Псков. Достопримечательности.



  Кром и Довмонтов город.
Вид на Кром и Довмонтов город с Власьевской башни

Где находится: в центре города, вход за кинотеатром «Октябрь». Попасть на территорию можно совершенно свободно, до 22.00. Адрес: г. Псков, Кремль, д. 4, тел. (81122) 2-09-29.
Почему это интересно: потому что это главная достопримечательность Пскова.

Слышали такие слова – «закрома», «укромное местечко»? Так вот – это они от слова «Кром» произошли. Так на Псковщине называли крепости-детинцы (трансформация древнерусского обозначения кромки, края, границы). Слово это прижилось в русском языке и в центральной части страны за несколько веков трансформировалось в «Кремль», под таким именем став уже всемирно известным. Вообще, в псковском Кроме есть еще несколько лингвистических «раритетов», но о них я расскажу чуть позже.
Сначала поведаю о личных ощущениях от этого места. Еще до поездки, разглядывая фотографии Крома, я понял, что ждать от него особенно нечего – на всех фотографиях присутствовали лишь Троицкий собор с колокольней, да стена с башнями. Складывалось такое ощущение, что смотреть в этой крепости не на что. Так оно и оказалось. Несколько дворов размером с футбольное поле (ощущение стадиона усиливает короткостриженная травка) и огромный собор, возвышающийся в центре. А если добавить, что большинство стен и башен – это послевоенный новодел-реставрация, то становится совсем скучно.
Скучно становится и от того, что сколько-нибудь интересных видов на Кром из города тоже найти довольно затруднительно, а те что есть – уже донельзя избиты (с моста через речку Пскову, из Запсковья от Высокой (Воскресенской) башни и со смотровой площадки Власьевской (Васльевской) башни – ресторана «Русь» (см. соответствующее описание в разделе «Россия/Псков/Рестораны и питание»)).
Ну что же, с моими субъективными впечатлениями покончено, можно перейти к объективному описанию этой достопримечательности.
Начнем прямо со входа. Слева, в белом каменном здании, находится турбюро, которое специализируется на экскурсиях по Псковщине. Возле турбюро роятся назойливые самостийные тетушки-экскурсоводши, которые предлагают сопроводить Вас по Крому, доставив при этом много незабываемых минут и напичкав Вас кучей нужной и ненужной информацией. Причем – за весьма внушительные деньги. Отбивайтесь от них, как можете…
Справа от входа – еще одно двухэтажное белокаменное здание – Приказные палаты. Построены они в 1693-1695 годах для заседаний боярской думы и внутренним убранством и добротностью в то время соперничали с палатами московского Кремля. Сейчас это филиал Псковского музея-заповедника с экспозицией «Приказная палата - административный центр Псковской земли XVII века» и др. (на втором этаже, открыта с 11.00 до 18.00, кроме понедельника) и сувенирным магазином и художественной галереей (на первом этаже).
Перед Приказными палатами раскинулся большой двор, окруженный каменными стенами – Довмонтов город. Построен он был в середине XIII века по приказу псковского князя Довмонта, когда в самом Кроме стало горожанам, да и самому князю, тесновато. Во времена независимости Пскова в Довмонтовом городе сосредоточились органы управления республикой, размещавшиеся и в Приказной палате, и в княжеских хоромах, да и в других помещениях.
Впрочем, строили город скорее не для горожан, а для Святой Троицы – это место по поверью было ее земным домом. Задумал сей проект псковский зодчий Кирилл – строитель Троицкого собора. По его замыслу церкви Довмонтова города должны были как бы приветствовать Святую Троицу перед входом в Троицкий собор.
«Величайший зодчий Руси» Кирилл, очевидно, предложил псковичам на Вече после возведения им Троицкого собора расширить архитектурный символ до градостроительного: воплотить в Пскове высочайшую идею «Дома Святой Троицы», положив в ее основу тему Конца Мира и Страшного Суда, тему 25 небесных престолов с сидящими на них Судьями Человечества (все описано в Откровении Иоанна Богослова). Причем, как церковный мастер, он обосновал реальность осуществления идеи, возможность строительства 25 символических престолов-храмов возле престола-храма Живоначальной Троицы.
Поддержав идею Кирилла, в 1373 году псковичи начали действовать. Сначала они выселили к торгу княжье подворье из Довмонтова города, а освободившуюся территорию отдали под некрополь. Вообще, здесь и раньше уже стоял храм святого Дмитрия Солунского, построенный в 1138 году для гробницы умершего князя Всеволода-Гавриила, а в XIII веке здесь же было возведено еще несколько храмов, вокруг которых хоронились, очевидно, воины княжеских дружин, затем знатные псковичи. Так что Довмонтов город и превратился в конце XIV века в «город мертвых», в противопоставление Крому – «городу живых», где псковичи собирались на вече перед Троицей (впереди - живые, позади - мертвые, - как в день Страшного Суда).
Кирилл возвел главные, основополагающие здания-храмы величественной белоснежной каменной «пирамиды», а его последователи Еремей и Федор завершили священное строительство.
За пару сотен лет здесь соорудили одну за другой восемнадцать церквей – все городские районы (6) и пригороды (12) старались отметиться храмом в этом святом месте – уникальное на Руси явление. Кстати, по легенде, Кирилл был погребен под одним из храмов – Святого Кирилла на Гребле у Смердьего моста – «бренный прах монаха-зодчего Кирилла должен был попирать ногами каждый входящий помолиться в его храм»…
Высокая плотность церквей и гражданских палат на маленьком пространстве не давала городу развиваться, к тому же со временем (после отмены независимости в 1510 году) многие храмы пришли в упадок, так что когда в XVII-XVIII веках многие из них разобрали, никто не удивился. В начале XVIII века на освободившейся территории Петр I приказал возвести Рождественскую батарею, призванную защищать город в условиях артиллерийской войны, причем при постройке, для поднятия батареи на уровень стен, были засыпаны три храма с фресками XIV века.
Остается лишь добавить, что ныне от всех построек Довмонтова города осталось немного - несколько каменных фундаментов, которые и разбросаны по его территории. О былом великолепии «Дома Троицы», который псковичи воспринимали еще и как земное подобие Града Небесного («яко же Горний Иерусалим»), можно лишь догадываться. Да, еще здесь можно посмотреть на воссозданные после Великой Отечественной войны крепостные стены и Власьевскую башню.
Кстати, в Довмонтов город выходит самая мощная стена Крома – Перси (Перши), что по старорусски означает «грудь». Эта грудь прикрывала Кром задолго до постройки Довмонтова города (она – самое древнее каменное сооружение Пскова) и считалась одной из самых неприступных стен в средневековой Европе. Именно с появлением Перси Псков стал сильнейшей крепостью на Руси. В древности стену украшали двое ворот с разводными мостами, перекинутыми через ров, который называли «Греблей». Обои ворота защищались башнями, на одной приютились часы, на другой – вечевой колокол. Ни ров, ни ворота, ни башни не сохранились. Зато с недавних пор Перси украшает декоративная композиция «В память победы дружины Александра Невского на Чудском озере в 1242 году» - гигантский меч и металлическое знамя-хоругвь.
При реконструкции Крома в 1886 году его с Довмонтовым городом связали новые ворота, через которые посетители и поныне захлдят внутрь крепости.
Первое, куда попадают интересующиеся – это захаб (охабень). Чисто псковское изобретение. «Коридор смерти». Вот представьте себе, что Вы не турист какой-нибудь, а захватчик. Осадили крепость. К воротам прорываетесь. Прорвались. Взяли их штурмом. Ваши доблестные войска ринулись внутрь… а оказались внутри длинного каменного коридора, в конце которого – еще более прочные ворота. А сзади все напирают Ваши сослуживцы. А сверху обороняющиеся льют на Вашу голову все, что только могут лить – кипяток, горящую смолу, камнями все это присыпают. Вот уже и Вас присыпали… Захапали, короче, наступление. Взяли врага в охапку. В захабе. Теперь понятно, что это такое? Вот и стали сооружать подобные крепостные хитрости по всему Псковскому краю, и, надо сказать – не зря. Оборонительная способность от них возрастала многократно. Захаб псковского Крома, надо отметить, один из самых живописных – красиво выгнут, из него открывается замечательный вид на колокольню Троицкого собора…
Впрочем, пока не будем забегать вперед, а наоборот – ненадолго углубимся назад – в многовековую историю Крома.
Поселение на высоком, удобно защищенном от нападений, мысу при впадении реки Псковы в реку Великую, существовало еще с VIII века нашей эры, а в X веке обросло первыми крепостными стенами. В XIII-XVI веках Кром был политическим центром Пскова – здесь, у стен Троицкого собора, располагалась вечевая трибуна.
Ну вот мы, наконец, и подошли к главной достопримечательности Крома – Троицкому собору. При первом взгляде на него бросается в глаза огромный высокий подклет – именно благодаря ему из города собор смотрится как бы летящим над стенами. Вблизи же этот первый этаж производит впечатление грубого и неказисто-непропорционального.
Войти в собор можно поднявшись по крытому крыльцу, на второй этаж. Внутри Троицкий собор огромен, но из-за многочисленных колонн кажется каким-то тесным – даже весь гигантский семиярусный иконостас целиком рассмотреть неоткуда…
По легенде собор во имя Святые Живоначальные Троицы послужил краеугольным камнем для основания Пскова - воздвигнут он был по велению Великой Равноапостольной княгини Ольги Российской в середине X века в том месте, где сошлись воедино три увиденных ею солнечных луча, прорвавшихся сквозь грозовые тучи. Позже Ольга прислала из Киева много даров своему «детищу», а вокруг собора и возник город.
Следующий, каменный, собор на этом месте возвели в XII веке при Всеволоде-Гаврииле, первом псковском князе. В Троицком соборе или возле него вершились все важнейшие государственные дела - в соборе сажались на княжение Псковские князья, возле собора находился княжеский дом, тут же собиралось вече…
В 1367 году выстроили третий Троицкий собор, взамен обветшавшего второго. Его архитектором принято считать мастера Кирилла, воплотившего во псковском градостроении идею церкви соборной как образа и подобия вышнего Иерусалима, небесного дома Святой Троицы.
Нынешний же Троицкий собор – уже четвертый по счету, построен в 1699 году в общерусских московских традициях: это многоярусный (72 метра), кафедральный, шестистолпный, пятиглавый храм, с галереями, подцерковьем (с храмом Святого Серафима Саровского). Беленые стены, немного декора в стиле «нарышкинского» барокко и яркие пятна псковских поливных изразцов - в первом ярусе – вот основные его внешние архитектурные черты.
В храме хранятся многие церковные реликвии: иконы «Святая Троица», «Чирская Богоматерь» и прославленная «Псково-Покровская Богоматерь», недавно возвращенная на родину из Германии, мощи псковских святых Всеволода-Гавриила, Довмонта, юродивого Николки Салоса и других (хранятся в раке).
В 1852 году средняя глава собора была вызолочена, позже позолота сошла, но после последней реставрации засияла вновь.
После революции 1917 года Троицкий собор некоторое время принадлежал раскольникам, в 1930-е годы был закрыт и передан музею, а в 1938 году здесь открылся музей атеизма. Многие святыни собора оказались в Псковском музее-заповеднике. Самое интересное, что возрождением собора как храма мы обязаны фашистам – прибывшие вместе с ними в августе 1941 года православные священники сразу же взялись за реставрацию. Первые дни были посвящены приведению в должный вид главного храма города – «повсюду были видны следы работы кощунников из персонала антирелигиозного музея». Из подвального храма-усыпальницы «безбожниками» были выброшены и поруганы останки псковских святителей и других именитых людей Пскова. Все это собиралось, очищалось, «водружалось на должное место». Из городского музея в собор было возвращено множество священных предметов, икон, церковной утвари, на колокольню были возвращены колокола».
С 1941 года Троицкий собор снова стал действующим кафедральным собором Пскова, каким является и до сих пор.
Теперь ненадолго вернемся на площадь перед собором. Здесь можно посмотреть на огромный крест, установленный на месте, где раньше стоял Благовещенский собор. Построен он был в 1836 году из кирпича в стиле ампир по проекту столичного академика архитектуры Авраама Ивановича Мельникова, на месте прежнего обветшалого собора, разобранного в 1825 году. Новый храм Благовещения иногда называли теплым (зимним) Троицким собором: он тоже был кафедральным и зимой заменял холодный Троицкий.
Не признав Благовещенский собор памятником архитектуры (кстати, если смотреть на фотографии собора, то можно понять, почему его посчитали не достойным сохранения), его взорвали в 1933 году. Оказалось, что по проекту Мельникова стены храма для прочности были армированы металлическими связками, так что предполагаемая выборка кирпича для строительства жилья для рабочих оказалась затруднительной.
Еще одно украшение площади перед Троицким собором – его колокольня, построенная в XVII-XIX веках на месте древней крепостной башни «на Радчине всходе» из традиционной для Пскова известняковой плиты. Квадратная в плане, многоэтажная, она завершена ярусными пролетами для колоколов, декоративным ярусом башенных часов и шпилем с крестом.
Ну вот, с этой площадью мы закончили, самое время пройти за Троицкий собор, в бывший Владычный двор с садом. В наше время от сада практически ничего не осталось – лишь несколько деревьев… Зато в 1960-х годах восстановили все крепостные стены XV века, которые к началу XX века были практически разрушены, а их башни лежали в руинах. Сегодня башен у Крома четыре – Довмонтова, Кутекрома, Средняя и Рыбницкая. Довмонтова названа в честь князя Довмонта, Кутекрома – от слов «кут» – «угол» и «кром» - «Кром». Еще эту башню иногда называют Кутий Костер, поскольку «костер» на местном диалекте означает «башня». Средняя башня названа так потому, что стоит посередине восточной стены, а Рыбницкая – по находившемуся у ее подножия вплоть до революции городскому рыбному рынку. Если у башни Кутекрома пройти в небольшой лаз в стене, то можно попасть на небольшую смотровую площадку, откуда можно полюбоваться двумя башнями внешних городских укреплений XVI века, призванными в свое время охранять устье реки Псковы – Плоскую башню и Высокую башню, иногда называемых башнями «Нижних решеток». Сегодня вдоль стены, ведущей от Крома к Плоской башне, устроен так называемый «боевой ход», дающий представление о фортификационных ухищрениях XVI века.
Ну вот, пожалуй, и все, что я могу рассказать интересного о Кроме и Довмонтовом городе – пустынном псковском Кремле, который, однако, необходимо посетить всякому, приезжающему во Псков в поисках прекрасного…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Церкви.
Церковь Святого Георгия со Взвоза

