Где находится: на площади Регистан, улица Афрасиаб.
Почему это интересно: ну, большой кремль такой...

Чтобы попасть в крепость, надо пройти через единственные сохранившиеся ворота - Регистанские. В них Вас встретит кассир, билетер и экскурсовод. От кассира отделаться можно деньгами, от билетера - билетом, а вот от экскурсовода отделаться не удастся. Никак. Включен в стоимость билета. И ходить Вам минут сорок-пятьдесят-шестьдесят-сколько-выдержите в его компании, и слушать про покои эмира Бухары, про тронный зал, про зиндан, что был под Вами, про гарем и про церемонию приема гостей и подарков. Я пробовал несколько раз сбежать, но меня находили...
Если честно, то внутри этой крепости мне не очень понравилось - мало что сохранилось из построек, а то, что сохранилось выглядит не очень хорошо. Мне больше понравилось смотреть на Арк со смотровой вышки напротив. Особенно понравилось подниматься по винтовой лестнице, которую, как мне казалось, построили еще при Улугбеке - так она шаталась от ветра и моих тяжелых шагов. Или это только воображение? А вот вид с вышки открывается хороший.
Вернемся, однако, к Арку.
Создателем цитадели народная молва считала Сиявуша - эпического героя среднеазиатских сказаний. Прекрасный Сиявуш, скрываясь от притязаний мачехи, добрел до богатой страны, раскинувшейся в оазисе пустыни. Дочь здешнего царя пленила юношу. Но хитрое условие поставил ее отец Сиявушу. Раскинул царь бычью шкуру: "Построй мне дворец на земле, что поместится на этой шкуре". Но еще хитрее оказался Сиявуш. На тоненькие полоски разрезал он шкуру, соединил концы вместе и внутри этого круга построил дворец. Так по преданию возник Бухарский Арк. (Очень напоминает историю о возникновении финикийского Карфагена, не правда ли?)
Такова легенда. На самом деле Арк - плод усилий тысяч рабов, создавших искусственный холм вручную, даже без транспорта типа арбы.
Эта мощная крепость возвышалась над площадью Регистан символом величия, власти, неприступности. Именно эту цель и преследовали правители. И тем не менее впечатление было обманчивым, ибо очень долгое время Арк стоял не прочно. Неоднократно он разваливался и отстраивался заново.
Первые достоверные сведения об Арке (Кухиндизе, как называли его раньше) содержатся в "Истории Бухары" Абубакира Наршахи (899-960 годы). Он пишет: "Правитель Бухары Бидун Бухар Худот построил эту крепость, но она вскоре разрушилась. Сколько он строил, сколько раз разрушалась". И тогда правитель созвал мудрецов, которые посоветовали строить крепость на семи столбах, напоминающие созвездие Большой Медведицы. Построили так, и Арк не стал разрушаться.
Наукой возраст Арка не установлен точно, но во всяком случае, полторы тысячи лет тому назад эта величественная крепость уже была местопребыванием правителя обширной и густонаселенной страны.
В период правления династии Саманидов в IX-X веках крепость была опять перестроена и укреплена стенами и башнями, различными хозяйственными постройками.
В 1220 году, когда воины Чингиз-хана захватили Бухару, жители города закрылись в Арке. Чингиз-хана взял Арк приступом, перебив защитников, и разрушил крепость.
