Где находится: в центре города, на берегу реки Казанка. Главный вход – через Спасскую башню со стороны Кремлевской улицы, другой вход – через Тайницкую башню. Значительная часть территории Кремля – это Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», тел. (843) 5678-001, www.kazan-kremlin.ru.
Почему это интересно: потому что это – главная достопримечательность города.

Во всяком случае, я так к ней относился. Я надеялся увидеть здесь что-то действительно древнее, действительно интересное, а главное – много. На поверку оказалось, что казанский Кремль – это новодел. Во всяком случае – старина с евроремонтом. Потемкинская деревня к празднованию тысячелетия Казани. Все побелено-покрашено до рези в глазах, вылизано до стерильности. Ни намека на седую старину. Я с уважением отношусь к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО, но, мне кажется, казанский Кремль попал в него в 2000 году за взятку. Особенно радует формулировка причины включения его в список:
1) Казанский Кремль представляет исключительное доказательство исторической непрерывности и культурного разнообразия за длительный период времени…
2) Историческая крепость представляет исключительное доказательство периода Казанского Ханства и является единственной сохранившейся татарской крепостью со следами оригинальной концепции градостроительства.
3) Кремль и его основные памятники представляют из себя выдающийся пример синтеза татарских и русских влияний в архитектуре, объединяя различные культуры (болгарскую, золотоордынскую, татарскую, итальянскую и русскую), так же как отражая взаимодействие ислама и христианства.
Если учесть, что от древнерусской архитектуры остались лишь стены, пара непонятного назначения хором, а от казанской – вообще одни фундаменты, то эта причина кажется весьма сомнительной.
Но. С другой стороны, если входить в Кремль без того груза ожиданий, которыми наделил его я, то стерильность оказывается опрятной чистотой, покрашенность – хорошей реставрацией, архитектура – пускай и по большей части неоригинальной, зато стилистически выдержанной и несомненно - красивой. Да и, пожалуй, ЮНЕСКО еще право в том, что в казанском Кремле, как в очень немногих местах на земном шаре, можно увидеть мирно соседствующие православный собор и мусульманскую мечеть. В общем, есть что посмотреть, есть даже чему удивиться. Так что, если интересно, я поведу свой рассказ о том, на что же в наши дни можно поглазеть в казанском Кремле.
Начну с начала, то есть – со входа. Расположен он в белокаменной Спасской башне, что выходит на площадь Первого Мая. Ворот несколько, но туристов пускают только через одни – в самой башне – те, что с кассой. Соседние ворота в стене предназначены для проезда машин (со шлагбаумом), а еще одни служат для входа-выхода многочисленных сотрудников разных учреждений, работающих в Кремле. Спасская башня была построена в 1660-х годах, заменив предыдущую, в которой 4 октября 1552 года была освящена церковь (говорят, реликвии в нее перенесли с походной церкви Ивана Грозного, в которой стояло царское знамя – как раз с изображением Спаса Нерукотворного), а позже (в 1910 году) к ней пристроили краснокирпичную Спасскую часовню, от которой можно было подняться к висящей на стене знаменитой иконе Спасителя. В XVIII веке над башней появились два новых яруса и своей архитектурой она должна была показывать главенство России (верхняя часть башни – колокольня в типично русском стиле с двуглавым орлом на шпиле) над древними татарскими землями (массивное основание в древнеболгарском стиле). Церковь в башне была закрыта в 1918 году, а часовню разобрали в 1930 году и как раз на ее месте пробили в башне брешь, являющейся ныне главным входом в Кремль (до этого ворота были в боковом фасаде башни). В советское время, в 1963 году, на Спасской башне засияла почти трехметровая золотая звезда, а в фасад очень стилистически верно вписали главные четырехметровые часы Татарстана (первые часы на башне появились еще в конце XVIII века), которые, говорят, уже несколько лет под Новый Год отбивают курантами мелодию «В лесу родилась елочка»… Ну а в постсоветский период у ворот башни разместилась памятная информационная доска с символикой ЮНЕСКО.
Пока мы не вошли внутрь Кремля, оглядим его стены. Когда-то на их месте возвышались деревянные укрепления столицы Казанского Ханства (первые появились во второй половине XII века), сильно попорченные в 1552 году войсками Ивана Грозного. Впрочем, зная стратегическое положение Казани, уже в 1556 году Иван Грозный приказал построить вдоль всего периметра будущего Кремля новые стены и поручил эту работу псковским мастерам. Мастера недолго размышляли и решили строить как умели. А умели они строить хорошо и добротно, да и образец для подражания у них был неплохой - псковский Кром (см. описание в разделе «Россия/Псков/Достопримечательности/Кром и Довмонтов город»), и, например, три круглые башни выглядят ну точь-в-точь, как построенные другими псковичами башни Псково-Печорского Успенского монастыря. Уже к 1562 году кремлевскую стену сдали «под ключ» и с тех пор казанский Кремль по праву считался одной из самых неприступных крепостей в России. Естественно, позже стены обновляли в соответствии с изменениями в фортификационном искусстве и до нас эти стены дошли в таком виде, в каком их завершили в XVIII веке, заменив уже дерево на кирпич. На сегодняшний день стены Кремля (их протяженность, кстати, 1800 метров) украшают девять из некогда существовавших тринадцати башен – Спасская, Юго-Западная, Преображенская, Безымянная, Северо-Западная, украшенная гербом ЮНЕСКО Тайницкая или Никольская (через нее тоже можно попасть вовнутрь), Воскресенская, Консисторская, Юго-Восточная. Еще одна полуразрушенная кирпичная башня сохранилась недалеко от Кремля – в самом начале Нагорной улицы, но когда она построена и какое отношение имеет к самому Кремлю, я, к сожалению, не знаю…
Ну что же – войдем в Кремль. Главная его улица – проезд Шейнкмана. Длинные фасады выходящих на него зданий делят территорию Кремля на две почти равные части – восточную и западную. Проезд Шейнкмана – и самая старая улица в Казани, по легенде тысячу лет назад проскакал по этой дороге всадник, остановился над крутым обрывом у слияния Казанки и Булака, и воскликнул в восторге: «Нет лучшего места на всей Идели для крепости!» Все, кто побывал в Казани, прошли этой дорогой - и булгарский князь, заложивший этот город, и хан Батый, завоевавший его, и великий хан Улу-Мухаммед, восстановивший уничтоженное Батыем Булгарское государство, и Иван Грозный, присоединивший ханство к России, все знаменитые люди, побывавшие в Казани. Надеюсь, пройдете, если уже не прошлись, и Вы.
Начать предлагаю по часовой стрелке – с небольшого дворика бывшего Спасо-Преображенского монастыря слева от Спасской башни. В нем из-за забора (вход на территорию двора закрыт, насколько я помню) можно увидеть руины Спасо-Преображенского собора XVI века, церковь Николы Ратного 1596 года и бывший монастырский Братский корпус XVII века. Пройдя чуть дальше по проезду Шейнкмана, наконец удается повернуть налево и вскоре оказаться рядом с одноэтажным зданием манежа конца XIX века. Отсюда открывается вид на сувенирные лавки, расположенные вдоль кремлевской стены и на большой внутренний двор здания бывшего Юнкерского училища 1840 года постройки, в котором ныне располагается дирекция музея-заповедника, а также так называемый «Казанский Эрмитаж» и Национальная художественная галерея. Ну, и, разумеется, в этом дворе привлекает внимание прежде всего огромная мечеть Кул-Шариф. Первая большая мечеть стояла в Кремле в XV-XVI веках, но была разрушена в 1552 году по приказу взявшего Казань Ивана Грозного. Никаких изображений той первой мечети до нас не дошло, так что при строительстве в 1997-2005 годах новой мечети (полностью на народные пожертвования) архитекторы И. Сайфуллин и С. Шакуров дали волю фантазии. А фантазия им подсказала за образец силуэта будущей постройки взять так называемую «Казанскую шапку» – своеобразную корону казанских ханов, вывезенную Иваном Грозным в Москву и сейчас хранящуюся в Оружейной палате. Особенно четко этот образ читается снизу – с южной стороны мечети, а четыре ее 57-метровых минарета хорошо видны с любой из сторон. В остальном же архитекторы, говорят, руководствовались описаниями символа поволжского ислама – мечетью Аль-Кабир, некогда украшавшей столицу Волжской Болгарии город Великий Болгар. Ориентация мечети на Мекку была произведена по современному – с помощью спутниковой навигации.
Названием своим эта, одна из самых больших в Европе, мечеть, открытая 24 июня 2005 года, обязана мусульманскому богослову и просветителю Кул-Шарифу, который и читал проповеди в той первой мечети, разрушенной русскими войсками (кстати, место, где она стояла, так до сих пор и не определено) и который погиб во время штурма города.
Здание имеет четыре уровня – на нижнем расположен небольшой, но очень наглядный музей ислама и залы для омовений, на втором уровне – вестибюль и кабинет имама, на третьем – молитвенный зал на 800 мужчин и галерея на 300 женщин (плюс еще несколько тысяч по большим праздникам молятся во дворе перед мечетью). Еще выше – смотровая площадка для «немусульман». Именно на эту площадку и приходят неправоверные, что бы рассмотреть убранство мечети. Поскольку рассматривать особенно нечего (ну зал большой, да купол с орнаментом), самым популярным занятием у туристов является бросание монеток в щели закрывающего выступ на балконе «колпака» из оргстекла. Получается нечто вроде копилки (настоящая «копилка» для пожертвований стоит прямо при входе в мечеть). Ну еще можно осмотреть здоровенный, но приземистый вестибюль, блистающий начищенным мрамором (во многом благодаря ему, а также благодаря бесцельно шатающимся по мечети толпам глазеющего по сторонам народа, она мне напомнила только что открытую станцию метрополитена, запруженную зеваками) и уже упомянутый мной музей ислама. Возле входа и выхода в этот музей можно прикупить сувениров с мусульманской и татарской символикой, а также религиозную литературу на разных языках.
Осмотрев мечеть можно пройти дальше на север и попасть во внутренний двор комплекса зданий Пушечного или, как его также называют, Артиллерийского двора XVIII-XIX веков. Северная часть этого двора, представляющая из себя небольшой и довольно симпатичный дворец, своим главным фасадом выходящий не во двор, а наружу, ныне именуется Представительским корпусом Президента Республики Татарстан и, очевидно, служит для проведения важных татарских приемов и церемоний.
Из Пушечного двора через ворота можно вновь выйти на главную улицу Кремля и практически сразу же перейти на западную его часть. Тут расположены две главные исторические достопримечательности казанского Кремля – Благовещенский собор и башня Сююмбике.
Начнем с башни. На сегодняшний день это, на мой взгляд, самая интересная постройка в Кремле, к тому же носящее на себе следы времени (в отличии от других недавно покрашенных памятников). Высокая, семиярусная, увенчанная зеленым шпилем с золотым мусульманским полумесяцем, эта кирпичная башня особенно хороша ночью.
Самой популярной легендой об основании башни является легенда о татарской царице Сююмбике (Сумбеки, Сююн-Бике), которую современники за ее редкую красоту прозвали «красносолнечной», и на которой якобы возжелал жениться Иван Грозный. Гордая царица сказала, что отдаст русскому царю руку лишь в том случае, если его мастера построят за семь дней высокую семиярусную башню. И вот, на седьмой день, когда башня была готова, Сююмбике поднялась на нее, и, как и положено в легендах, сбросилась вниз, предпочтя смерть браку с захватчиком. В реальности же Сююмбике была сослана в Москву, а затем – в Касимов, причем предварительно ее выдали замуж за касимовского князя Шах-Али, формально поставленного на Казанский престол. По слухам и здесь коварная женщина пожелала тайком проверить нежеланного жениха. Во время приготовлений к свадебным торжествам она, по обычаю, отправила жениху подарки - собственноручно сделанное кушанье и расшитую шелками одежду. Но искушенный в азиатском коварстве Шах-Али был осторожен: угощение царицы сначала предложил собаке, а роскошную одежду велел надеть на приговоренного к смерти раба. Собака и раб тут же погибли в мучениях на глазах своего господина - и еда и одежда оказались пропитанными сильнодействующим ядом. По требованию Москвы казанцы выдали строптивую царицу русским воеводам. В летописи XVI века - «Казанской истории» - рассказывается: «И хотела царица убить себя, но не смогла, ибо крепко берег ее блюститель». Шах-Али увез ее в Касимов, но, опять таки по свидетельствам «Казанской истории» не простил и «не любил он ее, несмотря на ее красоту <...> и жила она у него запертая, в отдаленной и несветлой комнате, словно в темнице, и не сходился он с нею спать...» Так что век последней владычицы Казани бесславно окончился в Касимове и никто даже не знает, где ее могила.
Менее романтическая легенда говорит, что Сююмбке построила эту башню еще до прихода русских – в 1549 году, в память о своем муже Сафа-Гирее (хотя до него у Сююмбике было еще один муж и тоже – хан). Третья легенда гласит, что башня служила минаретом главной мечети казанского ханства Хан-джами (отсюда ее татарское название – «Ханский минарет»). Кстати, могилы казанских ханов, в том числе и мужей Сююмбике, вполне могли располагаться в открытых археологами в конце XX века мавзолеях к северо-западу от самой башни (ныне эти мавзолеи накрыты стеклянным куполом).
Историки же архитектуры утверждают, что 58-метровая башня была построена в первой половине XVIII века (об этом говорит ее типично русская архитектура) и служила обычной сторожевой башней. До начала XIX века она именовалась просто – «проездная башня оберкомендантского дома со шпицем» (отсюда слухи о том, что это была своеобразная триумфальная арка), а романтичное название «башня Сююмбике» получила благодаря русским краеведам в начале XIX века. Зато точно установлено, это то, что ее макушка отклоняется в наши дни от вертикальной оси на 1,98 метров, то есть башня Сююмбике является настоящей «падающей».
Соседствующий с башней Благовещенский собор – один из первых православных храмов в Среднем Поволжье. Первое здание собора было построено на этом месте по приказу Ивана Грозного (по преданию он лично вбил деревянный крест в то место, где должна стоять церковь - напротив дворца татарских ханов и мусульманских мечетей) в октябре 1552 года легендарным псковским архитектором Постником Яковлевым (ему помогал Иван Ширяй), которому спустя несколько лет после завершения Благовещенского собора, Иван Грозный поручил отгрохать Покровский собор на Красной площади в Москве - в память о взятии Казани.
Статус кафедрального собора Благовещенская церковь обрела в 1555 году, когда была образована Казанская епархия (интересно, что на праздновании 450-летия этого события в соборе провел службу Патриарх Алексий II). Позднее деревянный собор был заменен на каменный (если не ошибаюсь – в 1562 году), в конце XVI - начале XVII веков была сооружена шестиярусная колокольня (разобрана в 1922 году) с самым большим колоколом Казани весом 1500 пудов (около 24570 килограмм). В советское время собор был закрыт для посетителей, утратил многое из прежнего внешнего облика и в нем до 1996 года располагался Республиканский Государственный архив.
Согласно указу Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева от 13 ноября 1995 года и постановлению Правительства республики от 19 декабря 1995 года, Благовещенский собор стал частью Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» и после реставрации был вновь освящен 19 июля 2005 года.
Если Вам интересны мои личные впечатления, то они таковы – собор громадный, неуклюжий и плохо смотрится со всех сторон – видимо сказались многократные перестройки…
Теперь взглянем на двухэтажный Губернаторский дворец 1840-х годов постройки. Если Вы обычный турист и не приглашены Президентом Татарстана в его резиденцию, то глазеть на дворец Вам полагается лишь снаружи – через ажурные ворота. Однако даже через них видно, насколько он гармоничен – и ничего удивительного, ведь его архитектор - это знаменитый К.А. Тон (ему помогали местные зодчие А.И. Песке и М.П. Коринфский), перечислять работы которого, полагаю, не имеет смысла. Отмечу лишь только связанные с Губернаторским дворцом – он был своеобразным развитием идей дворца в московском Кремле, который Тон начал проектировать в 1837 году. Ну а еще казанцам Тон известен как автор памятника Г.Р. Державину, копия которого недавно восстановлена в Лядском саду.
Вернемся, однако, к Губернаторскому дворцу и заглянем в его прошлое. Когда-то на его месте стоял казанский Арк – восточная крепость. Конечно, он был не такой сложный по своей структуре, как среднеазиатские Арки (см. например описание в разделе «Узбекистан/Бухара/Крепость Арк»), но то, что он был обширным (в комплекс Арка Казан входили дворец, мечеть, представительские и хозяйственные сооружения) и укрепленным высокими стенами и башнями, археологами доказано. В той или иной степени постройки древнего замка казанских ханов дошли до самого начала XIX века, постепенно вливаясь в комплекс оберкомендантского дома. Известный в Казани Карл Фукс сообщал о том, что «в 1807 году разломан в здешней крепости ханский дворец - последний остаток татарской архитектуры». Вскоре такая же участь постигла и оберкомендантский дом и на освободившемся месте и началось строительства Губернаторского дворца, который должен был величественно подчеркивать, что татарская земля обширна и богата, но является единым целым с Российской империей. Впрочем, в ходе реставрации конца XX – начала XXI века все вернулось на круги своя – если удачный фасад трогать почти не стали, то интерьеры были почти полностью перестроены с учетом местных колорита и традиций.
Мне этот приятного салатового цвета (скорее всего - дань мусульманскому зеленому) дворец с развивающимися на нем флагами России, Татарстана и штандартом Президента Татарстана, с фонтаном перед входом, очень понравился. Мне кажется, это второе по интересности сооружение в казанском Кремле после башни Сююмбике…
Пока мы не ушли от дворца далеко, взглянем на пристройку к его левой стене – всё выдает в ней бывшую церковь. Так и есть – это Введенская церковь (чаще ее называют просто Дворцовой), построенная как домовая для казанских губернаторов в первой половине XVIII века и позже перестроенной. После пожара 1815 года, уничтожившего ее почти полностью, церковь долго простояла полуразрушенной, затем, до 1849 года, использовалась как пороховой склад, пока ее не привели в порядок по приказу Николая I и заново не освятили в 1859 году как церковь Сошествия Святого Духа. В советское время в ней размещалась столовая, сейчас здание реставрируется и в будущем там планируется разместить Музей истории государственности Татарстана и татарского народа.
Ну вот, после такого продолжительного блуждания по Кремлю самое время перевести дух. Сделать это можно в садике за Благовещенским собором, хотя скамейки тут часто бывают заняты. Кстати, в садике этом стоит интересный памятник (он был открыт к юбилею города) – зодчим казанского Кремля. Их двое – русский и татарин, оба – собирательные образы. Русский сидит со свитком, на котором изображен проект Спасской башни, татарин стоит подле, но что у него в руке за свиток – непонятно – он свернут. Хотя авторы памятника (московские скульпторы А. Головачев и В. Демченко с казанским архитектором Р. Забировым) утверждают, что в руке бронзового татарского архитектора план ханского дворца.
Кстати, распространенное мнение, что «таких монументов, увековечивающих … труд простых зодчих, архитекторов, в России больше нет» далеко от истины - еще в 1991 году в Смоленске был установлен памятник Федору Коню - русскому зодчему второй половины XVI века, строителю каменных стен и башен «Белого города» Москвы и мощных городских укреплений Смоленска, а в сентябре 2007 года в Москве был открыт памятник архитекторам и строителям усадьбы Царицино Василию Баженову и Матвею Казакову. Есть памятник стоителям под названием «Покоряющим время» в Ростове-на-Дону, есть забавный, открытый в 2003 году, памятник строителям в Сургуте. И это не говоря уже о том, что на территории бывшего СССР памятники архитекторам и зодчим установлены в Минске и Харькове, а уж по миру их и вовсе несколько десятков наберется…
Ну вот, истину установили, вернемся в Казань. Из садика у Благовещенского собора виден еще и неинтересный бывший Архиерейский дом 1829 года (ныне его занимает Администрация Президента Татарстана), не слишком примечательное здание Консистории конца XVIII – начала XIX века, а далее начинаются длиннющие двухэтажные Присутственные места того же периода (сейчас там разместились министерства и ведомства), выходящие аккурат к Спасской башне. Круг замыкается, казанский Кремль осмотрен, пора двигаться дальше…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что иногда попадаются довольно занятные образчики.