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что архитектура церквей Псковщины уникальна.

Действительно – приземистые, похожие то ли на бочки, то ли – на печки, эти церкви запоминаются своими добротностью, простотой и горделивостью. Они – словно иллюстрации к русским народным сказкам. При всем при этом они все похожи (так, во всяком случае, мне показалось) друг на друга. Нет, безусловно, построены они не по типовому средневековому проекту, но как-то… пресненько – без индивидуального декора, без внешней изюминки… Хотя, разумеется, многие из них по-настоящему интересны.
Вот о них то я и расскажу.
Начну с Завеличья. Прямо на у Ольгинского моста стоит одна из самых знаменитых (в первую очередь своей огромной колокольней – см. описание «Колокольни» ниже) и больших церквей Пскова – Успения с Пароменья (Рижский пр-т, д. 2). Построена она в 1521 году на месте более ранней церкви 1444 года, у некогда существовавшей здесь паромной переправы через реку Великую – отсюда начиналась дорога в Прибалтику. На фотографиях начала XX века хорошо видно, что она была архитектурной доминантой всего левого берега реки. В наше время она «прогибается» под нависшем над ней мостом и теряется на фоне стоящих за ней многоэтажек. Вообще, церковь эта довольна неуклюжа, хотя эффектно завершается главой с крестом, на перекладине которого помещен голубь - символ Святого Духа. Легенда утверждает - пока голубь восседает на церкви Успения - благодать Святого Духа не отойдет от Пскова.
С 1938 по 1994 годы церковь была недействующей.

Рядом с церковью Успения есть священное для всех псковичей место – оно отмечено памятным металлическим православным крестом и часовней. По преданию, именно отсюда будущая княгиня Ольга увидела божественное знамение – три солнечных луча, сходящихся вместе – символ Святой Троицы. Судя по количеству засохших цветов и их оберток – это место – непременная точка, где должны засветится все местные молодожены. Ну а первой тут «отметилась» сама Ольга – после постройки Троицкого собора на месте своего видения она установила дубовый крест.
Сама часовня Святой Ольги была построена здесь в псковских архитектурных традициях в 2000 году, что, как я понял, вызвало неоднозначную реакцию горожан.