В XVI веке при правлении династии Шейбанидов Арк был вновь перестроен и принял современный вид. Крепость тогда имела двое ворот - восточные и западные. Восточные ворота "Гуриан" были разрушены во второй половине XVI века, а западные ворота "Регистан" и по сей день используются по прямому назначению.
Здесь, в Арке, в те времена жили и творили великие ученые, поэты, философы - Рудаки, Фирдоуси, Абу Ибн Сина, Фараби, позднее Омар Хаям. Возможность эту представляла и уникальная библиотека. Вот что о ней пишет великий Авиценна (Абу Ибн Сина): "Я нашел в этой библиотеке такие книги, о которых не знал и которых не видел больше никогда в жизни. Я прочитал их, и мне стало ясно место каждого ученого в своей науке. Передо мною открылись ворота в такие глубины знаний, о которых я и не догадывался". Неизвестно, что стало с этой библиотекой позже - вероятно, она была разграблена в одной из войн.
К началу XX века "Арк" представлял собой город внутри города. Здесь располагались дворец правителей, дворцовые службы чиновной знати и военноначальников, ремесленные мастерские, казначейство, арсенал, жилища родственников и сановников двора, склады одежды, ковров, оружия, дворцовые сокровища, конюшни, а подо всем этим - тюрьма. В цитадели проживало около 3000 человек.
Все закончилось 2 сентября 1920 года, когда был свергнут последний эмир Бухары. Тогда же была разрушена восточная часть крепости и в настоящее время она представляет собой археологический заповедник. На этой территории сохранились всего пара сооружений.
Что же представляет собой сейчас Арк?
Как Вы уже поняли - стоит он на большом искусственном земляном возвышении высотой шесть метров. В плане он близок к неправильному прямоугольнику, несколько вытянутому по направлению с запада на восток. Длина его стен - 789,60 метров, их высота от уровня площади Регистан колеблется от 16 до 20 метров. Парадный въезд в Арк оформлен в виде двух башен. Верхняя часть башен соединена галереей, над которой построено помещение с террасами. Подъем к воротам Арка представляет собой пандус, который ведет через крытый длинный коридор к мечети Джами. Пандус с двух сторон огражден массивными каменными перилами, длина его около 20 метров. У входа на одной из стен Арка висела большая кожаная плеть (символ власти эмира).
От ворот Арка начинается длинный темный коридор, вдоль которого расположены помещения для воды и песка, камеры для заключенных, а дальше - собственно терраса с сохранившимися постройками.
В настоящее время в Арке ведутся большие реставрационные и археологические работы. Восстановлены стены со стороны площади Регистан, многие помещения внутри цитадели. Грандиозен проект полного восстановления Арка. Как и в древности, весь он будет окружен стенами, у его подножия раскинется новый базар, площадь вокруг расчистится и благоустроится. Арк предстанет в таком виде, в каком он был, по мнению ученых, в древности.
Поживем - увидим...
P.S. Стилизованную имитацию этой крепости я видел в иранском Ширазе – Арг Карим-хана (см. подробности в разделе «Иран/Шираз/Достопримечательности»).