Признаюсь, планируя свою поездку в Казань, я рассчитывал увидеть какую-то необычную, нерусскую архитектуру. Какую конкретно – я не знал, но полагал, что столица Татарстана должна мне открыть что-то такое, чего нельзя увидеть в других уголках нашей страны. На поверку оказалось, что ничего «такого» в Казани нет – это обычный российский провинциальный город с обычной для таких городов архитектурой – разваливающиеся деревянные частные халупы, обветшавшие кирпичные купеческие особняки столетней давности, спальные районы с советскими железобетонными многоэтажками и хрущевками, безудержный китч современных архитектурных творений – короче – что я буду Вам рассказывать, если Вы хоть раз бывали в областном городе России, то сами прекрасно представляете себе картину.
Разумеется, есть в Казани и свои особенности – например три улицы – Баумана, Кремлевская и Петербургская, отреставрированные к 2005 году, когда город отмечал свой 1000-летний юбилей (о них я рассказал ниже). Кроме этого в Старо-Татарской слободе можно поглазеть на десятка два мечетей, причем весьма интересных. Православные церкви, монастыри, часовни, также попадаются довольно любопытные… И о них я поведал ниже в соответствующих описаниях.
В общем, по городу вполне можно погулять, но при условии, что у Вас уже была прививка обычной для российских городов разрухи и Вы не боитесь подвернуть ножку в какой-нибудь канаве. Я вот не боялся и предлагаю Вашему вниманию описание наиболее интересных из увиденных мною домиков. Поскольку для себя я классифицировал городскую архитектуру Казани на три раздела – деревянную, кирпичную и, так сказать, парадную, то и буду ее придерживаться. О Казани деревянной и кирпичной, ввиду их специфики и «нетуристскости», я также написал отдельно ближе к концу этого раздела, а здесь поведаю о тех «парадных» строениях, которые я встретил в городе, и которые при этом не находятся на упомянутых трех туристических улицах.
Начать, пожалуй, стоит с площади Свободы – это целое средоточие архитектурных памятников различных эпох. Одним из самых красивых зданий является трехэтажное бывшее дворянское собрание, построенное в середине XIX века, которое уже в советское время украсили стилизованной под старину крышей. А вот здание Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля (я так и не понял, какое отношение поэт имеет к балету), больше похоже на большой ящик, чем на театр – слишком уж оно громоздко и нелепо (кстати, непонятно, какой фасад интереснее – тот, что выходит на площадь Свободы, или тот, что украшает улицу Дзержинского).
В противоположность «ящику» театра, Большой концертный зал имени С. Сайдашева скорее напоминает восточную шкатулку для драгоценностей, причем искусство архитектора выразилось не в обилии декора, а в геометрическом единении линий окон и колонн фасада.
По старой советской традиции украшает главную административную площадь города памятник В.И. Ленину, установленный на площади Свободы в 1954 году как и положено – спиной к… Ну не знаю, к чему он стоял спиной в советское время, сегодня он стоит спиной к зданию Правительства Республики Татарстан, которое чем-то напоминает фасад гостиницы «Москва», выходящий на Манежную площадь. Кстати, интересно, что опять-таки спиной к зданию Правительства стоит здание Государственного Совета, фасад которого (типично официозный для подобных сооружений) выходит уже в сторону другой площади – Султана Галиева. Саму же эту огромную площадь украшает необычное красное здание Национального культурного центра «Казань», в котором расположились музей национальной культуры, художественная выставка, картинная галерея, концертный комплекс. В архитектурный ансамбль помимо самого здания входит открытый в 1996 году знаменитый высокий монумент «Хоррият» («Свобода») со статуей девушки-птицы, символизирующей свободу, а также расположенные вокруг здания небольшие забавные скульптуры, оставшиеся после какого-то фестиваля…
С площади Султана Галиева видны и новостройки на улице Касаткина, некоторые из которых (например жилой комплекс «Ренессанс») вполне удачно стилизованы под эклектичные доходные дома начала XX века и довольно симпатичны.
Недалеко от Кремля, на левой стороне Булака, можно посмотреть на два современных здания – ЦУМ (ул. Московская, д.2), который после недавнего обновления выглядит довольно неплохо и его советское прошлое выдает разве что громоздкая архитектура всех подобных сооружений, коих не счесть на просторах бывшего СССР. Второе здание неизменно привлекает внимание всех приезжающих в столицу Татарстана – это новехонький культурно-развлекательный центр «Пирамида» (ул. Московская, д.3), внешность которого полностью отвечает названию – это типичный тетраэдр, облицованный зеркально отполированными каменными плитами. Внутри здания находятся ночной клуб, боулинг-зал, концертный зал, кафе, ресторан, зал для пресс-конференций, центр красоты и здоровья...
Кстати, чем-то «Пирамиду» мне напомнили два новых здания железнодорожного вокзала – пригородного и дальнего следования – не формой, конечно, но цветом облицовки и аналогичным вычурным современным подходом к архитектурным формам, которые, впрочем, получились достаточно яркими…
Отсюда недалеко и до Центрального рынка Казани (ул. Мартына Межалаука, д.13), главный вход в который украшают стилизованные под минареты две небольшие башенки и который будет интересен путешественнику скорее не архитектурными формами (привычными для больших рынков), а тем, что здесь можно приобрести что-нибудь вкусненькое…
Похожим на ЦУМ мне показался Татарский академический театр драмы имени Галиаскара Камала (ул. Татарстан, д.1), новое здание которого часто сравнивают с «парусником, пришвартовавшимся у берега озера Нижний Кабан». Не знаю, уж какой там «парусник», но если бы мне сказали, что это не театр, а торговый центр, то я бы не удивился. Не удивился я и красочно подсвеченным фонтанам, что по ночам радуют прохожих на площади у театра – просто-напросто во время моего визита в Казань они ввиду дождливой погоды не работали…
Кстати, неподалеку от этого театра, на перекрестке улиц Татарстан и Габдуллы Тукая мое внимание привлек небоскреб в национальном стиле – архитектор этого девятиэтажного дома (видимо предназначенного для какого-то учреждения) очень удачно поступил с пропорциями здания, зрительно увеличив его высоту благодаря нескольким вертикальным элементам. Ну а декоративные решетки на больших окнах, стилизованные под простенький восточный орнамент и придают этому «небоскребу» тот самый национальный колорит.
А вот из всех бывших купеческих особняков мне понравился дом Алексеевых-Сахарова (ул. Лобачевского, д.6) – очень уж он гармоничен и удачно «собран» из многочисленных архитектурных элементов. А вот своей приятной салатовой окраской он обязан размещающемуся ныне в нем учреждению - Духовному управлению мусульман Республики Татарстан.
Еще один предмет гордости казнацев – так называемый «Дом Шамиля» (ул. Габдуллы Тукая, д. 74). Этот затейливый двухэтажный особняк 1903 года постройки с несколькими декоративными башенками (из-за них он напоминает мультяшный замок) - свадебный подарок купца И. Апакова дочери, которая вышла замуж за Ш. Шамиля (среднего сына того самого имама Шамиля, которого никак не могли одолеть российские генералы во время Кавказских войн XIX века).
В этом здании в 1986 году был открыт музей «татарского Пушкина» – знаменитого поэта Габдуллы Тукая, именем которого в Казани названы улица, площадь, театр, станция метро, а герои его сказок увековечены в скульптурах и фонтанах на улице Баумана (см. описание «Памятники» ниже в этом разделе). Среди экспонатов музея - личные вещи поэта, подлинные фотографии, посмертная маска, прижизненные издания, Коран и рукописи деда Тукая, фото потомков поэта и отдельная экспозиция, посвященная быту в Старо-Татарской слободе.
По своей замысловатости под стать дому Шамиля и бывшее здание купеческого собрания конца XIX – начала XX века (ул. Островского, д. 10), запоминающееся прежде всего своей оригинальной выдающейся вперед башней-балконом над входом (сейчас в здании работает театр юного зрителя). По соседству можно посмотреть и на двухэтажный розовый дом в стиле классицизма 1853 года постройки - бывшие лавки В.И. Романова - дом И.Н. Журавлева, позже - здание клиники Г.А. Клячкина (ул. Островского, д.11).
Очень эффектен внешне и еще один музей - Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (ул. Карла Маркса, д. 64), построенный в 1906 году с элементами барокко как усадьба командующего Казанским военным округом генерала Сандецкого. Этот музей иногда называют «Жемчужиной Поволжья» – в нем выставлены картины Айвазовского, Шишкина, Левитана, Репина, Серова…
Интересно и двухэтажное помпезное здание банка конца XIX – начала XX века (ул. Мусы Джалиля, д.5), в котором после недавней реставрации вновь размещается банк, на этот раз – «Аверс».
Гуляя по городу я запомнил и несколько более современных зданий, которые, в принципе, тоже можно отнести к «парадной» Казани – это похожий на небольшой послевоенный московский кинотеатр Дом офицеров Казанского гарнизона (на перекрестке улиц Петербургская и Луковского) и напоминающее некий готический замок здание республиканской клинической офтальмологической больницы (на улице Бутлерова).
Поклонникам же стиля конструктивизм, кроме гигантского Дома печати (см. описание «Улица Баумана» ниже), я рекомендую осмотреть не менее огромный Дом культуры на перекрестке улиц Первого Мая и Степана Халтурина – в одном здании, кажется, собрано все, что могло бы обеспечить здоровый досуг советских граждан – от кинотеатра до парашютной вышки (жаль, что это строение находится не в лучшем состоянии). Кроме этого можно заглянуть и на улицу Дзержинского – в затейливом жилом доме на берегу Черного Озера, видимо, полагалось ночевать после трудового дня и последующего за ним вечернего организованного отдыха в Доме культуры…
Ну вот, пожалуй и все, что я могу порекомендовать Вам в этом описании из увиденного мной во время прогулок по Казани, а обо всем остальном я написал ниже, так что, если интересно – читайте…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что многие из них красивы, а некоторые знамениты далеко за пределами Казани.

Действительно – храмы Кремля, Петропавловский собор или колокольня Богоявленского собора давно уже стали символами города, а Казанский Богородицкий монастырь, в одном из храмов которого хранится знаменитейшая икона Казанской Божией Матери, стал настоящим местом паломничества православных христиан со всего мира. Однако я начну свой рассказ совсем с другой, неприметной на первый взгляд, церкви, которая незаслуженно обойдена большинством путеводителей по городу…
Одним из самых красивых и узнаваемых стилей в архитектуре считается модерн, появившийся на рубеже XIX-XX веков (подробнее о нем см. в разделе «Латвия/Рига/Достопримечательности/Рижский модерн») – обилие плавных линий, декоративных элементов и орнаментов способствовали главной задаче, провозглашенной идеологами стиля – обеспечить человеку уют и комфорт. А вот часто ли Вы встречали церкви в стиле модерн? Уверен, что нет. А почему? Очень просто – причудливые растения, выдуманные и мифологические животные, головы Медузы Горгоны и прочие бестии, которыми так любили украшать здания архитекторы, были восприняты и интерпретированы церковью как бесовские. Существовал даже запрет (гласный или негласный – точно не знаю) строить храмы (причем практически всех христианских и мусульманских конфессий) в стиле модерн. Но несмотря на этот запрет «самый человечный стиль в архитектуре» нет-нет, да и прорывался наружу – православные церкви с элементами модерна можно найти в Москве, одну лютеранскую церковь, которую также относят к модерну, я видел своими глазами в Юрмале (см. раздел «Латвия/Юрмала/Достопримечательности/Дубулты»), а вот в Казани я, почти случайно, был изумлен церковью Казанской Иконы Божией Матери (ул. Островского, д. 81) – она вся ЦЕЛИКОМ построена в стиле модерн. Конечно, на ней нет богохульных мифологических орнаментов, но зато формы, обводы, линии силуэта – все это так и пышет модерном. К сожалению, в наши дни церковь эта оказалась втиснутой практически во двор гламурных новостроек (от этого она даже незаслуженно кажется громоздкой), ее кирпичная кладка, лишенная штукатурки и побелки, выглядит не очень презентабельно, но увидеть полет мысли архитектора начала XX века и восхититься им все же можно. К сожалению, мое любопытство увидеть интерьер церкви, что бы узнать, соответствует ли он общему архитектурному стилю, не было удовлетворено – храм был закрыт. Быть может Вам повезет больше и Вы подивитесь внутреннему оформлению не меньше, чем я подивился наружному?..
Ну вот, теперь можно перейти и к «традиционным» туристическим храмам Казани. О тех, что скрываются за стенами Кремля я уже написал выше (см. описание «Казанский Кремль»), о Богоявленском соборе и его колокольне я поведаю в описании «Улица Баумана» чуть ниже, а сейчас расскажу о Петропавловском соборе (ул. Мусы Джалиля, д.21), по оригинальности архитектуры мало уступающему церкви Казанской Иконы Божией Матери.
Заказал это чудо купец И.А. Михляев в честь посещения Казани самим Петром I, отпраздновавшим в городе свое пятидесятилетие. Так что вполне понятно, почему собор, построенный в 1723-1726 годах на месте старой деревянной церкви 1565 года также освятили в честь апостолов Петра и Павла. Михляев и его потомки получили по заслугам – в колокольне, построенной чуть поодаль от самого собора, находится их семейная усыпальница.
Высокий, поднятый на большой цоколь, собор впечатляет прежде всего своим необычным декором из растительного орнамента, а его занятные купола видны из многих мест в центре города. Не менее затейливо украшена уже упомянутая высоченная пятиярусная колокольня, да и внутри собор расписан под стать наружному декору. В алтаре собора находится чудотворная икона Смоленской Божией Матери - по легенде во время эпидемии чумы священнослужители крестным ходом пронесли икону вокруг стен Кремля, после чего случилось чудо - положение рук Богородицы на иконе изменилось - из состояния покоя в жест благословения. Ну а про то, что эпидемия отступила, говорить не приходится… Перед этой иконой молились все знаменитости, бывавшие в Казани – царственные особы (начиная с Екатерины II и заканчивая Николаем II), Александр Пушкин и другие.
В общем, у художников и архитекторов получился довольно оригинальный храм в стиле нарышкинского барокко, который, к сожалению, в наше время втиснут в не слишком просторный дворик среди окрестных домов, а в 1950-80-х годах в нем и вовсе работал планетарий…
Теперь давайте навестим Казанский Богородицкий монастырь (ул. Большая Красная, д.5), только сначала познакомимся со старинным преданием. Однажды у жителя Казани Данилы Онучина сгорел дом. Ну сгорел - и сгорел. А чуть позже дочери его Матрене приснился дивный сон – сама Пресвятая Богородица поведала ей, что надо пойти и покопаться на родном пепелище. Проснулась Матрена и пошла копаться (а было это 21 июля 1579 года). Глянь, а среди головешек прячется икона самой Богородицы. Слух о чуде сем быстро разнесся по окрестностям и стали почитать эту икону люди православные. Ну, а икона получила имя собственное - Чудотворная икона Казанской Божией Матери и по преданию сила в ней была заключена немалая – не раз спасла она Россию от вражеских нашествий (например ополчение Минина и Пожарского в 1612 году взяло икону в поход на Москву, где после победы над поляками с иконы сделали список и водрузили в алтарь Казанского собора на Красной площади).
Для хранения иконы быстро соорудили церковь деревянную, а вскоре вокруг нее, по личному повелению Ивана Грозного, образовался целый женский монастырь. Первой монахиней в нем, по легенде, стала сама девочка Матрена, получившая после пострига имя Мавра (дальнейшая судьба ее, к сожалению, неизвестна). Слава о монастыре и иконе ширилась и Екатерина II, во время своего вояжа по Волге, лично посетила обитель, подарив ей корону с бриллиантами и разными камнями драгоценным. А вот заклятый враг императрицы – Емельян Пугачев – захватив Казань разорил и сжег монастырь. Впрочем – свято место пусто не бывает – и с помощью Павла I и Александра I монастырь воспрянул из руин и стал еще краше.
Впоследствии монастырь не раз перестаивался и видоизменялся, так что к моменту его закрытия в 1918 году он дошел уже не в первозданном виде. Интересно, что чудотворной иконы к этому моменту уже не было – в 1904 году ее стащил один казанский вор – некий Чайкин, который позарился на дорогой оклад – его украшали более тысячи драгоценных камней, с полсотни бриллиантов и огромное количество жемчуга. Когда на допросе Чайкина спросили, что он сделал с иконой, тот ответил, что изрубил и сжег ее, избавляясь от улик, но так это или нет – никто не знает... Конечно, верующие были ужасно расстроены такой утратой, но ведь сохранились списки с иконы, которые по канонам православия обладают не меньшей чудотворной силой, чем оригинал. Один из таких списков (по оценкам специалистов, он был сделан в XVI-XVIII веках, а вот в каком из российских монастырей – до сих пор загадка) после Великой Октябрьской социалистической революции и продали большевики за границу, дабы хоть как-то получить денег на борьбу с голодом в стране. Икона долго и полутайно путешествовала по Европе и официально «всплыла» лишь в 1953 году в Англии. Потом ее перевезли в США, где безуспешно пытались собрать деньги на ее выкуп у тогдашней хозяйки. В конце концов в 1970 году она была продана за три миллиона долларов (во столько хозяйка оценила драгоценный оклад, не решившись оценивать саму святыню) Российскому Католическому центру Фатимской Божией Матери и вскоре переехала в португальский город Фатиму, где хранилась до 1993 года в специально построенной часовне. В начале 1993 года права собственности на икону получил Папа Римский Иоанн Павел II и вскоре она перекочевала к нему в личные покои. Наконец, в августе 2004 года Иоанн Павел II простился с иконой и добровольно передал ее русской православной церкви. 28 августа 2004 года в Успенском соборе московского Кремля дар, доставленный папскими кардиналами, принял патриарх Алексий II, а в дни празднования тысячелетия Казани - 21 июля 2005 года - Казанская икона Божией Матери (ее так называемый «Ватиканский» список) вернулся на родину – в Казанский Богородицкий монастырь.
Что касается самого монастыря, то в советское время, как и положено, он утратил часть своих строений (например самую высокую в городе колокольню), побывал фабрикой (табачной), приютил в одном из храмов учебное заведение (филфак Казанского педагогического института), а с 1994 года постепенно был возвращен церкви и обзавелся монахами (теперь он мужской).
В наше время монастырь восстанавливается, в его сохранившихся церквях – Софийской и Крестовоздвиженской постоянно проходят богослужения, а Казанская икона Божией Матери выставлена в Крестовоздвиженском соборе на всеобщее обозрение. Причем чтобы не повторилась история 1904 года, она охраняется и милицией, и сотрудниками ЧОПа.
Теперь познакомимся с самым древним православным монастырем Казани – мужским Свято-Успенским Зилантовым (ул. Зилантова Гора). Основали его 15 октября 1552 года по велению Ивана Грозного на месте захоронения русских воинов, павших при взятии Казани, а перед штурмом там, по легенде, стояла царская палатка и была устроена походная церковь. Но место в долине реки Казанки было выбрано неудачно – весенний разлив затоплял и монастырь, и братские могилы. Посему в 1559 году было принято решение перенести обитель на высокую гору, которую в народе прозвали Зилантовой – якобы именно туда перелетел легендарный змей-покровитель Казани. В 1950-х годах прежнее место монастыря и вовсе ушло под воду Куйбышевского водохранилища, река Казанка получила новое русло, но и старое русло в виде цепи небольших озер еще можно увидеть – оно опоясывает Зилантову гору.
Основной архитектурный ансамбль монастыря сложился в XVII веке, а главным храмом стал Успенский собор, построенный в 1625 году. В 1918 году десять монахов Зилантова монастыря во главе с архимандритом были расстреляны без суда и следствия по неясному обвинению в обстреле красногвардейцев, а в 1928 году монастырь закрыли, после чего он подвергся практически полному разрушению, за исключением церкви Всех Святых, построенной в 1681 году и перестроенной в конце XIX века.
В 1998 году землю вернули православной церкви и здесь вновь появились монахи, точнее – монахини – монастырь стал женским. На рубеже XX-XXI веков в монастыре началось бурное строительство, в результате которого были воссозданы несколько храмов и колоколен - Святые Ворота с колокольней, Троицкий собор (прямо-таки в новгородском стиле), церковь Адриана и Натальи (в одной из монастырских палат), церковь Владимира Равноапостольного (похожая на часовню-переросток), ну и собор Всех Святых (Успения Пресвятой Богородицы) в псевдорусском стиле, особой изюминкой которого (да и, пожалуй, всего монастыря) является отдельно стоящая среди низеньких елочек колокольня – ну просто игрушечная по своим размерам, однако точь-в-точь повторяющая архитектуру «настоящих» больших колоколен.
К монастырю приписана и занятная пузатая часовня Казанской иконы Божией Матери и Преподобного Серафима Саровского на улице Клары Цеткин (комично прилепленная к какому-то непонятному строению советского периода) – когда-то эта улица проходила через болгарскую деревню Бишбалта, а позже отсюда начинался большой Московский тракт, связывающий Казань со столицей.
А вот на первом месте монастыря, над могилами воинов войска Ивана Грозного, на острове посреди широкого устья Казанки, связанном перешейком с Кировской дамбой, стоит самый необычный храм Свято-Успенского Зилантова монастыря - храм-памятник с церковью во имя иконы Спаса Нерукотворного. Построен он был в 1823 году на месте обветшавшей часовни по проекту архитектора Н.Ф. Алферова, который отошел от православных канонов и создал церковь в виде усеченной пирамиды, над которой водрузил Георгиевский крест – таким образом он воплотил в жизнь идеи о том, что церковь должна быть не только культовым местом, но и настоящим памятником павшим в 1552 году русским воинам. К сожалению, в наши дни этот архитектурный символ Казани переживает не лучшие времена – он еще не оправился от гонений 1920-30-х годов и последующих десятилетий запустения и постепенного разрушения.
Пока мы не ушли с правого берега Казанки, заглянем в Кизический Введенский монастырь (ул. Декабристов, д.98), который был самым молодым в Казани – он основан в конце XVII века. Такое странное для русского уха название монастырь получил в честь девяти мучеников из небольшого городка Кизик в Малой Азии, чьи мощи были присланы в монастырь в 1691 году. Впрочем, нынче смотреть здесь особо нечего - от некогда большого монастыря (его даже неофициально называли «лаврой») остались лишь заброшенное кладбище да непримечательная надвратная церковь Владимирской иконы Божией Матери (в советское время она использовалась как жилой дом, а позже – как военкомат). Разве что в соседнем парке, когда-то бывшем Кизическим кладбищем, можно посмотреть на полузаросшую символическую могилу Ильи Андреевича Толстого – деда Льва Толстого и губернатора Казани в 1815-1820 годах, а у входа в парк – на установленный в 2005 году памятный крест с именами наиболее известных людей, чьи могилы навсегда канули в Лету в этом городском парке.
Последним монастырем Казани, о котором я могу рассказать, является Иоанно-Предтеченский монастырь, что расположился прямо напротив казанского Кремля (ул. Баумана, д.1). Основан он был в 1560-х годах в честь небесного покровителя завоевавшего Казань Ивана Грозного и первоначально был приписан к Свияжскому Свято-Успенскому монастырю (см. описание «Свияжск»), но вскоре, впрочем, получил автономию. В 1649 году пожар уничтожил все строения, после чего в 1649-1652 годах монастырь был заново отстроен в камне на средства богатого купца Гавриила Антипина и с тех времен до нас дошла церковь (единственная из всех сохранившихся после советского времени церквей монастыря) Введения во храм Пресвятой Богородицы. В 1992 году в монастырь вернулись монахи и в наше время он известен своей благотворительной деятельностью – в нем расположена единственная в Казани бесплатная столовая для неимущих. Кроме церкви Вознесения в монастыре можно посмотреть на старинные оборонительные стены, колокольню и архимандритский корпус 1897 года постройки, ну и вообще насладиться тишиной и покоем, который исстари был присущ этой небогатой обители.
А вот самой богатой обителью Татарстана на сегодняшний день можно назвать Раифский Богородский монастырь (см. отдельное описание ниже в этом разделе), казанское подворье которого я и предлагаю посетить (ул. Московская, д. 39). Подворье это в 1998 году было передано церкви и после десятилетий советского «простоя» получило второе рождение. Впрочем, до революции это была территория церкви Московских Чудотворцев, основанной в 1663 году. Позже, в 1739 году старую деревянную церковь заменили на новую каменную (довольно необычную по форме - в стиле нарышкинского барокко), от которой до нашего времени дошла лишь высокая колокольня, сейчас уже практически полностью восстановленная. Есть у подворья планы восстановить и саму церковь, благо эти начинания поддерживают две мэрии – Казани и Москвы.
Вход в подворье «сторожит» небольшая часовня Святого Александра Невского, построенная в 1898 году в память убитого императора Александра III (кстати сказать в именно в ней первое время после восстановления подворья проходили службы), пройдя мимо которой попадаешь во внутренний двор. Слева расположен небольшой садик-цветник, в котором установлен невысокий крест с надписью «Мученикам за веру», а правее, в бывшем здании приходского причта, строится новый храм в честь Жен-Мироносиц. На подворье восстанавливается настоятельский корпус (в советское время в нем работал детский сад), работают воскресная школа, трапезная, столярная и швейная мастерские, где по небольшим ценам можно заказать аналои для богослужений, храмовую мебель, а так же богослужебные облачения и подрясники. При подворье организован Паломнический отдел, и теперь отсюда регулярно совершаются поездки по святым местам Татарстана и России, естественно, в первую очередь - в Раифский Богородский монастырь. В общем – обычное место, но что-то мне в нем не понравилось. Должно быть помойки и гаражи, которые почти со всех сторон окружают подворье…
На той же, левой, стороне Булака, что и Раифское подворье, стоит ну совершенно ничем не примечательная и неинтересная церковь Тихвинской иконы Божией Матери (Тукаевский пер.) – «типовой» проект XVIII века, по которому в России построено несметное количество церквей.
Примерно тоже самое можно сказать и о церкви Параскевы Пятницы (ул. Большая Красная, д.1), построенной в начале XVIII века, хотя, конечно, она побольше и поинтереснее церкви Тихвинской иконы Божией Матери.
Стоит упомянуть и еще об одной «типовой» церкви – Святой Еводкии (Федоссевская ул., д.46), построенной в 1734 году и также ничем особо не выделяющейся, разве что небольшой заколоченной часовенкой с западной стороны.
Пожалуй, самой красивой из небольших церквей Казани можно назвать Варваринскую церковь с высокой колокольней (ул. Карла Маркса, д. 67) 1908 года постройки – ее стройные и, вместе с тем, ажурные черты в русском стиле, провожают всякого, кто покидает город по бывшему Сибирскому тракту (по легенде в церкви Святой Варвары, которая с конца XVIII века стояла на месте нынешней, молились все сосланные в ссылку декабристы, затем – их жены, и дважды приезжавший в Казань Александр Пушкин, а в юные годы в ее хоре пел сам Федор Шаляпин). В советское время (в 1930 году) церковь закрыли и организовали в ней клуб трамвайщиков, затем кинотеатр, потом сюда перебралась одна из кафедр Казанского технологического института, но с 1994 года в церкви вновь проводятся службы.
Своеобразной младшей сестрой Варваринской церкви я бы назвал церковь Святителя Варсонофия Казанского Чудотворца (ул. Бутлерова, д.47) – построили ее также в начале XX века и в том же затейливом русском стиле. Только, если церковь Святой Варвары напоминает кокетливую девицу, то церковь Варсонофия – эдакого основательного и хозяйственного мальчика-с-пальчика. Интересно, что на фасаде церкви прикреплено множество небольших иконок и украшений, а то и просто записок – видимо это благодарности исцеленных – ведь церковь входит в комплекс одной из городских больниц.
На рубеже XIX-XX веков был построен и кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Ульянова-Ленина, д.11) – массивный, кирпичный, с пузатыми луковками, окруженный кирпичным забором – в общем, он производит весьма солидное впечатление, хотя находится и не в лучшем состоянии…
Теперь поговорим о тех зданиях, что уже не принадлежат церкви. В первую очередь, на мой взгляд, стоит обратить внимание на большую, необычную по своей архитектуре, бывшую церковь Макария (ул. Япеева, д.2), построенную в XIX веке как церковь Локшинской богадельни. Благодаря тому, что в наше время в здании размещается солидное учреждение (Татарстанстат), выглядит оно очень ухожено.
К бывшим храмам относится и большое розовое кирпичное здание церкви Николая Чудотворца (Гостинодворской) (ул. Кремлевская, д. 26, вход с Профсоюзной улицы), построенное в 1870 году на месте, где церковь стояла с XVI века.
Среди неправославных церквей Казани стоит упомянуть лютеранскую кирху Святой Катарины (ул. Карла Маркса, д.26), построенную в 1863 году – это небольшая кирха и ее характерные готические черты очень удачно вписаны в окружающую обстановку.
Католический костел (ул. Толстого, д.17) 1858 года постройки напротив – довольно большой, но окинуть взглядом его не удастся – о весь закрыт высоченными деревьями. Впрочем, деревья эти вряд ли мешают подросткам – в костеле в наше время расположилось ПТУ…
А вот в бывшей церкви Сошествия Святого Духа (ул. Луковского, д.21), построенной в 1731 году, в которой по легенде после ареста содержался Емельян Пугачев, в наше время работает Татарский государственный театра кукол «Экият», так что теперь фасад здания украшают не кресты, а веселые сказочные персонажи – Буратино, Красная Шапочка и герои стихов Габдуллы Тукая – веселый леший Шурале и красавица Водяная со своим золотым гребнем.
Ну, а пожалуй, самым необычным храмом Казани по праву может считаться так называемый «Храм всех религий», он же «Вселенский храм» (Старо-Аракчинская ул., д.4). Не знаю, слышал ли что-нибудь его строитель - художник, скульптор и народный целитель Ильдар Ханов (Ильдар-Хан) – о бахаизме, но то, что у него получилось – просто не поддается описанию – представьте себе многочисленные купола, словно грибы растущие из непонятных форм здания (Хундертвассер отдыхает), украшенные мусульманским полумесяцем, православным и католическим крестом, знаком Рериха, буддистскими символами и чем-то еще. Говорят, что автор задумывал сие творение (которое, кстати, сооружает на свои деньги) скорее как культурный центр, где планирует проводить лекции по античной философии, показывать кукольные спектакли на соответствующие темы, давать приют страдающим от наркомании. Еще более утопичным кажется его проект школы «учителей человечества». В общем, как говорят про таких людей – «у него не все дома», но, следует признать, то, что он пока делает, у него получается очень интересно – несмотря на то, что часть его храма все еще стоит в строительных лесах, он уже стал одной из достопримечательностей Казани, несмотря на то, что находится очень далеко от центра города.
P.S. Ильдар Ханов умер в феврале 2013 года, так и не закончив строительство. Что будет с «Храмом всех религий» не ясно, но я думаю, перспективы плачевны…