А вот с другой стороны Ольгинского моста затерялся настоящий шедевр русской архитектуры – часовня Святой Анастасии. Построили ее в 1911 году по заказу управления внутренних водных путей и шоссейных дорог и по проекту знаменитого архитектора А.В. Щусева, а роспись внутри сделали по эскизам Николая Рериха. Щусев придумал очень стройный, лебединый, силуэт куполу часовни, а саму ее сделал основательной – в форме куба. Когда-то она стояла прямо у дороги, подле первого постоянного моста через реку Великую.
После революции часовню закрыли, росписи забелили, а помещение стали использовать для хозяйственных целей. Газета «Псковский набат» в 1923 году сообщала: «На Рижском шоссе у самого входа на мост Красной Армии находится часовня. Пора бы закрыть ее и превратить в книжный киоск магазина «Новая жизнь», что принесет несомненную пользу». И часовня святой Анастасии была закрыта в 1924 году, как «безприходная и не представляющая никакой ценности», о чем тот же «Псковский набат» не замедлил отчитаться: «Губисполком очистил часовню с моста Красной Армии. Предметы культа передаются в Пароменскую церковь, а в киоске будет продаваться литература и газеты». Но как «светоч культуры» часовня использовалась не долго и со временем были утрачены глава и барабан.
В 1970 году при реконструкции моста часовню планировалось снести, но благодаря усилиям псковских архитекторов, она была спасена, и ее перенесли на самый берег, в низину, да еще и практически – под мост. В наше время плюс ко всему она оказалась на территории какого-то туристическо-гостиничного «долгостроя», так что полюбоваться ею во всей былой красе весьма сложно…
Если пройти по берегу реки от Анастасьинской часовни к Спасо-Преображенскому Мирожскому монастырю, то по дороге можно натолкнутся на церковь Климента Папы Римского (Ольгинская набережная, д. 16). Когда-то это была главная церковь Климентовского монастыря, впервые упомянутая в 1354 году. В 1615 году, при осаде Пскова войсками Густава-Адольфа, монастырь был разорен шведами, а затем упразднен, церковь же, построенная в XVI веке, передавалась от одного прихода к другому, в советское время была закрыта, а с недавних пор вновь стала действующей. Интересна она не столько архитектурными особенностями, сколько прекрасной вписанностью в общую панораму левого берега Великой, что особенно заметно с противоположной стороны реки.

От церкви Климента Папы Римского можно углубиться в Завеличье и неподалеку, на улице Мирной (дом № 1) подивится совершенно не характерным для Пскова храмом – церковью Святого Александра Невского Омского полка.
Построили ее в 1907-1908 годах как «домовую» церковь расквартированного здесь 96-го Омского полка. Построили из красного кирпича в русском стиле – с довольно эклектичным декором. В 1918 году богослужение в церкви прекратили, колокольню и верхнюю часть главы сломали, устроив в храме «революционный красноармейский театр», а затем - гарнизонный Дом офицеров. С 1992 года церковь передана Псковской епархии и постепенно восстанавливается – так, 18 апреля 1995 года на колокольне появилось 8 «президентских колоколов», отлитых на Урале в честь 775-летия Александра Невского. Пять основных колоколов именные, с дарственной надписью первого президента России - Б. Н. Ельцина, самый маленький весит 8 кг, большой, с образом Александра Невского - 660 кг, а в 1996 году палехские мастера подарили церкви икону с житийного циклом Святого Александра Невского. Позолоченный же крест над храмом изготовлен псковскими кузнецами.

Еще в Завеличье стоит отметить несколько менее интересных церквей:
- Николы Каменноградского (ул. Розы Люксембург, д. 17, XIV-XV веков) – главный храм былого Никольского мужского монастыря с большой каменной оградой (отсюда и название церкви) XVI века (не сохранилась), а теперь – единственная старообрядческая церковь во Пскове.
- Жен-Мироносиц со Скудельниц (Коммунальная ул., д. 11, 1546 год) - храм на Мироносецком кладбище, на котором были братские могилы умерших во время эпидемий – так называемые «скудельницы». С основанием каменного храма здесь был учрежден общежительный монастырь, церковь сделана соборной, но позднее в XVIII веке Мироносецкий монастырь был упразднен, а церковь обращена в приходскую и кладбищенскую, действовавшую до 1930-х годов, до тех пор, пока в ней не разместился склад «Росбакалеи». Ныне храм передан Псковской епархии, при нем с 1992 года открыта православная школа для детей.
- Собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря (ул. Горького, д. 1, начало XII века). Иоанно-Предтеченский девичий монастырь был основан в 1240 году княгиней Ефросиньей Рогволдовной - теткой известного псковского князя Довмонта, она же стала первой игуменьей монастыря, погребена здесь же, в Иоанновском соборе, который с того времени стал усыпальницей псковских княгинь, (а много позднее, в XIX веке - и губернаторов города). В 1615 году шведы захватили монастырь и использовали его как артиллерийский плацдарм для обстрела Крома. В 1921 году монастырь и собор, одни из древнейших в городе, построенные в новгородском стиле, были закрыты, богослужения возобновились лишь через 70 лет, в 1991 году.

Теперь перейдем в главное место скопления псковских церквей – Средний и Окольный город.
Недалеко от Крома, на высоком берегу реки Псковы, стоит за высоким забором церковь Петра и Павла с Буя (ул. Карла Маркса, д. 2). Мне она запомнилась выразительностью пропорций, симпатичной колоколенкой, а главное – импровизированной колокольней из железных балок различной длины во дворе (на настоящей колокольне колоколов давно нет).
Храм поставлен на месте древнейшего городского кладбища - Буя, у крепостной стены Среднего города, над Псковой.
Нынешний храм - далеко не первоначальный, а по крайней мере третий по счету. Первый храм существовал в начале XIV столетия, был разобран в 1373 году и перенесен на другое место. В 1404 году Псковичи выстроили стену по берегу Псковы от Рыбницких ворот до церкви Петра и Павла, вследствие чего церковь очутилась в углу между двумя стенами: набережной стеной 1404 года и поперечной 1309 года. Долго ли существовал второй храм - неизвестно, но в 1540 году летопись опять упоминает о сооружении каменной Петропавловской церкви в том же Старом Застенье, где была и прежняя церковь - она-то и есть ныне существующая.
Городские легенды утверждают, что это был любимый храм Петра Великого, и когда царь наведывался в Псков, то непременно молился в Петропавловской церкви, читал Евангелие и пел на клиросе.

Почти в конце той же улицы Карла Маркса стоят еще две церкви – Покрова от Торга и Николы Явленного от Торга. Когда-то они стояли на территории Торга, отсюда и их название.
Церковь Николы Явленного от Торга (ул. Некрасова, д. 35) расположена на Новом Торге, что появился в Пскове в 1510 году, после присоединения к Москве. Церковь Николы от Торга известна с XVI века, но позднее она значительно перестраивалась. Нынешняя, пятиглавая, с великолепной трехъярусной звонницей, церковь перестроена в 1676 году, после большого пожара, уничтожившего многие деревянные постройки города, в том числе и церковь Параскевы Пятницы, развалины которой видны и поныне на Кожевенной улице. В этой церкви находился чудотворный образ святого Николая. Прихожане Параскеевской церкви соорудили тогда нынешнюю каменную церковь святого Николая, при которой устроили придел святой Параскевы и перенесли в эту церковь спасенный чудотворный образ.
В 1843 году Никольская церковь была отдана старообрядцам, пожелавшим воссоединиться с православной церковью, а чудотворную икону Святого Николая перенесли в соседний храм Покрова от Торга.
Вскоре после революции 1917 года храм был закрыт и долгое время в храме располагались складские помещения, а в 1995 году храм Николая Чудотворца был передан Псковскому духовному училищу.

Церковь Покрова от Торга (ул. Карла Маркса, д. 36) доминирует своими худосочными пропорциями над большим перекрестком улиц Карла Маркса и Некрасова. В 1522 году, когда в Пскове начался великий мор, воевода князь Михайло Васильевич Кислой (Кислица) запер улицу с обоих концов, но мор не прекращался. Тогда князь московский Василий III велел псковичам во избавление от гнева Божия поставить на средства казны Покровскую церковь. В 1590 году деревянная церковь Покрова Божией Матери сгорела и была перестроена уже в камне, но в 1676 году сильнейший пожар уничтожил и эту церковь, после чего она была капитально перестроена.
Церковь Покрова от Торга была закрыта 5 мая 1936 года и в начале ее передали «Псковторгу» под склад, а в 1939 году в ней устроили клуб и контору линейно-технического узла. В 1990-е годы церковь Покрова от Торга была передана Псковской епархии и в настоящее время – это церковь при Духовном училище.