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на улице Ходжи Нурабада, в самом центре города.
Почему это интересно: потому что это - одна из самых красивых построек Бухары.

К этому минарету так и хочется применить корявую фразу "градообразующий силуэт". Действительно, его очертания видны практически из любой точки Бухары и складывается впечатление, что он - ее ось, вокруг которой все и вертится. Словно бухарская Эйфелева башня.
Я влюбился в этот минарет сразу, как только его увидел - столь он мне показался изящен, и, в то же время, горделив своей мощью. Первый день я ходил лишь вокруг да около и ахал. На второй день решил подняться на него, что мне и удалось, причем - совершенно бесплатно, я ловко увильнул от доморощенных "сборщиков податей". (После входа в одноименную мечеть Вам следует повернуть направо в неприметную дверь и подняться на крышу здания. А тут и до входа в минарет рукой подать.)
Подъем по скошенным под разными углами многочисленными подошвами ступенькам (104 штуки) не доставляет особого удовольствия, кроме экстремально-спортивного. Но сей "подвиг" вознаграждается открывающимся с минарета видом "благородного" города. Спускаться, кстати, было еще веселей, но это - как обычно... Отдышаться можно на крыше мечети Калян, сделав несколько фотографий ее двора, ну, и конечно, главного героя - минарета.
А теперь немного истории... Минарет Калян был построен в 1127 году Караханидом Арсланханом после того как старый минарет, находившийся у стен Арка, был срыт и соборная мечеть передвинута в черту города. Новый минарет строили целиком из обожженного кирпича прекрасной выделки, ему была придана оригинальная форма, послужившая потом предметом неоднократных подражаний по всему Востоку. Он являлся самым высоким сооружением в Средней Азии (46,5 метров), а вся его фундаментальная часть уходила на глубину до 10 метров. Диаметр минарета у цоколя достигает 9 метров.
Мощный, конический утончающийся кверху массивный столб завершается цилиндрическим фонарем - ротондой с 16 арочными проемами.
На протяжении многих веков минарет Калян прекрасно выдержал все землетрясения, разрушившие в Узбекистане не одно высотное сооружение. Секрет его устойчивости кроется в эмпирически правильно найденных соотношениях частей сооружения, в конструкции его фундамента, в высоком качестве кладки.
Служил минарет Калян не только "колокольней" при мечети, откуда по пятницам призывали верующих на молитву, но и средством казни преступников, которых сталкивали с его вершины вниз, на вымощенную каменными плитами площадку. Последний преступник был казнен таким образом в 1871 году.
Минарет Калян соединен мостиком - переходом с крышей соборной мечети Калян, которая является неотъемлемой частью архитектурного комплекса. В этой мечети, одной из крупнейших на Среднем Востоке, совершал ежепятничный намаз сам эмир Бухары.
Первая соборная мечеть Бухарского ханства была построена на месте капища огнепоклонников в районе Арка и украшали ее двери с изображением идолов, вырванные из домов местных жителей.
Время шло, людей, обращенных в мусульманство, становилось все больше и соборная мечеть уже не вмещала всех желающих, в связи с чем в 770 году между городом и крепостью построили новую, где стали проводить пятничное богослужение.
Ну, а в 1514 году, построили другую, еще больше, - Калян и сейчас она считается одной из древнейших и второй по величине после мечети Биби-Ханым (в Самарканде) в Средней Азии. Размеры ее -130 на 80 метров, вмещала она около 10 000 молящихся.
Главный вход, разумеется, восточный. Он украшен большим порталом, оформленным мозаикой. Портал находится на возвышении и во двор мечети ведут несколько ступенек. С каждой ступенькой вниз раздвигаются своды парусов и открывается вид на михрабную нишу, обращенную в сторону Мекки. По бокам ее возвышаются два голубых купола. Прямоугольный двор обрамлен галереями, состоящими из небольших 288 куполов. В одном из них - круглое отверстие, в котором можно увидеть основание минарета Калян.
Завершает архитектурный комплекс Пои-Калян, или, как его иногда называют "Пай-Минар", т.е. "подножие минарета", медресе Мири-Араб, построенное в 1536 году. Но о нем мы поговорим чуть ниже, в разделе «Бухара/Достопримечательности/Многочисленные медресе».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: недалеко от улицы Ходжи Нурабада, в восточной части города, на улице Чар-Минар.
Почему это интересно: потому, что это один из символов Бухары.

Это медресе мечеть прячется в обычном бухарском переулке и найти его не так-то просто. Но сделать это стоит, ибо его облик очень гармоничен, и от него веет чем-то домашним.
Медресе было построено в 1807 году и известно также под названием медресе халифа Ниязкула. Памятник представляет сложный архитектурный комплекс: мечеть айванного типа, хауз (ныне засыпан) и парадный вход, оформленный в виде купольного здания с четырьмя высокими башнями, покрытыми глазурованным кирпичом голубого и синего тонов. Они напоминают минареты, отсюда и название памятника Чар-Минар, что означает "четыре минарета". В действительности же башни не представляют собой минареты, а являются лишь их подражанием.
А то, что это медресе - символ Бухары, подверждает тот факт, что его барельеф можно увидеть на станции метро "Владыкино" Московского метрополитена, вестибюль которой оформлен изображениями всех знаменитых храмов различных конфессий.
P.S. Особенно хорош этот медересе на закате.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в четырех километрах к северу от Бухары, в деревне Сохибкор.
Почему это интересно: всегда интересно посмотреть, как жили богатые люди.