Ну что же, о церквях мы поговорили, теперь поговорим о том, что делает Казань столицей самой большой мусульманской республики России – о мечетях…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: большинство – в Старо-Татарской слободе (на левом берегу Булака и озера Нижний Кабан).
Почему это интересно: а разве нет?

Такая сконцентрированность мечетей в одном районе города объясняется довольно просто – после захвата Казани Иван Грозный выселил всех татар на окраину и запретил им строить мечети. Запрет этот фактически отменила лишь Екатерина II, но, дальше одной отдельной слободы, татар все же не выпускали и мечети в других районах города строить по-прежнему не разрешали за одним единственным исключением, о котором я расскажу чуть ниже.
Свой рассказ начну же с самой красивой мечети города (это не только мое личное мнение) – с Азимовской (Шестой соборной, Заводской), построенной в 1890 году на средства купца Муртазы Азимова (ул. Фаткуллина, 15). Неизвестный архитектор был явно талантлив и изобретателен, а главное – обладал удивительным вкусом – несмотря на обилие самых разных украшений и орнаментов на кирпичном фасаде (в наши дни он окрашен в изумрудно-зеленый цвет), все это не смотрится громоздко, а лишь дополняет общий архитектурный стиль – эдакий татарский национальный романтизм. Особенно, конечно, запоминается ее высокий (51 метр) и тонюсенький, словно иголка, минарет – как его не качает порывами ветра, совершенно непонятно. Еще, на мой взгляд, немаловажно и то, как эта мечеть вписана в окружающий ее ландшафт весьма далекой от центра тихой заводской, утопающей в зелени, улочки, где и дома-то до сих пор стоят деревянные – создается впечатление, что мечеть и является хотя и скромным, но все же центром всего района. Войдя во внутренний двор можно поближе рассмотреть и надписи арабской вязью над входом внутрь, и разноцветные витражи, и ажурное обрамление окошек. В общем, не мечеть, а чистая декорация к восточной сказке про падишаха какого-нибудь…
«Образцовой» считается и мечеть Нурулла (Сенная, Юнусовская, Седьмая соборная), построенная в 1849 году в булгарском стиле (особенно выделяется сплюснутый купол) на средства братьев Юнусовых в центре торговых лавок Сенного базара того времени (ул. Москвоская, д.74/15). Как про нее справедливо пишут, «компактная, она при этом создает ощущение открытости, простора и спокойствия». Жалко только, что фасад ее выходит на оживленную улицу и толком сфотографировать его очень тяжело…
Понравилась мне и Бурнаевская мечеть (Третья соборная), построенная из кирпича (на месте сгоревшей деревянной) в 1872 году на средства купца Мухаметсадыка Курбангалеевича Бурнаева (ул. Ахтиямова, д.7). Вернее, понравилась мне не сама мечеть (это совершенно простенькое здание), а ее основательный, и вместе с тем красивый высокий минарет (его пристроили лишь в 1895 году) в стиле национального романтизма, очень напоминающий башню маяка.
Самой большой и почитаемой мечетью дореволюционной Казани была мечеть Марджани (ул. Каюма Насыри, д.17). Заложена она была в 1766 году по личному разрешению Екатерины II, определившей даже место для постройки. Решением этим Екатерина II удовлетворила многочисленные просьбы татар и фактически официально признала ислам на территории Российской империи. Неудивительно, что другое название этой мечети – Первая соборная – она ведь действительно стала первой за несколько веков открывшейся (в 1770 году) в Казани каменной мечетью (другие названия – Эфенди, Юнусовская), а нынешнее свое название мечеть получила в честь служившего в ней имамом (с 1850 по 1889 годы) Шигабутдина Марджани - почитаемого татарского богослова, философа, историка и просветителя. Интересно, что именно эта мечеть в советское время была единственной действующей во всем городе. Само здание носило на себе черты провинциального барокко, которые, со временем, практически исчезли – сейчас это довольно большое, мало декорированное, белое сооружение с нахлобученным на зеленую крышу пригожим минаретиком. Территория вокруг мечети Марджани имеет кирпичную ограду, внутри которой, кроме самой мечети, находятся Казанский исламский колледж и другие мусульманские учреждения.
Чуть дальше по улице Каюма Насыри (д.27) стоит небольшая Апанаевская мечеть (Вторая соборная, Байская, Пещерная), построенная в 1769 году в барочном стиле с национальными татарскими элементами на средства татарского купца Якупа Султангалеева. Разрешение на постройку мечети также лично дала Екатерина II – она позволила татарам Казани соорудить две каменные мечети взамен разрушенных по указу императрицы Анны Иоанновны. Название же свое мечеть получила позже – по имени семьи известных купцов XIX века Апанаевых, много жертвовавших на ее содержание. В советское время минарет и своды залов мечети были разрушены, внутренне пространство разделено на три этажа, и туда заселился детский сад. В 1995 году здание было передано медресе «Мухаммадия» и сейчас идет активная реставрация – минарет и первоначальную планировку уже восстановили, но во время моего посещения во дворе по-прежнему был свален строительный мусор и зияли канавы. Унылости пейзажу придают полуразрушенная ограда мечети (1892 года) и еще более разрушенные соседние постройки.
Недалеко от Центрального рынка, на оживленном перекрестке (ул. Габдуллы Тукая, д.14/19), стоит небольшая Усмановская-Султановская мечеть (Зиганши, Восьмая соборная, Красная) - памятник архитектуры 1867 года постройки (на деньги купца Зиганши Усманова). Абсолютно традиционное зеленое здание с конусным минаретом (восстановлен в 1990 году после разрушения в 1930-е годы) в качестве украшения имеет арку перед входом и створчатые массивные железные двери.
Одна из самых больших дореволюционных мечетей - Галеевская (Пятая соборная), построенная в 1798 году купцом Мусой бин Муслимом бин Мамяшем ас-Сердави, а название свое получившая по имени одного из имамов, в советское время лишилась своего минарета и сейчас представляет из себя довольно высокий двухэтажный домище, больше похожий на какую-нибудь школу (ул. Габдуллы Тукая, д.40), хотя с 1997 года она и возвращена церкви.
А вот небольшая «Голубая» мечеть Зангар (Четвертая соборная), построенная в 1830 году казанским купцом Ахметом бин Исхаком бин Аитом Замановым (ул. Нариманова, д.98), уже начала обретать новый минарет, также утраченный в советское время. А кроме того к ней возвращается исторический голубой цвет, который и дал ей народное название…
Очень напомнила мне Галеевкую мечеть расположенная улице Мазита Гафури (д.34а, вход со стороны улицы Меховщиков) мечеть Иске Таш, что означает «Старокаменная» – по легенде при ее закладке в 1801 году был обнаружен большой древний камень (его положили под восточный фасад), обозначавший место захоронения татарских воинов, павших в 1552 году при защите города от войск Ивана Грозного (второе название мечети – Новослободская). А Галеевскую она напоминает благодаря схожему высокому двухэтажному зданию в строгом стиле классицизма, крышу которого украшает небольшой минаретик.
В паре кварталов от мечети Иске Таш расположена бывшая Розовая мечеть (ул. Мазита Гафури, д.67). Бывшая эта мечеть не только по назначению (сейчас в ней разместилось другое духовное учреждение – Казанское мусульманское высшее медресе имени 1000-летия принятия ислама), но и по цвету – розовым (вернее – грязно-кирпичным) у нее осталась лишь верхушка минарета, а все остальное окрашено в зеленый цвет.
Первоначально на этом месте мечеть была построена в 1808 году на средства купца Мусы Апанаева, который, как говорят, хотел увековечить этим память о своей умершей дочери – быть может поэтому одно из ее названий – мечеть Алсу (другие названия - Низенькая Бухарская, Мечеть у Татарского кладбища, Зеленая). Нынешнее здание было построено позже – в 1906 году и тоже на средства купца, на этот раз Мухаметсадыка Галикеева, но в проработало не долго – мечеть закрыли в 1931 году, купол и шатер над ним разрушили и внутри устроили профилакторий. Так что если бы не минарет (верхушку которого недавно восстановили – поэтому она и отличается по цвету), это здание совершенно ничем бы не выделялось среди соседних аналогичных построек какого-то заводика…
Ну что же, покинем Старо-Татарскую слободу и перейдем в другие районы города. Первой мечетью, которую мусульманам Казани разрешили построить за пределами их слободы, была Закабанная мечеть (ул. Хади Такташа, д.26). Спроектировали ее еще в 1914 году, а строить на правом берегу озера Нижний Кабан (отсюда и название мечети) начали в 1923 и собирались посвятить 1000-летию принятия ислама Волжской Булгарией (ее другие названия – Юбилейная и Тысячилетия принятия ислама). Невероятно, но, несмотря на то, что в те времена уже давно была советская власть, в 1924 году мечеть все же открылась…
Самое интересное в Закабанной мечети – это ее архитектурный стиль – представьте себе модерн в исполнении геометрических арабо-мавританских узоров. Тяжело представить? Я так вообще рот открыл – все здание, включая минарет, покрыто не арабской вязью, а модерновыми линиями, которые приобрели весьма странные, не плавные, а угловатые, но все же вполне узнаваемые очертания – очень любопытно получилось. К сожалению, в наше время этот бесспорный шедевр архитектуры частично скрывают разросшиеся деревья, неказистый забор, а главное – торговая палатка «Халяль»…
Мечеть (кстати, деревянная) Казан Нуры (на перекрестке проспекта Амирхана и Чистопольской улицы) была построена не так давно – в 1999 году, но с соблюдением всех национальных традиций…
Ну вот, кроме описанных мной мечетей в последние лет двадцать в Казани были построены еще с десяток, причем, судя по фотографиям, довольно интересной архитектуры, но все они находятся за пределами центра города и их я не увидел, так что пустословить не буду…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: начинается у западной стены Кремля, заканчивается на площади Габдуллы Тукая.
Почему это интересно: потому что это главная туристическая улица города.

Ни один путеводитель по Казани ни обойдется без упоминания этой улицы и ни одно ее описание не обойдется без сравнения с московским Арбатом. Да, с недавних пор улица Баумана – казанский «Арбат» и это аксиома. Так же, как и Арбат, она – пешеходная, так же, как и на Арбате, на ней стоят красивые декоративные фонари, так же, как и на Арбате, на ней много магазинов и сувенирных киосков, также как и Арбат, она вымощена булыжником. Не знаю, скоро ли этот булыжник поменяют на улице Баумана, как недавно поменяли на Арбате, и останутся ли сувенирные киоски на ней после этого (на Арбате их ведь убрали), но так же, как и по Арбату, по ней еще не одно десятилетие будут прогуливаться и все приезжающие в Казань, и сами жители столицы Татарстана…
Да, чуть не забыл – до революции эта улица носила название Проломная – именно с нее войска Ивана Грозного штурмовали ханскую крепость и именно в этом направлении проломили укрепления, после чего, собственно, Казань и пала…
После такого вступления разрешите перейти к более детальному описанию сей достопримечательности и отметить все, что мне запомнилось в ходе многократных прогулок вдоль нее.
Первый участок улицы Баумана в 2008 году напоминал поле боя – зияющие дыры в мостовой, кое-как прикрытые ржавыми железяками, остовы старинных кирпичных зданий, готовящиеся к сносу (один из них за три дня, вернее – три ночи, снесли прямо при мне), неработающий выход станции метро «Кремлевская», заваленный изнутри строительным мусором и несмонтированными элементами эскалаторов, недоделанный собор – все это далеко от образа главной туристической улицы. Однако и здесь есть на что посмотреть – взять хотя бы Никольский кафедральный собор (дом №5) и соседствующую с ним Покровскую церковь. Вообще, должен признаться, я слегка запутался во всех этих храмах – первым стоит какой-то недостроенный (или недореставрированный?) собор в стиле ампир (или это и не собор вовсе, просто похож на таковой своим куполом?), потом – желтый кирпичный Никольский (он же – Николо-Нисский или Николо-Низский), построенный в 1885 году на месте обветшавшего и с 1946 года являющийся главным православным храмом Казани. Колокольня же его гораздо старше – 1703 года. Подле колокольни приютилось самое понравившееся мне строение – пятиглавая бывшая часовенка, используемая ныне как трансформаторная будка – она вся опутана проводами.
За собором идет Покровская церковь (1703 года) – небольшое, но довольно приятное здание, окрашенное в светло-зеленый цвет, к тому же оно, в отличии о скрытого в глубине двора Никольского собора, очень хорошо просматривается с улицы.
Четная сторона улицы на этом отрезке все еще напоминает город после бомбежки, а вот нечетная уже подверглась реставрации – за храмовым комплексом стоит недавно отреставрированное голубое здание с кафе «Баскин Роббинс» и магазином «Детский мир», за ним, на углу с улицей Чернышевского, дом Потехина, построенный по проекту Ф.И. Петонди (см. описание «Казань кирпичная» ниже в этом разделе), а далее, перейдя на другую сторону улицы Чернышевского, наконец попадаешь на «Арбат».
Впрочем, первое же здание на этом «Арбате», пожалуй, одно из самых интересных на всей улице Баумана, пребывает в не самом лучшем состоянии и скрыто от общественности забором. Это – знаменитая гостиница «Казань» (дом №9) - построенный в 1835 году все тем же Ф.И. Петонди (и восстановленный после пожара в 1842 году) дом купца и городского головы Г.С. Мельникова и позже перестроенный в гостиницу «Казанское подворье», затем переименованную в «Казань». Кто только не останавливался в ней в первой половине XX века - М. Горький, В. Маяковский, А. Фадеев, А. Толстой… Это огромное трех-четырехэтажное здание, занимающее целый квартал, еще носит на себе следы былой выдумки архитекторов, расчленивших длиннющий фасад на три части и украсивших его башенками, кованными балкончиками всевозможных форм, затейливыми балясинами и прочими «излишествами». Не знаю, когда (последний раз его реставрировали в середине 1960-х годов) и по какой причине это сооружение пришло в упадок, но знаю, что в 2001 одна французская строительная фирма выиграла конкурс на реставрацию и устройство в нем пятизвездочной гостиницы, но дело закончилось лишь сносом большинства внутренних помещений (в этом легко убедиться, проникнув внутрь через дыру в заборе), расчисткой двора (его предполагалось накрыть стеклянным куполом) и попыткой возведения подземной галереи, в результате чего через всю гостиницу прошли трещины... В 2006 году подрядчик сменился, но вновь не закончил проект и сейчас дальнейшая судьба этой гостиницы по-прежнему неопределенна. Впрочем, вердикт известен: «Фундамент поврежден многочисленными трещинами и не подлежит реконструкции. Несущая функция здания за полтора века утрачена, ресурс полностью исчерпан. Выработали себя даже материалы, из которых построен дом – кирпич, цемент, штукатурка. Гостиница «Казань», протянувшаяся на целый квартал, – это не единое здание и потому что называется «ходит». К эксплуатации в современных условиях здание непригодно, сделать из нынешней «Казани» гостиницу категории «люкс» невозможно.» А жаль – это действительно настоящее украшение этой части улицы Баумана, да и, пожалуй, всей Казани. Впрочем, разрешения на снос «Казани» федеральные ведомства не дали – здание является историческим памятником (кстати, словно для охраны, на южной стороне фасада стоит уморительная милицейская будка), так что надежда хотя бы на новодел по историческим документам остается...
Ну вот незаметно мы дошли и до пересечения улицы Баумана с улицей Мусы Джалиля - здесь «Арбат» становится все более «арбатнее»: во-первых практически все дома отреставрированы или реставрируются, во-вторых здесь уже гораздо больше народу бестолку шатается, пардон, гуляет, в-третьих начинают появляться атрибуты туристической жизни – бронзовые украшения, которыми улица Баумана обзавелась к юбилею города. Одним из самых популярных подобных украшений является бронзовая копия роскошной кареты, на которой во время своего визита в 1767 году по Казани фланировала Екатерина II (оригинал кареты можно увидеть в Национальном музее Татарстана – говорят императрица подарила ее казанскому митрополиту). Впрочем, детишек и влюбленных молодых парочек такие исторические подробности мало интересуют - для них это просто аттракцион – надо обязательно залезть внутрь кареты, усесться на лавочку (а она довольно холодная – металл все-таки) и сфоткаться сперва на мобильный телефон, потом на фотоаппарат, а потом и на фотоаппарат друга. Причем все это должно сопровождаться веселым хохотом и принятием замысловатых поз.
Не уверен, что такое новое соседство по душе соседнему солидному учреждению - Казанскому Большому драматическому театру имени В.И. Качалова (дом №48), чей здоровенный (и надо отметить – не особо интересный) фасад (дом построен в 1852 году), занимает значительную часть улицы в этом квартале, соседствуя с огромным торговым центром «Родина» в а-ля старинном здании, который к моменту моего пребывания в городе еще не открылся.
На нечетной стороне улицы своей необычной башенкой привлекает внимание небольшой двухэтажный особнячок – бывший дом Меркулова (№15), построенный в 1874-1902 годах. Сейчас левую его часть занимают какие-то невнятные магазинчики, а правую – почтовое отделение.
Чуть поодаль значительную часть этой стороны улицы занимает удивительное сооружение – гигантский Дом печати (№19) 1933-1935 годов постройки (по проекту архитектора С.С. Пэна) – поистине памятник конструктивизма, который легко можно внести в любой учебник архитектуры – его члененный фасад с множеством больших ленточных окон, ниши балконов и выступающая часть с внутренними лестничными маршами, делающая сооружение чем-то похожим на корабль – все это, безусловно, заслуживает внимания. Пройдите через арку во двор и гляньте на то, как устроена эта «бетонная коробка» с этой стороны – тоже замысловато. Жаль, конечно, что в XXI веке Дом печати закрыт и видимо потихоньку приходит в упадок, а ведь когда-то по всей стране отсюда расходились самые разные книги, напечатанные в его типографии, в нем работал Клуб писателей им. Г. Тукая, в котором выступали А.Н. Толстой и А.А. Фадеев, здесь работал Муса Джалиль…
На перекрестке с улицей Кави Наджали стоит… Я бы назвал эту конструкцию «пуп земли татарской». Это каменная многоугольная пирамида с отполированным сотнями рук металлическим набалдашником, покоящаяся на небольшом постаменте с указанием направлений сторон света и точных координат этого сооружения, и все это в обрамлении металлической розы ветров, вмонтированной в брусчатку. А на розе этой можно прочесть следующие надписи: «До Москвы 722 км», «До Рима 3050 км», «До Северного Полюса 3808 км», «До Мекки 3903 км», «До Нью-Йорка 8033 км», «До Пекина 5093 км», «До Токио 6841 км» и «До Аляски 6906 км». Не знаю, кому в голову пришло установить эту штуку (как она называется официально я не знаю, но встречал определения «Компас», «Указатель расстояний», «Географический центр Казани») и установить именно в этом месте, но то, что она пользуется безумной популярностью у гуляющих по улице Баумана – это факт.
Да, не забудьте на углу улиц Баумана и Кави Наджали посмотреть на затейливый фасад четырехэтажного бывшего доходного дома Е.Г. Воронкова (№52), построенного на рубеже XIX-XX веков.
Самое большое развлечение на отрезке улицы за указанным перекрестком - это фонтан с гранитными скамейками по периметру. А вода в фонтане льется из ртов больших бронзовых лягушек (кажется он даже и называется – фонтан «Лягушки»)… Впрочем, мне еще глянулся четырехэтажный старинный дом (№27) – что-то в украшении его фасада есть такое… Не знаю, как и сказать… Гармония, одним словом.
Ну вот, мы пришли к перекрестку с Асторономической улицей, значительная часть пути позади, но не стоит расстраиваться или разочаровываться – дальше нас ждут еще более интересные вещи.
Или Вы устали? Тогда самое время передохнуть и подкрепиться в ресторане «Дом татарской кулинарии» (ул. Баумана, д. 31/12) – довольно пафосном заведении (здоровенный двухэтажный домище с балконом на втором этаже, откуда открывается неплохой вид на всю улицу), куда Вас вечером даже могут и не впустить (подробности см. в описании «Казань/Рестораны и питание/Ресторан «Дом татарской кулинарии»»). Желаете что-нибудь попроще? Милости просим в «МакДональдс» - внешне он гораздо приятнее – находится в небольшом двухэтажном особнячке (дом №70а), ну а про цены и ассортимент Вы все и без меня знаете.
Соседствуют с «МакДональдсом» небольшие двухэтажные домики, из которых мне запомнились серенький слева (№72) – в нем сейчас расположился магазин «Оптика» и следующий за ним еще более низенький, розовый, с замысловатым украшением крыши (№74) – ныне ювелирный магазин и ресторанчик.
Прямо напротив «МакДональдса» стоит громадина Национального Банка Республики Татарстан (д.37). Построили двухэтажное здание для Госбанка еще в 1915 году в соответствующем тематике помпезном стиле – с колоннадой у входа, с облицованным камнем высоким цоколем и прочими атрибутами прямо-таки сталинского ампира. Интересно, что в 1917-1920 годах белогвардейцы хранили здесь почти весь золотой запас России…
Неподалеку улицу украшает еще один фонтан – «Голуби» - бронзовые голуби ведут себя как обычные на водопое – подлетают и отпихивают друг друга от заветной тарелки с водицей.
Ну вот, осталось сделать несколько шагов – и Вы у Неё. У колокольни (д. 78). У символа не только улицы Баумана, но и всей Казани. Построили эту шестидесятидвухметровую кирпичную красавицу в псевдорусском стиле в 1897 году на средства купца Ивана Кривоносова для Богоявленского собора. В советское время ни сама колокольня, ни небольшая церковь в ней, не использовались по своему назначению – здесь размещались склады и мастерские. Видимо поэтому она до сих пор выглядит немного потрепанной, несмотря на то, что в 1999 году в ней открыли Камерный шаляпинский зал, да и ночью пытаются красиво подсвечивать…
Если пройти за колокольню, ненадолго покинув улицу Баумана, то можно посмотреть и на сам Богоявленский собор 1756 года постройки – он, в отличии от колокольни, отштукатурен и окрашен в приятный голубой цвет, подчеркивающий прелесть того же псевдорусского стиля. Внутри смотреть особо нечего – храм находится на стадии реставрации и восстановления и почти все стены его голы, за исключением алтарной части. Кроме всего прочего этот собор знаменит тем, что в нем крестили Федора Шаляпина.
Вообще, этот участок улицы Баумана вполне можно назвать «шаляпинским» – тут тебе и памятник знаменитому певцу (надо отдать должное – весьма симпатичный), и кафе «Шаляпин» прямо за ним, и огромный, недавно отремонтированный и прекрасно выглядящий отель «Шаляпин Палас». Причем выглядит интереснее он даже скорее ночью – это, пожалуй, самое роскошно подсвечиваемое здание в городе.
Так. Мы достигли перекрестка с Университетской улицей. Здесь необходимо обратить внимание на угловой дом с замысловатыми «нахлобученами» в стиле модерн на крыше – это одна из самых старых в Казани аптек и в ней до сих пор можно приобрести лекарства, а заодно и посмотреть на фрагменты дореволюционного интерьера (в те времена она называлась «Старая Проломная аптека»).
С аптекой соседствует и красивое, недавно отреставрированное, здание ГУМа (д. 51). Однако, при всей его внешней привлекательности внутренние помещения (они занимают сразу несколько домов в этом квартале) больше напоминают обычную, хотя и упорядоченную, барахолку, коих по нашей стране разбросано немало…
Всё. Конец улицы Баумана – мы вышли на площадь Габдуллы Тукая. Здесь – одноименная станция метро, фонтан «Водяная», забавные часы и несколько красивых зданий. Одно из них – зеленая четырехэтажная бывшая гостиница «Коммерческие номера» (ул. Баумана, д. 86), построенная в 1905-1907 годах и сейчас дающая приют нескольким магазинам известных брендов. Что касается фонтана, то у несведущих вызывает он недоумение – его называют то «Русалка», то «Купальщица», но, если прочесть строки сказки Габдуллы Тукая «Водяная» («Су Анасы»), то станет все ясно:

На мостки, зачем — не знаю, оглянулся я в тоске...
Ведьма, ведьма водяная появилась на доске!
Растрепавшиеся косы чешет ведьма над водой,
И в руке ее сверкает яркий гребень золотой.
Я стою, дрожа от страха, притаившись и ивняке,
И слежу за чудным гребнем, что горит в ее руке,
Водяная расчесала косы влажные свои,
В реку прыгнула, нырнула, скрылась в глубине струи.

Тут тебе и юная ведьма, сидящая на камне (вода струится именно из него) и расчесывающая волосы, тут тебе и ее золотой гребень.
С часами же не все так однозначно. Появились они, как и все подобные украшения улицы Баумана (как я понял, большинство из них сотворил И. Башмаков), в 2005 году – часы преподнес в дар городу Чистопольский часовой завод «Восток». Стоят они на тоненьком высоком столбе-постаменте, у них три стороны с тремя циферблатами. А циферблаты непростые – цифры на них и не цифры вовсе, а какие-то слова, отчеканенные арабской вязью на меди. Над циферблатом небольшие скульптурки – девушка, выпускающая из клетки птицу и пара лошадей – это герои стихов Тукая. В общем – почти авангардное сооружение.
С этой стороны площади хорошо виден самый, пожалуй, современный в этой части Казани торговый центр – «Кольцо». Не узнать его невозможно – огромное кольцо украшает его фасад – это дань памяти прошлому, народному, названию этой площади – «Кольцо» – когда-то здесь действительно существовало настоящее кольцо – по нему разворачивались трамваи.
С другой стороны площади Габдуллы Тукая улица Баумана продолжается, но носит уже другое название – Петербургская, и чем она интересна, Вы сможете узнать прочитав один из следующих разделов…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: идет от площади 1 Мая, что у Спасской башни Кремля, и доходит до Университетской улицы.
Почему это интересно: потому что красивая и ухоженная улица.

Вот бы все улицы в Казани были такими! Чистенькая, аккуратненькая, старинная… Впрочем, это лишь на первый взгляд – на второй это обычная потемкинская деревня – у части домов восстановлены лишь фасады, а вот что творится внутри, не говоря уже о тыльной стороне, городское начальство скрывает от посторонних. Но любознательные прохожие все видят. Ну да ладно, даже несмотря на недочеты, пойдем, прогуляемся по этой улице.
Начнем с площади 1 Мая, что занимает значительное пространство возле Спасской башни Кремля. Здесь стоит весьма эффектный памятник Мусе Джалилю, но о нем я позволю себе поведать ниже, в описании «Памятники». Практически напротив памятника - красивое трехэтажное здание – Мэрия Казани (ул. Кремлевская, д.1). У него довольно долгая и запутанная история – сначала это был жилой дом, потом он сгорел и в 1833 году его остатки выкупили для городских присутственных мест. Дом опять горел, несколько раз перестраивался и в конце XIX века стал пристанищем городской Думы и Управы, сохраняя свою административную направленность и по сей день.
А самым, пожалуй, запоминающимся зданием, выходящим на площадь 1 Мая, является Национальный музей Республики Татарстан, занимающий почти целый квартал (ул. Кремлевская, д.2). Обилие блестящих на солнце украшений, декоративная башенка, веселый флюгер на ней – все это придает бывшему Гостиному двору конца XVIII века (говорят на этом месте был еще караван-сарай ханской Казани), в котором в 1895 году и разместился музей (внутри я не был, но говорят – интересно), некой сказочности – не дворец Белоснежки, конечно, но вполне покои какого-нибудь князя Гвидона. Интересно, что горожане называют этот дом «Бегемотом».
По нечетной стороне улицы идет ряд невысоких и довольно симпатичных домов в стиле классицизма - Исполнительный комитет города Казани (д. 7) и Управление образования Казани – бывший дом Болдыревой первой половины XIX века (д. 9).
Напротив же стоит невесть как попавший на эту старинную улицу пятиэтажный жилой дом (ул. Кремлпвская, д.2а). А ответ прост – в 1950-х годах здесь было продолжение Гостиного двора, но часть фасада рухнула и после разбора завалов и соорудили этот дом. Кроме жилых квартир в нем расположились пара магазинов и центральный ЗАГС города Казани.
Вот мы и достигли первого перекрестка – с улицей Чернышевского. По обоим сторонам следующего квартала тянутся не очень интересные фасады двух длинных двухэтажных домов. Стоит упомянуть, что дом с нечетной стороны (№15/25) – это бывший доходный дом XIX века «Франция», где среди прочих останавливались И.А. Гончаров и В.Г. Короленко. С 2000 года - это гостиница «Джузеппе» (см. соответствующее описание в разделе «Проживание»), в которой предпочитают останавливаться итальянцы и другие иностранцы (даже весьма высокопоставленные) – видимо в силу привычки – до недавнего времени это была самая комфортабельная гостиница в городе, а сейчас ее главное достоинство – близкое расположение к Кремлю. Часть первого этажа гостиницы занимает туристическое бюро и пиццерия «Джузеппе».
Следующий квартал – между улицами Мусы Джалиля и Кави Наджали – один из самых эффектных. Начинает его Александровский пассаж (ул. Кремлевская, д.17) – эклектично-барочное здание, чем-то напоминающее уменьшенный московский ГУМ и знаменитое своими тремя часами под крышей. Построили его в 1883 году как торговый комплекс для А.С. Александрова, однако вскоре его наследница подарила пассаж городу с просьбой устроить в нем музей. Музей не устроили (очень неудобная для этой цели планировка помешала), а переделали в доходный дом. В 1977 году часть здания обрушилась и оно долго стояло в руинах. С 2003 года его официально восстанавливают, но это касается лишь фасада, выходящего на Кремлевскую улицу – с обратной стороны по-прежнему практически руины.
Через небольшой промежуток от Александровского возвышается Чернояровский пассаж (д. 19) – тоже приятное сооружение 1900 года постройки, выделяющееся своими оригинальными конструкциями а-ля купола по углам и барочными украшениями на фасаде. Когда-то это был доходный дом купца Д.И. Черноярова, на первом этаже которого размещались магазины. Сейчас на первом этаже – банк, на двух других – квартиры и конторы.
Напротив Чернояровского пассажа можно осмотреть трехэтажный дом с элементами модерна и удивительно узкими окнами – Главпочтамт (ул. Кремлевская, д.8), построенный в 1911 году как торговый дом купцов Сапожниковых.
Ну вот, а теперь быстренько минем перекресток с улицей Кави Наджали и пройдем самый неинтересный участок Кремлевской улицы – дома здесь занимают такие солидные учреждения Республики Татарстан, как Министерство юстиции, Верховный суд и Прокуратура. На перекрестке с Астрономической улицей (которая дальше продолжается как Лобачевского) этот квартал завершают здания университетского городка - химического факультета Казанского государственного университета (д. 29) и главный небоскреб центра Казани – 17-этажный физический факультет КГУ (д. 18а), украшенный чисто советским металлическим панно на псевдонаукообразные темы.
Перешагнем в следующий квартал. Сразу в глаза бросается необычное двухэтажное здание в стиле модерн – с башенками, балкончиками и прочими выкрутасами. Это дом Петра Ушкова (№ 33), построенный в 1903 году и являющийся, как утверждается, причем справедливо, одним из самых красивых домов в Казани. Впрочем, Петр Капитонович соорудил его не для себя, а в качестве свадебного подарка невесте своего племенника Зинаиде, вскоре ставшей тоже Ушковой. Так что понятно откуда на фасаде вензель «ЗУ» и почему дом иногда называют «Дом Ушковой». На первом, не так обильно украшенном, этаже раньше располагались торговые ряды, а второй этаж был жилым. Каждая комната была оформлена в своем стиле – восточном, немецком, итальянском, французском, зал-грот и пр. Роскошное убранство и в наши дни доступно публике – с 1919 года в здании разместилась главная библиотека республики (раньше она носила имя Ленина, а сейчас называется Национальной), так что при желании и Вы можете поглазеть и на знаменитую лестницу, венецианские зеркала, лепнину, статуи и пр. и пр. Кстати, говорят, что копию этого дома Ушков соорудил в Москве на Пречистенке, но ничего похожего я там не видел…
За домом Ушкова идет сквер с полукруглой площадью – «Сковородкой», где любят собираться и бездельничать студенты КГУ. В центре полукруга стоит памятник одному из бывших учеников – молодому Владимиру Ульянову.
Сам Казанский государственный университет занимает всю четную сторону улицы (д. 18). Хотя он считается одной из достопримечательностей города, на меня он не произвел впечатления – ну подумаешь стошестидесятиметровый фасад Главного корпуса начала XIX века. Но он же совершенно неинтересен, если не сказать – казенен. А перечислять его знаменитых студентов и преподавателей у меня нет никакого желания – любой российский университет может похвастаться чем-то подобным.
Конец фасада КГУ знаменует и конец улицы Кремлевской – она упирается в Культурно-спортивный комплекс КГУ «Уникс», так что путешествие можно считать завершенным. Не знаю, понравилось оно Вам или нет, но, полагаю, пройтись по этой улице Казани, до революции, кстати, называвшейся Воскресенской (на ней стояла красивая церковь Воскресения, разрушенная в 1930-е годы), стоит…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: начинается на площади Габдуллы Тукая («Кольце»), у станции метро «Площадь Габдуллы Тукая», заканчивается упираясь в улицу Эсперанто, у станции метро «Суконная слобода».
Почему это интересно: потому что это своеобразное продолжение улицы Баумана и подарок к юбилею города от Санкт-Петербурга.

Не знаю, как выглядела улица до реконструкции (скорее всего была похожа на одну из типичных улочек центра города), но сейчас первые ее полкилометра представляют из себя довольно ухоженную пешеходную зону. Впрочем, прогулки по ней особого эстетического удовольствия не приносят – слева ввысь тянутся огромные стекло-бетонные коробки торговых центров (когда я был в городе, они еще не полностью открылись), справа стоят заборы, разрисованные местными любителями граффити. А то и вовсе попадется «чудо» архитектуры – или остов недостроенного здания (облюбованный молодежью) – говорят, его строительство прекратилось в связи с прокладкой метро, или старинный особняк, стыдливо завешанный картинками с изображением его былого фасада.
Но, если абстрагироваться от временных неудобств, то можно заметить немало интересного. Например – мостики через канал. Нет-нет, никакого водотока по улице не проложено, его символически заменяет брусчатка в центре мостовой. А оригинальные горбатые мостики со стилизованными петербургскими кованными украшениями делают вид, что они перекинуты через этот канал. Кроме мостиков улицу украшают два ряда декоративных фонарных столбов и скамейки, которые, впрочем, не отличаются особой оригинальностью.
В самом начале улицы в 2005 году установили бюст историка Льва Гумилева, внесшего значительный вклад в изучение истории и культуры татарского народа. Но бюст этот установлен очень неудачно – он совершенно теряется на фоне разнокалиберной застройки площади. Чуть подальше по улице, метрах в ста, на высоком постаменте красуется… «Летучий корабль». Именно так местные жители прозвали этот оригинальный монумент. На самом деле это довольно симпатичная и дотошно выполненная бронзовая модель известной галеры «Тверь», на которой в 1767 году от Твери до Симбирска по Волге совершила путешествие Екатерина II (ее вензель украшает постамент). После этого знаменательного плавания судно было передано на вечное хранение и выставлялось в специально оборудованном помещении в Адмиралтейской слободе (хотя на фотографии начала XX века оно лежит на открытом воздухе) и было одной из достопримечательностей Казани, но в 1956 году пожар унес его в небытие… Памятник же на улице Петербургской охраняют стилизованные корабельные пушки, а подножие постамента украшают несколько якорей.
Последней достопримечательностью этой части улицы является ротонда, напоминающая своей архитектурой о Санкт-Петербурге. В центре ротонды можно увидеть камень с надписью на русском и татарском языках: «На этом месте будет установлен памятный знак, посвященный дружбе великих городов Санкт-Петербурга и Казани». Не знаю, быть может сама ротонда – это уже и есть памятный знак?
Следующий квартал – меду улицами Артема Айдинова и Ульянова-Ленина не так интересен – то ли пустырь, то ли стройплощадка под элитные коттеджи. На перекрестке с улицей Ульянова-Ленина можно посмотреть на Покровский собор в псевдорусском стиле (подробнее о нем я написал в описании «Церкви и монастыри»).
Чем дальше от центра, тем неинтереснее становится улица Петербургская. Разве что на перекрестке с улицей Луковского можно поглазеть на Дом офицеров казанского гарнизона – классическое советское строение в стиле ампир, да заглянуть в ресторанно-развлекательный комплекс «Туган аулым» – «Татарская деревня» (подробности см. в разделе «Рестораны и питание»).
Заканчивается улица длинным кварталом от Горного переулка до улицы Эсперанто – с правой стороны большой заросший травой пустырь, с левой – ряд разношерстных, но приятных домиков.
Вот, пожалуй и все, что можно увидеть на улице Петербургская – вывод один, если у Вас мало времени, то дальше пешеходной зоны соваться не обязательно. Да и ее, впрочем, посещать тоже нет особых причин…
P.S. В советское время улица носила имя Свердлова, а до революции называлась Георгиевская.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в небольшой деревушке под названием Местечко Раифа примерно в 30 километрах к западу от центра Казани. Сперва километров 25 надо ехать в сторону Зеленодольска (московское направление), затем повернуть направо по соответствующему указателю и проехать еще около 4 километров – практически упретесь в монастырь (его автостоянка будет слева от дороги). Телефон: (84371) 3-41-01, 3-47-07.
Почему это интересно: потому что этот монастырь считается одним из самых важных и красивых в окрестностях Казани.

Я не люблю подобные монастыри – очень много пафоса и лживости. За свою жизнь я повидал немало обителей и заметил, что чем они скромнее, тем интереснее и тем общительнее и приветливее в них монахи. А когда какой-нибудь батюшка, которому от силы лет двадцать пять, ходит по своим «владениям» нос задрав и во всяк входящем видит самого гнусного грешника, когда «великодушно» «позволяет» себе принимать пожертвования – это как-то все попахивает «вторым домом соцобеспечения». Усугубляет гнетущую атмосферу чванства и многочисленные посетители богатых монастырей – от бандитов, пришедших грехи замаливать, до целомудренных старушек, с ожесточением Цербера бросающихся на всяк входящего. А уж если и не бросится, то смерит таким взглядом, что хочется бежать и бежать подальше.
Еще более забавными мне кажутся местные «предания» о всяческих чудесах. В Раифе их два основных – о лягушках и о Чумаке. Про лягушек, живущих в Раифском озере, известно следующее – они не квакают и не квакают потому, что мешают этим молиться. Как-то в XVII веке один монах по имени Федул, которому эти лягушки мешали особенно сильно, помолился и попросил их утихомирить. С тех пор никто больше не слышал бедных земноводных. Про Чумака еще интереснее – это недавняя легенда, поэтому она еще не нашла канонического изложения, но если объединить все версии, то получится, что Алан Чумак, захотевший посетить восстановленный после разрухи советского периода монастырь, не смог этого сделать – трижды пытался он пройти через ворота и трижды неведомая сила не пускала его. В особо ортодоксальной версии легенды лжецелителя после этих попыток даже увезли на скорой и госпитализировали. В общем – суета сует…
Ну да ладно, надеюсь, это всего-навсего мое личное мнение и наблюдение, и Вас оно не коснется. Я же коснусь Раифской обители поподробнее и постараюсь быть более-менее объективным.
Итак, Вы приехали в Раифу, вышли из машины/автобуса и направляетесь в сторону монастыря. Сначала – «предбанник» – сувенирные лавки в деревянных срубах, добротная двухэтажная гостиница «Дом паломника», напоминающая терем (еда и кров в нем оплачиваются посильным трудом на благо обители), несколько скульптурных композиций, две из которых и представляют этих самых паломников – одного бредущего в предвкушении блаженства, которое вот-вот должно снизойти, второго – страстно молящегося на коленях старца, а еще одна композиция – это Богоматерь с младенцем на руках, причем лицо у младенца абсолютно взрослого человека да еще и с каким-то болезненным взглядом. Запугивают, в общем.
Перед самыми стенами монастыря – элитная парковка для VIP-посетителей и флагштоками для особо торжественных случаев. С этой небольшой площади удобно рассмотреть две монастырские башни – угловую Часовую, похожую на детскую пирамидку и украшенную ангелом-флюгером, и Святые Врата с колокольней и надвратной церковью Архангела Михаила – высокую, стройную и весьма симпатичную башню, построенную в 1903 году. Войдя в ее ворота замечаешь несколько висящих на стене каменных плит с золочеными надписями – таким образом монастырь увековечивает имена наиболее щедрых его благодетелей.
Оказавшись в монастыре сразу попадаешь… на кладбище. Во всяком случае именно оно бросается в глаза слева от входа. Вообще, как и положено в монастырях, в Раифском Богородицком стоит сплошное благолепие – чистота, аккуратненькие клумбы и газончики с благоухающими цветами всевозможных красок, так что даже кладбище, если бы не кресты, можно было бы вполне принять за большую клумбу.
Справа от входа стоит большой и не очень интересный с архитектурной точки зрения (типичный классицизм) собор Грузинской Божией Матери (освящен в 1842 году), в котором хранится главная монастырская реликвия – один из самых знаменитых списков с чудотворной иконы Грузинской Божией Матери. Вход в собор свободный и всяк желающий может прикоснуться или просто посмотреть на святыню (надо отметить, что днем, во время уборки, входить в собор следует не через главные ворота, а через небольшую дверь на западном фасаде – таким образом доступ и иконе обеспечивается практически постоянно).
Если пройти от Святых ворот прямо, мимо собора Грузинской Божией Матери, то попадаешь на небольшую площадь, на которую выходит фасад церкви во имя Святых Отцов в Раифе и Синае Избиенных (историю о них я расскажу чуть позже). Сама церковь также, как и предыдущий собор, не очень примечательна и громоздка, и если и запоминается, то лишь своим несоразмерно маленьким завершением крыши – небольшой башенкой, увенчанной миниатюрным куполом и крестом. Противоположную сторону этой небольшой площади, куда мы с Вами вышли, занимает самый роскошный храм обители – Троицкий собор (освящен в 1910 году). Роскошь его – это псевдорусский архитектурный стиль нарышкинского барокко с обилием лепных декоративных элементов. Но наилучший вид на собор, как и на весь монастырь изнутри - это вид со следующей, главной площади. Именно отсюда можно сфотографировать знаменитую панораму – Троицкий собор – надвратная колокольня – собор Грузинской Божией матери - церковь во имя Святых Отцов в Раифе и Синае Избиенных. Кроме этого вида площадь знаменита оригинальными солнечными часами – в них гномон выполнен в виде крестообразной прорези в металлических листах. К сожалению, оценить их точность мне не удалось – во время моего визита часы не работали – была пасмурная погода.
Зато вот отведать водицы из святого источника, над коим установлена небольшая часовенка, мне удалось – должен отметить – водица отменная. Прохладная и вкусная. На счет святости не знаю, но часовенка приятная (ее освятил в 1997 году сам Алексий II), жаль лишь, что пустые одноразовые стаканчики разбросаны-расставлены повсюду – они не помещаются в слишком маленькое мусорное ведерко.
Ну вот, основные достопримечательности монастыря мы осмотрели, теперь просто прогуляемся по его территории и поглазеем на прочие постройки. Начнем прямо с того места, где остановились. С площади перед солнечными часами хорошо видны и квадратная башня Древних ворот, которые раньше вели к озеру, а ныне замурованы, и Архиерейские покои – симпатичный кирпичный домик, и небольшой садик с фонтаном. К сожалению, забор скрывает две угловые башни – он отделяет основную территорию монастыря от небольшого детского приюта при нем.
У Восточной стены приютился целый ряд зданий – Софийская церковь (некоторые источники утверждают, что это «самая маленькая церковь в мире», но сей факт у меня вызывает большие сомнения), Алексеевские покои и Братский корпус.
Незаметно мы завершили круг, обойдя монастырь, теперь вновь выйдем наружу и осмотрим его с внешней стороны, а заодно и полюбопытствуем, что интересного есть в окрестностях.
Выйдя из ворот, двинемся по часовой стрелке – к Раифскому озеру, тому самому, в котором живут немые лягушки. Обойдя Часовую башню, попадаем на дорожку, ведущую к Часовенной башне и плавучей часовне рядом с ней. Эта часовня - довольно забавное сооружение, больше похожее на обычную парковую открытую беседку (главное отличие – в небольшой маковке с крестом на крыше), только зачем-то поставленную на своеобразный понтон из больших бочек. Зачем ее поставили на воду становится понятно, если пройти по мостику к самой часовне – со стороны озера к ней пришпандорена лестница, ведущая в прохладные глубины. Как Вы уже догадались, в этой часовне происходит таинство крещения, а озеро в такие моменты (особенно зимой – в праздник Крещения) представляет из себя одну большую купель.
На берегу возле этой часовенки устроена небольшая набережная со скамейками, где можно передохнуть и полюбоваться действительно красивым и очень тихим лесным озером, а чуть дальше стоит торговая палатка, в которой можно выпить чая и перекусить чем-нибудь простецким.
В общем, на этом маршрут большинства посетителей и заканчивается, разве что кто-нибудь из любопытных пройдет еще пару десятков метров до Древних ворот и посмотрит на старое дерево, ветви которого сплошь завешаны тряпочками – прямо-таки буддистское зрелище…
Мы же с Вами не побоимся и пойдем по сужающейся тропинке дальше – в поселок Местечко Раифа. По дороге нам встретятся чудесные деревянные, наполовину вросшие в землю, избы на центральной улице, которая так и называется – Центральная, а за ними – типичные деревянные бараки, в которых до и после войны жили наши мамы, бабушки и дедушки. А вот по правую руку от дороги будет весьма покосившийся и очень высоченный забор СпецПТУ, которое переехало сюда в 1990-е годы из монастыря. Также можно искупнуться на поселковом пляже (довольно чистом), а когда надоест прогулка – двинуться обратно. Тут есть два пути – один – вернуться той же дорогой, которой и пришли, другой – продолжить огибать поселок и пройти через лес (а это, кстати, Волжско-Камский заповедник), а затем - через шаткие, но удивительно живописные, мостки длиной 250-300 метров, сооруженные над болотцем, образованным речкой Сумка – той же, что образует и Раифское озеро. Не испугавшись опасности, Вы даже получите удовольствие и сможете сделать несколько забавных фотографий. А особое удовольствие Вы получите сойдя, наконец, с мостков на твердую землю. От мостков мимо забора (не помню – СПТУ или чьих-то огородов) ведет тропинка, которая вскоре заканчивается около автобусной остановки и стоянки машин. Все – мы с Вами замкнули «Большой круг» вокруг Раифы, можно отправляться восвояси…
Ну, а что бы Вам кроме фотографий можно было бы похвастаться и знаниями, я немного расскажу об истории монастыря.
Во времена не очень древнего Египта на берегу Красного моря недалеко от горы Синай возникло одно из первых христианских монашеских поселений, которое назвали Раифа. В IV веке из Ливии в долину Нила пришли полудикие племена ноба, которые также позарились и на Синайский полуостров. Особой помехой несколько десятков монахов, по большей части - старцы, жившие в Раифе и на горе Синай, для захватчиков не стали – их просто убили. Православная церковь причислила Синайских и Раифских старцев к лику святых. Какое отношение эта история имеет к моему рассказу? Да в общем – никакого, кроме того, что монастырь под Казанью в честь тех старцев назван Раифским и он дал имя и поселку и озеру.
Перенесемся на тысячу лет вперед относительно египетских событий и окажемся в диком приволжском лесу году эдак в 1613. В тот год иеромонах Спасопреображенского казанского монастыря Филарет, который накануне пришел в монастырь аж из Москвы, стал очень популярен в городе. Будучи человеком несуетным, Филарет решил отдалится от Казани и побрел в леса, неожиданно для себя обнаружив тихое прекрасное озеро. Плененный таинственным местом, Филарет соорудил хижину и стал жить отшельником. С этого момента и ведет свою историю Раифский Богородицкий монастырь.
Почитатели казанского старца, удрученные его отсутствием, отправились на поиски и обнаружили его укромное место. Самый ярый сподвижник Филарета – казанский купец Сергий – и стал первым монахом, приняв постриг и имя Серапион. Вскоре на берегу озера появилась часовня, но по-настоящему монастырь стал строится уже после смерти Филарета – в 1662 году. До революции 1917 года эта была тихая и спокойная обитель, нигде особо «не светившаяся» и от того особо почитаемая. Монастырь закрыли в 1919 году и передали его Казанскому государственному университету под лесной факультет. Братия разбрелась, некоторые поселились в ближайшей деревушке и продолжали тайно служить, чем и навлекли на себя гнев – в 1930 году сотрудники НКВД арестовали практически всех и бросили в тюрьму, где многие и умерли. Эта история впоследствии была «разыграна» как козырная карта – раифских монахов попытались объявить святыми – так же как и старцев из египетских Раифы и Синая, но удалось лишь сделать из них местечковых мучеников…
Территорию монастыря, удачно окруженную стеной, передали детской трудовой коммуне, вскоре преобразованной в колонию для несовершеннолетних, потом – в СПТУ, которое и находилось здесь до конца 1990 года, когда в бывшем монастыре вновь вновь открылся храм. Постепенно, к 1995 году, СПТУ переехало на соседнюю территорию и в наши дни практически все бывшие монастырские постройки восстановлены и выглядят как с иголочки, постоянно показывая свои красоты как паломникам, так и простым любопытствующим…
P.S. Очень красивый вид на монастырь открывается с противоположного ему берега Раифского озера, но там я не был…
P.P.S. Зимой на Раифском озере можно увидеть десятки ледяных скульптур на библейские темы.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на северо-восточной окраине города Болгар, в 90 километрах от Казани по прямой, в 100 километрах по Волге и в около 200 километрах по автодороге (подробности появятся здесь позже).
Почему это интересно: потому что это один из самых старых городов на Волге и именно здесь впервые на территории современной России местными жителями в 922 году был принят ислам.