Вернемся теперь к Крому. Еще одна церковь подле него - Михаила и Гавриила Архангелов на Городце (Советская ул., д. 18).
Церковь Михаила Архангела построена в 1399 году, а 1920-30-е годы она являлась кафедральным собором Пскова, так как Троицкий собор был закрыт для проведения служб. Впрочем, и ее в 1936 году закрыли…
Эта первая каменная церковь в посаде имела важнейшее значение для города - к ней стекались все дороги: Великая (ул. Советская), Трупеховка (Октябрьский проспект), Петровская (Новгородская, ныне - К. Маркса), Званница (Леона Поземского) с Запсковья, Изборская (Рижский проспект) - от Завеличья, рядом был знаменитый псковский Торг.
Церковь доныне сохраняет это значение, хотя претерпела много изменений. Снаружи обозреть, а тем более сфотографировать ее непросто – слишком уж тесен внутренний двор, зато внутри храма можно полюбоваться довольно большим иконостасом. А вот приземистую колокольню видно хорошо – она выходит на улицу Советскую.

Если пройти чуть дальше от Крома по улице Советской, то выйдешь к настоящему «оазису» церквей – на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга находится сразу пять храмов.
Начнем с нечетной стороны улицы. Дом № 19 – церковь Николы с Усохи 1536 года постройки (на месте более древнего – 1371 года, сгоревшего при пожаре). На месте, где стоит церковь, находилось обширное болото, называемое «усохою» - это название и перешло на церковь.
Очень часто фотографии и планы этой церкви приводится как иллюстрация к статьям о псковской культовой архитектуре – ее пропорции и стиль признаны классическими в этом отношении.
«В то время это было второе по величине здание после Троицкого собора. Теперь оно не менее чем на два метра от первоначального основания закрыто напластованиями, наросшими с XVI века» – говорится в одной из таких статей.
В XVII веке храм оказался в сильно запущенном состоянии, верхние части его были размыты водой и осыпались, своды поросли травой и кустами. Ремонт, сделанный в конце того века, лишил здание его восьмискатного покрытия, а вместе с тем и его былой стройности, изящное здание стало после этого грузным, приземистым, барабаны глав его от переделки крыш укоротились, фасады здания опростились, приняли грубоватый характер.
К концу XVIII века церковь Николы еще более «заросла» землей, продолжали искажать ее и перестройки XIX века, в XX веке храм потерял иконостас, в котором еще оставались древние иконы, и все внутреннее убранство, а во время Великой Отечественной войны он горел.
Начатая в 1946 году реставрация храма осталась неоконченной, зато к 1974 году ему вернули древние формы одного из наиболее значительных памятников псковского храмового зодчества XVI века. В настоящее время церковь Николы с Усохи - филиал Псковского музея-заповедника.
Церковь Николы с Усохи сохранила удивительную пристройку с юго-востока, известную в Пскове как «часовня неугасимой свечи». Эта небольшая, с крохотной изящной главкой усыпальница прорезана крупными арками, - и по контрасту форм (приему, которым мастерски владели псковичи) обращает на себя внимание. В глубокой полукруглой нише часовни был написан лик святителя Николая Чудотворца, а перед ним постоянно теплилась лампада и горели свечи, - отсюда и название часовни.
Церковь имеет свою легенду: Иван Грозный, в бытность свою во Пскове после Новгородского разгрома, приказал отрубить уши большому колоколу, от звона которого испугался под ним конь. Во время экзекуции, из ушей колокола потекла кровь. Подобную легенду приурочивают ко многим церквям, например, то же самое рассказывают про один из колоколов Софийской Новгородской звонницы.

Если пройти от церкви Николы с Усохи ближе к реке Великой, то на улице Профсоюзной (дом №1) можно увидеть здание, которое когда-то было весьма знаменитой церковью Богоматери Одигитрии на Печорском подворье, 1685 года постройки.
В древности здесь пролегала замечательная, богатая поворотами и ракурсами улица Враговка, соединяя красивейшие церкви: Василия на Горке, Николы с Усохи и Одигитрию.
Здесь располагались наиболее красивые архитектурные комплексы - Княжий двор, подворья Спасо-Елеазаровского и Псково-Печерского монастырей, «Красный двор» с церковью Пантелеймона и ряд церквей. В XVII веке в этот передний ряд были внесены новые здания, украсившие панораму. Наиболее выдающимся из них являлся храм Одигитрии на Печерском подворье, ставший здесь, после Троицкого собора, пожалуй, наиболее сильным архитектурным акцентом. Огромный купол главы церкви, покрытой блестящей поливной черепицей, золоченые кресты 5 более мелких глав и 9 глав колокольни воспринимались отовсюду... Церковь Одигитрии звучала необыкновенно ярким, мажорным пятном, придававшим более праздничный характер всей картине города.
Сегодняшний храм мало чем напоминает это чудесное описание – сейчас он утратил все купола, а внутренние помещения используются Онкологическим диспансером (а до войны здесь располагалась ТЭЦ). Да и весь замечательный ансамбль бывшего Печерского подворья, являвший фантастически-прекрасный сплав псково-московских традиций, ныне оставляет крайне печальное зрелище, хотя до сих пор угадывается его былое величие и великолепие…

Ну ж что же, теперь можно вновь вернуться на Советскую улицу, где в небольшом парке прячется церковь Василия Великого на Горке (Октябрьский проспект, д. 5). Это – единственный сохранившийся памятник времен расцвета Псковской республики – построена церковь была в 1413 году (хотя в XVI веке ее разобрали и соорудили заново).
Поражает ее изумительная «вписанность» в пейзаж - точно церковь выросла на живописном холме сама по себе.
Горка, на которой возвышается этот храм, окруженный зеленью деревьев, в древности представляла как бы островок посреди обширного болота, а у самого ее подножия протекал ручей Зрачка, ныне превращенный в улицу Пушкинскую. Впоследствии, в 1375 году, по берегу ручья была сооружена стена Среднего города и она проходила как раз возле церкви, тут же стояла башня, с которой открывался вид на далекое пространство. На башне висел осадный колокол - 8 сентября 1581 года удары этого колокола возвестили граждан о начавшемся приступе вражьих полчищ Батория.
После революции 1917 года церковь была закрыта, в 1950 году на памятнике были произведены консервационные работы и до недавнего времени в помещении церкви Василия на Горке располагалось архивное хранилище. Однако в 2002 году в ней, оставленной без присмотра и превратившейся в приют для беспризорников и наркоманов, случился большой пожар, в результате которого древний храм пострадал очень сильно – сгорели перекрытия, кровля, рухнула одна стена…

По другую сторону Октябрьской площади (Октябрьский пр-т, д. 9) стоит церковь Анастасии Римлянки в Кузнецах, выделяющаяся среди псковских церквей совершенно «нормальной», довольно стройной, колокольней. Впервые церковь Анастасии в Полонище (это ее другое название), на Кузнецкой улице была поставлена в 1488 году. По преданию, ее построил Василий Дол в память о жене и дочери, носивших имя Анастасии. Однако, Псковская летопись повествует, что деревянная Анастасиевская церковь была поставлена во время сильного мора, когда псковичи соорудили в один день «церковь деревянную святую Анастасию, на Полонище, на Кузнецкой улице, на Яковлеве посадничьи огороде, на Горке».
Нынешняя каменная церковь сооружена в 1539 году, а вот упомянутая мной колокольня в стиле классицизма – в 1819-1827 годах.
Вскоре после революции церковь святой Анастасии была закрыта, но в настоящее время храм передан обратно епархии.

Совсем рядом с церковью Анастасии Римлянки стоит церковь Вознесения (Новое) (ул. Некрасова, д.20) – главная церковь существовавшего здесь до 1764 года женского Нововознесенского монастыря, основанного в XIV веке (сама церковь – 1467 года постройки). Определение «Новое» дано по соотношению к более раннему Старовознесенскому монастырю (см. ниже).
В 1805 году, из-за ветхости церковь собирались разобрать, но псковичи подали Александру I прошение о сохранении древнего храма, обещая обеспечить его существование. Пожертвованных денег не хватило, к 1888 году церковь совершенно зачахла и крыша ее поросла травой, но в том же году ее и начали восстанавливать.
На западной стороне церкви находится звонница, которую знаменитый И.Э. Грабарь называл «самой прекрасной из звонниц». «Построенная, вне всякого сомнения, вместе с церковью в 1467 году – пишет Грабарь - она изумительно стройна по своим пропорциям, в которых ничего нельзя изменить к лучшему. Здесь нет ничего лишнего и все логично до последней возможности. Звон должен быть высоко, чтобы его далеко было слышно, - и его поднимают на возможную высоту. Низ его использован для складов и имеет только такие оконца, какие вызываются безусловной необходимостью. При этом звонница совершенно не испорчена и в этом отношении представляет совершенно редкое исключение».
Ныне этот небольшой храм используется как фондохранилище Псковского музея-заповедника.