А они, эти богатые люди, отгрохали себе прекрасный дворец, заложили большой парк, пруд, и про гарем свой не забыли. Вообще, «они» - это последний эмир Бухары Сейид Мир Мохаммед Алим-хан, правление которого закончилось в сентябре 1920 года.
Сейчас весь дворцовый комплекс отреставрирован, в зверинце можно увидеть павлинов, в самом дворце, который превратился, естественно, в музей - подлинную обстановку эмирских покоев: мебель, китайский и японский фарфор, ювелирные изделия, с беседки в парке - вид на пруд и здание для гарема. Вот только наложниц в нем не экспонируют, а жаль.
Мне лично показалось, что экстерьеры этого музея значительно интереснее интерьеров с их пыльными экспонатами столетней давности. Также, видимо, показалось и режиссеру сериала «Родина ждет», ибо он использовал в качестве декораций больше двор дворца, нежели его помещения.
Но, это - современность, а когда-то...
Когда-то во второй половине XIX века надоело эмиру Сеид Абдул-Ахад-хану жить в Арке - пыльно, скучно, тесно... Построил он себе дачу - такой небольшой загородный дворец и переехал туда. Но что-то как-то не задалось и дворец обветшал. Сын эмира Абдул-Ахад-хана, Алим-хан, сам став эмиром начал строить рядом новый дворец. А поскольку на дворе был уже ХХ век, а именно 1912 год, то просвещенный эмир решил, что пора завязывать с восточным архаизмом. Все-таки - Европа за горами. Но милые сердцу арабские узоры в отделке все же оставил (оставил он их и в другой своей даче - в Железноводске, что на Кавказских Минеральных Водах, ее фотографию можно увидеть в разделе «Россия/Железноводск/Самое главное/У горы Железной»). Вот таким и получился этот дворец - со среднеазиатской планировкой - разделением помещений на мужскую и женскую половину, с национальными узорами, но построенный по новейшим на то время европейским технологиям с привлечением европейских же архитекторов и строителей (Маргулиса и Саковича - русских, состоявших на службе эмира). Евроремонт по-узбекски.
Закончили строительство в 1918 году. Резиденция представляла собой большой сад с цветниками, аллеями виноградника, фруктовыми садами, зоологическим садом, вход в нее был выполнен на подобии триумфальной арки. Вся территория была обнесена высокой глинобитной стеной, что придавало ей вид крепости. Для отделки и оборудования дворца были привезены из России и Европы зеркала, кафельные голландские печи, хрустальные люстры, багет, мебель. Главный вход во дворец декорирован скульптурами мраморных львов, высеченных бухарскими мастерами из газганского мрамора. Так как скульптура была в Бухаре под вековым запретом, естественно, что первые опыты местных мастеров в этом направлении были весьма робки и несовершенны. Лучше удались нуратинским мастерам мраморные водосливы в виде пасти фантастического дракона.
Да, чуть не забыл - сейчас на территории комплекса расположен и одноименный санаторий, где можно отдохнуть...
P.S. «Ситораи Мохи Хоса» означает «Замок, похожий на звезды и луну».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в селении Касри-Арифон, километрах в 10 от Бухары.
Почему это интересно: потому, что - красиво и органично.

В древности деревня Касри-Арифон, где сейчас располагается ансамбль Бохаутдина, славилось языческими празднествами, во время которых путь сюда от Бухары устилался цветами. В те времена (XII век) здесь жил один из ярчайших суфийских философов, который почитается во всем мире - Бахаутдин Накшбанди. Он основал суфийский ордена Накшбанди. Все его учение выражено им самим же в одной фразе: "дил ба ёру даст ба кор" - "сердце с Богом, а руки в труде". После его смерти это место стало местом поклонения сурового дервишеского ордена, а сам Бохаутдин - святым покровителем Бухары. Сейчас здесь также всегда много народу, в основном - узбеки, ибо туристы сюда заглядывают нечасто.
А зря - во дворе комплекса стоит прямо-таки игрушечный минарет, такой пузатенький... Рядом с ним - несколько построек, украшенных тонкой резьбой по дереву, особенно - на колоннах. Кроме этого мне очень понравился потолок, кажется - в портике мечети - яркая и нарядная роспись, напоминающая звездное небо.
И еще - спокойно здесь как-то. Несмотря на гомон деревенских мальчишек.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре парка Саманидов.
Почему это интересно: я пошел его смотреть, ибо прочитал, что это самое древнее из сохранившихся зданий в Бухаре.