В Великий Булгар, или, как его принято называть в наши дни – Великий Болгар, я стремился давно – шутка ли – это один из первых (если не самый первый) городов на Волге, центр некогда здоровенного государства Волжская Болгария (Булгария), навеки канувшего в Лету (что бы там некоторые современные «историки» в угоду политической конъюнктуре не утверждали). Да и ислам, опять же. Впрочем, поначалу меня ислам мало интересовал – в молодые мои годы всем было известно, что самые древние мечети в стране – в Средней Азии. Но сейчас, когда среднеазиатские республики остались за бортом, принято считать, что впервые ислам официально в нашей стране приняли именно в Великом Болгаре, причем, замечу, за несколько десятков лет до крещения Руси (версия о кавказско-дагестанском первенстве – существовании мечети в Дербенте уже в VIII веке пока не доказана фактами).
Ну вот – собираясь в Казань я по привычке стал смотреть, что же интересного есть недалеко от города. Оказалось – не так много – Раифский Богородицкий монастырь, старинный Свияжск и… Болгар. Впрочем, последний был довольно далеко – в нескольких часах езды от столицы Татарстана, но, взглянув на карту, я понял, что из крупных городов рядом с Болгаром лишь Ульяновск, но в него я пока не собирался, так что счел поездку в Казань единственным шансом посетить и Великий Болгар и специально «забронировал» для этого один из дней. Готовясь к встрече с древностью я с удивлением обнаружил, что смотреть-то в Болгаре особо нечего – несколько строений и изъеденная канавами и оврагами земля. То есть никаких тебе Акрополя, римского Форума, Персеполя или Волюбилиса на худой конец. «Ну да ладно» – решил я и тронулся в путь.
Путь мой, кстати, был не прост – нанятый водитель захотел сэкономить время и поехал не как я ему по карте показывал, а по противоположному берегу Волги – раньше именно так до Болгара добирались – до Тетюшей, а оттуда на пароме. Но в XXI веке паромы не ходят и пришлось ему дураку меня до ближайшего моста через Волгу везти, а он – в Ульяновске. Так что получился у меня крюк продолжительностью аж в пять часов – хорошо, что рано выехал. Ну да ладно – водитель за непослушание поплатился лишними двумястами километрами неоплаченного бензина, а я Ульяновск всеж-таки посмотрел, хотя и из окна машины.
Итак, дорога позади, приглашаю Вас пройтись по Болгарскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику - именно он сейчас располагается на территории древнего городища (ул. Назаровых, д. 67, тел. (84347) 39-414, 30-132, 30-456, www.bolgar.info). Для начала надо проникнуть на территорию. Сделать это можно двумя способами – платным и бесплатным. Первый подразумевает проход через центральные ворота с кассой (стоимость билета по местным расценкам велика, но с точки зрения туриста вполне адекватна представленным «экспонатам»), второй – заход с тыла – несмотря на то, что по периметру музей огорожен забором, в нем множество дыр, а то и просто отсутствующих секций.
Я выбрал первый путь, ибо посчитал, что от покупки билета не обеднею, а деньги мои пойдут на содержание музея (о том, насколько бедны провинциальные музеи в нашей стране я знаю не понаслышке). Пройдя через КПП Вы попадаете на аллею, в начале которой стоят несколько стендов с информацией о музее и его схемой (замечу – самой наглядной и точной, в отличии от тех, что приводят в буклетах), небольшое здание зала для омовений (не забывайте – для мусульман Татарстана это священное место) и небольшой магазинчик, торгующих сувенирами и разными иллюстративными материалами о Волжской Болгарии и ее столице по довольно спекулятивным ценам. Тут же можно приобрести и прохладительные напитки, что особенно актуально летом.
Так. Передохнули, ноги размяли – айда на древности смотреть. Прямо перед Вами – заросшее травой поле с маячащими вдалеке постройками – это и есть самый знаменитый вид на Великий Болгар. Через поле ведет недавно реконструированная дорожка, пройдя по которой метров двести Вы упретесь в руины Соборной мечети (Джамиг) XIII века, вмещавшей некогда до 1000 молящихся. Должен сразу предупредить – многие «древности» на поверку оказываются новоделами, во всяком случае почти все руины Великого Болгара не так давно подновлены с помощью современных строительных материалов, что, конечно, снижает его историческую ценность, впрочем повышая визуальную насыщенность. Взять, к примеру, руины мечети – на старом фундаменте беззастенчиво возвышаются какие-то современные основания башен (быть может мечеть хотят восстановить?) и по сути единственной подлинно исторической (если, конечно, моя информация верна) деталью является двухметровый остаток одной из тридцати шести восьмигранных опорных колонн XIV века (по местным поверьям если загадать желание и обойти столб вокруг три раза, то желание сбудется).
Над мечетью возвышается главный символ Великого Болгара – Большой минарет. Это известняковое, круглое в плане, строение XIII века типичной для минаретов архитектуры рухнуло в 1840-х годах и было воссоздано в 2000 году и теперь можно подняться по очень неудобной лестнице на его вершину (24 метра) и через проделанные в куполе окна поглазеть на окрестности. Надо признать, что вид с минарета открывается практически такой же, как и с его основания – не верите – проверьте сами.
Рядом с минаретом и Соборной мечетью можно осмотреть и более позднюю постройку – православную церковь Успения XVIII века, в которой с 1962 года работает музей археологии (вход, если мне не изменяет память, по отдельному билету, который также приобретается в кассе на входе в комплекс). Экспозиция музея довольна скудная и провинциально оформленная, однако ее осмотра вполне достаточно, чтобы получить представление о Волжской Болгарии, ее связях с Ближним Востоком и другими соседями, да и о быте простых жителей - по добытым из земли артефактам.
Своеобразное продолжение археологической экспозиции можно наблюдать в наиболее понравившимся мне в этой части городища приземистом строении с круглой крышей – Северном мавзолее XIV века, отреставрированном в 1969 году (позволю себе опять немного отвлечься – названия практически всех памятников в Великом Булгаре – условные, ибо как по-настоящему величали все эти мавзолеи-палаты-минареты, да и чем они на самом деле были, никто, увы, не знает). Сейчас в Северном мавзолее, который считают усыпальницей болгарской знати, можно посмотреть на собрание интересных каменных могильных плит, испещренных арабской и персидской вязью.
В отличии от округлого Северного мавзолея Восточный мавзолей повыше и имеет восьмигранную крышу (вполне возможно, что изначально она была также сферической) из-за чего напоминает средневековые армянские или грузинские церкви. Внутрь меня не пустили (ворота были заперты), но через решетку я увидел, что ничего особо интересного внутри и нет – несколько каменных плит, каменные саркофаги и провалы фундамента.
В этой части городища мы с Вами осмотрели все памятники (желающие могут посетить еще и выставочный зал, разместившийся, как я понял, в бывших монастырских постройках XIX века, и осмотреть картины, написанные разными художниками на древнеболгарские темы, но у меня этого желания не возникло), теперь двинем на юго-восток. Ориентиром нам будет служить фундамент так называемой Ханской бани (его откопали в 1990-х годах) – живописные руины посреди заросшего поля среди чьих-то огородов, от которых в нужную сторону ведет тропинка. Тропинка, кстати, ведет не как попало, а прямиком через овраги, которые на самом деле являются оплывшими оборонительными рвами города, сооруженными в 1360-х годах – с севера он был защищен высоким берегом Волги, а с остальных сторон – рвами и земляными валами общей длиной более пяти километров, через которые вели Восточные, Южные и Западные ворота (найти их остатки затруднительно, но при желании все же можно).
Перейдя по мостику через очередную канаву, и в общей сложности удалившись от Ханской бани примерно на полкилометра, мы выходим к Ханской усыпальнице XIV века. Она немного напоминает детский конструктор – на вросший в землю куб со стороной 8,5 метров установлена полусфера крыши. Все это, разумеется, сделано из известняка. Ханская усыпальница – наиболее сохранившаяся из трех – от двух других, расположенных некогда по соседству, остались лишь фрагменты фундаментов.
За комплексом усыпальниц на 12 (по другим данным – на 16) метров возвышается Малый минарет второй половины XIV века, очень напоминающий сторожевую башню. На него, как и на его старшего брата, также можно подняться по винтовой лестнице. Естественно, что когда-то к минарету примыкала большая мечеть, но до наших дней от нее не дошло ничего, на чтобы можно было посмотреть.
Если направиться от Малого минарета на запад, то, пройдя около 600 метров через валы и рвы мимо еле приметных развалин комплекса мавзолеев, можно выйти к самым живописным руинам Великого Болгара – Белой палате, красоту которой запечатлели многие художники, в том числе и такие известные как Шишкин и Саврасов. На самом деле никакая это не «палата», а бывшая баня, построенная в XIV веке – хорошо видны круглые остатки то ли котлов, то ли ванн, отопительные печи, да и вообще полазить по сохранившейся части (само здание рухнуло лишь в 1860-х годах) весьма занятно.
В 250 метрах к северу от Белой палаты стоит самое знаменитое и наиболее сохранившееся здание в Болгаре – Черная палата. Это довольно крупное добротное известняковое сооружение в несколько ярусов интересно не только снаружи, но и внутри – можно посмотреть и на старинную кладку, и на современную побелку купола, пытающуюся воссоздать былую красоту здания. Кстати, побелка эта скрывает причины, по которым это сооружение (чем оно было – неизвестно, гипотезы говорят, что или ханским судом, или мечетью, или медресе) названо именно Черной палатой – не так давно все стены и купол ее были черными от копоти. По легенде татаро-монгольские войска под предводительством Тимура, захватив Волжскую Болгарию и ее столицу, должны были уничтожить и ее правителя – хана Абдуллаха. Хан с семьей укрылся как раз в Черной палате, а захватчики обложили ее дровами и подожгли. После того, как всё было кончено и дым рассеялся, удивленные воины и сам Тимур увидели на крыше закопченного здания золотоволосую девушку в белой одежде – младшую дочь хана Алтынчэч, которая вознеслась на небо. По другой версии сраженный ее красотой Тимур потребовал, чтобы она спустилась и стала его женой и, получив отказ, привел заложников – двух братьев Алтынчэч - Галим бека и Алтын бека, пригрозив их убить. Принцесса потребовала их отпустить, и, после того, как те благополучно ускакали в Казань, бросилась с крыши вниз на догорающие головешки. Интересно, что на этот сюжет поэт Муса Джалиль и композитор Фарид Яруллин написали оперу «Златовласая» («Алтынчэч»), посвященную борьбе болгар с татаро-монголами. Впрочем, ученые говорят, что чернота палаты объясняется проще, а как, я Вам расскажу чуть позже, когда будут вещать об истории Болгара.
От Черной палаты осталось пройти еще метров триста на север и мы вновь окажемся у главного входа в музейный комплекс – круг замкнулся. Можно сходить на высокий берег Волги и полюбоваться на «визитную карточку» Болгара – вид на реку и каменную плиту с каким-то узором на ее фоне, можно совершить и более дальнюю прогулку – к Малому городищу (останкам своеобразной «таможни» на въезде в город монгольского периода), озеру Рабиги, названному в честь случайно убитой ханом собственной дочери, колодцу Габдрахмана (Капитанскому) в устье Иерусалимского оврага или к Красной палате (остаткам бани) – но это уже необязательная программа и она зависит от наличия свободного времени и желания.
У меня же есть желание рассказать Вам вкратце историю этого полузабытого города и того государства, которое он некогда олицетворял.
Вторая половина V века. Причерноморье и Приазовье занимают тюркские племена. Откуда они пришли – неизвестно, родиной их считают то Центральную Азию, то Бактрию на территории современного Ирана. Называли эти племена в разное время и в разных странах по-разному – булгары, протоболгары, праболгары, древние болгары. В наши дни и в нашей стране принято название древние болгары или для простоты - болгары, так что я буду его придерживаться. В 632 году болгарский хан Курбат провозгласил создание нового государства – Великой Болгарии, которое заняло территорию юга современной Украины и Предкавказья. Впрочем, после смерти Курбата империя распалась и была поглощена хазарами. Лишь третий сын Курбата – Аспарух – отвоевал независимость: он ушел с соплеменниками на Дунай, захватил там славянские земли, и в результате получилось то, что мы сегодня называем страной Болгарией.
Оставшиеся на своих коренных землях в Предкавказье и Причерноморье болгары в конце концов переселились в Крым и стали предками крымских татар.
Нам же интересна другая «ветка» древних болгар – та, которая в VIII веке пришла в Среднее Поволжье и, оценив плодородие земель и их скрытость от посторонних глаз, осела там. Так образовалось новое государство – Волжская Болгария (на самом деле оно называлось просто Болгария, но историки, дабы не было путаницы с современной Болгарией, добавляют слова Волжская или реже – Волжско-Камская), которое занимало земли нынешних Татарстана, Чувашии, части Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Смешавшись с коренными жителями – финно-угорскими племенами, а позже – с захватчиками – монголо-татарами, волжские болгары дали начало современным чувашам и татарам.
Считается, что город Великий Болгар (или просто – Болгар) сформировался в 930-х годах и, таким образом, является, в который раз повторюсь, одним из самых древних (если вообще – не первым) городом на Волге. Кстати, интересно, что позже болгары основали для защиты своих северных границ небольшой городок Казань...
В 922 году произошло историческое событие – правитель Волжской Болгарии хан Алмуш (Альмас), незадолго до этого принявший ислам под именем Джафар ибн Абдаллах, объявил эту религию государственной и распространил ее на своих подданных, чему немало способствовали прибывшие на Волгу из Багдада через Бухару исламские миссионеры. Впрочем, остались и язычники – во главе с князем Вырагом они ушли в леса – так зародилась чувашская нация.
Поначалу Волжская Болгария входила в Хазарский кагнат, но, после падения последнего в 965 году, обрела настоящую независимость. Конечно, такие сильные соседи не давали покоя и нарождающейся Киевской Руси и в 985 году князь Владимир повел на Волгу свое войско, результатом чего стало подписание первого договора между Русью и Болгарией.
XI-XII века были расцветом Волжской Болгарии – активно шла торговля с Русью и Азией, Ираном и Китаем, Византией и Крымом, процветали ремесла и скотоводство, развивалась металлургия, формировалась четкая политическая система. Все кончилось в 1222 году, когда на Волгу пришли монголо-татары Чингис-хана и стерли большинство болгарских городов с лица земли и лишь хорошо укрепленный Великий Болгар держался до 1236 года. В 1240 году, после нескольких попыток сбросить иго, болгары признали поражение и их территории вошли в состав Золотой Орды, а монголо-татары, в свою очередь, приняли ислам. Земли болгар хирели, несмотря на недолгие времена внезапной независимости, сопровождавшиеся бурным строительством (именно постройки этого периода и дошли до наших дней) и даже новым расцветом, они подвергались постоянным нападкам соседей, а после разгрома войск Орды Тимуром в 1391 году на болгарских землях у реки Кондурча (нынешняя Самарская область) и вовсе стали пустеть. В 1395 году Тимур окончательно расправился с Тохтамышем и всей Золотой Ордой, а заодно прошелся и по болгарским землям. Как гласят летописи, город Болгар был «обращен в ничто и небытие – в мире осталось только одно имя его». Разоренные и раздробленные земли стали лакомым куском для соседей и в 1399 году московский князь Василий I, сын Дмитрия Донского, послал своего брата с войском на покорение. Русские войска заняли несколько городов, среди которых был и Болгар, а сам Василий I об этом походе написал: «овладел Булгарией, которая лежит на Волге, и изгнал из нее татар». Впрочем, овладеть было немудрено – основную работу ведь выполнил Тимур…
В начале XV века болгарские земли переходили из рук в руки – за них боролись наследники Тохтамыша и прочие интриганы, в результате чего в 1438 году на свет появилось Казанское ханство, а точку в этой борьбе поставил лично Иван Грозный, взяв в 1552 году Казань.
Что же касается города Болгар, то он, будучи полуразрушенным и полузабытым, был не особо интересен российской власти. Возле него возникло село Чертыково, позже переименованное в Спасск. В 1781 году Спасск приобрел статус города, в советское время назывался Спасск-Татарский и Куйбышев, а с 1991 года – Болгар – в память о древних руинах по соседству (современное население города - около 9000 человек).
Российская власть обратила свой взор на руины лишь в начале XVIII века, а побывавший в Болгаре в 1722 году Петр I лично распорядился сохранить руины (его указ на эту тему некоторые исследователи считают началом музейного дела в России). В том же XVIII веке на месте болгарского городища был основан православный монастырь, построена церковь Успения. Монахи не испытывая пиетета к древностям, обходились с ними фамильярно – Северный мавзолей превратили в погреб, Восточный – в церковь Святого Николая, в Черной плате устроили коптильню (вот откуда черный цвет ее стен!). Побывавшая в 1767 году в Болгаре Екатерина II ужаснулась состоянию руин и повелела привести все в надлежащий вид, ибо, по ее словам «татары великое почитание имеют к своему месту и ездят Богу помолиться в сии развалины».
К XX веку от насчитанных Петром I более семидесяти руин-построек сохранилось около трети, но, все же в 1969 году, все, что осталось на городище было, наконец, объединено в музей-заповедник и сейчас он ежегодно принимает около 30000 туристов со всего мира, среди которых, надеюсь, будете и Вы, иначе зачем Вы все это прочитали?

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на острове на Куйбышевском водохранилище примерно в 30 км от центра Казани по прямой или по Волге и в 60 км по автодороге (подробности появятся здесь позже).
Почему это интересно: потому что это первый русский город в Среднем Поволжье и с ним связано множество легенд.

