кровли плавились, низвергаясь ручьями жидкого металла на лестницы и плиты платформы, и, застывая, летели звонкими раскаленными лепешками в пыль городской площади. Пламя ревело и свистело, перекрывая вопли жителей, столпившихся у края площади, боясь приблизиться.
Звездное небо, казалось, потухло. Никто никогда не видел более черной ночи, окружавшей слепящий жар исполинского костра. Люди взирали на пожар с суеверным ужасом, будто не руки Александра и маленькой афинянки сделали это, а силы подземного мира и ввергнутых туда титанов вырвались на поверхность Геи. Жители города попадали на колени в предчувствии большой беды. И действительно, ни Александр, ни его военачальники не стали сдерживать воинов, для которых пожар послужил сигналом к грабежу. Толпа ошеломленных горожан стала разбегаться, надеясь спасти имущество от распалившихся македонцев.
С раздирающим уши треском одна за другой стали проваливаться перекрытия, выбрасывая вихрящиеся столбы искр.
Александр вздрогнул и, очнувшись, выпустил руку Таис, онемевшую в крепкой ладони царя.»

Так ли все было на самом деле, как описал Иван Ефремов (а он придерживался версии греческих хроник), или злосчастный пожар произошел уже после ухода войск Александра из Персеполя, или правы те, кто говорит, что все сгорело еще перед приходом Македонского, уже никто и никогда не узнает. Для кого-то уничтожение Персеполя является закономерной реакцией Александра-победителя, для кого-то это событие – позор, свершенный представителем эллинской культуры, ну, а в Персии до сих пор в чайханах можно услышать от рассказчиков древние предания, проклинающие Искандера (так в Азии называют Александра Македонского) и приравнивающие его к злым демонам…
Вообще, о Персеполе, о его истории и устройстве написано столько толстенных ученых трудов, что тягаться с ними мне было по меньшей мере нахально. И я не буду этого делать. Я лучше, как обычно, просто расскажу об увиденном и о том, какие мысли у меня это вызвало. Если интересно – читайте, а если нет… А если нет, то зачем Вы прочитали все, что я написал до этого? Так что не будем отвлекаться, а поспешим увидеть собственным глазами эту, как я уже писал, главную достопримечательность Ирана.
Но сначала выйдем из машины. Кстати, мы припарковали ее на огромной открытой стоянке чуть западнее Персеполя. С этой стоянки есть вход в туристический центр – тут есть туалеты (в отдельном помещении в западной части), несколько сувенирных и книжных магазинов, небольшое кафе, а главное – касса, где продают билеты. К моему удивлению билеты оказались не дороже, чем в других музеях страны. Да и очереди особой за ними, как я себе представлял, не было. Быть может сработал тот факт, что я поспешил сюда пораньше утром – до наступления жары и до заполнения Персеполя ордами туристов?
Ну да ладно, билет у нас в руках, куда дальше-то идти? Очень просто – метров 250 по широкой дороге на восток – в ту сторону, где над высокой платформой виднеются верхушки колонн. Подходим к стеклянной стене, с трех сторон окружающей вход в комплекс. Тут проверяют билеты (кажется, с помощью турникетов).
Но вот мы и у подножия. У подножия Персеполя. При его строительстве был срезан один из уступов горы Кух-е Мехр (названной так в честь бога Митры (Мехра на фарси), позже переименованной в Кух-е Рахмет – гору Милосердия) и получилось искусственная терраса, на которой и построили дворец. Что бы нам проникнуть к нему, придется повторить тот же путь, что совершали и персидские цари, и воины Александра Македонского – подняться по лестнице. Она довольно широкая и пологая – чтобы по ней можно было въезжать не слезая с коня, состоит из двух частей – правой и левой, которые, в свою очередь, состоят из двух пролетов. Никаких украшений у лестницы нет, ее величие подчеркивают лишь огромные каменные блоки и название – лестница Всех Народов – ибо по ней, чтобы предстать перед очами владыки, поднимались представители всех народов, входивших в Персидскую империю.
Наверху мы попадаем на довольно большую открытую площадку. Прямо перед нами – парадный вход в Персеполь – Ворота Ксеркса (они же – Ворота Всех Народов), правее – открытое пространство, ведущее к Ападане. Мы войдем в Ворота, точнее в то, что от них сохранилось – две стены с остатками тех самых гигантских быков, так не понравившихся Таис Афинской, за которыми небольшое квадратное пространство с четырьмя колоннами – так сказать – «прихожая» – пропилеи Ксеркса, ну, а за ними – опять две стены с крылатыми ассирийских царями-быками, которых в Иране традиционно называют «Гупат-шах» и трактуют как хранителей домашнего скота (скотоводству в зороастризме уделяется много внимания). Скульптуры неплохо сохранились и, поскольку являются одними из главных символов всей Персии, пользуются огромной популярностью у туристов, которых в воротах толчется видимо-невидимо, начиная с самого утра и до позднего вечера. Каждый считает своим долгом запечатлеть себя и свою компанию на фоне этой реликвии. Иногда даже образуются очереди.
Многие побывавшие здесь за тысячелетия «туристы» оставили на стенах надписи типа «Киса и Ося были здесь», которые, однако, теперь уже тоже являются частью истории. А вот знаменитая надпись от лица Ксеркса, высеченная над каждым из «быков-монстров» на трех языках - персидском, вавилонском и эламитском, различима достаточно плохо. Но текст ее известен: «Так сказал Ксеркс, царь: Милостью Ахура-Мазды я построил эти ворота Всех Народов». Вообще, стоит упомянуть, что расчисткой террасы (448 на 297 метров) под дворцовый комплекс занялся еще Кир Великий (примерно в 560 году до н.э.), а сам Персеполь в районе впадения небольшой речушки Пулвар в реку Кур начал строить в 518 году до н.э. Дарий Великий (не тот, что проиграл Александру Македонскому, у того был номер III, а у Великого – номер I), а продолжили в течении 150 лет его наследники, в первую очередь сын Ксеркс I. Дарий созвал (если не сказать – согнал) архитекторов и ремесленников со всех уголков своей империи, простиравшейся от Ливии и Египта до Индии, от Дуная до Инда, от Кавказских гор до Азиатских степей и от Аральского моря до Персидского залива и в результате вся эта пестрая смесь народных традиций отразилась и на самом Персеполе.
Причем Персеполь – это вовсе ни «Город Персов» – такое имя дали ему греки, поскольку полагали, что он является столицей империи, нет – Персеполь – это всего-навсего дворец (хотя считается, что он был защищен тройной системой укреплений, в том числе проходивших по гребню горы линией стен и башен), построенный с единственной целью – в нем царям в дни весеннего равноденствия (21-22 марта) полагалось праздновать Новый Год – Навруз и сами персы тогда называли его просто Парса – по имени окрестных земель (в наши дни его называют «Тахт-е Джамшид» – «Трон Дждамшида» – мифического первого царя персов). Для официальных приемов была выстроена Ападана, для того, что бы царям было где коротать дни празднеств – частные покои (известные нам под названиями «Дворец Дария», «Дворец Ксеркса», «Дворец Артаксеркса I», «Дворец Артаксеркса III»), ну а подарки, полученные от послов «всех народов», складывались как раз в разоренную Александром Македонским сокровищницу. Еще был гарем, тронный зал, ну в общем все, что могло понадобится царям во время Навруза. В остальное время цари пребывали в других своих резиденциях, которых по всей стране насчитывалось 113, а самыми главными считались четыре - Сузы, Пасаргады, Экбатаны и Персеполь (полагают, что он перенял при Дарии Великом основные столичные функции от Пасаргад).
Вернемся, однако, в современность и пойдем дальше. За воротами Ксеркса нас ожидает обрамленный невысокими глинобитными стенами проход – так называемая «Армейская дорога (Дорога Армии)». В ней самой нет ничего интересного – просто остатки древнего 92-метрового прямого коридора (к тому же – недостроенного), ведущего вглубь Персеполя (в нем гостей устрашала личная охрана царя, отсюда и название), но примерно на полпути, справа от дороги, можно взглянуть на грифонов, которые являются не меньшими символами Персеполя, чем крылатые быки или барельефы лестницы Ападаны. Грифоны эти являются капителями колонн, коих восстановлено две штуки. И на каждой из колонн сидят по два грифона, таким образом всего их четыре. Откопали этих чудищ в 1954 году и они сразу полюбились иранцам как символ мощи былой империи. Полюбились до такой степени, что стилизованное изображение грифона стало логотипом национальной авиакомпании – «Иран Эйр». Вообще, эти грифоны больше похожи на инвалидов – у одного нет лапки, у другого – ушка, у третьего глазик подбит, так что у меня они вызвали скорее чувство жалости, нежели страха и раболепия, которые они, очевидно, вызывали две с половиной тысячи лет назад.
«Армейская дорога» выходит к «Незаконченным воротам» – невнятному нагромождению обломков, над которым возвышаются две стены из массивных каменных блоков, верхушки которых украшают остатки (или наоборот – недоделки?) здоровенных скульптур, в которых можно различить очертания или человеко-бычьих голов и торсов. Ворота начал строить Артаксеркс III в середине IV века до н.э., продолжили его приемники Артаксеркс IV и Дарий III, но последнему в 331 году до н.э. помешал Александр Македонский, после появления которого в Персеполе строить уже что-либо было бессмысленно…
По замыслу архитекторов, посетители сначала должны были подняться по лестнице Всех Народов, затем пройти торжественные ворота Ксеркса, преодолеть под взглядами стражников Армейскую дорогу, войти в Незаконченные ворота, где повернув на девяносто градусов к югу, попасть в небольшое пространство, откуда уже разойтись по делам – в Ападану, зал Ста колонн, зал 32 колонн и т.п.
Предлагаю начать осмотр дворцового комплекса с одного из самых живописных залов (или как их иногда называют – «дворцов») – Стоколонного. Вход в него украшают остатки ворот с огромной скульптурой коня, сам зал по периметру ограничивают восстановленные фрагменты стен и боковых дверей (всего входов было восемь), некоторые из которых украшены барельефами с сюжетами на темы царской жизни. Большинство барельефов хотя и полустерты, но дают полное представление о любви персидских царей к пышным церемониям. Этот квадратный (70 на 70 метров) тронный зал царя Ксеркса (после Ксеркса он использовался как зал для совещаний и приемов) своим современным названием обязан ровно ста колоннам, некогда поддерживающим высокий деревянный потолок. До нашего времени ни одной колонны не дошло, зал представляет из себя эдакую поляну с каменными «пеньками», самый высокий из которых едва превышает полтора метра. Впрочем, есть вполне обоснованная версия, что эти «пеньки» никогда и не были выше, а служили опорой для деревянных колонн, от которых ничего не осталось. Но, повторюсь, из-за обилия этих «пеньков», расставленных в довольном строгом порядке, Стоколонный зал выглядит весьма живописно (а в былые времена он и вовсе поражал роскошью – яркие росписи и мозаики, золото, серебро, мрамор и слоновая кость – на его отделку Ксеркс и завершивший строительство Артаксеркс I не скупились). Жаль только, что ходить по нему можно лишь по нескольким огороженным веревочками «тропинкам», и за соблюдением этого правила строго следят мающиеся от жары смотрители, чьи предупреждающие нарушителей свистки то и дело разносятся по Персеполю.
С севера к залу Ста колонн примыкают малоинтересные остатки небольшого зала 32 колонн, который в наше время представляет из себя лабиринт из невысоких глинобитных стен, повторяющих очертания древнего фундамента. Чем обусловлено название этого зала понятно, а вот его подлинное назначение не известно, скорее всего это была какая-то галерея смежных служебных помещений, построенная по приказу царя Артаксеркса III.
Ну что же, теперь самое время взглянуть на главное сокровище Персеполя, которое сохранило до нас Время. Это ни колонны, ни остатки капителей, ни секреты планировки, ни даже всякие черепки и металлические изделия, о которых я еще расскажу. Это – обычная лестница. Именно ее в Персеполе охраняют больше всего. Охраняют до такой степени, что даже натянули над ней огромный тент (который, кстати, отнюдь не способствует украшению древних руин). Ни один из других артефактов, найденных в Персеполе, не смог рассказать ученым о жизни Персидской империи, сколько рассказала эта лестница. И об этой лестнице написано, пожалуй, больше материалов, чем о самом Персеполе. Как Вы, наверное, уже догадались, это прославленная Восточная лестница, ведущая в Ападану. Прославилась она галереей барельефов с изображением одной постой церемонии – подношению новогодних подарков царю. Но что это за барельефы! По ним можно изучать географию, этнографию, зоологию и много чего еще узнать про практически половину обитаемого в древности мира – от Европы до Индии. Ведь именно такое пространство занимала Персидская империя, и представители всех входящих в нее народов ежегодно в Навруз подносили царю царей все самое лучшее, чем была богата их местность.
Не буду подробно описывать десятки фигур (вообще считается что они олицетворяют 23 народа империи), подобные описания и без меня можно легко найти, скажу только, что внимательно рассматривая барельефы, вы обнаружите людей несущих кувшины с благовониями, ткани, оружие, бурдюки с вином, ювелирные изделия, людей, ведущих верблюдов, быков, коней, овец, и людей, сопровождающих груженные повозки и колесницы. Каждую процессию возглавляет представитель царской гвардии. Довольно распространено мнение (поддерживаемое и современным иранским толкованием истории), что все эти данники подносили дары вполне добровольно, что персы несли покоренным народам свет разума и что эти народы по большей части сами с радостью подчинялись мудрости царя царей. Однако, даже беглого взгляда на историю древней Персии достаточно, чтобы понять, что это далеко не так – персидские цари только и занимались тем, что подавляли бесконечные восстания в окраинных провинциях и практически после смерти каждого из Великих царей империя распадалась на фрагменты.
Но как бы то ни было, если Вы приехали в Иран, то просто обязаны увидеть эти барельефы, которые, быть может, и не столь выразительны с художественной точки зрения (позы и фигуры довольно условны, однотипны и малоэмоциональны, а от покрывавших их первоначально разноцветных красок не осталось и следа), зато бесспорно являются одним из сокровищ культуры все планеты.
Кроме данников на лестнице можно увидеть и представителей гвардии «Бессмертных» – это было особое воинское подразделение, куда входили самые храбрые солдаты, вооруженные длинными копьями, массивными луками, тяжелыми щитами. И когда один из них погибал, на его место тотчас становился другой, из-за чего и возникало ощущение, что все они бессмертны. Считается, что численность этого отряда доходила до немыслимых в античные времена размеров – десяти тысяч человек.
Ну, и разумеется, мимо Вас не пройдут изображения зороастрийских… новогодних елок. Ими испещрены многие стены Персеполя. Выглядит эти «елки» достаточно однотипно – на тучного быка со спины нападает лев. Трактовка этой композиции такова - в день весеннего равноденствия (а именно в это время празднуется Навруз) силы извечно борющихся быка, олицетворяющего Землю, и льва, олицетворяющего Солнце, равны.
Позволю, кстати, себе немного отвлечься от Персеполя и привести еще одну цитату. Вот как описывает праздник Навруза посетивший в 1624 году Персию русский купец Федор Котов в своих заметках «О путешествии из Москвы в Персидское царство, из Персии в турецкую землю, в Индию и в Урмуз на Белом море»:

«Первый праздник начинают в марте месяце в новолуние, его называют «байрам Наурус», а по-нашему новый год. Его начинают праздновать, как только увидят новую луну [здесь купец немного ошибся], и всю эту ночь не спят, играют, трубят в трубы и в зурны, непрерывно бьют в литавры. С вечера все лавки на базарах красят, белят, украшают цветами. А утром во всех лавках и в домах зажигают свечи, и лампадки, и светильники - по десяти штук и больше в каждой лавке, и так горят они часа три; затем свечи гасят, лавки и базары запирают, расходятся по домам, ничем не торгуют, только на площади устраиваются разные игры и зрелища, носят в руках и бьют красные яйца, целуют друг у друга руки. А у себя в домах, в палатах и в садах стелют ковры, раскладывают на них все свое добро и платья и по всему этому валяются, осыпают себя деньгами, а у кого деньги небольшие, те их просто все время пересыпают в кармане и говорят: «Сколько у нас есть на новый год, пусть будет каждый день». Этот праздник празднуют три дня, трубят в трубы, играют на зурнах, бьют в литавры и в набаты; так они отмечают свои праздники. В мечетях же никакого богослужения нет, только муллы залезут на мечеть, заткнут себе уши пальцами и, закинув голову в небо, кричат молитву. И так кричат три раза в сутки: утром, в полдень и вечером. Праздник отмечают также блудом, накануне, с женами спят и в гостиных дворах с лудящими девками время проводят, кто сколько захочет и может. И говорят, что в этом греха нет, что в этом, мол, спасение.»