Вообще, про этот мавзолей понаписано очень много - и какой он древний, и какой пропорциональный до строгости, и как декорирован, и т.п. и т.д.
Не знаю. Домик как домик - небольшой такой. Вот, наверное, если бы его снять в "Звездных войнах" как гробницу какого-нибудь джедая на Татуине или Набу, а еще лучше - на Кашиике, то он идеально вписался бы. А вот в обычный современный парк он не вписывается. Короче, смотреть его стоит лишь для того, что бы потом говорить: "я видел гробницу Саманидов". Или для самообразования, на худой конец.
А вот прочитать про него интересно.
Мавзолей Саманидов, по преданию, был возведен между 892 и 943 годами (точно не установлено) Исмаилом Самани - фактическим основателем саманидского государства, захватившим Бухару в 874 году и сделавшим ее своей столицей, - для своего отца Ахмеда ибн Асада. Позднее мавзолей стал фамильной усыпальницей Саманидов: в нем был погребен сам Исмаил, а затем, согласно надписям над входом, и его внук.
Чтобы уберечь постройку от разрушения во время нашествия Чингисхана, жители Бухары полностью засыпали мавзолей песком.
Изящная терракотовая кирпичная постройка все еще содержит святые знаки и символы религии доисламского огнепоклоничества и лишена привычных для Узбекистана разноцветных орнаментов.
Мавзолей представляет собой тип центрального сооружения, основную массу которого образуют куб со слегка скошенными кверху плоскостями и полусферический купол. Все четыре фасада мавзолея Исмаила Самани одинаковы.
До 1920 года он находился в запущенном состоянии и использовался местным мусульманским духовенством. Могилы богатых людей закрывали его на одну треть высоты, купол был поврежден, с северной стороны примыкала пристроенная деревянная мечеть. Муллы утверждали, что Исмаил жив и помогает мусульманам. В саркофаге мавзолея было проделано два отверстия (в головной и ножной частях) - в одно вкладывали записки с вопросами и просьбами, а из другого вынимали «ответы».
Остается добавить, что мавзолей Саманидов - один из первых на мусульманском Востоке, прекрасно сохранился в своем первозданном виде до наших дней.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому, что - красиво и органично.

Но, если начать смотреть их все подряд, они скоро надоедят и станут на одно лицо. Так мне показалось, во всяком случае. А посмотрел я их почти всех. И вывел некоторые общие черты: все медресе - большие. В каждом - два этажа. В каждом - внутренний двор. Вход в каждое украшен большим портиком. Все остальное украшено разнообразной до однообразия мозаикой. Все они обветшали. Разницу я увидел только в том, что было внутри - одно торговое помещение, два торговых помещения, три, четыре или просто много. Под конец я уже настолько устал, что перестал отличать одно медресе от другого. Может быть Вам повезет больше? Поэтому, специально для Вас, небольшие описания наиболее интересных медресе Бухары (кстати, благодаря их количеству, складывается впечатление, что Бухара была кузницей кадров мусульманских священнослужителей).

Итак, начнем с самого удобного для осмотра медресе - Мири-Араб, входящего в архитектурный комплекс Пои-Калян и как Вы поняли, находящегося у подножия минарета Калян, на улице Хакикат.
Медресе Мири-Араб было построено в 1536 году и в настоящее время используется по прямому своему назначению.
Строителем его был Абдулла Йеменский, более известный под именем Мир-Араба. Архитекторы писали, что строго на оси с мечетью Калян высится портал медресе Мири-Араб, приподнятого из-за некоторого понижения площади на восток на возвышенную платформу.
К тридцатым годам XVI века уже прошли те времена, когда правители и знать воздвигали для себя и своих сородичей парадные усыпальницы-мавзолеи. Значение религии было столь велико, что даже государь должен был довольствоваться погребением в одном из помещений медресе. Так, в Мири-Араб в центре гурханы (усыпальницы) высится деревянное надгробие хана Убайдуллы, а рядом - гробница самого Мир-Араба.