«Казань - брал… Шпака – не брал!» – кто не помнит эти слова Ивана Васильевича из фильма про то, как он поменял профессию? Так как же ему удалось взять Казань? И причем тут Свияжск? А очень просто – Свияжск – это секретное оружие Ивана Грозного…
В середине XVI века между Казанским ханством и растущим Московским царством шла ожесточенная борьба за господство в Среднем Поволжье. Столица ханства была неприступной крепостью и военные походы русских войск на Казань неизменно оканчивались неудачей. Преодолев длительный и тяжелый переход, пришедшие в казанскую землю русские оказывались отрезанным, без запасов продовольствия и фуража, не могли предпринять длительной осады Казани и убирались восвояси. После очередного такого похода, при отступлении осенью 1550 года, русское войско под предводительством самого Ивана Грозного, расположилось лагерем на берегу Волги при впадении в нее реки Свияги, на расстоянии суточного перехода от Казани. Внимание царя привлекла круглая гора с плоским верхом и крутыми обрывистыми склонами - место весьма удачное для возведения фортификационных сооружений – плацдарма для удара по Казани. «И полюбил Иван Васильевич его всем сердцем, но не открыл тогда своего замысла воеводам - ни одному из них ничего не сказал, чтобы не разгневались на него: ведь место то было безлюдное и поросло густым лесом; больше же потому, то на это не было тогда времени.» По преданию мысль о строительстве города «внезапно явилась ему, как некогда царю Константину, … во сне, в котором показано было увиденное им место и повелевалось поставить там город на устрашение казанцам, дабы скрылись они от лица его и была бы для пограничных русских земель от этого города помощь и защита, а для воюющих с казанцами стал бы он надежной крепостью, чтобы могли они жить в нем, как дома, в своем городе на Руси, время от времени выходя оттуда и разоряя казанскую землю. Когда же пробудился он ото сна, то понял, что истинно видение это, а не ложно.»
Но как построить крепость под носом татар, не вызвав при этом подозрений? Никак. И тогда нашлось остроумное и удачное решение, воплощать которое начали той же зимой, только в совсем другом месте – где-то в лесах между Мышкиным и Угличем. Дьяк Иван Выродков был назначен начальником необычной стройки – нужно было за зиму соорудить деревянную крепость, а потом разобрать ее и по весне на судах сплавить по Волге за почти тысячу километров - к той самой горе, что так приглянулась Ивану Грозному. Выродков справился блестяще – уже в апреле 1551 года после ледохода деревянный город поплыл по реке. Одновременно с этим из Москвы, Мещеры, Нижнего Новгорода и Вятки к Казани потопали русские войска.
По прибытии судов с разобранной крепостью в устье Свияги началась лихорадочная работа - гору очистили от леса, разровняли и за четыре недели из привезенных бревен город был «хитро сотворен» на новом месте, а датой его основания принято считать 24 мая 1551 года (позже археологи установили, что на холме были стоянки людей еще аж бронзового и каменного веков и древнеболгарское поселение). По своей площади крепостные сооружения Свияжска (несколько первых десятилетий его называли Иван-город) превосходили тогдашние сооружения Новгорода Великого, Пскова и даже Московского Кремля. Крепость была обнесена деревянной стеной протяженностью 2550 метров, составленной из прямоугольных срубов, заполненных внутри землей и камнями и охраняли эту стену восемнадцать башен, в семи из которых устроили ворота. Да, надо отметить, что есть альтернативная, менее красочная, версия появления Свияжска – его просто-напросто на выбранном царем месте срубили солдаты из того леса, что рос на горе.
Неприступность крепости обеспечивалась исключительно выгодным ее положением - с трех сторон город был прикрыт водой - судоходной рекой Свиягой, Щучьим озером и речкой Щукой, а во время весеннего половодья круглая гора с крепостью и вовсе превращалась в остров.
Наконец, в начале 1552 года, в новый город прибыл Иван Грозный со своей свитой, а к лету здесь собралось все стопятидесятитысячное русское войско. Участвовавший в походе князь Курбский отмечал: «Мы пришли туда яко в свой дом от того долгого и зело нудного пути...».
Затея царя с форпостом оказалась на редкость удачной – татары никак не ожидали увидеть под стенами своей столицы огромные полчища хорошо отдохнувших и готовых к осаде захватчиков и вскоре Казань пала и была присоединена к Москве. Звездный для Свияжска (как Вы поняли, город назвали в честь реки, на которой он стоял) 1552 год стал и годом его заката – сразу после победы русских свияжская крепость стала не нужна и военная жизнь в ней приостановилась, зато началась гражданская.
Деревянные укрепления Свияжска были разобраны лишь в первой трети XVIII века, немного послужив во время нападений всяких самозванцев в Смутное время. Постепенно город утрачивает и свое торговое значение, оставаясь при этом одним из важнейших центров паломничества – шутка ли – несколько монастырей и первая православная церковь в этой части Поволжья!
В XVIII и XIX столетиях Свияжск - тихий провинциальный городок с обычной провинциальной жизнью – в нем есть училище, женская прогимназия, две начальные школы, рукодельный класс, церковно-приходская школа, низшая ремесленная школа, библиотека, и все это – на фоне многочисленных куполов старинных церквей. По местной легенде посетивший Свияжск Александр Пушкин пришел в неописуемый восторг – оказалось он именно так представлял себе сказочный город на острове Буяне.
Жители города (максимум их был зафиксирован в конце XVII века - около 7500 человек) занимались главным образом рыболовством, различными кустарными промыслами и приусадебным хозяйством. В летнее время город несколько оживал, так как благодаря пароходному сообщению активно посещался богомольцами.
После Великой Октябрьской социалистической революции года монастыри и храмы были закрыты и часть из них разобрана на стройматериалы, паломничество в Свияжск практически прекратилось. В 1930-х годах на территории Успенского монастыря обосновалась пересыльная тюрьма, которая в 1956 году уступила место психиатрической лечебнице, просуществовавшей до 1993 года, а на территории бывшего женского Иоанно-Предтеченского монастыря еще в начале 1920-х годов разместился совхоз, причем здание собора иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радость» было превращено в склад.
С революционными годами связана еще одна легенда о Свияжске. Идеолог революции и создатель Красной Армии Лев Троцкий решил поставить символический памятник богоборцам. Почему этот памятник он решил «подарить» Свияжску я не знаю, но замысел у него был грандиозный – олицетворять атеизм должен был ни кто-нибудь, а сам дьявол! По слухам Ленин счел это через чур уж богохульным, как и предложенный взамен памятник Каину и заменил образ на Иуду. И вот, по легенде, в один из дней 1918 года на «военно-передвижном фронтовом литературном поезде имени Ленина», Троцкий, а также поэты Всеволод Вишневский и Демьян Бедный, привезли в город Свияжск памятник Иуде. Тот час состоялось торжественное открытие памятника, с оркестром, парадом двух полков красноармейцев и пламенной речью Троцкого, обращенного к жителям города. Когда с памятника сдернули чехол, изумленным свияжцам предстала фигура человека в натуральный рост, почему-то зловеще пригнувшегося, с нелепо вздернутыми к небу руками, то ли грозящими, то ли отгоняющими от себя полчища ангелов и удивительно напоминающего... самого оратора. Датский писатель Галлинг Келлер, свидетель тех событий, писал: «...местный совдеп долго обсуждал, кому поставить статую. Люцифер был признан не вполне разделяющим идеи коммунизма, Каин - слишком легендарной личностью, поэтому и остановились на Иуде Искариотском как вполне исторической личности, представив его во весь рост с поднятым кулаком к небу...» Простоял памятник две недели, а потом бесследно исчез…
В 1950-х годах, в связи со строительством Куйбышевского водохранилища и готовящимся затоплением, жителям города было предписано разбирать свои дома и переселяться в соседние районы, в результате чего старинный посад был почти полностью ликвидирован, а городская застройка сильно прорежена. И вот, наконец, свершилось то, благодаря чему несколько десятилетий Свияжск сравнивали с легендарным Китеж-градом - после наполнения водой Куйбышевского водохранилища в 1957 году 75% города ушло под воду, а гора с его остатками превратилась в остров. Ставшие островитянами горожане продолжали жить в ветшающих строениях этого своеобразного заповедника, оторванного от внешнего мира, который, к тому же, в еще 1931 году утратил статус города и стал селом, коим и остается до наших дней. Дело дошло до того, что к 1995 году в Свияжске насчитывалось всего 286 жителей (в наше время и того меньше - 255), в основном преклонного возраста и лишь летние наплывы туристов с круизных теплоходов хоть как-то оживляли это место (в наши дни по воде в сезон Свияжск ежедневно попадает около 300 туристов). Надо сказать, что туристическая привлекательность сыграла Свияжску на руку - с конца 1950-х годов начались реставрационные работы, в 1976-83 годах были обновлены уникальные фрески Успенского собора, велись восстановительные работы в Сергиевской и Никольской церквях. Но, к сожалению, это важное дело было приостановлено – началась перестройка. Впрочем, в 1994-1998 годах сохранившиеся храмы были переданы православной церкви (в 1997 году Свияжск посетил сам Алексий II) и в монастырях Свияжска вновь появились монахи, церкви приобретают весьма ухоженный и привлекательный вид, а открытая в 2008 году дамба с автомобильной дорогой практически превратила его в полуостров и сделала доступным в любое время года, что, безусловно, будет способствовать возрождению села.
Так что же такого интересного может сегодня увидеть пытливый взгляд путешественника в Свияжске? Попробую рассказать.
Начну с Иоанно-Предтеченского монастыря, получившего свое имя в честь небесного покровителя Ивана Грозного. Это довольно большой монастырь, обнесенный добротной кирпичной стеной. На юго-восточном углу стены находится небольшая кирпичная часовня, построенная в 1897 году и не так давно освященная в честь Царственных Страстотерпцев – наших новых святых – членов семьи последнего российского императора. Металлический купол часовни, да и вся ее архитектура в целом, подражают по стилю самому большому собору монастыря – иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», освященному в 1906 году. Это массивное многоярусное кирпичное строение высотой 32 метра может служить образцом псевдорусского или псевдовизантийского архитектурного стиля начала XX века – его фасад перегружен самыми различными декоративными элементами. Внутри собора идет реставрация, но уже сейчас можно посмотреть на удивительно красивую и спокойную роспись стен и куполов с библейскими сюжетами. Очень рекомендую.
Перед собором стоит неприметная, обитая досками, церквушка с зеленой крышей и небольшой маковкой. Это – самая главная историческая реликвия Свияжска – церковь Святой Троицы – первая православная церковь в этих краях – именно ее срубили в верхневолжских лесах умельцы, а затем перевезли на Свиягу и собрали вновь в 1551 году, освятив 17 мая. По сути, это единственное здание, дошедшее до наших дней о тех легендарных времен. Жаль, что в 1821 году ее обшили тесом, подняли на кирпичный фундамент, скрыв первоначальный архитектурный замысел – сейчас она больше похожа на сельскую церковь принятого в начале XIX века стиля классицизм, а не на шедевр деревянного зодчества. Внутри нее работает филиал Свияжского архитектурно-художественного музея, где за символическую плату можно посмотреть на старинный иконостас, большая часть икон из которого, впрочем, перевезена в Казань и экспонируютеся в Национальном музее Республики.
Напротив Троицкой церкви в монастырском дворе возвышается массивное белокаменное здание – церковь Святого Сергия Радонежского с пристроенной к ней основательной колокольней (высокий нижний этаж служил складом для монастырского хозяйства, а еще раньше тут, по преданию, располагались кельи). Первый храм на этом месте был деревянным и построен почти одновременно с Троицкой церковью, а в 1604 году заменен каменным, тем, который и можно увидеть. Внутри я не был, но говорят, что там тесно из-за огромной толщины стен. Здесь находилась главная святыня Свияжска - древняя храмовая икона преподобного Сергия Радонежского - покровителя города. Согласно преданию, икона специально была привезена из Троице-Сергиевой Лавры в 1551 году, перед возведением города.
Кроме храмов на территории Иоанно-Предтеченского монастыря можно посмотреть и на полузаброшенные монастырские кельи, трапезную и корпус настоятельницы XIX века, огородики и цветники XXI века, но это уже на любителя…
Выйдя через главные монастырские ворота, направимся по Троицкой улице на запад – к другой обители – Свияжскому Богородице-Успенскому монастырю. Вход в него лежит через приземистое здание с тремя окошками и одними воротами – некогда это была Надвратная церковь Вознесения, построенная в начале XVIII века на месте деревянной Борисоглебской церкви, которая была разобрана за ветхостью. В 1930-е годы и ее, признав ненужной, разобрали, оставив лишь нижний этаж.
Пройдя через ворота, мы оказываемся в просторном монастырском дворе. Справа от нас двухэтажный Архимандритский (Настоятельский) корпус XVII века с большим крыльцом, из-за которого все строение похоже на сказочный терем. Слева можно посмотреть на здоровенный остов бывшего Братского корпуса, еще до недавнего времеми представлявшего из себя более-менее сохранившееся сооружение из нескольких поставленных впритык друг к другу трехэтажных домов.
Но самое главное нас ждет прямо по курсу – Никольская церковь, освященная 6 декабря 1556 года – это самое старое каменное сооружение Свияжска, дошедшее до нас. Построила ее из тесаных известняковых блоков артель Ивана Ширяя - помощника знаменитого псковского архитектора Постника Яковлева, чьим самым большим достижением считается Покровский собор на Красной площади в Москве. В XVII веке у церкви появилась четырехярусная колокольня высотой 43 метра – на сегодняшний день самое высокое сооружение Свияжска, не считая опору ЛЭП. По легенде из нижнего яруса колокольни к берегу Щучьего озера вел потайной подземный ход, предназначенный для снабжения водой свияжской крепости в случае осады. Внутри же церкви смотреть особо нечего – она пока не восстановилась после десятилетий советского атеизма, а на колокольню мне подняться не удалось.
Зато удалось проникнуть в Успенский собор, что стоит по соседству, и подивиться и даже пофотографировать (каюсь – это запрещено) забавные фрески XVI века, которые, в отличии от более поздней росписи собора иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», больше напоминают наивные детские рисунки (особенно мне понравилась сцена «Грехопадение» со стыдливо прикрывающими свои интимные места Адамом и Евой и изображение Святого Христофора с лошадиной головой). Говорят, среди заполняющих практически весь храм изображений есть и портрет Ивана Грозного, но я его не приметил. Надо признать, что этот величественный собор с дивной росписью внутри (раньше была не менее интересная и снаружи) является самым интересным «экспонатом» Свияжска. Вкратце история собора такова: строили его в 1556-1560 годах все те же Иван Ширяй и Постник Яковлев, освятили 12 сентября 1560 года, в XVII веке к нему была пристроена одноэтажная трапезная (именно через нее сейчас и попадают внутрь собора), в XVIII веке сделали повыше барабан купола, в XIX веке к трапезной пристроили симпатичное крыльцо, а в XXI веке все это отреставрировали после разрушений века XX.
Еще на территории Свияжского Богородице-Успенского монастыря можно осмотреть братскую могилу монахов, отмеченную большим деревянным крестом и фигурой скорбящего ангела (возле Успенского собора), интересный крест с фигурой какого-то святого (у входа в Никольскую церковь), здание монастырского училища XVIII века (за Никольской церковью), огромное пустое поле в западной части монастырского двора и руины бывшего хозяйственного двора монастыря XVII-XVIII века (за монастырской оградой, напротив ворот).
Здесь же, у монастырских ворот, невзрачным камнем среди старых деревьев отмечена братская могила с «останками 95 человек, убиенных в годы репрессий» – заключенных, расстрелянных на острове Татариха и перезахороненных в 1995 году. А неподалеку, у монастырской стены, 30 октября 2011 года был открыт мемориал памяти жертв политических репрессий. В 1930-50 годы на территории монастыря размещалась исправительно-трудовая колония №5, где отбывали наказание и политзаключенные, в том числе и граждане других стран - Румынии, Австрии, Германии, Венгрии, Польши... В начале Великой Отечественной войны более трех тысяч узников ИТК-5 и тюремной психиатрической больницы скончались от голода, поскольку их просто перестали кормить. Мемориал представляет из себя каменную плиту, с металлическим барельефом в верхней части, изображающим мужчину, выпускающего через окно тюремной решетки, на волю, голубя…
От ворот монастыря, возле которых иногда торгуют сувенирами – деревянными поделками, можно прогуляться по центральной улице современного Свияжска – Успенской - в сторону пристани. Улица эта именно такая, какая должна быть у обычного российского села – немощенная, кривоватая, с ухабами и рытвинами, заполняемыми после дождя водой. По правую руку в начале нашей прогулки будут стоять дома бывшего «Тюремного замка» 1830-х годов, который в свое время был и казначейством, и городскими присутственными местами, а по левую руку – остатки свияжской конвойной команды конца XIX века (обычные руины) и комплекс земской больницы 1870-х годов (обычные домики). Вскоре мы окажемся на широком поле – центральной площади Свияжска.
На ней стоит кирпичное двухэтажное здание с деревянной верандой на втором этаже – там разместилось единственное в селе кафе, а на первом этаже – сельмаг. Почти напротив магазина стоит огороженный заборчиком металлический обелиск – «Стена коммунаров» - место расстрела нескольких десятков красногвардейцев в 1918 году.
В центре здоровенной площади есть невысокий холмик со стоящим на нем большим деревянным крестом – так в Свияжске отметили места разрушенных в 1920-30-е годы храмов. В данном случае – это собор Рождества Пресвятой Богородицы XVI века, уничтоженный в 1928 году.
В югжной части площади-пустыря стоит крест в память о церкви Благовещения Пресвятой Богородицы (построена в 1755 году в стиле барокко, разрушена в 1920-х годах) и, почти напротив этого креста - крест на месте Софийской (иконы Тихвинской Божией матери) церкви (стояла здесь с 1735 по конец 1920-х годов). Интересно, что на спутниковых фотографиях хорошо видны очертания этих двух церквей, а вот «с земли» эти места представляют из себя заросшие кустами холмики с остатками фундаментов.
Между крестом на месте Софийской церкви и магазином можно посмотреть на самые, на мой взгляд, живописные руины Свияжска – остатки первого этажа кирпичного дома купцов отца и сына Каменевых конца XIX века. Вообще, руинам в Свияжске удивляться не приходится – по данным сельсовета износ строений составляет в среднем 65 процентов, а треть из них находится почти в аварийном состоянии.
На западной стороне площади расположен не очень интересный комплекс свияжского ремелесного училища и пожарного обоза конца XIX века, а вот в северо-западной части площади, там, где начинается короткая Московская улица, сохранилось несколько старинных домов. Во-первых – это массивное двухэтажное кирпичное здание Уездного училища 1830-х годов постройки, которое до сих пор используется как школа, а во-вторых – самый симпатичный в Свияжске дом – бывшая двухэтажная богадельня конца XIX века. Несмотря на то, что здание в некоторых местах покосилось, а въездные ворота во двор полуразрушены, выглядит все это очень мило и ухоженно. Именно у этого дома стоит большой стенд с самой наглядной схемой Свияжска (я ее сфотографировал и разместил здесь: http://www.panoramio.com/photos/original/13214256.jpg). К богадельне примыкает двухэтажный деревянный, тоже ухоженный, дом начала XIX века, принадлежавший семьям Илларионова, Бровкина и Медведева. Именно в этом доме, столь живописно смотрящимся на фоне спуска к водохранилищу, по легенде гостил Лев Троцкий во время своей богохульной акции с установкой памятника Иуде.
Через улицу от дома Илларионова можно посмотреть на единственную из сохранившихся немонастырских церквей Свияжска - Константина и Елены. Ее построили из камня на месте деревянного храма времен Ивана Грозного примерно (точно неизвестно) в XVII веке. Должен сказать, что церковь эта не произвела на меня совершенно никакого впечатления – архитектура ее обыденна, саму ее плохо видно из-за строительных лесов и разросшихся вокруг деревьев, а интерьер практически пуст – его еще не восстановили после советского периода, когда в нем размещались музейные экспозиции.
От церкви можно прогуляться вдоль свияжского холма по Константиновской улице и посмотреть на обратную сторону Уездного училища и на деревянные постройки простых свияжцев. Свернув на запад, на Рождественскую улицу, на которой местные жители во время наплыва туристов приторговывают дарами Волги (надо признать – очень даже неплохими), вскоре можно выйти к недавно отремонтированной пристани – обычному дебаркадеру, к которому и пристают туристические и рейсовые теплоходы. Если Вам на теплоход – то Вы пришли, если к автостоянке возле дамбы – то поднимайтесь на холм и идите на противоположный конец острова мимо Иоанно-Предтеченского монастыря. В любом случае наша прогулка завершена, ибо мы посмотрели в Свияжске все, что было достойно нашего внимания.
P.S. По своим очертаниям Свияжск напоминает каплю или яйцо с заостренным восточным концом, максимальная длина острова составляет около 2,2 км, максимальная ширина – около 1,4 км.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что можно увидеть кое-что интересное.

Не знаю по какой причине, но деревянные дома в городе мне довелось видеть двух видов – полуразрушенные хибары (на одной даже была примечательная надпись – «посмотрите – и здесь живут люди!»), которые городские власти все никак снести не могут, и прекрасно отреставрированные бывшие усадьбы, чаще всего – музеи. Впрочем, некий промежуточный вариант я тоже несколько раз видел. Так что же такого интересного деревянного Казань может предложить? Позволю сделать несколько рекомендаций.
Одним из безусловных шедевров в Казани может считаться дом № 126 по улице Габдуллы Тукая. Построен он был в XIX веке для некоего Крестовникова, а запоминается роскошными резными наличниками, удачно вписанными в добротный фасад (единственное, что огорчает – это высокий современный забор, скрывающий нижний, кирпичный этаж дома).
Если Вы хотите увидеть целый ряд симпатичных деревянных домиков – загляните в Школьный переулок. Дом №6 1868 года постройки – бывшие владения Чемезова – привлекает прежде всего ажурным резным белым «покрывалом», словно выглядывающим из-под замысловатой крыши. Следующий дом тоже имеет свою изюминку – его фасад украшает гнутая деревянная конструкция, очень напоминающая разогнутый хомут. В этом доме размещается музей известных советских академиков – отца и сына Арбузовых.
Дом №8 в Школьном переулке главным своим фасадом выходит на улицу Маяковского. И хотя окна этого дома заколочены и закрыты кованными решетками, в целом он производит впечатление достаточно милой усадьбы позапрошлого века.
От Школьного переулка рукой подать до конца улицы Ульянова-Ленина, где можно посмотреть на два деревянных дома-близнеца (№54), уже изрядно подразвалившихся и наполовину ушедших в землю. А за ними, в большом саду, красуется гордость советской Казани – дом-музей В.И. Ленина (улица Ульянова-Ленина, д. 58). В этом двухэтажном особняке Орловых, который уже несколько потерял товарный вид, вернее – в его флигеле, в 1888-1889 годах жила семья Ульяновых. Интересно, что в создании этого музея и восстановлении обстановки того периода принимали непосредственное участие брат и сестра Ленина – Дмитрий и Мария Ульяновы.
Очень мне понравился двухэтажный дом №46 на улице Гладилова в Адмиралтейской слободе – хотя он и относится к разряду разрушающихся зданий, а фасад его закрыт разросшимися деревьями, в нем все же легко угадывается фантазия архитектора, украсившего дом деревянными ажурными башенками и многочисленной резьбой по дереву.
Дом №35 на улице Парижской Коммуны быть может и не так уж интересен с архитектурной точки зрения – ну добротный такой двухэтажный дом, какими, вероятно, сто лет назад была застроена половина Казани, зато очень почитаем татарской интеллигенцией. В этом доме с 1889 по 1902 годы жил Каюм Насыри. Этот человек для татарского народа все равно что Пушкин и Кирилл с Мефодием в одном лице для русских – Насыри создал первый букварь, первый толковый словарь, первые календари на татарском языке, да и вообще он был настоящим энциклопедистом – его знают как историка, этнографа, языковеда, писателя, фольклориста, ученого, написавшего труды по педагогике, земледелию, медицине, арифметике, географии, основателя первой светской школы для детей татар. Короче – явно выдающаяся личность.
Раз уж мы заговорили о музеях, то отмечу еще один – бывшую усадьбу Баратынского начала XIX века на улице Горького, дом №25 – редкий пример деревянного классицизма, хотя из-за скупости этого стиля дом кажется довольно безликим. Но поклонники поэзии и творчества Е.А. Баратынского, безусловно, узнают внутри что-то интересное.
Гуляя по улице Каюма Насыри в районе мечети Марджани, нельзя не обратить на дом №13, табличка на котором гласит, что это бывший дом Муллина – памятник архитектуры второй половины XIX века. Обращает же на себя внимание этот совершенно обычный дом занятной раскраской, которой наделили его нынешние владельцы – шедевр провинциальной колористики.
Чуть дальше на улице Каюма Насыри стоит дом Исанбаевых (№33), который также признан памятником жилой архитектуры Казани конца XIX века. По сравнению с домом Муллина он раскрашен не слишком притязательно, зато куда более гармонично.
Дом №5 по улице Горького привлек мое внимание не каким-то магазином с названием «Новый дом», размещающимся ныне в нем, а двумя слегка покосившимися верхними деревянными этажами. Вроде бы – ничего интересного, но как-то уж очень уютно и мило они примастились на первом, кирпичном, этаже.
Ну что же, здесь я закончу свою экскурсию по деревянной Казани, поскольку остальные ее дома мне не показались заслуживающими пристального внимания, и перейду к настоящему кладезю всевозможных архитектурных идей XVII-XX веков – к Казани кирпичной (см. следующее описание).