Думаю, что и при царе Горохе, пардон – Дарии, Ксерксе или всяких Артаксерксах, праздник проходил не менее шумно и весело. Напомню, что и в современном Иране Новый Год по-прежнему наступает во время Навруза, хотя современный ислам и относится к Наврузу примерно так же, как православная церковь к Масленице – не одобряет, но запретить не может. Так что традиции первых персидских царей живы и поныне… Но перейдем от праздников к делу – мы еще и половину Персеполя не осмотрели. Поднимемся, наконец, в Ападану.
Прямо у лестнице можно увидеть лежащий на земле капитель бывшей колонны в виде… Ну даже не знаю, как описать это существо. Выглядит оно точь-в-точь как неуклюжий Дракоша из советского мультфильма, хотя призвано выражать мощь персидских царей. Вообще, по просторам Ападаны подобных капителей можно встретить несколько, но не они главные туристические приманки. Символ Ападаны – это устремленные в синеву неба колонны (около двух десятков), которые единственные во всем Персеполе гордо не склонились под натиском тысячелетий. Когда-то они поддерживали потолок почти 20-метровой высоты. Между колоннами можно увидеть остатки их менее удачливых собратьев (всего в зале было 72 колонны), от которых сохранились лишь фундаменты оснований.
Ападана – это самый большой (только его центральная квадратная часть имеет сторону 61 метр) и главный зал Персеполя, приподнятый над остальным комплексом на четыре метра. Построил его Дарий Великий как раз для главной церемонии Навруза – приема даров подданных. Заморских данников должно было поражать все – роскошь, таинственный полумрак, уходящие в глубину вестибюли по краям, а главное – восседающий на троне царь во всем своем величии. Кстати, занимающийся этим важным государственным делом Дарий Великий изображен на одном из барельефов – у восточной двери Ападаны. За Дарием стоит его сын и наследник Ксеркс, который и завершил начатое отцом строительство этого зала. Значимость Ападаны подчеркивает даже и тот факт, что именно тут археологами был обнаружен самый большой клад – четыре каменных ящика с золотыми и серебряными дощечками, золотыми монетами и «посланием потомкам» на трех языках:
«Дарий, Великий Царь, царь царей, царь обширных земель, сын Виштаспа Ахеменида. Когда Ахура-Мазда увидел, что его земля в хаосе, он подарил мне эту землю. Он сделал меня царем, и я царь по воле Ахура-Мазды. Я покорил эту землю. Если хотите знать, сколько земли мне принадлежало, посмотрите на фигуры, несущие мой трон. Так вы узнаете, что персидское копье летело далеко, и что персы сражались на чужой земле.»
Остается добавить, что на Ападану ведет и еще одна лестница – северная, но она пользуется меньшей популярностью, так как барельефов на ней поскромнее, да и сохранились они похуже.
К югу от Ападаны, в два ряда, за 150 строительства Персеполя лет выросло несколько частных царских покоев, которые по имени их владельцев называют «Дворец Дария», «Дворец Ксеркса», «Дворец Артаксеркса N» и т.п. Начнем осмотр с самого сохранившегося (вообще – это самый сохранившийся (или восстановленный?) комплекс во всем Персеполе) – с дворца Дария, который принято по надписи в южной части фундамента называть «Тахара» («Тачара») – «Зимний дворец». Он возвышается даже над Ападаной (примерно на три метра) и к нему ведут три лестницы – северная, южная и западная (последнюю, самую скромную, пристроил уже гораздо позже Артаксеркс III). Лестницы украшены барельефами с изображением царской знати, священников, несущих яства слуг, гвардии «Бессмертных» и религиозных символов – уже упомянутой мной «новогодней елки». К сожалению, простым туристам доступ в эти превосходные руины закрыт с помощью веревочных ограждений, но даже снизу, снаружи, все эти обломки стен и дверных проемов (каждый из них украшен барельефами, в том числе с изображениями Дария и Ксеркса), производят вполне величественное впечатление.
Во небольшом дворце Дария (30 на 40 метров) потолок поддерживали 12 колонн, а мраморные стены были отполированы до такой степени, что он получил название «Зеркальный зал». К сожалению, сам Дарий Великий не успел закончить строительство своего дворца и его, как и значительную часть Персеполя, завершил сын Ксеркс. Ну а самым главным наследием той эпохи, которую донесла до нас Тахара, считается обилие клинописных текстов от имени Дария Великого («Я, Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, сын Гистаспа, Ахеменид, построил этот дворец»), Ксеркса I и Атарксеркса III. Позже тут «отметились» практически все шахи Ирана начиная с III и кончая XVIII веком, а потом их «дело» вплоть до XX века продолжили губернаторы провинции Фарс.
C востока от дворца Дария, так сказать – «на первой линии» от Ападаны, примыкает маловыразительный земляной холм – дворец Артаксеркса III – то ли его еще не начали раскапывать археологи, то ли, не найдя ничего интересного, закопали, дабы продемонстрировать, как непритязательно выглядел весь Персеполь еще каких-то 100 лет назад.
А вот еще восточнее можно увидеть Трипилон, которые многие ученые считают главным парадным залом в Персеполе и называют «Зал Совета» – по сути он находится практически в центре всего комплекса Персеполя. Хотя существует и противоположное мнение о том, что это был просто коридор, связывающий официальные залы с частными царскими покоями. Размеры его крайне скромны, предполагается, что внутри помещался лишь трон и заходить в Трипилон было позволено только самым приближенным к царю сановникам. Лестница Трипилона украшена рельефными изображениями сановников, на его восточных воротах есть еще один рельеф (главная реликвия этого помещения), изображающий Дария I Великого на троне и стоящего за ним наследника Ксеркса. Впрочем лица у обоих изрядно поотбиты, возможно уже в мусульманскую эпоху. А еще на воротах есть барельеф зороастрийского символа фараваханара – символа божественного предназначения царей, но о нем я поподробнее расскажу ниже – в описании Накше-Рустама.
Теперь повернем на юг и пойдем в обратную сторону – вдоль «второй линии» царских дворцов.
К Трипилону с юга примыкает небольшое пустое пространство без названия, на котором можно угадать контуру каких-то фундаментов. А вот с южной стороны дворца Артаксеркса III можно побродить по самым большим из царских палат Персеполя – дворцу Ксеркса, который вдвое больше дворца Дария. Его еще называют «Хадиш» - «Жилые помещения». В целом он производит не такое законченное впечатление, как дворец Дария, но зато здесь можно поближе рассмотреть остатки самых разных барельефов – например как от их Величества слуги веерами отгоняют мух и закрывают зонтиками от Солнца. В западной части дворец Ксеркса I также имеет парадную лестницу с плохо сохранившимися барельефами, однако в наше время она никуда не ведет.
За годы изысканий в Персеполе было найдено большое количество клинописных надписей и табличек, являющихся бесценными историческими свидетельствами, причем большинство из них – как раз о периоде царствования Ксеркса I. Если Вам интересно, то могу привести тексты двух наиболее известных:

«Так сказал Ксеркс, царь: Моим отцом является Дарий, отцом Дария был человек по имени Виштаспа, отцом Виштаспы был человек по имени Ршама (Арсам). Оба, Виштаспа и Ршама, были живы, когда по воле Ахура-Мазды Дарий, мой отец, стал царем всей Земли»

«Так сказал Ксеркс царь: По воле Ахура-Мазды, я стал царем стран за пределами Парсы; я повелевал ими; они платили мне дань; они выполняли то, что было приказано им мною; мой закон распространялся на них: Мидию, Элам, Арахосию, Армению, Дрангиану, Парфию, Ариану, Бактрию, Согдиану, Хорасмию, Вавилонию, Ассирию, Сатагидию, Египет, ионийцев, живущих на море и живущих за морем, жителей Маки, Аравии, Гандхары, земель по реке Инд, Каппадокии, дахов, саков-амюргиев, саков с остроконечными шапками, карийцев, кушан.»