Ансамбль Кош-медресе находится у входа в парк Саманидов и состоит из двух медресе – Модарихана (улица Мирдустим) и Абдуллахана (улица Усто Ширин Мурадова).
Он построен во второй половине XVI века и знаменует собой новый этап в развитии среднеазиатского зодчества, выраженный не только в типовом проектировании и удешевлении строительства больших объектов, но и в новых способах декора, которые, впрочем, я не ощутил.
Медресе Модарихан построено в честь матери правителя Бухары Абдуллахана в 1568 году. В одной из летописей придворного историка Абдуллахана написано: «Составляющие его высокие своды и возвышенные купола, верхние и нижние помещения и фундаменты сверху донизу были сделаны прочно». В этом зданию не откажешь – оно стоит и по сей день.
Медресе Абдуллахана было построено спустя 23 года после Модарихан.

Ансамбль Ляби-хауз находится в самом центре города, на улице Бахаутдина.
Это - крупный ансамбль, воздвигнутый в Бухаре в XVII веке, состоит из трех зданий - медресе Кукельдаш, ханаки (дома для дервишей) Надира Диванбеги и примыкающего к ним медресе Надира Диван-Беги.
Среди бухарцев существует предание о том, как Надир Диван-Беги, могущественный визирь Имам-Кули-хана, решил устроить близ своей ханаки обширный водоем на участке, принадлежавшем одинокой еврейке. На предложение продать ему этот участок он получил решительный отказ. Тогда Надир Диван­Беги распорядился провести под ее домом канал: вода стала подмывать стены, и бедная женщина вынуждена была продать всесильному министру участок и дом.
Действительно, площадь и сейчас украшает большой бассейн (42 на 36 метров, глубина – 5 метров), который и называется Ляби-хауз, а протекающий рядом канал словно уходит под близлежащие дома. Скошенные в углах берега водоема выложены крупными каменными блоками, по уступам которых спускались за водой водоносы, чьими услугами пользовалось все население Бухары. Вода шла на поливку улиц, на строительные нужды и для питья. Вокруг бассейна и посей день высятся живописные столетние деревья.
Старейшую часть этого комплекса сооружений составляет медресе Кукельдаш 1578 года постройки, насчитывающее 160 келий и считающееся самым большим в Бухаре, да и во всей Средней Азии. Однако, оно может служить образцом крайней небрежности в строительном деле и нерадивости сановников, которые соперничая между собой сооружали благотворительные учреждения, но экономили при этом максимально.
Вскоре после устройства бассейна было выстроено лежащее через площадь от него медресе Надира Диван-Беги. Первоначально оно строилось как караван-сарай, но по окончании постройки в 1622 году из него сделали медресе. Интересно оно хорошими пропорциями фасада и остатками изображений ланей и фантастических птиц в тимпанах частей арок. Вся же надворная часть медресе довольно шаблонна.

И напоследок - медресе Улугбека на улице Нурабад. Построено оно в 1417 году и является первым из трех заложенных по приказу внука Тимура - астронома и правителя Улугбека и самым древним из сохранившихся в Средней Азии. В мотивах орнамента, украшающего медресе, преобладают звездно-небесные элементы, что можно связать с мировоззрением Улугбека. На створке ворот высечен завет великого ученого: «Стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина и мусульманки».
Это памятник расцвета среднеазиатского зодчества, по его образцу стали строить многие медресе в Средней Азии.

P.S. О других медресе – Абдуллазизхана, Мулла-Джуибори-Калян, Турсунджон, Волидай Абдуллазиххана и пр. и пр. я уж так и быть рассказывать не буду, посмотрите их – расскажите сами…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: недалеко от автовокзала Бухары, в конце парка Саманидов, на улице Хаузи Бадам.
Почему это интересно: потому, что это - единственные сохранившиеся из 11 знаменитых городских ворот Бухары.