Двигаясь все дальше от Крома, следует зайти на улицу Детскую, где во дворе обычной пятиэтажки и бассейна стоит одна из самых забавных церквей Пскова – Преполовения Пятидесятницы (ул. Детская, д. 3), которая принадлежала подворью Спасо-Елеазаровского монастыря и была построена в 1468 году. Забавности церкви придает ее пузатая, словно присевшая от собственной тяжести на корточки, колокольня.

Пройдясь по набережной реки Великой, можно увидеть поистине сказочную церковь – Георгия со Взвоза (ул. Георгиевская, д. 1), построенною в 1494 году в живописном месте у переправы через реку («взвозами» назывались во Пскове подъемы, устроенные от реки к берегу). Много раз я видел ее в детских книжках в качестве… русской печки. Да-да – эта церковь ну уж очень смахивает на обычную русскую печь. И вместе с тем она удивительна гармонична и пропорциональна. Ну а про прекрасную вписанность ее отточенного силуэта в ландшафт я уже не говорю – псковичи отлично это умеют делать.
Самое обидное, что в настоящее время сей древний храм используется как складское помещение.

Недалеко от церкви Георгия со Взвоза, на той же Георгиевской улице (дом № 3а) стоит голубая церковь Успения с Полонища 1811 года постройки. С начала XV века до 1784 года на этом месте располагался женский монастырь Успения Богородицы, отсюда и название нынешней церкви. Со своими абсолютно классическими, ампирными, чертами она кажется вычурной и чуждой для Пскова. Это ощущение усугубляют колонны на фасаде и колокольня в том же стиле.
После революции церковь Успения с Полонища была закрыта и в годы советской власти здесь располагался архив, затем, в перестройку, - молодежный театр и молитвенный дом церкви Эммануил, а сейчас он вновь принадлежит Русской Православной церкви.

От церкви Успения с Полонища рукой подать до территории бывшего Старо-Вознесенского монастыря (ул. Советская, д. 62-64). Монастырь известен с XIV века - это был парадный ансамбль на традиционном месте встречи чудотворных икон, владык, князей - на древней улице Пскова. Центром его был храм Старое Вознесение конца XV века – довольно большой и мощный псковский храм.
Окончательное же формирование ансамбля монастыря относится к середине XIX века – эпохи господства ампира, в стиле которого по соседству с церковью Старое Вознесение в 1833 году строится церковь Рождества Богородицы с колокольней, остатки которой в наше время (с 1972 года) используются как планетарий.

От бывших монастырских построек по улице Свердлова удобно выйти к церкви Иоакима и Анны (ул. Калинина, д. 26) – типичной псковской церкви XVI века, освященной в честь родителей Богородицы – Иоакима и Анны. Стоит она на пригорке, ничем особенно не выделяется из десятка подобных ей церквей и напоминает «типовое» строительство.
Ну что же, вот мы, практически, и дошли до стены Окольного города. Здесь, у Покровской башни, приютилась одна из самых интересных, на мой взгляд, архитектурных изюминок Пскова – церкви Покрова и Рождества Богородицы (ул. Свердлова, д. 1). Эти два небольших храма – абсолютные сиамские близнецы. У них одна общая центральная стена, а сами они точь-в-точь повторяют друг друга, добиваясь абсолютной симметрии общей композиции – такого я не видел нигде.
Интересна и легенда, связанная с церковью Покрова, построенной в 1399 году - в 1581 году во время осады Пскова Стефаном Баторием, старцу Дорофею было видение Пресвятой Богородицы на месте будущего штурма поляков – поэтому церковь иногда называют «Покрова от Пролома», а перед храмами стоят два памятных креста в память об этом событии. Богородица явила чудо и спасла Псков от завоевателей, как это случилось с Константинополем в IX веке (подробности см. в разделе «Турция/Стамбул/Достопримечательности/Церкви»). В честь этой победы в 1582 году руководители обороны города перестроили Покровскую церковь, присоединив к ней церковь Рождества Богородицы. Внутри церкви кажутся еще более крошечными и от того – игрушечными…

Ну что же, у нас, любителей псковских церквей, остался последний район города для их изучения – Запсковье.
У Троицкого моста через реку Пскову, ведущего от Крома в Запсковье, стоит церковь Козьмы и Дамиана с Примостья (ул. Леона Поземского, д. 7). Вначале здесь был деревянный храм, сгоревший в 1462 году, на месте которого в 1463 году появился каменный храм во имя святых врачей-бессеребряников и кузнецов Козьмы и Дамиана.
Церковь эту видно еще с моста – ее массивные каменные стены нависают над всем кварталом. А вот вблизи рассмотреть ее тяжело – уж слишком неуклюже она нынче заточена внутри каменной ограды. Некогда вся громоздкая церковь служила основанием легкой многопролетной звоннице, видимой издали, но недошедшей до наших дней.

Свернув перед церковью Козьмы и Дамиана с Примостья направо, на улицу Герцена, можно дойти до храма Богоявления с Запсковья (ул. Герцена, д. 7) – настоящего шедевра псковской архитектуры 1495 года постройки (на месте более раннего храма – 1397 года).
Она великолепно венчает холм на берегу реки Псковы, над бывшими бродами, а ныне – пешеходным мостом.
В настоящее время вялая реставрация церкви продолжается, но даже высокий деревянный забор, окружающий ее, не может спрятать суровой красоты храма.

Дойдя вдоль древнего земляного вала до перекрестка улиц Герцена и Гремячей, можно пробраться на берег Псковы, где стоят остатки мужского Гремяцкого монастыря – церковь Козьмы и Дамиана с Гремячей горы 1540 года. В 1764 году монастырь был упразднен, а церковь, постепенно ветшая, дошла до наших дней со значительными искажениями и утратами. В панораме города небольшой храм великолепен, но подходя ближе... видим печальные следы небрежения и запустения.
Под горой сохранилась монастырская трапезная, долгое время использовавшаяся как цеха кожевенного завода, а позже – как военная хлебопекарня.

От Гремячей горы вернемся в «центр» Запсковья, где у изрядно обветшавшей стены Окольного города стоит церковь Нерукотворного Образа Иисуса Христа (Образская) (ул. Первомайская, д. 27), сооруженная в XVII веке недалеко от Ильинских ворот и Образской башни. В 1487 году здесь поставили в один день обетную деревянную церковь по случаю избавления от «великого мора» - чумы, а позднее храм заменили каменным.
Колоритное название местности «жабья лавица» (нередко церковь именуют «Образская у Жабьей лавицы») напоминает о топком месте, где необходимы были деревянные доски – «лавицы» - настилы для переходов к церкви.
Послевоенная жилая застройка скрадывает и без того не шибко выразительные черты этого храма, а отсутствие лавиц в наши дни затрудняет подход к нему из-за окружающей грязи.

На соседней с Образской церковью улице Волкова стоит церковь Ильи Пророка с Мокрого Луга (Ильи Мокрого) (дом № 9) 1677 года постройки – главный храм бывшего мужского Ильинского монастыря – «Илья Мокрый» - назван так в отличие от «Ильи Сухого», который был на Завеличье (не сохранился).
Это – совершенно безликий и эклектичный храм, не вызвавший у меня ни малейшего интереса…

А вот на перекрестке улиц Набат и Леона Поземского стоит одна из самых прекрасных псковских церквей - Воскресения со Стадища (ул. Набат, д. 4а) 1532 года. Как и многие другие церкви города, она раньше принадлежала упраздненному монастырю – девичьему Воскресенскому, стоявшему в местности под названием «Стадище».
Тяжеловесность, «пузатость» храма, вырастающего из небольшого холма, придает его архитектуре еще большую цельность и выказывает народный, полный практической сметки вкус и выразительность. Особенно рекомендую осматривать сие произведение архитектуры на закате.

И, наконец, последняя церковь Окольного города Завеличья - Варлаама Хутынского на Званице 1495 года (ул. Леона Поземского, д. 53).
Первоначальная церковь была деревянной, поставлена по обету для избавления от «великого варлаамовского мора» 8 декабря 1466 года, которую и заменили в 1495 году на каменную.
К началу XVIII века церковь обветшала, но была вновь перестроена в XIX веке, а в советские годы здесь располагался склад, затем кинотеатр. Недавно церковь отреставрировали, из-за чего она кажется скорее «новоделом» нежели историческим памятником…

Ну вот, вроде бы я перечислил все основные псковские храмы, достойные посещения, так что если не устали от столь многословной теории – переходите к практике…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Колокольни.
Церковь Успения с Пароменья

Где находится: при псковских церквях, а те, в свою очередь - по всему городу.
Почему это интересно: потому что колокольни подобной постройки Вы вряд ли где-то еще найдете.