И наконец, на «второй линии», напротив дворца Дария, можно увидеть то, что осталось от Дворца Артаксеркса I – земляной холмик, на котором аккуратными кучками разложены обломки стен, фундаментов и колонн – примерно так выглядел весь Персеполь в 1930-х годах, когда раскопки только начались.
Теперь вернемся в центр комплекса и посетим Гарем («Гарем Ксеркса», «Харемсара»), состоявший из 23 двух-трехкомнатных «квартир», где могло размещаться довольно много жен, наложниц и малолетних царских отпрысков. Сейчас почти больше половины этого заведения, назначение которого вполне понятно из названия (хотя его дали европейские учены по аналогии с гаремом турецкого султана в Стамбуле), занимает музей Персеполя (открыт в 1937 году), библиотека и служебные помещения. Билет для осмотра нужно покупать отдельно, в кассе, расположенной в левом от входа крыле (в правом нечто вроде книжно-сувенирной лавки). Внутри Вы найдете немного – несколько бронзовых фигурок, металлических и керамических изделий, монеты, фрагменты былой облицовки. Я так и не понял, нашли ли что-нибудь подобное «золоту Трои» Шлимана в Персеполе или нет – скудность коллекции как в самом Перспеполе, так и в Национальном музее Ирана в Тегеране (см. соответствующее описание в разделе «Иран/Тегеран/Достопримечательности») заставляет об этом задуматься – то ли не нашли, то ли все забрали иностранные археологи (раскопками, в основном, по началу занимались немцы и американцы), то ли иранцы почему-то скрывают свое прошлое от любопытных глаз.
Кроме указанных, я бы сказал – «огрызков» истории, в музее можно увидеть реконструкцию барельефа с изображением четырехкрылого человека в сложноустроенной короне (подробности см. ниже – в описании «Пасаргады»), а главное, что Вы можете посмотреть – это подлинные барельефы, сохранившиеся в дверных проемах бывшего Гарема – на одном из них изображен царь, над которым слуга несет зонт, а на другом – классический зороастрийский сюжет (он даже повторен на монументе с гербом Ирана на одной из главных площадей столицы страны) – битва Ахура-Мазды (в виде человека) с Ахриманом (в виде чудовища а-ля сфинкс). Если Вы еще не знаете, что это за герои такие – прочтите описание «Истахр» ниже, там я более-менее подробно все рассказал.
Добавлю, что Гарем имеет Г-образное строение и его плохосохранившаяся часть (земляные холмики на месте фундаментов), как бы огибают царские дворцы с юга, составляя таким образом «третью» и последнюю от Ападаны линию. Но найти там что-то интересное не получится.
Напоследок нам осталось ознакомиться с тем, что представляло наибольший интерес для Александра Македонского – это казначейство, сокровищница, газафилакия – как ни назови, смысл останется один – обширное пространство, занятое складскими помещениями, общая площадь которых превосходила даже Ападану. Часто упоминается цитата из древнегреческого описания, согласно которому Александру для вывоза драгоценного содержимого этого «склада» понадобилось несколько тысяч верблюдов (приводятся разные цифры – от 3000 до 5000) и несчетное количество мулов. Впрочем, чего только не понапишут завистники или фанаты…
Однако не обольщайтесь – Александр забрал все подчистую, а то, что обронил – за прошедшие века подобрали «черные копатели», а затем – археологи, так что найти случайно сверкнувшее золотое колечко Дария Великого Вам вряд ли удастся. Да и вообще, делать в сокровищнице в нынешнем ее состоянии особо нечего – вряд ли Вам будут интересны невысокие земляные бордюры, обозначающие место древних фундаментов, и еле-еле возвышающиеся над поверхностью основания нескольких десятков колонн, поддерживавших в свое время высокие потолки. В наше время единственное сокровище бывшей сокровищницы – это укрытый тентом небольшой восстановленный фрагмент стены, к которому прислонен прекрасно сохранившийся барельеф – восседающий на троне Ксеркс I принимает каких-то гостей, а за царем стоят его приближенные и стражники с копьями. Фигуры выполнены достаточно детально и можно во всех подробностях рассмотреть и царский трон, и царские одежды и царские регалии – длинный посох в правой руке и священный цветок – в левой.
Ну вот и всё, прогулка по Персеполю завершена, теперь самое время полазить по горам. Вернее – по горе Рахмет (Милости), откуда открывается неплохая панорама всего комплекса (лучшее время для фотографирования – либо рано утром, либо уже вечером, так как в остальное время Персеполь находится против Солнца), и где нас ждут две пещеры Али-Бабы – гробницы отца и сына Артаксерксов. Подъем к ним не составляет особого труда – можно выбрать одну из нескольких тропинок сообразно своему физическому состоянию – покруче или поположе.
Гробница Артаксеркса III (умер в 338 году до н.э.) выдолблена практически над самим Персеполем и представляет из себя лже-портал с несколькими колоннами, в центре которого внутрь скалы ведет небольшой проход – дверь в иной мир. Но в наше время проход этот закрыт железными решетками, сквозь которые, однако, легко разглядеть грубый каменный саркофаг с полукруглой крышкой – это и делает скальные гробницы над Персеполем интересными, так как в других местах (в Накше-Рустаме, к примеру), заглянуть вовнутрь не удастся вовсе. Над могилами высечены традиционные для таких мест барельефы, введенные еще при царе Дарии Великом. Довольно подробно о значении этих важных персидских символов я рассказал ниже – в описании Накше-Рустама, так что повторяться не буду. Что касается похороненного в гробнице царя Артаксеркса III, то он известен благодаря своему не лучшему поступку - получив трон, он приказал истребить всех своих ближайших родственников, чтобы предотвратить в будущем всякие заговоры (в которых сам неплохо поднаторел), и в один день было убито восемьдесят его братьев. Впрочем, это не помогло ему – через двадцать лет правления он был отравлен собственным лекарем по научению своего главного соратника – евнуха Багоя. Багой на трон не вступил, а передал власть Дарию III, о сиротливой гробнице которого я расскажу чуть ниже.
Преодолев по горному склону несложный переход в 300 метров к юго-востоку, Вы окажетесь у второй гробницы – Артаксеркса II (умер в 359 году до н.э.), отца Артаксеркса III. Она уже сооружена не над самим Персеполем, а в стороне от него, поэтому отсюда есть возможность полюбоваться древними руинами с угла. По своей структуре и внешнему виду эта гробница мало отличается от предыдущей, разве что поднимать к «пещере» нужно не по шаткими конструкциями а-ля строительные леса, а по добротной каменной лестнице. Интересен, на мой взгляд, тот факт, что Артаксеркс II упоминался самим Плутархом, в частности он приводит такие истории:

«Во время поездки по стране, когда все наперебой подносили Артаксерксу II дорогие подарки, один бедный крестьянин зачерпнул обеими горстями воды и протянул царю. Артаксеркс II был так рад этому искреннему подарку, что велел подарить крестьянину золотую чашу.»

«Спартанскому царю Евклиду, который был с ним слишком дерзок, Артаксеркс II ответил:
- Ты можешь что угодно говорить, но я-то могу не только говорить, но и делать то, что говорю.»

«Однажды на охоте Артаксеркс II разорвал верхнюю царскую одежду. Один из придворных предложил ему надеть свою, а разорванную попросил отдать ему.
- Возми, - сказал Артаксеркс, подавая ему царское облачение, - но не вздумай носить.»

Совсем уже в стороне, на склоне небольшого соседнего холма примерно в 450 метрах к югу, можно посмотреть на так называемую «Недостроенную гробницу», которую приписывают Дарию III, долго бегавшему по своей империи от Александра Македонского и нашедшему бесславную смерть от руки предателя далеко к северу от Персеполя. Поскольку гробница незавершенна (очертания невысеченных барельефов еле-еле проступают) и пуста, а место захоронения Дария III неизвестно, то и родилась версия о потенциальном «владельце» этого места. Впрочем, Дарию III приписывают и еще одну недостроенную гробницу – в некрополе Накше-Рустам, так что все это довольно ненаучные байки. Однако, скорее всего, Вам эта информация и не понадобится, как не понадобилась она и мне – «Недостроенную гробницу» посещают совсем уже фанаты археологии, обычные туристы обходят ее стороной, вернее – это она лежит довольно далеко от протоптанных тропинок.
Далеко от этих тропинок (вернее – рядом, но не на них) лежат и другие «мелкие» достопримечательности типа фундамента зороастрийского храма огня III века до н.э., железных каркасов - остатков палаточного города Персеполя (в виде пятиконечной звезды к западу от руин, в центре которой находился главный шатер), построенного в 1970-х годах последним шахом Ирана в честь 2500-летия Иранской монархии (как он вычислил точную дату остается загадкой), на некоторое количество фундаментов других построек, некогда окружавших Персеполь, на остатки древней системы водоснабжения и еще несколько совсем уже специфических артефактов.
Ну теперь точно – всё, оставшиеся подробности Вам сообщат экскурсоводы, туристические буклеты и брошюры, увесистые фотоальбомы, а если Вы действительно заинтересуетесь Персеполем, то и более солидные научно-популярные или даже научные издания. Мне же остается лишь рассказать, что стало с Персеполем после того злосчастного пожара в 330-х годах до н.э..
Долгое время обгоревшие руины мало у кого вызывали интерес – сначала Персией правили потомки греков, потом, в первой половине первого тысячелетия нашей эры столица была в Истахре, потом и вовсе «скакала» по стране, а Персеполь воспринимался как священное наследие предков, восстанавливать которое, однако никто не собирался. В VII веке пришли арабы с новой религией и Персеполь попал уже в опалу – на многих барельефах в соответствии с требованиями исламских традиций поотбивали лица у изображенных людей, впрочем, уже тогда над городом образовался довольно большой слой земляных напластований, а называть его стали Тахт-е Джамшид (под таким именем его описал и Фирдоуси в своей поэме «Шахнаме»). Еще через тысячу лет Персеполь увидели первые европейцы, но он не произвел на них никакого впечатления – из-под земли торчали лишь верхушки колонн Ападаны, да редкие остовы дворца Дария.
А вот в эпоху расцвета археологии - в 1910-1930-х годах, когда то тут, то там по всей планете обнаруживали и откапывали самые диковинные древности, нашлись и желающие побродить с лопаткой по Персеполю – сначала немец Э. Херцфельд, потом – американец Э. Шмидт. Начиная с 1931 года руины начали освобождаться от земли и песка, а то, что было возможно восстановить – восстанавливали. По найденным на воротах Ксеркса клинописным текстам удалось установить, что эти руины и есть легендарный Персеполь, видевший на своем веку многих прославленных царей. В 1939 году иранское правительство приняло решение, что нечего иноземцам копаться в истории страны и раскопками занялась Иранская археологическая служба, которую, впрочем, долгое время возглавлял француз – А. Годар, а уж затем эстафету переняли иранцы - М. Т. Мустафави и А. Сами.
Настоящим признанием значения Персеполя в мировой культуре стало внесение его в 1979 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Надеюсь, признание величия этих руин придет и к Вам, как только Вы ступите на лестницу Всех Народов…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в 6 километрах к северу от Персеполя.
Почему это интересно: потому что Вы хотите увидеть пещеру Али-Бабы.