"Присоединившись к большому купеческому каравану, Ходжа Насреддин пересек бухарскую границу и на восьмой день пути увидел вдали в пыльной мгле знакомые минареты великого, славного города.
Хрипло закричали измученные жаждой и зноем караванщики, верблюды прибавили шагу: солнце уже садилось, и надо было спешить, чтобы войти в Бухару раньше, чем закроют городские ворота. Ходжа Насреддин ехал в самом хвосте каравана, окутанный густым тяжелым облаком пыли; это была родная, священная пыль; ему казалось, что она пахнет лучше, чем пыль других, далеких земель. Чихая и откашливаясь, он говорил своему ишаку:
- Ну вот мы, наконец, дома. Клянусь аллахом, нас ожидают здесь удача и счастье.
Караван подошел к городской стене как раз в ту минуту, когда стражники запирали ворота. "Подождите, во имя Аллаха!"- закричал караван-баши, показывая издали золотую монету. Но ворота уже сомкнулись, с лязгом упали засовы, и часовые стали на башнях около пушек. Потянуло прохладным ветром, в туманном небе погас розовый отблеск и ясно обозначился тонкий серп молодого месяца, и в сумеречной тишине со всех бесчисленных минаретов понеслись высокие, протяжные и печальные голоса муэдзинов, призывавших мусульман к вечерней молитве.
Купцы и караванщики стали на колени, а Ходжа Насреддин со своим ишаком отошел потихоньку в сторону.
- Этим купцам есть за что благодарить аллаха; они сегодня пообедали и теперь собираются ужинать. А мы с тобой, мой верный ишак, не обедали и не будем ужинать; если аллах желает получить нашу благодарность, то пусть пошлет мне миску плова, а тебе - сноп клевера!
...Зная бухарские порядки, он решил поберечь последние деньги, чтобы заплатить утром пошлину у городских ворот.
...Рано утром со всех минаретов опять запели муэдзины; ворота открылись, и караван, сопровождаемый глухим звоном бубенцов, медленно вошел в город.
За воротами караван остановился: дорогу преградили стражники. Их было великое множество - обутых и босых, одетых и полуголых, еще не успевших разбогатеть на эмирской службе. Они толкались, кричали, спорили, заранее распределяя между собой наживу. Наконец из чайханы вышел сборщик пошлин - тучный и сонный, в шелковом халате с засаленными рукавами, в туфлях на босу ногу, со следами невоздержанности и порока на оплывшем лице. Окинув жадным взглядом купцов, он сказал:
- Приветствую вас, купцы, желаю вам удачи в торговых делах. И знайте, что есть повеление эмира избивать палками до смерти каждого, кто утаит хоть самую малость товара!
Купцы, охваченные смущением и страхом, молча поглаживали свои крашеные бороды. Сборщик повернулся к стражникам, которые от нетерпения давно уже приплясывали на месте, и пошевелил толстыми пальцами. Это был знак. Стражники с гиком и воем кинулись к верблюдам. В давке и спешке они перерубали саблями волосяные арканы, звучно вспарывали тюки, выбрасывали на дорогу парчу, шелк, бархат, ящики с перцем, чаем и амброй, кувшины с драгоценным розовым маслом и тибетскими лекарствами.
От ужаса купцы лишились языка. Через две минуты осмотр окончился. Стражники выстроились позади своего начальника. Халаты их топорщились и отдувались. Начался сбор пошлин за товары и за въезд в город. У Ходжи Насреддина товаров не было; с него полагалась пошлина только за въезд.
- Откуда ты пришел и зачем? - спросил сборщик. Писец обмакнул в чернильницу гусиное перо и приготовился записать ответ Ходжи Насреддина.
- Я приехал из Испагани, о пресветлый господин. Здесь, в Бухаре, живут мои родственники.
- Так, - сказал сборщик.- Ты едешь в гости к своим родственникам. Значит, ты должен заплатить гостевую пошлину.
- Но я еду к своим родственникам не в гости,- возразил Ходжа Насреддин. - Я еду по важному делу.
- По делу! - вскричал сборщик, и в глазах его мелькнул блеск. - Значит, ты едешь в гости и одновременно по делу! Плати гостевую пошлину, деловую пошлину и пожертвуй на украшение мечетей во славу аллаха, который сохранил тебя в пути от разбойников.