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что это основной тип исторической застройки города.

Одним из главных ее шедевров принято считать старое здание железнодорожного вокзала, построенное в 1896 году по проекту архитектора Г. Руша. Однако, насладиться его красотой летом, да еще днем, практически невозможно – мешают разросшиеся деревья и припаркованные перед ним автомобили. Впрочем, если Вы прорветесь через брешь из контролеров, проверяющих билеты, на платформу, а затем поднимитесь на высокий переход через железнодорожные пути, то вот оттуда хоть как-то и сможете рассмотреть эту казанскую гордость...
А вот гораздо более исторически значимый, нежели железнодорожный вокзал, дом в Казани (ул. Московская, д. 58/5) постигла печальная участь – ныне он выглядит… Ну прямо позорно (я даже поначалу не поверил, что это именно он) – весь покосился, весь в подтеках, весь заклеен какими-то объявлениями и прошлогодними афишами… А между тем – это легендарный дом К.Ф. Фукса – известного благотворителя, коллекционера, библиофила, профессора (он закончил Геттингенский и Марбургский университеты), ректора Казанского университета и декана его медицинского факультета, а главное – краеведа и любителя Казани начала XIX века. В этом доме собирался весь цвет города, здесь Александр Пушкин с удовольствием общался с Карлом Федоровичем (в своей «Истории Пугачевского бунта» поэт упоминает Фукса как «человека столь же ученого, как и любезного и снисходительного») и его женой, Александрой Андреевной, которой он посвятил одно из своих стихотворений. Впечатленной Казанью Пушкин написал:
«Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б - наслажденье
Вкушать в неведомой тиши...»
Кроме Пушкина дом Фукса посещали и другие известные люди – математик Н.И. Лобачевский, писатель С. Аксаков, государственный деятель М.М. Сперанский (помните, в фильме «Место встречи изменить нельзя…» Шарапов, проводя экспертизу подчерка, диктует злодею Фоксу (почти совпадение с Фуксом!), цитату из статьи Сперанского?).
Короче говоря – вот такой вот дом, который вполне мог бы стать настоящим музеем, в наше время может вовсе исчезнуть с лица города. Вот только боюсь после этого город потеряет свое лицо во многих глазах…
Пожалуй, «Королем» кирпичной Казани можно назвать архитектора Фому Ивановича Петонди (необычная фамилия досталась ему от отца – принявшего российское подданство итальянского архитектора). Будучи с 1834 по 1844 годы губернским архитектором Казани он бурно продолжает свою начатую в Орле деятельность – по его проекту в середине XIX века было построено неимоверное количество жилых (да и не только) домов по всему центру города. Модный в те времена классицизм отразился и на архитектуре малых форм – дома Петонди обычно основательны и чураются обилия декоративных элементов – простенько и со вкусом. Можно даже сказать – дешево. Видимо, этот факт также сыграл архитектору дополнительную службу, как и новый по тем временам строительный материал – обожженный кирпич, позволить который себе могли те, кто не мог позволить натуральный камень – кирпичные дома в течении всего XIX века были очень популярны среди тех, кого мы сегодня именуем «средним классом». Итак, окинем взглядом некоторые сохранившиеся (к сожалению, по большей части – не в лучшем виде) до наших времен дома Ф.И. Петонди.
К примеру – бывший двухэтажный дом С.А. Александрова, построенный в 1842 году (ул. Московская, д. 26). Впрочем, пример неудачный – разглядеть тонкости архитектуры за покосившимися фонарными столбами, завешанными самодеятельной рекламой стенами и заколоченными чем попало окнами Вам вряд ли удастся… Впрочем, на него похож дом №10 на улице Чернышевского, построенный в 1830-х годах для некоего Потехина – такая же непритязательность фасада…
А вот самым характерным мне показался двухэтажный кирпичный дом 1840-х годов постройки на улице Большая Красная (дом №10) – с одной стороны – практицизм заказчика, а с другой – желание архитектора создать что-то неповторимое. Это «неповторимое» Петонди выразил в своеобразном троекратном членении фасада, создающим ощущение перспективы, и простым, но гармоничным украшением над крыльцом.
Дом №56 по улице Карла Маркса, построенный Петонди в 1837 году для Дротоевского (позже его приобрел Н.Я. Молотков), вполне может претендовать на звание «самого уютного» – он лишен всякой помпезности, зато очаровывает своей простотой – так и кажется, что из его уже покосившихся ворот выйдет на прогулку какой-нибудь будущий Обломов…
Одним из самых интересных творений Фомы Петонди считалась пятиярусная пятидесяти шестиметровая колокольня Кизического монастыря (подробнее о нем см. в описании «Церкви и монастыри»), построенная в 1835-37 годах, которая была самой высокой в городе до постройки колокольни Богоявленского собора на нынешней улице Баумана.
Рядом со звонницей тот же архитектор Петонди возвел трехэтажный корпус – для братии монастыря, который, в отличии от разобранной на комсомольском субботнике в 1929 году колокольни, дошел до нашего времени.
А вот дом самого Ф.И. Петонди, который, кстати, в 1848 году построил не он сам, а его коллега П.Г. Пятницкий, уже канул в Лету – на его месте (улица Жуковского, д. 26) сейчас зияет большой котлован, аккуратно обнесенный забором. Очень показательный для города факт – Казань кирпичная все чаще уступает место Казани элитной и многоэтажной…
Еще несколько интересных кирпичных зданий ждут путешественника на Левобулачной улице – прежде всего это капитальное голубое трехэтажное, украшенное широченной плоской башенкой с куполом со шпилем, бывшее здание Реального училища (дом №44) 1875 года постройки (в наше время в нем функционирует Педагогический университет). Тоже голубой, тоже – трехэтажный дом №34 был построен в 1840 году еще одним «певцом» кирпичной Казани и коллегой Ф.И. Петонди – архитектором П.Г. Пятницким как торговые склады – это так называемый дом Лебедева - Я.Ф. Тырышкина. Впрочем, утилитарное назначение сказалось на фасаде здания – он по изобретательности сильно проигрывает бывшему Реальному училищу… А вот четырехэтажное здание на перекрестке улиц Левобулачная и Чернышевского, хоть и не отмечено в списке архитектурных памятников Казани, мне понравилось – оно хорошо отреставрировано (или построено заново?) и напоминает добротный средневековый замок со сторожевой башенкой (недавно на его первом этаже открылся ресторан «Меценат»).
Несколько интересных кирпичных домов можно встретить, если прогуляться по улице Каюма Насыри. Открывает улицу бывший дом Казаковых (№3) 1853 года постройки и стоящая рядом бывшая усадьба Кушаева середины XIX века. Мне эти дома запомнились тем, что прекрасно иллюстрируют рассказанную одним казанцем историю. Стоит в центре Казани заколоченный старинный особняк, признанный памятником архитектуры. Стоит себе, стоит, прибыли не приносит. Выкупает его некий делец – якобы под реставрацию. Обносит особняк добротным забором. И ждет. Ждет, пока особняк разрушится. Или даже помогает этому процессу – поджигает его, а сваливает все на бомжей. В общем, через пару лет от особняка остаются одни руины и идет тогда делец в контору, что памятниками заведует - дескать вычеркните, пожалуйста, мой домик из ваших списков ввиду отсутствия этого домика в природе. Естественно, статус памятника архитектуры кучке кирпичей не пристало давать, особняк вычеркивают откуда надо. Вот и вся история – забор крепкий остался, делец вроде как имеет право на землю им огороженную, руины аккуратно убраны. Землю, изрядно подорожавшую, можно и продать, а можно на ней и что-нибудь современное класса «люкс» построить… Ну да ладно, отвлечемся от горькой правды и пойдем дальше по улице – следующая интересная конструкция – это несколько домиков на перекрестке с улицей Фатыха Карима – они если и являются иллюстрацией, то к сказке с моралью «в тесноте, да не в обиде» – уж очень комично они друг на друга налеплены.
Двухэтажный дом №40 все по той же улице Каюма Насыри – бывший дом З.Б. Усаманова 1853 года постройки. Тоже своего рода иллюстрация, на этот раз «потемкинским деревням» – один фасад дома сверкает идеальной белой штукатуркой, а вот что творится со стороны двора… Помните, как поддел Д’Артаньян Портоса? «Свой тыл Вы не покажете никому!»
В самом конце улицы Каюма Насыри мы упираемся в перекресток с улицей Сафьян. Здесь стоит дом, который своей известностью в начале XX века вполне мог соперничать с известностью дома Фукса в середине XIX века, хотя оба дома построены примерно в одно время – в конце XVIII века. Дом №5 на улице Сафьян – это бывший дом Апанаевых, который в начале XXI века зарос деревьями и кустами. Зато вся нынешняя трагичность положения этого памятника архитектуры хорошо просматривается с бокового фасада благодаря не выдержавшему напора времени и повалившемуся забору. Должен сказать, что по сравнению с домом Апанаевых дому Фукса очень даже повезло…
Рядом с домом Апанаевых можно посмотреть на чей-то бывший особняк (ул. Сафьян, д.7) в стиле классицизма, довольно неплохо сохранившийся до наших дней.
Теперь пройдемся по улице Габдуллы Тукая, по ее срединной части, идущей параллельно озеру Нижний Кабан. Это прямо-таки оазис разного рода кирпичных строений – милых двухэтажных магазинчиков (дом №79 с вывеской «Строймаркет «Копеечка»» и стоящий почти напротив дом № 80 с вывеской «Рекламная фирма»), просто жилых домиков (два дома под номером 77), разного рода учреждений (например, здание бывшей татарской учительской школы начала XIX века (дом №73), на которой висит пара мемориальных досок в честь ее малоизвестных бывших учеников и где сейчас расположился лицей №30 с обучением на татарском языке). Яркой приметой нынешнего времени на улице Габдуллы Тукая являются и несколько старых кирпичных домов (№№ 81 (особенно «хорош» вид этого дома со двора), 84, 85), «укутанных» в строительную пластиковую сетку, спасающую прохожих от травм, могущих возникнуть в следствии обрушения фасадов. Сетка эта во многих местах порвана и болтается на ветру словно грязно-зеленый флаг Разрухи. Апофеозом и символом подобной «охраны» памятников может служить дом № 89 – двухэтажное, ничем непримечательное с архитектурной точки зрения, но полностью укутанное в строительные сети, здание бывшего «Мусульманского братьев Юнусовых детского приюта» второй половины XIX века.
Интересен в Старо-татарской слободе и целый комплекс самых разных кирпичных строений чуть дальше по улице Габдуллы Тукая (у них один адрес – дом №97) – бывший пивоваренный завод Петцольда (по другим данным - И.В. Александрова) 1905 года постройки – яркий образец промышленной архитектуры того времени. Видимо, завод продолжает функционировать и по сей день, ибо окна на фасадах домиков, выходящих на улицу, хотя и не очень аккуратно, но все же покрашены в белый цвет. Зато вот со стороны озера Нижний Кабан на завод открывается «первозданный» вид – красный цвет кирпича здесь превалирует (советую также обратить внимание на высокую, несколько напоминающую минарет, башню, торчащую из массивного здания – должно быть водонапорную).
Прямо за всем этим бывшим заводом стоит последнее из осмотренных мной на этой улице зданий, запомнившееся мне шоколадно-кремовым фасадом и занятной вывеской «Баня №4» (дом №103)…
Гуляя по Старо-татарской слободе, можно заглянуть и на улицу Фатыха Карима, чтобы поглазеть на бывший дом Абдулкаримова 1888 года постройки на перекрестке с улицей Нариманова, а главное - на недавно отреставрированный двухэтажный «теремок» на перекрестке с улицей Габдуллы Тукая. Это – прославленный и растиражированный во всевозможных ракурсах на почтовых открытках «Привет из Казани» в начале XX века дом Б. Апанаева (не путать с домом Апанаевых на улице Сафьян!). Симпатичный, окрашенный в розовые тона, с эркером-башенкой на втором этаже, украшенной каким-то гербом с арабской вязью, этот дом вполне может считаться одной из достопримечательностей Казани.
Несколько интересных кирпичных домов можно обнаружить и на улице Островского, например двухэтажный бывший особняк купца Иванова (д. №15), в котором в 1950 году открылся первый музей классика татарской литературы Шарифа Камала. Соседний с ним дом №13 не может похвастаться ухоженностью, зато его фасад «украшает» довольно изящная трещина, проходящая от крыши до фундамента…
На улице Лобачевского любители театра должны непременно обратить внимание на невзрачный кирпичный особняк конца XIX века под номером 3 – это бывшие мебелированные комнаты Михайлова, ныне называемый «Дом Качалова» - здесь великий актер прожил два года (с 1897 по 1899).
В поисках интересных кирпичных домиков можно пройтись и по улице Карла Маркса. Так, к примеру, дом №9 был построен еще в 1770-х годах, а, как гласит мемориальная табличка, во время Великой Отечественной войны в нем размещался штаб татарской дивизии. Сам дом, кстати, словно тоже недавно бомбили… Следующий за ним дом № 11 – бывший дом Л.Н. Урванцева - его ровесник, да и выглядит примерно также, разве что его кирпичную плоть еще прикрывают остатки штукатурки.
Интересны также три дома в середине улицы Карла Макса – бывший дом Манасеиных 1843 года постройки (№ 45) и два соседних – бывшая усадьба Оконишникова XIX века. Один из усадебных домов украшен почти барочными кирпичными орнаментами, а другой, в котором ныне располагается одно из подразделений Федеральной налоговой службы, впечатляет своей лаконичностью и гармоничностью, а некоторую пикантность придает ему игривый угловой балкончик на втором этаже.
Безусловно, нельзя пропустить дом №70 по улице Карла Маркса – здание бывшего (да и действующего) художественного училища, построенного в 1903 году. Архитектор К.Л. Мофке явно вдохновлялся зданием Третьяковской галереи в Москве – уж очень его творение напоминает оное в миниатюре – тот же воплощенный в кирпич псевдорусский стиль.
Оригинален (прежде всего огромными окнами большого зала) и дом №74 – бывшее здание высших женских курсов, построенное в начале XX века (сегодня в нем располагается факультет физической культуры Татарского Государственного гуманитарно-педагогического университета).
Еще несколько колоритных кирпичных строений Вы найдете на улице Большая Красная – довольно изящный, украшенный ажурным балкончиком, двухэтажный бывший дом Лихачевых (дом №15) 1834 года постройки и находящийся напротив него одноэтажный желтенький домик с «теремковым» порталом над входом (дом №28).
Забавен и двухэтажный жилой домик на перекрестке улиц Большая Красная и Милославского (его адрес – улица Мислославского, д. 16) – он словно сирота неприкаянная – бедненький, но старающийся всеми силами эту бедность скрыть. А вот бывший дом Пермякова (ул. Большая Красная, д. 36), построенный в конце XIX – начале XX века, напротив, видимо был призван показать всю состоятельность владельца – шутка ли, он соседствует с главной административной площадью Казани, ныне называемой площадью Свободы. Если Вы будете двигаться по улице Большая Красная на восток – за площадь Свободы, то советую обратить внимание на дом 52 – в нем легко можно угадать элементы стиля модерн, популярного в начале XX века…
Стоит прогуляться и по улице Горького. Уже в самом ее начале нас ждет аккуратненький красно-кирпичный, недавно отреставрированный, двухэтажный дом с мезонином (д. №4) – ах, если бы все дома в Казани выглядели также…
А вот дом №8/9 по улице Горького, пожалуй, самый знаменитый – он был настоящим достижением прогресса в свое время – его строили круглосуточно и ночью для освещения стройки в первые в Казани использовали электричество. Такой крупный заказ (дом и сейчас больше напоминает крепость с тремя фасадами с элементами готики и разаляпистым барокко) сделал в 1905 году купец Л.И. Кекин, а архитектор Г. Руш с удовольствием воплотил. Не знаю, кому сдавал хозяин квартиры в начале XX века, но в начале XXI века, после реставрации, на жизнь в нем могут претендовать (судя по всему) лишь очень обеспеченные люди.
К слову сказать, это не единственный дом Кекина на улице Горького – он владел также и домами под номерами 3 и 15, построенными в XIX веке, которые, хотя и поскромнее оформлены, но выглядят тоже внушительно.
Дом №13 на улице Горького, украшенный скромной угловой башенкой – это Татарский театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина, в котором в начале XX века неоднократно выступал Владимир Маяковский. Во внутреннем дворике театра стоит небольшой двухэтажный желтый домик, фасад которого украшен несколькими мемориальными досками. Это – бывшее театральное общежитие, а ныне музей одного из бывших его жильцов - татарского композитора Салиха Сайдашева, автора музыки Гимна Татарстана и «Марша Советской Армии». Он первым среди татар начал писать симфоническую музыку, первым создал жанр музыкальной драмы и основное место в его творчестве занимала музыка к спектаклям.
На улице Горького можно посмотреть и на дом №29, построенный в 1912 году для Н.Я. Молоткова с модными в то время модерновыми элементами фасада.
Еще мне запомнился фасад одного дома в самом начале улицы Гоголя (напротив Лядского сада) – такого оригинального вертикального членения, из-за которого трехэтажный дом кажется чуть ли ни небоскребом, я еще нигде не встречал…
Неплохо смотрятся и два дома в самом конце улицы Гоголя – недавно отреставрированный трехэтажный особнячок (№27) и разваливающийся дом в стиле модерн, особенно запоминающийся своей парадной дверью, выглядящей ныне как Чебурашка (№29).
Упомяну еще небольшой оригинальный особнячок, прячущийся во дворе дома №6 по улице Лобачевского (сейчас в нем, если не путаю, находится Союз композиторов Татарстана) – не знаю, кто и когда его построил, но получился он почти кукольным.
Хорошо сохранились и два больших кирпичных дома на улице Жуковского – веселенький дом №20 (в нем сейчас открыта музыкальная школа) и чуть построже и побольше - №14 (бывшая гимназия Шумковой 1890 года постройки).
На улице Япеева можно найти довольно хорошо сохранившийся бывший тюремный замок, построенный в 1807 году, а вот войти в него, по причине того, что он до сих пор используется по прямому назначению, могут немногие. Зато осмотреть бывшую гимназию Мануйловой 1911 года (ул. Япеева, д. 14), в которой ныне расположилась больница, полуразрушенный бывший дом Чемарева-Вилькена 1777 года (№13) и типичную для послевоенного времени школу с надписью под крышей «Учиться, учиться и учиться», могут все желающие.
Забавным теремком мне показалось двухэтажно кирпичное здание Татарской гимназии №15 на улице Мало-Московской (д. №12) – уж очень по сказочному выглядят его две боковые башенки, выдающие в постройке популярный стиль начала XX века.
На улице Гладилова можно посмотреть внушительное и вместе с тем изящно декорированное здание (дом № 49) бывшего Алафузовского театра, построенное во второй половине XIX века. Вообще Иван Алафузов – легенда и настоящий хозяин Адмиралтейской слободы Казани в XIX веке. Он был по сути первым промышленным магнатом города, быстро поняв, что плоды научно-технической революции гораздо увесистее, чем плоды простой торговли. Скупив мелкие кустарные и полупромышленные артели на правом берегу Казанки, он с тестем организовал «Товарищество Казанского кожевенного завода на паях», льнопрядильню (как я понял, она до сих пор функционирует в комплексе зданий правее театра) и вскоре начал подсчитывать барыши. Поскольку он был достаточно прогрессивным хозяином, то для своих рабочих строил неплохие общежития, а для города, который позднее подарил ему титул «Почетный потомственный гражданин Казани» – множество разных полезных вещей, в том числе и театр, в котором до сих пор идут спектакли, хотя уже и на татарском языке – сейчас в здании разместился Татарский театр юного зрителя. А вот дом семьи Алафузовых, в котором она проживала еще с XVIII века, (ул. Гладилова, д. 21), мне, к сожалению, увидеть не удалось – сейчас на его месте строится что-то более современное…
От Алафузовского театра рукой подать до главного завода в этой части Казани, да и вообще – старейшего в городе – Казанского порохового завода, открытого 1788 году (указ о его основании вышел двумя годами ранее). Завод этот исправно снабжал русские, а позднее – советские, войска порохом во время всех войн XIX-XX века. Судя по тому, что и ныне его главное здание (ул. Первого Мая, д. 14) выглядит не как большинство сооружений загнивающих заводов России (он хорошо покрашен, а вход в него «охраняют» две старинные пушки), «Казанский государственный казенный пороховой завод» снабжает наши войска и до сих пор. Вообще, в Казани это, казалось бы утилитарное, производство довольно известно – здесь работали известные советские инженеры, здесь разрабатывали специальный порох для зарядов «Катюш», в конце концов и «Красные Ворота» – один из символов Казани, сооружены в честь столетия основания именно этого завода. Но о них я расскажу поподробнее в описании «Памятники» ниже.
А пока мы не ушли с правого берега Казанки, предлагаю заглянуть на Деловую улицу – здесь можно увидеть то, что сегодня принято называть «бизнес-центром» – комплекс бывшего Делового двора XIX века (дома №11-13), ныне частично занимаемого хлебозаводом №5. Не скажу, что эти здания отличаются какими-то выдающимися архитектурными формами, но зато дают возможность понять, как далеко за два века шагнула цивилизация клерков…
На улице Парижской Коммуны можно поглазеть на довольно симпатичный двухэтажный особняк 1907 года постройки, в котором сейчас расположился некий художественный салон «Эбиволь», где можно приобрести татарские народные костюмы, картины, да и вообще – всякую всячину…
Ну вот, а если Вы все вышеизложенное, к моему удивлению, прочитали, то в конце, на десерт, домик, который получил у меня «приз» как самый милый – изящная, наполовину ушедшая в землю кирпичная крохотулечка на улице Профсоюзной под номером 12 – в ней вполне мог бы жить какой-нибудь сказочный часовщик или даже папа Карло…
В общем, если Вы приехали в Казань больше, чем на пару дней и хотите посмотреть не только ее парадную часть, прогулки по старинным улицам и разглядывание самых разных кирпичных фасадов, вполне могут доставить Вам удовольствие…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что гуляя по городу Вы все равно на них набредете…

Из всех многочисленных памятников в Казани меня интересовали лишь несколько – тем людям, которые были мне знакомы своими деяниями и памятники которым можно увидеть только в этом городе. С них я пожалуй и начну свое описание.
Памятник Мусе Джалилю на площади 1 Мая, прямо у входа в Кремль. О Мусе Джалиле я узнал еще в детстве. Как-то моя мама покупала какую-то интересную книжку, а, как это было принято в советских магазинах, «в нагрузку» ее заставили приобрести и небольшой сборник стихов этого татарского поэта. Так и стоял он на книжной полке где-то между Пушкиным и Гоголем и ничем, кроме необычного и запоминающегося имени автора, меня-ребенка не привлекая.
Когда, гораздо позже, в старших классах школы нам по литературе задали написать доклад про какого-нибудь советского поэта, я подошел к шкафу и первой на глаза мне попалась знакомая с детства обложка. Ничего особо не ожидая от малоизвестного автора, я раскрыл книгу… Нет, дальше не будет банальных слов о том, как меня потрясли его стихи и сколько энергии и жизненной силы я в них обнаружил. Нет, я открыл начал с предисловия и… зачитался. Оно было похоже на детектив – молодой комсомолец, участник Гражданской войны, писатель… Но не это было главное, главным оказалось то, что запомнилось на всю жизнь. В 1941 году Мусу Мустафовича Залилова (он родился в 1906 году) призвали на фронт – началась Великая Отечественная война. Немного повоевав на разных фронтах, он был тяжело ранен и попал в плен - в концлагерь Шпандау. Дальше, как в любой идеологической литературе того времени, в предисловии к книге рассказывалось, как он организовал подпольную группу (немцы из национальных меньшинств готовили специальные легионы, надеясь, что они будут мстить за свои обиды русским, но те, как только их отправили на фронт, вернулись в Красную Армию), как устраивал побеги, как, после разоблачения выдерживал мучительные пытки в фашистской тюрьме. Но самое главное – все это время он писал. Он писал стихи в добытых где-то блокнотах, получивших позже название «Моабитская тетрадь» (до нас дошло две из нескольких тетрадей). Писал одержимо, писал вдохновенно, причем делал этот на татарском языке латинскими буквами. Я открыл именно этот сборник и прочел одно из стихотворений. Запомнилось четверостишье, которое было написано уже после того, как на допросе Джалилю сломали руку и раздробили на ней пальцы:

Пускай мои минуты сочтены,
Пусть ждет меня палач
И вырыта могила,
Я ко всему готов.
Но мне еще нужны
Бумага белая и черные чернила!