Если вкратце, то Накше-Рустам (варианты транскрипции - Накши(Накш-е)-Рустем(Ростам), Naghsh-e(Naqsh-e) Rostam) представляет из себя участок отвесной скалы длиной примерно 300 метров, в котором на значительной от земли высоте (от 10 до 26 метров) вырублены четыре могильных склепа крестообразной формы. Кроме этого на скале присутствуют древние полустертые барельефы? а по соседству, из глубокой ямы, выглядывает высокая квадратная башня. Вот и всё. Теперь давайте прогуляемся по этой достопримечательности и рассмотрим все поподробнее.
Сначала нам надо купить билеты (как обычно в Иране – дешевые) в будке смотрителя, что находится прямо у автостоянки. Далее проходим внутрь комплекса, преодолеваем небольшой холмик и оказываемся у первой гробницы, которая расположена не на одной плоскости скалы с другими, а на перпендикулярной плоскости – как бы в углу. Это так называемая могила Ксеркса I (вообще о многих упомянутых ниже царях можно прочесть в моем изложении истории Ирана в разделе «Иран/Самое главное/Персия, Персия – страна чудес!»). Почему «так называемая»? Потому что из четырех могил Накше-Рустама древними строителями была подписана лишь одна, вернее – лишь одна подпись сохранилась до наших дней и ее удалось расшифровать. Это могила Дария I Великого, а все остальные могилы проидентифицированы археологами «на глазок» – по совокупности признаков и косвенным данным, так что носят скорее условный характер.
Все гробницы представляют из себя расположенные крестообразные углубления в скале (примерно 19 на 23 метра), горизонтальная линия которых украшена псевдо-колоннадой, поддерживающий псевдо-карниз - получается эдакий скальный дворец а-ля Петра или нечто вроде самой настоящей пещеры Али-Бабы. В центре креста есть дверь во внутренний зал или залы (в Накше-Рустаме они недоступны для публики, но с их устройством вполне можно ознакомиться на примере могил Артаксерксов в Персеполе), в котором установлена каменная гробница (не знаю, сохранились ли они в Накше-Рустаме), куда по зороастрийскими обычаям клали кости и забальзамированные органы усопшего. В верхней части креста высечено самое интересное – барельефы с символическими изображениями.
Вернемся к гробнице Ксеркса I (сына Дария I Великого, 486-465 до н. э.) и рассмотрим повнимательнее, что же за изображения видны на ней (в принципе на других могилах высечено то же самое, но на гробнице Ксеркса барельефы наиболее отчетливы). Композицию на троне с львиными головами по бокам «поддерживают» два яруса из 30 представителей входящих в Персидскую империю народов, по бокам скорбят 12 высших государственных сановников, в центре мы видим главный символ зороастризма – крылатого фаравахара, справа от него – чаша со священным огнем, а вот слева стоит царь с некой загагулиной в руках. Эта загагулина – лук. А изображение царя с луком считается одним из первых логотипов на земле. Царь олицетворяет, понятное дело, собственно царя, а вот лук в его руке указывает на то, что он правит не только силой оружия, но и силой разума – ведь именно лучник в те времена был самым «умным» воином – для попадания в цель ему приходилось пользоваться не только физической силой, но и смекалкой – учитывать скорость и направление ветра, траекторию движения противника, силу натяжения струны и пр. Таким образом царь-лучник – это символ мудрого правителя (придумал «логотип» по легенде Дарий Великий), каким и желали себя видеть все древнеперсидские цари. Это подтверждают и слова самого Дария, расшифрованные на одной из клинописных табличек:
«... Я никогда не смирюсь с тем, что слабые будут терпеть несправедливости от сильных. И только осознание этого приносит мне радость. ... Вы, мои подданные, не должны считать, что все, что делают сильные мира - столь величественно, напротив, то, чего может достичь самый обычный человек, бывает гораздо более значительно… Бог создал землю не для хаоса, но для мира и процветания под мудрым правителем.»
Теперь двинем дальше – пойдем от гробницы Ксеркса I вдоль скалы справа налево. Первым нам встретится барельеф времен сасанидской династии (III-VII века) - иллюстрация коронации Нарса - юного сына царя Шапура I - как «Великого Царя Армении» - женщина, которую чаще всего идентифицируют как богиню плодородия Анахиту, иногда – как жену Нарса, передает корону-бублик бородатому юноше, стоящему во главе процессии из нескольких человек. Барельеф находится под расчищенной на скале площадкой размером 5 на 10 метров, которая, очевидно, предназначалась для самого грандиозного барельефа, но по какой-то причине он даже не был начат. Лишь местные крестьяне в 1821 году оставили на нем свой небольшой «автограф».
Пройдя еще несколько пару десятков метров, мы окажемся перед гробницей Дария I Великого (522-486 до н. э.). Как я уже упоминал – это единственная более-менее точно атрибутированная гробница в Накше-Рустаме. Под гробницей сохранилось два сасанидских барельефа – двухуровневый со скачущими всадниками – «Победы Варахрана II» и, чуть правее, с принимающим дары царем в шарообразной короне – «Триумф Шапура I», олицетворяющий победу этого персидского царя над римскими императорами Марком Юлием Филиппом в 243 году и Валерианом в 260 году. За скачущим на коне Шапуром стоит священник Картир, который считается (во всяком случае он сам себя так провозгласил) основателем зороастризма, как государственной религии персов.
Следующий «экспонат» - гробница Артаксеркса I (сына Ксеркса, 465-424 до н. э.) мало чем отличается от предыдущих. Артаксеркс I был сыном Ксеркса I и по-персидски его звали Артахшасса - «Владеющий праведным царством», а по-гречески – Макрохейр – «Долгоруким», так как правая рука у него была длиннее левой. Считается, что именно он под именем Артаксеркса упомянут в Библии. Под его гробницей – еще один полустертый барельеф эпохи Сасанидов – сражение под названием «Конная победа Хормизда II».
Далее – еще один барельеф «Победа Шапура II», а за ним – гробница Дария II (сына Артаксеркса I, 423-404 до н. э.) – она уже довольно низко над землей и от этого кажется более скромной. Под ней еще один двухуровневый барельеф, верхний уровень которого почти стерт (там сидел царь на троне, скорее всего – Адур Нарс), а на нижнем еще можно различить двух сражающихся всадников – Хормизда II и правителя Грузии Папака.
Наконец, пройдя еще метров пятьдесят и обогнув скалу, можно полюбоваться на «долгострой» - неоконченную гробницу, предназначенную или царю Артаксерксу III, или поверженному Александром Македонским Дарию III (научная точка зрения по этому поводу отсутствует) и двумя соседними барельефами – высеченным поверх самого старого (около 1000 лет до н.э.) барельефа - «Варахран II в сопровождении свиты» (несколько не до конца законченных фигур приветствуют царя в центре, который единственный изображен не по пояс) и «Ахура-Мазда передает Арташиру Папакану царские регалии» - сидящий на коне Бог вручает сидящему на коне царю какой-то бублик, за царем стоит слуга с опахалом. Под конями лежат трупы врага Арташира – царя Ардавана V и олицетворения зла – Ахримана с копной змей вместо волос (под конем Ахура-Мазды).
Теперь самое время вернуться, что бы получше осмотреть то, что принято называть «Кубом Заратусты» - Кааба-е Зартошт (Ка'ba-е Zardosht) – квадратное в сечении (7,3 на 7,3 метра) здание двенадцатиметровой высоты с одним-единственным внутренним помещением и наружной лестницей. Предполагается, что оно относится к эпохе Дария Великого и было святилищем огня, хотя исследования показывают, что существующая вентиляционная система не давала возможности поддерживать внутри постоянное горение пламени. Другая версия гласит, что это могила Кира Великого (а то, что выдают за таковую в Пасаргадах – как раз святилище огня). Ни одна из версий не подтверждена документально. На «Кубе Заратустры» имеются клинописные тексты, сделанные от лица Картира (его я уже упоминал), портрет которого можно увидеть неподалеку – в Накше-Раджаб, а также надписи на основании, рассказывающие о победоносных войнах Шапура I с римлянами. Вообще, если смотреть на это здание издалека, когда видна только его торчащая из ямы макушка, оно действительно похоже на куб, верхняя часть которого украшена глухими псевдо-окнами.
В те далекие времена, когда создавался комплекс, он несомненно использовался как место религиозного культа, а по некоторым версиям – и как место коронации царей. После покорения Персии Александром Македонским гробницы были разграблены его войском и надолго забыты, потом появились сасанидские барельефы, но и они с приходом ислама были преданы анафеме. В результате циклопические сооружения в народе стали приписывать герою сказаний Рустаму – говорили, что он то ли здесь похоронен, то ли сам все это «нарисовал» – отсюда и распространенное название комплекса – Накше-Рустам – «Рисунки (Скульптуры) Рустама», хотя сейчас в Ширазе его называют просто «Некрополь», что вполне соответствует действительности.
К концу XVIII – началу XIX веков, когда началось изучение комплекса, он представлял из себя полузасыпанный участок земли и лишь в 1930 году его расчистили с помощью экскаваторов. Ну, а расчистив, исследовали, музеефицировали и открыли для публики, которая охотно сюда заглядывает, утомившись от хождения по руинам Перспеполя…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в 3,5 километрах к северу от Персеполя, на развилке дорог, ведущих в сторону Накше-Рустам и в сторону Исфахана (Пасаргад).
Почему это интересно: потому что Вы хотите ничего не упустить из культурной программы.