"Лучше бы он сохранил меня сейчас, а от разбойников я бы как-нибудь и сам уберегся",-подумал Ходжа Насреддин, но промолчал: он успел подсчитать, что в этой беседе каждое слово обходится ему больше, чем в десять таньга. Он развязал пояс и под хищными пристальными взглядами стражников начал отсчитывать пошлину за въезд в город, гостевую пошлину, деловую пошлину и пожертвование на украшение мечетей. Сборщик грозно покосился на стражников, они отвернулись. Писец, уткнувшись в книгу, быстро заскрипел пером.
Ходжа Насреддин расплатился, хотел уходить, но сборщик заметил, что в его поясе осталось еще несколько монет.
- Подожди, - остановил он Ходжу Насреддпна.- И кто же будет платить пошлину за твоего ишака? Если ты едешь в гости к родственникам, значит и твой ишак едет в гости к родственникам.
- Ты прав, о мудрый начальник,- смиренно ответил Ходжа Насреддин, снова развязывая пояс. - У моего ишака в Бухаре, действительно, великое множество родственников, иначе наш эмир с такими порядками давным-давно полетел бы с трона, а ты, о почтенный, за свою жадность попал бы на кол!
Прежде чем сборщик опомнился, Ходжа Насреддин вскочил на ишака и, пустив его во весь опор, исчез в ближайшем переулке. "Скорее, скорее! - говорил он. - Прибавь ходу, мой верный ишак, прибавь ходу, иначе твой хозяин заплатит еще одну пошлину - собственной головой!"
...Тем временем у городских ворот стражники обшарили всю толпу, разыскивая дерзкого вольнодумца. Купцы, ухмыляясь, шептали друг другу:
- Вот ответ, который сделал бы честь даже самому Ходже Насреддину!..
К полудню весь город знал об этом ответе; продавцы на базаре рассказывали шепотом покупателям, а те передавали дальше, и все говорили при этом: "Вот слова, достойные самого Ходжн Насреддина!"
И никто не знал, что эти слова принадлежали Ходже Насреддину, что он сам, знаменитый и несравненный Ходжа Насреддин, бродит сейчас по городу, голодный, без гроша в кармане, разыскивая родственников или старых друзей, которые бы накормили его и приютили на первое время."
Это строки из очень любимой мною книги - "Повесть о Ходже Насреддине" Леонида Соловьева. Ах!..
Ну, а теперь - к фактам.
Бухара была обнесена почти 12-ти километровой глинобитной зубчатой стеной, снабженной 131 полукруглыми выступами (бурдж) вроде башен и 11 воротами, еще в 830 году при халифе Мехди и было это вызвано набегами соседних тюркских народов. В 1220 г. стена была полностью разрушена Чингисханом, а 14 лет спустя, вновь отстроена почти в том виде, в каком она существует и теперь. Состояние стены, однако, к ХХ веку совершенно ухудшилось - она осыпалась, из нее брали строительный материал местные жители, и для неприятеля, как и все среднеазиатские стены, она перестала представлять серьезное препятствие. И была ликвидирована за ненадобностью. Остались лишь кое-где небольшие холмики и одни ворота, которые Вы и можете увидеть (по-узбекски они называются Talipoch) и представить себя ненадолго Ходжой Насреддином. Или сборщиком податей, если Вам это больше нравится.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре города.
Почему это интересно: ну, тут до сих пор можно прикупить что-нибудь ненужное, не забывая при этом поторговаться.

Вообще, эти купола и смотрятся неплохо - идешь себе по улице, а над тобой - крыша. От солнца, наверное. И продают здесь всякую всячину - от шелковых бухарских денег прошлого века до кальянов, от табака до бухарских кинжалов, от ситар до дисков с национальной музыкой. Весело и пестро. Настоящий восточный базар.
Построены эти купола были, в основном, в XVI веке. Из них до нашего времени сохранились четыре наиболее крупных торговых сооружения:
Таки-Заргарон (купол ювелиров) вмещал свыше трех десятков лавок торговцев и ювелирных-ремесленников - расположен рядом с минаретом Калян;
Таки-Тильпак-Фурушан (купол продавцов головных уборов) раньше назывался Китаб-Фурушан, так как здесь торговали книгами - на перекрестке улиц Мехтар Амбар и Хакикат;
Таки-Саррафан (купол менял) назван так потому, что под ним сидели менялы (саррафы), обычно индусы, и разменивали валюту чужеземных стран - рядом с комплексом Ляби-Хауз;
Тим Абдулла-хана - это обширные замкнутые пассажи, предназначенные для продажи шелковых и шерстяных тканей - рядом с одноименным медресе на улице Хакикат.

Обсудить на форуме
На главную страницу