Что интересно - меня задело даже больше не то, что он до последнего мгновения оставался Человеком и Поэтом, что попирал законы самосохранения, а то, что он черпал вдохновение из Ненависти. Вот это было для меня открытием – движущей силой создания чего-то красивого может быть Ненависть. Стало ужасно интересно, что же было дальше с Джалилем. Оказалось, что все обыденно – никто его героически не спас и за участие в подпольной организации казнен он был на гильотине 25 августа 1944 года в военной тюрьме в Берлине. Как ни странно, на этом страдания поэта не закончились – они продолжались даже после его смерти. Когда наши бойцы в апреле 1945 года заняли территорию той самой тюрьмы, среди куч мусора, разбитой снарядами щебенки и вороха бумаг один из солдат увидел лист бумаги - судя по всему вырванную из книги чистую страницу с написанным от руки текстом на русском языке:
«Я, татарский поэт Муса Джалиль, заключен в Моабитскую тюрьму как пленный, которому предъявлены политические обвинения, и, наверное, буду скоро расстрелян. Если кому-нибудь из русских попадет эта запись, пусть передадут привет от меня товарищам-писателям в Москве, сообщат семье». В Москве, однако, рассудили по другому и в 1946 году Джалиля объявили в розыск как изменника Родины и пособника врага, а в 1947 году его имя попало в список особо опасных преступников СССР.
Почему же записка Мусы Джалиля не спасла его репутацию? Кто знает… Времена были такие – как известно, в любом человеке, побывавшим в плену или оккупации видели врага народа. А что же стало со стихами? В 1946 году бывший военнопленный Нигмат Терегулов принес в Союз писателей Татарии маленький блокнотик с шестью десятками стихов Джалиля, затем, еще через год, из советского консульства в Брюсселе пришла вторая тетрадь – из Моабитской тюрьмы ее вынес бельгийский патриот Андре Тиммерманс и, выполняя последнюю волю поэта, отправил стихи на родину. Третью тетрадь привез бывший военнопленный Габбас Шарипов, но она канула в лету где-то в архивах СМЕРШа. До бельгийца цепкие руки Берии не добрались, но и Терегулов, и Шарипов были арестованы и погибли в лагерях, а стихи еще несколько лет не могли увидеть свет. В январе 1946 года в советское посольство в Риме турецкий подданный, татарин по национальности, Казим Миршан принес еще одну – четвертую тетрадь. Сборник отправлен в Москву, где след его потерялся все в той же контрразведке. Видимо, другое четверостишье Джалиля не произвело на его обвинителей никакого впечатления:

Но, если шкуру бренную спасая,
Я отступлю,
Когда земля в огне, -
Мне каждый будет вправе
Крикнуть: "Каин!" –
И пусть в лицо
Отчизна плюнет мне.

До самой смерти Сталина имя Джалиля было под запретом, лишь в 1953 году его удалось реабилитировать (доказать то, что в Берлине он входил в подпольную антифашистскую группу), а в 1956 году он посмертно стал героем Советского Союза.
Какой доклад я тогда написал и как прочел его на уроке я не очень хорошо помню, но, как видите, история эта мне запомнилась надолго. Разумеется, узнав о том, что на одной из главных площадей Казани Джалилю установлен памятник, я решил повнимательнее рассмотреть его. И должен отметить, он меня не разочаровал – при всем его пафосе – босой Муса со связанными руками и опутанными колючей проволокой ногами стоит на камне с гордо поднятой вверх головой, он передает патетический дух его поэзии - все-таки сила Жизни поборола в его стихах силу Ненависти:

Я знаю, как сладко жить,
О, сила жизни победная!
Но я умираю в тюрьме,
Это песнь моя - последняя.

Кстати, надо отметить, что памятник этот установили в 1966 году (к 60-летию со дня рождения поэта, авторы - скульптор В. Цигаль и архитектор Л. Голубовский) не на пустом месте – еще до революции здесь стоял памятник другому мученику – Александру II, убитому террористами. После Великой Октябрьской социалистической революции памятник царю, разумеется, снесли и водрузили на его место композицию «Рабочему-металлисту», которую и заменил сегодняшний памятник Джалилю. Он, если судить по количеству фотографий в интернете (особенно – на фоне Спасской башни), стал настоящим символом Казани – так что не пропустите…
Следующий памятник, который меня заинтересовал, установлен человеку, также проявившему свой незаурядный талант во время Великой Отечественной войны. Только, в отличии от Джалиля, он был не солдатом, а врачом. Врачом, чей метод местной анестезии с помощью новокаина спас немало жизней в полевых госпиталях. Но все жителям Советского Союза этот знаменитый хирург знаком… по запаху. По запаху изобретенной им мази – мази Вишневского. Кому в детстве, да и в более зрелые годы не мазали нарывы и болячки этой коричневой жидкостью с ароматом дегтя и касторки? Неужели этот запах Вам не нравился? Так вот, памятник Александру Васильевичу Вишневскому и был в 1973 году установлен в Казани (на перекрестке улиц Толстого и Бутлерова), - в этом городе с 1926 по 1934 годы Вишневский руководил хирургической клиникой. Авторы памятника - скульптор В.И. Рогожин и архитектор А.А. Спориус не слишком заморачивались – у них получился небольшой бетонный бюст с характерной для всех хирургов позой – пожилой медик, смотря прямо Вам в глаза, заканчивает надевать хирургические перчатки. На постаменте простая надпись – «Академик АМН СССР Александр Васильевич Вишневский». На мой взгляд скромный получился памятник для такой личности, да еще и спрятавшийся среди деревьев рядом с не самым красивым забором одной из городских больниц. С другой стороны все это создает ощущение чего-то очень домашнего и детского – как будто Вы пришли навестить своего дедушку и невольно отвлекли его от важной работы…
А вот памятник летчику, дважды герою Советского Союза, уроженцу Казани Николаю Георгиевичу Столярову, стоит посмотреть не из-за личности героя (пусть даже и прославленной), а из-за личности скульптора. Скульптор этот хотел ваять «новых людей» – он учился в Париже, был увлечен революционным романтизмом, но власть в лице лично Сталина давала совсем другие заказы – на монументальную пропаганду. Иногда эта пропаганда производила фурор, а иногда была простой халтурой, как, например и прижизненный парадный бюст Столярова, установленный в 1950 году в сквере на улице Клары Цеткин в Казани (сам герой умер в 1999 году). Впрочем, скульптор этот знаком, точнее – знакома, нам совсем по другой композиции – это Вера Мухина, автор легендарных «Рабочего и колхозницы», завоевавших признание на выставке в Париже в 1937 году и установленного перед ВДНХ в 1939 году. Ну, и конечно, все знают, что эта скульптура в 1947 году стала визитной карточкой крупнейшей в стране киностудии – «Мосфильма». Да, на мой взгляд немаловажно и то, что другой халтуркой Веры Мухиной стал и предмет, знакомый каждому алкашу – знаменитый советский граненый стакан…
Ну что же, теперь перейдем к моим «мирным» фаворитам. Разглядывая перед поездкой фотографии Казани в интернете на предмет того, чтобы я хотел увидеть из неописанного в официальных путеводителях, я обнаружил забавный памятник «волосатому» дракончику недалеко от Кремля. Он меня заинтересовал и я выяснил, что это не дракончик, а змей Зилант – крылатый символ Казани (легенду о нем см. в разделе «Россия/Казань/Самое главное/Город Зиланта»). Разумеется, его осмотр я не мог не включить в свои планы. На поверку оказалось, что «волосатость» скульптуры объясняется просто – это оттопыренные металлические чешуйки на шкуре диковинного пресмыкающегося. Кроме этих чешуек у Зиланта есть и другие забавные особенности – весело поднятая когтистая лапа, высунутый длинный змеиный язык, хвост, заканчивающийся небольшой змеиной головой, крылья летучей мыши, а венчает все это золоченная металлическая корона. В целом существо получилось не злым и страшным, а я бы сказал кокетливым – ведь оно так любит позировать многочисленным фотографам. Как следует из привинченной шурупами к парапету входа станции метро «Кремлевская» табличке под скульптурой, это «К 1000-летию Казани дар любимому городу от автора Губайдуллина Марата и рекламной группы «Лариса», 2005». В общем получился вполне себе такой символ Казани, ведь Зилант изображен на гербе города…
Следующий памятник, хотя и мирный, имеет и прямое отношение к войне – это знаменитые «Красные ворота» – символ Адмиралтейской слободы (перекресток улиц Халтурина и Богатырева). В мае 1786 года по приказу тогдашнего российского правительства «для удовлетворения Сибирского департамента пушечным и мушкетным порохом» в Казани был заложен казенный пороховой завод, который торжественно открыли в 1788 году. Так вот – в 1888 году решили ознаменовать столетие сего предприятия сооружением Триумфальной арки, которая благодаря своему красно-кирпичному цвету и получила название «Красных ворот». Арка, безусловно, красива – украшена императорскими вензелями, датами «1788» и «1888» и много чем еще интересным. Пороховой завод, действующий и поныне (см. описание «Казань кирпичная» в этом разделе), ухаживает за Красными воротами – поддерживает их яркий цвет на должном уровне. Но и не только – к 200-летию завода, в 1988 году, на площади у Красных ворот появились несколько монументальных барельефных композиций на «пороховые» военные темы – уже, разумеется, советской тематики. Но больше всего меня привлекла прекрасно сохранившаяся… «Катюша». Ничего удивительного – в конце 1941 года именно на Казанском пороховом заводе учеными во главе с Владимиром Шнегасом была разработана рецептура специального порохового заряда для реактивных снарядов легендарных «Катюш». Так вот, в отличии от представленных во многих городах бывшего СССР более поздних «Катюш» на базе «Уралов», казанская «Катюша» поражает своей миниатюрностью и я бы даже сказал – кустарностью – видно, что все сделано из подручных и доступных во время войны средств – и база на основе «ЗИС-5» (во время Великой Отечественной войны этот автомобиль выпускался и под маркой «Урал-ЗИС»), и собственно сама реактивная установка БМ-13 – просто металлические «рельсы» с просверленными в них для облегчения конструкции и более быстрого охлаждения отверстиями. В общем, пороховой завод создал такой милый исторический уголок в старинном промышленном районе Казани – будет время – загляните.
А вот памятник Александру Бутлерову я захотел увидеть потому, что много слышал о нем учась в университете – по первому своему образованию я химик-органик, а Бутлеров – один из самых выдающихся моих «коллег» конца XIX века. Его теории химического строения молекул до сих пор не потеряли своей актуальности и штудируются миллионами студентов по всему миру. Ну разве я мог не посмотреть на памятник этому человеку? И я не был разочарован – установленный в 1978 году у входа в Ленинский сад со стороны улицы Пушкина монумент оказался очень симпатичным. И не мудрено – его творцом был один из самых знаменитых советско-российских скульпторов второй половины XX века - Ю.Г. Орехов (в данном случае ему помогали архитекторы В.А. Петербуржцев и А.В. Степанов), который представил Бутлерова гордо сидящим в кресле с моноклем в руке, а особый пиетет у меня вызвало изображение химического строения одного из органических веществ на постаменте. Да, а что же делает памятник Александру Бутлерову в Казани? Ответ прост – будущее светило химии закончило Казанский государственный университет, а затем в нем же и преподавало.
Ну вот, с теми памятниками, которые я наметил к обязательному посещению в Казани мы закончили, теперь можно перейти к тому, что я увидел просто гуляя по улицам города. Начну с самого забавного. Это памятник… казанским водовозам, открытый 29 августа 2006 года возле здания «Водоканала» (улица Горького). Скульптор Асия Миннуллина подошла к делу творчески (по ее словам, главный смысл, вложенный в творение, заключается в идее о важности воды как источника всего живого на земле и человеческого существования в частности) – хиленькая бронзовая лошадка впряжена в телегу с огромной бочкой, из которой дяденька в национальной татарской одежде специальным черпаком наливает в ведерко воду. А ведерко это, как и соседнее, принадлежит татарской девушке с коромыслом, которая, вместо того, чтобы следить за процессом, стоит о чем-то задумавшись. В общем – милый памятник. Посвящен он неутомимым водовозам, которые, как Вы помните, любят распевать веселые песенки о том, что «без воды – и не туды, и не сюды» – именно они снабжали жителей города водой вплоть до 1874 года, когда в Казани был открыт первый общественный водопровод. «Памятник является нашим подарком жителям Казани ко Дню города и республики», - сообщил на открытии Наиль Замалиев, директор МУП «Водоканал».
Среди других оригинальных памятников Казани стоит отметить загадочную композицию в стиле садово-парковой скульптуры пионерлагерей у крайнего дома на улице Столярова - издалека кажется, что это пионеры салютуют, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что это мальчик как бы прикрывает женщину, которая вытянутой рукой словно пытается кого-то остановить. По какому поводу скульптура установлена и почему именно здесь – никто мне объяснить не смог.
Зато вполне понятно стадо бетонно-цементных верблюдов в натуральную величину, отдыхающих в самом начале Кировской дамбы (улицы Саид-Галеева) – это реклама придорожного кафе «Караван-сарай». Не могу сказать, что эта композиция – верх вкуса, но смотрится по-домашнему, а главное выполняет свою основную функцию – зазывалы…
А вот своеобразный памятник возле Казанского речного техникума на улице Несмелова, на мой взгляд, несмотря на свою простоту, в скором времени станет уникальным. Это – настоящий «Метеор» – знаменитое судно на подводных крыльях конструкции Ростислава Алексеева, перевозившее когда-то по водным просторам Советского Союза и, как ни странно – Китая (туда продали несколько штук) неимоверное количество туристов. Я помню эти суда и в Ленинграде (на них до Петродворца можно было прокатиться), и в Петрозаводске (регулярные рейсы на Кижи), и в Адлере (удобный вариант перебраться в Абхазию), но сейчас их эксплуатация слишком дорога – на них ведь стоят реактивные авиадвигатели, а сколько они жрут керосина… В общем – нерентабельно. Вот и прекращают эксплуатацию «Метеоров» в стране (с 1961 по 1991 годы их выпустили около 400 штук), разве что пока Санкт-Петербург держится… Короче, как я уже говорил, скоро на «живой» «Метеор» можно будет только в музее посмотреть. И в Казани – у речного техникума.
Ну и завершим рассказ о своеобразных памятниках Казани двумя плюшевыми… Нет, они, конечно, сделаны не из ткани, но издалека очень напоминают эту фактуру. На самом деле они… из елок. Да-да – это деревья, которые нанизали на специальный металлический каркас и периодически подстригают, сохраняя заданную форму. Я видел два таких «памятника» – один – гордый символ Татарстана, изображенный на его гербе – крылатый снежный барс, Ак-барс по-татарски. Стоит он в окружении клумбы с багряными маками на площади у истока Булака – там, где эта протока когда-то выходила из озера Нижний Кабан.
Второй памятник, точнее сразу три, встречают возле Кремля всех, кто проезжает по Ярмарочной улице мимо цирка и центрального стадиона. Это слониха с двумя слонятами – одним постарше и другим помоложе. На всех «одеты» цирковые попоны из ярких цветов – хоть сейчас на арену!
Уф… Устали от обилия информации? Тогда переходите к следующему описанию – далее речь пойдет о традиционных памятниках известным и заслуженным людям, кои можно найти в каждом городе мира, так что, при желании, о них можно не читать.
Есть в Казани памятник А.С. Пушкину (у восточной стены Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, скульптор Н.К. Вентцель), который бывал в Казани собирая материал о Пугачеве, есть памятник, точнее – бюст, Л.Н. Толстого (в сквере с березками на перекрестке улиц Толстого и Карла Маркса, скульптор В.Б.Пинчук, архитектор В.В. Кривошеина, 1949 год), который неоднократно навещал своего дедушку - Илью Андреевича Толстого, губернатора Казани в 1815-1820 годах.
Памятник Гавриле Державину, уроженцу Казани, одному из авторов произведений о Козьме Пруткове, заслуживает нескольких отдельных строк. Спроектировал его знаменитый К.А. Тон, причем одел Державина в римскую тогу, придал ему вычурную позу мыслителя, а основание памятника украсил четырьмя барельефами на античные темы. Установили это произведение в 1846 году в саду, который сейчас называется Ленинский. Не знаю, по какой причине, вероятно из-за полной антиреалистичности, но в советское время памятник снесли. А недавно, в 2003 году его реплика (скульптор М. Гасимов, архитектор Р. Нургалиева) вновь появилась в городе – на этот раз в Лядском садике на улице Горького. Тон, конечно, хороший архитектор, но это его творение у меня не вызвало особого эстетического восторга…
Среди «эндемиков» земли татарской стоит отметить памятник древнеболгарскому поэту и мыслителю Кол Гали (в парке Тысячелетия) – подлинный облик героя до наших дней не дошел, но автор памятника представил его в качестве стройного высокого старца с окладистой бородой и проницательным взглядом.
Вызывает удивление своими непропорционально большими размерами памятник татарскому художнику и скульптору Баки Урманче (в скверике в самом конце улицы Большая Красная). Я даже поначалу подумал, что это некий собирательный образ художника (памятник не подписан), но у входа в сквер обнаружил барельеф с подписью Урманче и, таким образом, установил «владельца»…
А вот памятник Карлу Фуксу, известной в начале XIX века казанской личности – педагогу, просветителю, меценату (о непростой судьбе его дома можно узнать в описании «Казань кирпичная» в этом разделе), установленный в Фуксовском садике (в конце улицы Жуковского), не может не вызывать умиления (скульптор А.В. Балашов, И. Козлов, 1998 год). Эдакий лысоватый дядечка в камзоле старинного покроя с тростью в одной руке и старомодной шляпой в другой. Плюс ко всему он выполнен в «натуральную величину», а вместо постамента под ним небольшой, покрытый брусчаткой, «холмик». Так что всяк желающий может по-простецки обнять Фукса и прошептать ему что-нибудь на ухо…
Естественно, есть в Казани и памятник татарскому «Пушкину» – Габдулле Тукаю. Их даже два. Один, также, как и памятник «настоящему» Пушкину, стоит в нише стены (западной) Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Памятник не отличается особой оригинальностью, зато очень гармоничен (скульптор Е.И. Шулик). Второй памятник (на улице Татарстан в районе площади Габдуллы Тукая, скульпторы С.С. Ахун, Л.Е. Кербель и М.М. Писаревский, архитектор Л.Н. Павлов, 1958 год) более пафосен – в советское время Тукая называли поэтом-демократом, поэтому здесь он больше похож на агитатора-Маяковского…
Вот так незаметно мы подошли к последней моей «главе» о памятниках столицы Татарстана – наследию советской эпохи.
В.И. Ленин много раз бывал в Казани, учился в ее университете, поэтому ничего удивительного, что памятники ему разбросаны по всему городу – это и парадный монумент в чисто советской манере на площади Свободы – главной административной площади города (скульптор П.П. Яцына, архитектор А.И. Гегелло, 1954 год), непонятно как сохранившийся до нашего времени, и молодой Володя Ульянов в образе студента-отличника у главного входа в КГУ (скульптор В.Е. Цигаль, архитектор В.В. Калинин, 1954 год). Но есть в Казани и «доморощенные» Ленины – с вальяжной рукой в кармане брюк в сквере в начале улицы Первого Мая и особенно умильный миниатюрный «серебрянный» Ленин в сквере на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Ахтиямова – в традиционной для всех лениных позе с вытянутой правой указующей рукой и левой, держащейся за лацкан пиджака. Оба эти Ленина напоминают беспризорников – постаменты у них разрушаются, да и сами они явно пострадали в первые годы демократии от бурных выражений антикоммунистических настроений…
А вот народный любимец Киров в Казани представляет из себя эдакую помесь добра-молодца с иванушкой-дурачком – стоит Киров в сапогах, в распахнутом пальто и малоизящным «домашним» жестом приветствует всех проходящих мимо корпуса «Б» Казанского государственного технологического университета (улица Карла Маркса), не забывая при этом посмотреть на них добрым взглядом. Я пришел в полный восторг от подобного образа.
Наследием советской эпохи можно считать и установленный в Ленинском саде памятник жертвам политических репрессий – гранитную стелу с надписями «прости» на нескольких языках. Но по-настоящему можно расстаться с прошлым во дворе одного из полуразвалившихся частных деревянных домов на улице Дулат Али. Я туда забрел случайно и никак не ожидал увидеть там… вросшие в землю и заросшие кустами огромные головы Калинина и неизвестного мне мужика с татарскими скулами. Увидеть их, былых героев со строгими взглядами, покоящихся среди кучи бытового мусора – это очень впечатляет. Настоящий символ времени, а не какая-то дешевая инсталляция псевдохудожника…
Здесь я, пожалуй, завершу свой рассказ, добавлю лишь что о некоторых других памятниках я еще упомяну в описании «Парки» ниже. Надеюсь, хотя бы часть из вышеизложенной информации Вам пригодится…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: .
Почему это интересно: .

Описание здесь обязательно появится.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: .
Почему это интересно: .

Описание здесь обязательно появится.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: .
Почему это интересно: .

Описание здесь обязательно появится.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: .
Почему это интересно: .

Описание здесь обязательно появится.

Обсудить на форуме
На главную страницу