Многие из туристов пропускают Накше-Раджаб (Naghsh-e Rajab) и не сказать, что очень многое теряют. С другой стороны эту достопримечательность вполне по силам осмотреть минут за десять, так почему бы не сделать этого?
Решено – и мы паркуемся у входа в археологический комплекс возле горы Кух-е Рахмет. Покупаем в будке кассира-смотрителя дешевый билет, идем по тропинке метров 100, попутно любуясь живописными скалами, и оказываемся в небольшом полупещерном закутке. Здесь давным-давно (а именно во времена правления династии Сасанидов – в III веке) кем-то были высечены несколько барельефов. Они мало интересны с художественной точки зрения – довольно неуклюжи, грубы и плохо сохранились, зато интересны с исторической и мифологической.
На первом от «входа» барельефе изображена процессия людей, во главе которой на коне восседает царь, которого легко опознать по шарообразной короне. Сей барельеф называется «Шапур I с семьей и придворными». На груди царской лошади можно разобрать какие-то каракули – утверждается, что это фраза на трех языках, характеризующая седока как «императора арийцев» - ведь название «Эраншахр» – «страна ариев» было узаконено при отце Шапура I – Ардашире I Папкане. Это – самый большой барельеф в комплексе, его длина составляет 6 метров, высота – 4 метра.
На следующем барельефе изображены несколько стоящих человек, в ногах у которых держат какую-то палку то ли два карлика, то ли два ребенка, один из которых проидентифицирован как внук Ардашира и сын Шапура – Варахран I. Барельеф называется «Коронация Ардашира I», коронует его сам Ахура-Мазда. Примечательно, что именно у Ардашира появилась та самая шарообразная корона, по которой легко узнать представителей Сасанидов. На самом деле это не корона, а «коримбос» – мягкий шелк, окутывающий скрученные в пучок царственные волосы. За Ардаширом стоит главный священник, за ним - будущий Шапур I, а за Ахура-Маздой – вероятно жена и мать коронующегося. Этот барельеф – самый старый в Накше-Раджабе – относится к первой половине III века, его размеры 4,5 на 2,5 метра.
Слева от этого барельефа можно поглазеть на портрет того, кто считал себя основателем зороастризма как главной религии персов – на священника Картира, «работавшего» в Истахре при Шапуре I и его наследниках. Прямо-таки с невозмутимо-буддистким выражением лица он указывает на клинописный текст, в котором излагает свои доктрины и краткую биографию. Этот барельеф – самый «молодой» в Накше-Раджабе, его датируют концом III века.
Еще один, четвертый, барельеф мне помешало снять Солнце, которое слепило глаза, и кучка французских пенсионеров, которые прикорнули в тени скалы под этим барельефом, краем уха слушая что там про Сасанидов и про «космические корабли» бухтит их экскурсовод. На этом барельефе изображена «Коронация Шапура I» - одного из самых видных представителей Сасанидов - ему, восседающему на коне, вручает царские регалии так же сидящий на коне бог Ахура-Мазда. Размеры барельефа 2,7 на 4,7 метра, он – наиболее точно датирован – 241 годом.
В общем, провести в этом тесном ущелье в скалах некоторое количество времени можно, но слушать или читать о барельефах Накше-Раджаба лучше все-таки в более комфортных условиях, располагая хорошими фотографиями и схемами этих самых барельефов…
P.S. Забыл сказать, что название «Накше-Раджаб» – «Рисунки (Скульптуры) Раджаба» не имеет никакого исторического смысла и было дано в 1772 году датским путешественником Карстеном Нибуром, впервые более-менее научно описавшим барельефы – мол именно так местный деревенский староста величал это «заведение», принимая Шапура за некоего индийского раджу. По другой версии неподалеку держал кофейню какой-то человек по прозвищу Раджа, но есть еще и версия одного известного ширазца (мне его имя ни о чем не говорит), что этот комплекс назывался «Накше-Кахраманан» – «Рисунки (Скульптуры) Героев».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на невысоком холме в 5,3 километрах к северо-востоку от Персеполя по дороге в Пасаргады.
Почему это интересно: потому что Вы хотите проникнуть в суть вещей.

Истахр – самая непосещаемая туристами археологическая зона (размером примерно 1500 на 600 метров) в районе Персеполя. Об этом свидетельствует даже цена на билеты. Редкий автобус с экскурсантами затормозит на неприметной пыльной парковке у невысокого холма. Истахр посещают, в основном, лишь туристы-одиночки. Они поднимаются наверх, к будке охранника, покупают у него билет и входят… Нет, никуда они не входят. Входить некуда. Плоская вершина холма – это и есть Истахр. В 175 метрах к северо-западу от будки иранцы живописно накидали несколько исторических артефактов – видимо что бы туристам совсем скучно не было. Тут можно посмотреть на валяющийся на земле обломок колонны (судя по размерам, притащенный из Персеполя), на стоящую колонну из двух блоков с остатками капителя, в котором еще можно узнать традиционного быка – явно новодел, в смысле – неумелая реконструкция, на поставленные «на попа» несколько фрагментов стен, на кучку камней (место раскопок) и еще несколько валяющихся на земле обломков колонн. Вот и вся инсталляция. В южной части еще можно глянуть на остатки какого-то глинобитного квадрата в виде единственной оплывшей стены – сдается мне она имеет весьма отдаленное отношение к античному Истахру.
Но знаете что самое интересное здесь? Это земля. Посмотрите себе под ноги – вряд ли Вы когда-нибудь ходили по такому количеству древностей. Практически весь холм усыпан мириадами разноцветных камушков – это ни что иное, как обломки древней керамики, превращенные за века в бесформенные куски бывшие стены и фундаменты домов, да мало ли что еще перемололо время. Вот и остался от города лишь его Прах.
Кстати, если смотреть на фотографии Персеполя 1930-х годов, когда его только обнаружили, то он точь-в-точь напоминает Истахр, только колонн в нем торчало больше. Может быть Истахр еще ждет своих археологов с лопатками, которые сроют весь этот холм и обнаружат под ним если не Персеполь, то уж что-то типа Пасаргад? Если судить по спутниковым снимкам, то их раскопки занимают сейчас менее 1% от всей территории комплекса, то есть еще все впереди (нарыли только несколько остатков фундаментов домов разного назначения, включая и мечеть, как предполагают сооруженную в Средние века из остатков Персеполя на месте главного святилища огня). А пока я настоятельно рекомендую потратить на блуждание по Истахру хотя бы минут двадцать – мало того, что тут просто живописные пейзажи, так еще у Вас появится возможность приобщиться к тому кругу избранных, чьи ноги ступали по самой настоящей Истории.
Ну, а я сейчас и поведаю Вам эту самую историю. Историю города Истахра.
В 330 году до н.э. Персию окончательно захватил Александр Македонский. Персеполь был разрушен, другие царские резиденции (Пасаргады, Сузы, Экбатаны) пришли в упадок. Да и самих персов греки, а затем представители других народов, на почти пятьсот лет отстранили от власти. Лишь Арташир Папкан (по-гречески – Артаксеркс) в 220-х годах начал постепенно собирать воедино разрозненные земли предков. Столицей он сделал город Истахр (он же Стахр или Тахт-е Таус), до тех пор являвшийся скорее чем-то вроде главного зороастрийского храмового комплекса, основанного еще до нашей эры в честь богини плодородия Анахиты. Именно в Истахре хранился оригинал главной книги этой зороастризма – Авесты, который по легенде в свое время «умыкнул» Александр Македонский, именно здесь служил священником полулегендарный Сасан – основатель династии Сасанидов, к которой и относился Арташир, и именно тут короновались эти самые Сасаниды. Считается, что при Арташире город был перепланирован в соответствии с греческими традициями - все было аккуратно поделено на равные кварталы прямыми улицами, что было новшеством для стран Востока.