Вот уж если бы я писал диссертацию по архитектуре, то мог бы вполне темой выбрать исследование уникальности псковских церквей.
Псковские колокольни совершенно не типичны для Руси. Сооружены они на манер католических (может быть влияние Западной Европы?) – колокола висят на специальных звонницах, куда звонарь взобраться не может в принципе – не предназначены они для этого. Предназначены для того, чтобы звонарь оставался на земле и лишь дергал за длинные веревки, привязанные за язык колокола (а вот католические колокола, как известно, надо раскачивать сами, язык как раз у них неподвижен).
Таким образом псковские архитекторы добились настоящей ажурности колоколен и из высоких башен, характерных для остальных частей России, они превратились в настоящий декоративный элемент. «Очаровательные небольшие сооружения, создания немудреного ума, но поистине теплого чувства, проникнутые тонкой поэзией и чутьем прекрасного» – так отзывался о псковских звонницах И.Э. Грабарь.
Ну а теперь я перечислю Вам несколько особо понравившихся мне псковских звонниц:
- при церкви Георгия со Взвоза (ул. Георгиевская, д. 1) – безусловный фаворит моего хит-парада. Эта небольшая двухпролетная колокольня удивительным образом примастилась прямо на крыше паперти. И сделала это столь гармонично, что помогла укрепить за церковью славу одной из самых композиционно-четких и продуманных в России.
- при церкви Николы Явленного от Торга (ул. Некрасова, д. 35) – эта трехярусная колокольня очень напоминает украшение на свадебном торте – вот уж где разыгралась фантазия строителей. Казалось бы – при минимуме выразительных средств создать столь выразительную и запоминающуюся композицию…
- при церкви Успения с Пароменья (Рижский пр-т, д. 2) – самая, пожалуй, известная псковская колокольня. Массивное здание с пятипролетной звонницей стоит по соседству с церковью и даже доминирует над ней. У меня почему-то эта колокольня ассоциируется с пасхальным куличом – может быть – та же основательность и добротность формы?
- при церкви Николая Чудотворца с Труворова городища в Старом Изборске – когда на нее смотришь, возникает полное ощущение, что ты перенесся в Мексику или Испанию. Ну вот просто – католическая колокольня в колониальном стиле – и все тут. Но приглядитесь – она не так проста…
- при церкви Петра и Павла с Буя (ул. Карла Маркса, д. 2) – чистейшей пример псковской колокольни, так сказать – эталон жанра. Двухпролетная звонница на массивных колоннах, растущая прямо из стены церкви.
- при Спасо-Преображенском соборе Спасо-Преображенского Мирожского монастыря – двухпролетная звонница венчает угол собора, причем кажется абсолютно сросшейся с его стеной.
- при церкви Старое Вознесение бывшего Старо-Вознесенского монастыря (ул. Советская, д. 62-64) – типичная звонница, главная ее изюминка – висящие четыре колокола – такое, к сожалению, в современном Пскове встретишь не часто.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Городская архитектура.
Дом Лавриновского (ныне - Дворец бракосочетаний) на улице Детской

Где находится: в Среднем и Окольном городе.
Почему это интересно: потому что некоторые ее образчики действительно интересны.

И если бы не Великая Отечественная война, их сохранилось бы гораздо больше. А так – почти весь центр города – сплошные новостройки. В смысле – послевоенные здания. Нет даже настоящей красивой главной площади…
Тем не менее, если пройтись по эклектичным по своей архитектуре улицам Пскова, нет-нет, да и можно набрести на что-нибудь замысловатое…

Например – средневековые палаты. О Приказных палатах я уже рассказывал в описании «Кром и Довмонтов город», так что не буду к ним возвращаться, а перейду к другим.
Путеводители советуют осмотреть так называемый двор Ямского (ул. Воровского, д. 6) – по легенде в нем останавливался Петр I, но мне эти желтые несуразные хоромы не понравились – это всего лишь остатки былой роскоши, к тому же сильно перестроенные…
Такое же впечатление производит и дом Барани (так звали последнего его владельца-аптекаря) конца XVII века (ул. Красных Партизан, д. 10) – да, средневековое каменное здание, но совершенно заброшенное и… я даже не сразу его нашел, такое оно ординарное.
Зато неподалеку стоит интересный средневековый ансамбль – палаты Русиновых (ул. Карла Маркса, д. 10) 1630-х годов – до сих пор от них веет купеческой основательностью, хотя сами палаты (в них входят три отдельных дома) давно уже утратили свой первоначальный облик.

Продвигаясь дальше по улице Карла Маркса советую обратить внимание на второй этаж дома № 23, чудесным образом украшенным деревянными резными наличниками, а затем свернуть на улицу Гоголя, на которой можно обнаружить нетронутые памятники – дома Лапина и Печенко. Вот уж где разыгралась средневековая фантазия – эти бы дома да в кино снимать! Дом Лапина (по имени его последнего владельца) начала XVII века (ул. Гоголя, д. 42) больше известен как Солодежня – один из его владельцев в 1840 году устроил здесь заводик по производству пивного солода. Огромное крыльцо, сени, сводчатые палаты – все это выглядит как декорация к историческим фильмам.
Ощущение это усугубляет стоящий на противоположной стороне улицы дом Печенко (ул. Гоголя, д. 43), названный также по имени последней владелицы. И хотя он был построен несколько позже дома Лапина – во второй половине XVII века, составляет с ним абсолютно законченный ансамбль – беленые каменные стены, массивность и добротность – все это выглядит весьма эффектно.
В этом же районе путеводитель рекомендует ознакомится с так называемым «Тюремным замком» 1805 года постройки (ул. Некрасова, д. 39) – образцом типовой казенной застройки губернских городов, но я Вам советую не тратить на него время – обычный деревянный дом, да и используется он до сих пор по своему прямому назначению…

Если пройтись по улице Некрасова в сторону ее начала, то можно осмотреть главную гордость псковской гражданской застройки – огроменные, занимающие целый квартал, Поганкины палаты (дом №7). Сейчас в этих, бывших самыми большими в городе в XVII веке, палатах, построенных в 1671-1679 годах купцом Сергеем Поганкиными, размещается Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (тел. (8112) 16-25-17, 16-33-11).
После того, как Поганкины сгинули во время эпидемии 1710 года, дом этот сменил несколько владельцев, среди которых было и военное ведомство, устроившее здесь склады.
В 1900 году здание перешло к Псковскому археологическому обществу, которое и открыло в нем в 1902 году первый музей. Кстати, в то же время палаты посещал и император Николай II…

Соседним с Поганкиными палатами является подворье Поздноевых (ул. Некрасова, д.3) – прекрасный каменно-валунный комплекс начала XVII века, включающий в себя два дома. Сейчас оба здания законсервированы, рядом идет большая стройка, но подворье по-прежнему выглядит мрачновато-внушительно. Названо, кстати, подворье по фамилии одного из его владельцев XIX века.

Недалеко от Поганкиных палат расположен еще один большой комплекс гражданских построек XVII века – так называемые палаты Меншиковых (ул. Советская, д. 50 и 50а). В ансамбль входят четыре внушительных беленых каменных здания, окруженных общим забором. Построены они в типично русском стиле - окна, крылечки и пр. украшены традиционными декоративными элементами. Недавно палаты были отреставрированы и в них заселились коммерческие организации, от чего, на мой взгляд, они потеряли шарм запустения и древности, присущий другим вышеперечисленным строениям.

Если пройти от палат Меншиковых по улице Детской, то у ее выхода к реке Великой можно полюбоваться на прекрасный образчик архитектурного модерна 1908 года постройки – дом Лавриновского, ныне – дворец Бракосочетаний (ул. Детская, д.2). На мой взгляд – это самый симпатичный и уютный особняк Пскова, а каким он был сразу после окончания строительства можно увидеть на фотографии.

Кстати, еще один модерновый домик находится в Запсковье (ул. Леона Поземского, д. 22) – это главный корпус бывшей шпагатной фабрики с декоративной башенкой, построенный в самом конце XIX века.

Ну что же, вот, пожалуй, и все, что мне хотелось рассказать Вам об архитектурных достопримечательностях Пскова. Остальное на мой взгляд не заслуживает особого внимания – другие дома, упомянутые в путеводителях, неказисты и имеют лишь «местечковый» интерес. Да и вообще улицы Пскова не лишены недостатков, присущих всем областным российским городам – грязь, разбитые тротуары, полуразвалившиеся и полусгоревшие особняки, перемежающиеся с хрущевками и «стеклянными» магазинами 1970-х годов – одним словом – эклектика…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Спасо-Преображенский Мирожский монастырь.
Вид на Спасо-Преображенский Мирожский монастырь и реку Великая

Где находится: в Завеличье, на мысу в месте впадения реки Мирожки в реку Великую, адрес - Красноармейская набережная, д.2. Вход с улицы Юбилейная, по дорожке от моста им. 50-летия Октября.
Почему это интересно: потому что здесь находится самый древний во Пскове храм, к тому же весь расписанный домонгольскими фресками.

Говорят, что для написания этих фресок приглашали мастеров из самой Византии…
Впрочем, о Спасо-Преображенском соборе (по нему и по имени реки Мирожки и получил название весь монастырь), написано довольно много – шутка ли – самая большая коллекция фресок XII века в России (!), посему я расскажу о своих личных впечатлениях от посещения монастыря, а не буду перепечатывать из путеводителей подробное описание каждой из фресок.
Начитавшись отзывов о недоброжелательности и жадности местных музейных работников, я был готов к тому, что перед встречей с Прекрасным мне придется изрядно опустошить свой кошелек и истрепать немало нервов. Однако, войдя в монастырский двор через южные ворота в каменной ограде (она имеет 400 метров в длину) и подойдя к музейной кассе (небольшая избушка левее от входа), я прочитал, что в связи с неблагоприятной (сырой) погодой, доступ в собор закрыт (вообще, в сухую погоду, он открыт для посещений с 11.00 до 18.00, кроме понедельника). Испытав смешанные чувства (расстройство от того, что я не увижу знаменитые фрески и успокоение от того, что мне не надо препираться со смотрительницами), я двинул вглубь монастыря.
Должен сказать, что Спасо-Преображенский собор снаружи не производит никакого впечатления – типичный для Пскова белый суровый храм, не слишком маленький, но и большим назвать его тоже сложно. Купол вот пузатый высокий, словно шляпка подберезовика – это да, а так… В общем – обыденно.
Внутрь можно попасть через железную дверь, но, как я уже упоминал, в сырую погоду доступ туда закрыт.
Попробовав на прочность эту дверь, я убедился, что фрески надежно охраняются и побрел дальше, в ту часть монастыря, которая принадлежит монахам (с недавних пор музей вынужден делить территорию с православной церковью – Спасо-Преображенский собор – музейный, остальные здания - церковные).
Мило, чисто, ухожено. Разноцветно. По сравнению с более поздними постройками (настоятельским корпусом XVI-XIX веков, братскими корпусом XVIII-XIX веков, Стефановской надвратной церковью XVII века с высокой колокольней 1879 года, примыкающей к Святым воротам (раньше вход в монастырь был через них, а не как сейчас – с заднего двора)), древний Спасо-Преображенский собор и вовсе кажется нелепым, неказистым. Хотя, на контрасте, и можно представить, что это, когда самое большое здание в окрестностях молодого города, производило на его жителей и гостей весьма отличное от моего впечатление.
Ладно. Первое знакомство завершено, перед посещением собора - немного из истории монастыря.
Спасо-Преображенский Мирожский монастырь - один из древнейших на западе России, был основан между 1148 и 1153 годами новгородским епископом Нифонтом, первым выстроившим из известняка и кирпича главную монастырскую церковь (первую каменную во Пскове) во имя Спасо-Преображения и обеспечивший обитель крупными земельными владениями. И вскоре после постройки Спасо-Преображенский собор уже был украшен фресковой живописью специально приглашенными мастерами из Византии (см. раздел «Турция/Стамбул/Золотой город»). Монастырь постепенно оброс вспомогательными постройками, стал играть не последнюю роль и в культурной жизни Псковщины – здесь писалась летопись, здесь в XIII веке была сделана рукописная копия «Слова о полку Игореве», с которой в уже XVI веке был сделан список, по преданию позже и попавший к собирателю старины Мусину-Пушкину, который заново открыл это древнерусское произведение для общественности.
Но не только культурной и духовной жизнью славился монастырь в Средние века – боевая его история не менее велика. Расположение монастыря – на подступах к городу со стороны Литвы и Швеции сделало его заложником всех войн в этих краях. Например, в 1581 году польский завоеватель Стефан Баторий поставил у Мирожского монастыря батарею, а на монастырскую колокольню приказал поставить пушки, из которых по городу стреляли калеными ядрами.
После революции 1917 года в Мирожском монастыре разместилась Псковская экскурсионная станция, а в 1922 году монастырь был закрыт и полностью перешел в ведение Псковского музея-заповедника. В 1994 году часть древней обители, как я уже упоминал, была передана Русской православной церкви, но знаменитый собор было решено оставить музейным – так вроде надежнее.
Второй раз я вернулся в монастырь через несколько дней после первой попытки. Посещение собора было разрешено, после покупки билета (80 рублей) и права фотосъемки (100 рублей, хотя раньше заламливали цену и в 500 рублей), я, наконец, проник за узкую железную дверь. Вернее сначала я попытался открыть ее, но строгий женский крик из-за двери «У Вас билет есть?» преградил мне дорогу. «Есть!» - гордо ответил я (дело в том, что многие посетители ломятся внутрь, не приобретя заранее билет в музейной кассе, чем очень раздражают смотрительниц) и был впущен. «Быстрее, быстрее проходите!» - требовал все тот же женский голос из сумрака. «У нас температурный режим!». Я уже начал привыкать к этим окрикам. Ловко проскользнув через щель двери (не нарушив при этом пресловутый температурный режим) я оказался в каменных белостенных сенях. «Здесь фотосъемка бесплатна, а дальше!..» - начала было смотрительница, но я протянул ей квитанцию на фотосъемку. Женщина расцвела и стала принимать меня как родного. Указала мне на макет храма до реставрации – купол его раньше был на византийский – большой, высокий, без характерной русской маковки-луковки манер (да и сам собор построен в сугубо византийских традициях). После этого смотрительница отворила еще одну дверь и я попал… Нет, словами это не передашь. Да, 80% стен и куполов храма покрыты ковром фресок. Да, фрески эти середины XII века. Да, несомненно принадлежат они кисти византийцев. Да, колористическое решение росписи куполов, аспид и нефов не вызывает никаких нареканий. Да. Но. Разве можно передать словами, тем более – цифрами, то ощущение, которое я испытал, словно вплывя, нет, даже утонув, среди безбрежного моря красок? Впрочем, «На осмотр фресок не положено более 30 минут!» – очередной окрик привел мой фотоаппарат в рабочее состояние и я начал снимать. Лихорадочно, нервно, боясь пропустить что-то важное, сбивая фокус и композицию… Женщина с одной стороны вкрадчиво говорила «Раз Вы заплатили за фотосъемку, я покажу Вам эту и эту фреску, скрытую от остальных посетителей», а с другой стороны все время требовала не подходить к стенам ближе чем на несколько сантиметров и тем более – как можно! – не прикасаться к ним и не дышать на них (в прямом смысле этого слова). В довершении всего появилась другая смотрительница, еще более истеричная (сложилось ощущение, что она сама расписывала восемьсот пятьдесят лет назад эти стены), которая своим визгом «нашему бегемоту 150 лет!» окончательно вывела меня из себя и из этого древнерусского чуда наружу. Впопыхах я успел заметить в сенях горизонтальные линии на уровне метра-полутора от пола, указывающие уровень воды, которая частенько затопляла весь монастырь и Спасо-Преображенский собор (пару фотографий подобного потопа Вы сможете найти на этой странице, так же можно и попытаться полюбоваться сфотографированными мной фресками, но даже фотографии не могут передать всего их великолепия).
Короче, выбежав («скорее выходите, у нас температурный режим!») на волю, я еще несколько минут очухивался от этих церберов в музейном обличье. Даже не знаю, стоит ли вообще показывать эти фрески посетителям, если это сопряжено с такими… Ну Вы уже поняли, с чем. Хотя, конечно, стоит. Во всяком случае, никакие смотрители и хранители, считающие собор своим личным достоянием, и, даже, говорят, делающие на незаконном его посещении, особенно иностранцами, и в неурочное время, большие деньги, не могут отбить желания масс воочию увидеть часть своей истории. Я это сделал и совсем не жалею. Чего и Вам желаю.
Да, и еще немного истории, на этот раз – самих фресок.
Поскольку монголо-татарское нашествие, уничтожившее подобные творения в остальной части Руси, до Пскова докатилось нехотя, то и фрески Спасо-Преображенского собора его пережили. Не пережили они моды – со временем они перестали удовлетворять художественным вкусам псковичей и в XVII веке были заштукатурены, а вскоре и вовсе – забыты.
Новую жизнь они обрели совершенно случайно – в 1858 году при ремонте храма после очередного наводнения, штукатурка местами обвалилась, обнажив древнюю роспись. Сенсация! Понаехали исследователи и реставраторы. В 1890-х годах от штукатурки освободили все стены собора, однако неумелая реставрация 1900 года чуть не погубила их – палехские мастера (см. раздел «Россия/Иваново/В стороне от туристических маршрутов/Палех») слишком уж творчески подошли к делу... Наиболее полная, научная, реставрация прошла росписи в 1969-1983 годах, после чего она и стала доступна для всеобщего обозрения.
Остается только добавить, что и сам Спасо-Преображенский собор, и весь архитектурный ансамбль монастыря, является безусловным украшением левого берега реки Великой и давно уже стал одним из символов Пскова.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Городские укрепления.
Вид на Покровскую башню с моста им. 50-летия Октября

Где находится: в Среднем и Окольном городе.
Почему это интересно: потому что, в отличии от многих городов, во Пскове эти укрепления довольно хорошо сохранились.