Дело отца по собиранию земель персидских в 240-270-х годах продолжил сын Арташира Шапур I, однако он решил создать собственный город – Бишапур, куда и перенес столицу разрастающейся империи. Таким образом Истахр опять стал неприметным провинциальным городом, в котором, однако, первосвященником «работал» некий Картир (Кирдэр). Человек этот был амбициозен и себялюбив, поэтому оставил о себе довольно много записей, сделанных, однако, по типу «здесь был Вася» – клинописные тексты от имени Картира можно встретить на «Кубе Заратустры» в Накше-Рустаме и на скале в Накше-Раджабе (там есть даже портрет Картира). В принципе, если говорить кратко, то занимался этот человек двумя делами – дворцовыми интригами при Шапуре I и двух его наследниках, и, главное, жестко утверждал среди населения Ирана зороастризм в качестве основной, в полном смысле слова – государственной, религии. И на этом поприще добился полного успеха – как пишет сам Картир «религиозная деятельность усилилась, было учреждено много огней Вахрама [священных], множество жрецов были счастливы и процветали… Ахура-Мазда и божества-язаты получили большую пользу, а Ахриману и дэвам был причинен большой вред». Затем, объявляет он, «изваяния [языческие] были разрушены, убежища дэвов уничтожены, установлены обители благих божеств», «страшный удар и вред были нанесены Ахриману и дэвам, а лжеучение Ахримана и дэвов исчезло из страны, и в него больше не верили. И иудеи, и буддисты, и брахманы, и арамеи-христиане, и говорящие по-гречески, и манихеи подверглись гонениям» - в общем все как обычно – религия, проповедующая добро, насаждается другим с помощью зла...
Посетивший в 436 году эти места арабский географ Мукаддаси оставил примерно такое описание: «Истахр является великой древней столицей, часто упоминающейся в древних рукописях, а также известной и сейчас среди местных жителей благодаря своим размерам. Первоначально здесь была резиденция губернатора, в наше время, это лишь малозначительный провинциальный город с небольшим населением. Я нашел в нем аналогию с Меккой, поскольку он также состоит из двух долин меж закрывающих их гор...
За воротами Хорасан есть великолепный мост и красивый парк. Жители строят свои дома из глиняных кирпичей. В протекающей реке вода является нездоровой. Истахр производит много зерна, крупы и гранатов, тем не менее, жители небогаты.»
Но у любой медали есть обратная сторона – и именно важность Истахра для зороастрийских верований сослужила ему плохую службу во время арабского завоевания страны в VII веке. Впрочем, хитрые жители сдались арабам без боя в обмен на сохранение за ними права исповедовать свою религию. Но в 649 году жители восстали, перебили арабский гарнизон и тогда мусульмане практически стерли город с лица земли, а выживших увели в полон. Затем на месте Истахра возникла небольшая военная крепость (быть может это именно ее глинобитные остатки можно увидеть в наши дни?), в 998 году произошли основные разрушения (историк X века Масуди описывал уже одни «руины величественного храма огня с большими колоннами»), а потом все кануло в Лету, так как неподалеку уже вовсю процветал новый торговый и культурный центр – Шираз.
Европейцы впервые научно описали Истахр в 1841 году (в то время там была деревня), но раскопки начались только в 1930-х годах, и то имели второстепенное значение, так как основные силы археологов были сосредоточены в Персеполе.
Ну вот, с историей покончил, теперь у меня есть желание рассказать о древней иранской религии – зороастризме. А читать мои россказни или нет – дело уже Ваше.
Как и у всех древних народов, у ариев было распространено многобожие, заимствованное, среди прочего, и в Месопотамии. За оправление культа были ответственны жрецы, которых звали магами. Где-то в V-IV веках до н.э. жил жрец по имени Заратуштра (Заратустра, Зороастр), которому было божественное откровение. Богом выступил Ахура-Мазда, откровение выражалось в Авесте – главной книге новой религии, получивший греческое название зороастризм (хотя встречается еще и «маздеизм» – по имени бога). Авеста, как Вы уже знаете, хранилась в Истахре, но по легенде ее уничтожил Александр Македонский, после чего священники восстанавливали ее по памяти.
Вкратце основные положения зороастризма таковы – Бог един (считается, что это самая древняя монотеистическая религия в мире) и это Ахура-Мазда (Ормузд, Ормазд) – «Мудрый Бог (Владыка)», у него есть помощники ахуры (асуры, язаты), а также некоторые перешедшие «по наследству» языческие божества вроде богини плодородия Анахиты или бога солнечного света Митры. Антипод Ахура-Мазды – Ангра-Манью (Ахриман, Ариман) – «Всеуничтожающий дух» со своими подручными – дэвами. Борьба между этими двумя богами и есть движущая сила мироздания. Последователи Заратустры верят, что в конце концов победит Добро, но для этого ему нужно помогать. Отсюда и главные «заповеди», говорящие, что обязанностью человека по отношению к доброму началу и средством индивидуального спасения, являются не столько обряды и молитвы, сколько образ жизни – «добрая мысль», «доброе слово», «доброе дело» и именно поэтому самоназвание религии на русском языке звучит как «Благоверие» - от слова «благо». И именно эти три заповеди (по возникшему в XX веке преданию, когда начали пытаться переосмысливать зороастризм) олицетворяют три крыла на самом известном зороастрийском символе – фаравахаре (фрухаре, фарухаре и пр.), которого в Европе считают олицетворением Ахура-Мазды, в Иране многие ошибочно принимают за «Духа предков» (узаконенный современным мусульманством символ древности страны), а ученые говорят, что это нечто вроде символической печати персидских царей, подтверждающей их божественные права на власть – «Фарр-е Каяни» – «Царская судьба». Пририсовывание на фаравахаре к диску божественного солнца образа царя сверху приписывают самому Дарию Великому.
Еще особое значение в зороастризме придается умножению благого материального бытия – попросту богатства, и произведению потомства, умножающему воинство доброго начала. Чуждость зороастризму аскетических идей, вероятно, и привлекала к нему первых персидских царей.
Главным символом религии является священный огонь, храмы зороастрийцев – это храмы огня (их обычно строили на холмах, классический пример можно увидеть в Исфахане (см. раздел «Иран/Исфахан/Достопримечательности/Храм зороастрийцев Атешгях»), поэтому приверженцев этой религии несведущие называют еще и огнепоклонниками, не понимания разницы между языческим поклонением огню и поклонению огню в качестве символа, воплощения божественной справедливости и мудрости.
Зороастризм начал активно распространяться во времена Кира Великого, практически современника Заратустры (по легенде тот был даже придворным священником), быстро стал основной религией персидских царей. Главным праздником зороастрийцев был и остается Новый Год – Навруз и именно для его встречи и был построен Персеполь. От царей религия распространялась в народ, но для окончательного «огосударствлевания» ей потребовалось несколько столетий – лишь Картир из Истахра закончил этот процесс в III веке, тогда же была канонизирована и Авеста (самая старая из дошедших до нас рукописей датируется 1288 годом). Но уже в VII веке зороастризм был потеснен новой религией – исламом и надолго, если не навсегда, потерял статус мировой религии. В наши дни зороастризм по-прежнему исповедуют в Иране (это право дает гражданам конституция), а также в бывших иранских землях – Афганистане, Азербайджане, Индии, в Средней Азии и пр. У курдов это вообще главная национальная религия, а всего в мире насчитывают около полумиллиарда зороастрийцев.
P.S. В скалах в полукилометре к востоку от входа в Истахр можно разглядеть небольшую гробницу в виде квадратной пещеры, которая, в отличии от своих «старших братьев» из Накше-Рустама, практически ничем не украшена.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по дороге между Ширазом и Исфаханом, к северо-востоку в 90 км (по прямой) от Шираза и в 40 км (по прямой) от Персеполя. По автодороге придется ехать километров на 30 больше, поскольку она петляет по межгорным долинам. Сами Пасаргады находятся к западу от трассы, у поворота к ним стоит указатель и ресторанчик «Пасаргады». Въезд в комплекс через КПП (на западной окраине современного поселка Пасаргады), где приобретают билеты, по Пасаргадам удобнее перемещаться на машине, поскольку расстояния от одних руин до других бывает больше километра.
Почему это интересно: потому что Вы хотите как можно больше увидеть.

Действительно, специально посещать Пасаргады, если у Вас нет времени и желания, не обязательно – вряд ли разбросанные по холмистой местности (размером примерно 2,6 на 0,6 километров) несколько малюсеньких руин смогут тягаться в Вашей памяти с образами древности, увиденными в Персеполе.
Но раз уж мы приехали, то начнем. Начнем с самой значимой достопримечательности Пасаргад – именно к ним выводит в первую очередь дорога от КПП. Это – мавзолей Кира Великого. Кир II Великий – это как раз тот царь, что и основал в 546 году до н.э в плодородной долине реки Медус (Полвар) Пасаргады, куда тотчас перенес столицу зарождающейся Персидской империи. Вообще, Кира Великого вполне можно считать основоположником этой империи как единого целого, а Пасаргады тогда получаются чем-то вроде «откуда есть пошла персидская земля», потому как Кир своим владениям дал название Парса, которые большую известность получили под греческим названием – Персида или просто – Персия. Напомню, что название Парс (по-ирански – Фарс) эти места носят до сих пор – так называется провинция (остан), столицей которой является Шираз, а название «Пасаргады» чаще всего переводится как «Сады Парсы». Об исторических деяниях Кира Великого (на фарси его имя произносится как «Куруш») Вы можете прочитать в разделе «Иран/Самое главное/Персия, Персия – страна чудес!», нас же в данном случае больше интересует его смерть. Во время очередных разборок с кочевниками, а именно с индоиранским племенем массагетов в 530-529 годах до н.э., семидесятилетний Кир II Великий пал в одном из сражений на берегу Амударьи. По легенде царица массагетов Томирис, мстя Киру за смерть своего сына, бросила отрубленную голову персидского царя в бурдюк, наполненный кровью, предлагая ему таким образом утолить ненасытную жажду крови. Считается, что затем персы выкупили тело Кира и с почестями похоронили его в специально выстроенном мавзолее в Пасаргадах.
Мавзолей выглядит так, как и должен выглядеть мавзолей тех времен (говорят, что похожие строили тогда в Анатолии – части современной Турции). На ступенчатом постаменте из известняковых блоков стоит прямоугольный домик с конической крышей (общая высота над уровнем земли – 11 метров) и с единственным отверстием-дверью, ведущим во внутреннее помещение размерами 3,17 на 2,11 на 2,11 метров (хотя в крыше есть еще две полости, считавшиеся тайниками). К сожалению, мавзолей уже несколько лет в той или иной степени закрыт строительными лесами (идет реставрация) и в полной мере насладиться его величественной простотой не удастся.
Да, хочу предупредить, что точное назначение этого здания доподлинно неизвестно и «мавзолеем Кира» его называют несколько условно, начиная с 1820 года. Например, есть версия, что настоящая могила Кира II Великого находится под «Кубом Заратустры» в Накше-Рустаме, а сооружение в Пасаргадах ни что иное, как зороастрийский храм огня. Впрочем, о мавзолее Кира вообще ходит много легенд, самая цитируемая из которых – о посещении его Александром Македонским в 330 году до н.э., т.е. через 200 лет после смерти Кира. Согласно греческим хроникам Александр приказал своему воину Аристобулусу войти внутрь. Тот обнаружил в мавзолее золотое ложе, золотой столик с золотым же чашами и золотой гроб, инкрустированный драгоценными камнями. Надпись на гробе гласила: «Незнакомец, я Кир Великий, я дал персам великую империю и я правил Азией, так что не завидуй роскоши моей гробницы». Александр приказал не трогать гробницу, однако во время его отсутствия (он пытался покорить Индию) греки этот приказ нарушили и разорили мавзолей. Прознав об этом Александр Македонский приказал казнить воров, кто бы ими не оказался. Этот его приказ был выполнен, но сокровища усыпальницы уже затерялись среди прочих военных трофеев, хотя сам мавзолей по приказу Македонского восстановили в 324 году до н.э..
Интересно, что когда местность заняли арабы, они почему-то решили, что гробница принадлежит матери пророка Сулеймана (больше известного нам как царь Соломон) – «Машхад-е Мадар-е Сулейман и именно этот факт уберег Пасаргады от полного уничтожения, как случилось с Истахром. Более того, некоторое время мавзолей использовался как мечеть и лишь в 1971 году ему вновь вернули прежний вид.
Двинемся дальше. На северо-восток. В 150 метрах в этом направлении от мавзолея Кира видны остатки каменного строения с вымощенным булыжником внутренним двором. Но никакого отношения к античным Пасаргадам оно не имеет – это караван-сарай Мозаффариан «всего-навсего» XVIII века.
Преодолев от караван-сарая еще чуть больше километра, оказываемся на развилке. Повернем сначала в восточном направлении. Почти сразу мы увидим некие руины. Это – так называемый «Дворец P». Оговорюсь сразу, что здесь и далее я буду пользоваться новой классификацией достопримечательностей Пасаргад, разработанной, как я понял, при включении этого археологического комплекса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (сие знаменательное для Ирана событие произошло в 2004 году). Так вот, «Дворец Р» в наше время идентифицируется как резиденция богатого горожанина, тогда как народная молва по-прежнему ошибочно его величает «Дворцом Кира Великого». Дворец этот представляет из себя покрытое каменными плитами пространство, на котором возвышаются обрубки нескольких десятков колонн примерно одинаковой высоты – чуть больше 2-х метров. Неподалеку гордо стоит какой-то каменный блок с клинописным текстом на трех древних языках в верхней части – «Я, Кир, царь Ахаменид» Ахамениды – эта такая царская династия. По руинам дворца разрешается спокойно гулять и во время этой прогулки можно найти что-нибудь интересное, например остатки древней дренажной системы или небольшой фрагмент стены с полустертым барельефом, в котором можно различить ноги и нижнюю часть халата. Одну из частей бывшего дворца называют «тронным залом», так как там были найдены остатки каменного трона (отсюда и мнение, что это был дворец Кира Великого).
В трехстах метрах к югу от «Дворца P», возле круга, где разворачиваются экскурсионные автобусы, раскинулись руины «Дворца S», он же «Дворец Приемов (Аудиенций)» или «Бар-е Аам». Это, пожалуй, самые симпатичные в Пасаргадах развалины – тут тебе и высокая (13,1 метр) колонна (одна из восьми, некогда поддерживающих крышу), и куча лежащих на земле, словно бочек, остатков других колонн (их использовали для строительства мечети у мавзолея Кира, а потом вернули на место), и остовы стен (один с клинописью «Я, Кир, царь Ахаменид» и более поздними каракулями на арабском или фарси), и живописно вываленные в углу камни, видимо бывшие ранее частями здания, и остатки древнего моста через реку (на противоположной стороне современной дороги), и фрагменты барельефов. Среди последних особой популярностью пользуется один – на нем отчетливо видны нижние части мифических существ по типу ассирийских – хвост и полтуловища какой-то рыбины и задние ноги и хвост чего-то лошадиного – потрогать за гениталии это существо считается хорошей приметой.
Следующая остановка – в двухстах метрах к юго-востоку от «Дворца S». Здесь можно наблюдать руины «Дворца R» или «Дом Ворот». Назван он так из-за барельефа крылатого человека на дверном косяке, кроме которого во дворце и смотреть-то нечего. Каждая дверь достигала высоты 9 метров, но только один косяк северо-восточного дверного проема уцелел. На нем вырезан барельеф четырехкрылого человека, стоящего в три четверти, одетого в длинное эламитское платье и коронованного египетским головным убором, состоящим из рогов двух баранов, выходящих из ребристого шлема, и поддерживающих три диска солнца и связки из тростника между двумя змеями - кобрами. Верхняя часть столба имела клинописную надпись на трех языках - древнеперсидском, эламитском и вавилонском, которая, опять-таки, означала «Я – Кир, царь Ахаменид». Приблизительно в 1864 году эта часть была отделена, и никто надпись больше не видел. Несмотря на то, что этот барельеф часто иллюстрирует различные материалы о Кире Великом и используется как образ этого царя, соответствие барельефа и Кира Великого научно не доказано и крылатое существо дало начало различным интерпретациям, например по «мусульманской» версии это образ «Дул Карнаин» - «Двурогого» - упоминающегося в Коране завоевателя, помогающего Аллаху установить его милость на земле.
Теперь давайте сядем в машину и вернемся на развилку. От нее поедем дальше – на северо-восток. Примерно через 450 метров нам придется вновь притормозить. Если, конечно, мы хотим осмотреть «Тюрьму Соломона», или, как следует ее называть с 2006 года – гробницу Камбиза II – сына Кира Великого. Другие версии гласят, что это остатки зороастрийского храма огня или сокровищница, но из-за особенностей конструкции лестницы и дверей эти версии ставятся под сомнение – похоже, что во внутренние помещения полагалось войти лишь однажды, возможно, как раз во время погребальной церемонии. В принципе, если Вы были в Накше-Рустаме и видели «Куб Заратустры», то Вы легко можете себе представить, как это сооружение выглядело тысячи лет назад. Ныне оно выглядит как груда обломков разной величины и степени сохранности, над которыми возвышается единственная оставшаяся 14-метровая стена. Сзади стену от обрушения удерживают современные подпорки. Как и на «Кубе Заратустры», на «Тюрьме Соломона» в верхней части имеются расположенные в шахматном порядке прямоугольные пазы. Возможно это места крепления деревянной или металлической облицовки, некогда украшавшей стены. Позади «тюрьмы» угадывается каменная платформа 18 на 80 метров – предположительно фундамент одного из дворцов Пасаргад.
Занятно, что и у «тюрьмы», как и у всех прочих достопримечательностей Пасаргад, дежурит охранник в красивой форме. Эти Стражи Вечности заняты весьма приземленными делами – или дремлют в тени руин, или разгадывают кроссворды, или попивают чай и металлического чайника «а-ля Сухов».
Так. У нас осталась последняя достопримечательность – в 650 метрах от «Тюрьмы Соломона». Но что бы ее осмотреть, нам придется полазить по горам. Точнее – подняться на пятидесятиметровый холм. Холм Трона. «Толл-е Тахт». Это довольно большая крепость, вернее то, что от нее осталось. Во-первых – это мощные оборонительные стены из больших известняковых блоков – самая старая часть, построенная еще при Кире Великом. На стенах опять-таки есть регулярные пазы, которые придают им более зловещий вид, очевидно из-за ассоциаций с бойницами.
Все неровное верхнее пространство крепости (Т-образной формы размерами примерно 80 на 70 метров) сплошь усыпано мелкими обломками, черепками, камушками и прочими штуковинами явно искусственного происхождения. В южной части можно увидеть вросшие в землю основания нескольких колонн, следы давних археологических раскопок в виде множества регулярных ямок в земле, но главное, пожалуй, это вид, открывающийся с вершины на соседние поля и холмы. Очень живописный, и если бы не наличие пыльной дороги и виднеющихся вдали домиков соседнего поселка, можно было бы вполне сказать – библейский пейзаж.
Да, забыл сказать, что иногда «Толл-е Тахт» переводят как «крепость на холме», иногда встречается наименование «Тахт-е Мадар-е Сулейман» - «трон матери Соломона», а сам холм порой называют «Тахт-е Сулейман» - «Трон Соломона» или «Холм Соломона», хотя исторический памятник с таким названием существует совсем в другой части Ирана. Что касается назначения Толл-е Тахта, то высказываются разные мнения – то ли это действительно была глинобитная крепость, задуманная Киром Великим для обороны Пасаргад, то ли тут был его дворец или сокровищница, то ли храм, то ли холм срезали и расчистили для возведения громадного комплекса, но Дарий Великий предпочел его построить в Персеполе.

Ну вот, пожалуй и все, что можно увидеть в Пасаргадах. Отъезжая от Толл-е Тахта, можно вспомнить о том факте, что настоящее предназначение увиденных нами памятников, очевидно, навсегда останется загадкой. И по сути большинство современных утверждений ученых мало чем отличаются от мнения персов начала нашей эры, которые считали, что Толл-е Тахт создал не человек, а некий гигант. Например мифический царь Джамшид – первый царь персов. А, как я уже говорил, мусульмане придавали Пасаргадам важное значение, ибо считали, что все здесь связано с именем пророка Сулеймана – царя Соломона. Во что верить Вам, Вам и выбирать. Главное, что бы Вы верили в то, что не зря мотались часами по пыльной и жаркой иранской пустыне…
P.S. В 2011 году древние сады Пасаргад (не знаю, где точно они находятся) были включены (среди других девяти персидских садов) в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обсудить на форуме
На главную страницу