Условно «хорошо», конечно, но все же… Есть на что посмотреть – стены и башни, иногда лежащие почти в руинах, кое-где отреставрированные после Великой Отечественной войны, а порой и превращенные в модное заведение – ресторан. Все это придает бывшим городским укреплениям некую домашнюю атмосферу, во всяком случае мне так показалось.
Начнем, в этот раз, в Завеличье. Издавна устье реки Псковы охраняют две башни – Плоская (см. описание «Кром и Довмонтов город») и Высокая (Воскресенская). Именно от Высокой башни открывается самый известный вид на Кром – отсюда он напоминает древнюю ладью с несколькими палубами – стена, башни и капитанская рубка Троицкого собора. Еще сто лет назад башни возле устья Псковы лежали в руинах, но довольно живописных. Послевоенная реставрация придала им былую строгость и теперь они обе, как и в прежние века, украшают этот уголок города.
А вот соседняя с Высокой Варлаамская (Наугольная) башня, построенная вместе с крепостной стеной Окольного города в 1482-1484 годах, пребывает в руинах до сих пор, да и бывший Варлаамский захаб, через который нынче прорезана улица Леона Поземского, тоже представляется собой уныло-заброшенное зрелище. Еще один Запсковский захаб – Загряжский, вообще сохранился лишь частично, как и соседняя с ним Волковская башня.
Зато подлинной достопримечательностью Запсковья является красивая Гремячья башня на Гремячей горе. Возвели ее прямо над водами Псковы в 1525 году и нарекли Козьмодемьянской, по имени соседней церкви (см. описание «Церкви»).
В эту башню, впрочем как и практически во все другие, вход свободный, лишь бы костыли на всякий случай припасены были… Охотников посетить Гремячью башню, кстати, много, особенно после наступления темноты – юные парочки так снуют внутрь… Может быть их привлекает красивая легенда о покоящейся под башней спящей красавице, ждущей своего пробудителя в окружении несметных сокровищ?..
Дальше, за Гремячей горой, городские укрепления «перешагивают» через Пскову и опоясывают Средний город. На восточном участке стены, которая идет вдоль городского парка и представляет из себя изрядно заросший каменный холмик, сохранились остатки двух башен – Михайловской и Петровской.
А вот самый, на мой взгляд, интересный участок крепостных стен, начинается недалеко от набережной реки Великой. Его начали возводить в 1465 году по приказу Ивана III, который намеревался сделать из Пскова надежную защиту всех московских земель от вторжений с запада. Для начала можно осмотреть руины Свинузской башни и Баториев пролом – место, через которое в город в 1581 году ворвались войска Стефана Батория.
Ну, а у самых вод Великой реки стоит Покровская башня конца XV века, по живописности вполне соперничающая с Гремячей, а по мощи – превосходящая ее да и все остальные. Осада Стефана Батория сильно потрепала башню, но псковичи ее быстро восстановили и в 1630-х годах перестроили в соответствии с новыми веяниями фортификационного искусства. Приложил к истории Покровской башни руку и Петр I, по распоряжению которого в 1701 году разобрали все деревянные ее части, установили на нее тяжелые пушки, а перед башней насыпали настоящий земляной бастион.
В таком виде она просуществовала до 1963 года, когда ее «откопали» (высота башни после этого составила более 50 метров) и отреставрировали. Однако и теперь, смельчаки, спустившиеся по истертым ступенькам в ее недра, могут обнаружить десятки огромных каменных ядер – видимо остатки былого арсенала…
Ну, а для тех, кто не желает ползать с фонариком по казематам, предлагается просто заглянуть внутрь башни через Покровские ворота и полюбоваться огромными окнами, расположенными в ее стенах в шахматном порядке.
В декабре 2010 года Покровскую башню торжественно «открыли» заново – в честь завершения возведения над ней деревянного шатра, сгоревшего во время пожара за полтора десятка лет до этого. В дальнейшем планируется превратить ее в настоящий музей…
Теперь самое время пройтись с внешней стороны крепостной стены по набережной реки Великой до Мстиславской башни. Это один из самых древних участков укреплений, которые впервые были сооружены здесь в 1374-1375 годах и имели девять башен, называемых «кострами». Мстиславская башня – это перестроенный позже Бурковый костер. Интересен вид на башню с реки - прежде всего тем, что промышленник, построивший рядом в конце XIX века фабрику, один из ее корпусов, стоящий вплотную к Мстиславской башне, стилизовал под оную, от чего вся композиция приобрела довольно комичный вид.
Замыкаются городские укрепления, на этом участке – отреставрированные, на Власьевскую башню возле Крома, но о ней я уже рассказывал в описании «Кром и Довмонтов город», так что мы смело можем закончить это путешествие.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Изборская крепость.
Вид на Изборскую крепость из космоса

Где находится: в центре поселка Старый Изборск Печорского района Псковской области, тел. (81148) 9-66-44.
Почему это интересно: потому что это одна из самых древних крепостей на Руси.

Имеется ввиду – в Северо-западной части Руси. Изборск – чуть ли не первый город в этих краях, впервые упоминается в 862 году и лишь совсем немногим уступает самому древнему городу Европейской части России – Великому Новгороду, который впервые упоминается в 859 году. Основало город славянское племя кривичей и, по преданию, первоначально он назывался Словенском (по имени предводителя кривечей Словена), а позднее был переименован в Изборск (в честь Избора, сына Словена). Согласно летописи первым князем Изборска был варяг Трувор, брат приглашенного княжить в Новгород легендарного Рюрика, впрочем, у этой теории есть и оппоненты (см. следующее описание - «Труворово городище»). Но несомненно одно – Изборск стал главным городом этих краев еще до основания Пскова, став, однако, при княгине Ольге пригородом основанного ею в более выгодном месте – на реке Великой, Пскова: «то ныне пригородов псковский, а тогда был в кривичех большой город» - гласит летопись. После объединения славян вокруг Киева Изборск платил дань киевским князьям, а изборяне участвовали в походах русичей на Византию, Болгарию и печенегов, вели торговлю с Чудскими землями по водному пути через Городищенское и Мальское озера. В начале XIII века, после распада Киевской Руси, Изборск стал пограничным сторожевым городом на западной окраине Новгородской земли, и с этого времени вплоть до начала XVI века часто подвергался нападениям и осадам со стороны рыцарей Ливонского ордена, шведов, немцев, поляков и др., иногда переходил то к ним, то опять – к Пскову.
Вот как об этом сообщается в псковских летописях: «И пришла весть во Псков, что взяли немцы Изборск, и выехал против них весь град, и сотворили брань, и бились крепко, была сеча меж ими велика». Интересно, что пишут об этом же событии, немецкие хроники: «Известием о взятии Изборска были опечалены, жители Плескова (Пскова). Так называется город, где живут очень твердые люди, соседи взятого замка. Они поднялись в поход и отважно двинулись вперед со многими яркими знаменами. Их шлемы сверкали как стекло, с ними было много стрелков. Они бросились на войско братьев (то есть рыцарей). Началось страшное сражение».
В 1242 году, после победы русских дружин в Ледовом побоище, Изборск окончательно перешел к Псковщине, хотя соседи не оставляли попыток захватить лакомый кусочек на границе.
К этому времени старая крепость на нынешнем Труворовом городище перестала удовлетворять требованиям военного времени и изборяне в 1302 году основали новую, примерно в километре от предыдущей, в более защищенном месте – на высокой Жеравьей (Журавлиной) горе. Первоначально крепость была небольшой, деревянной, с единственной каменной башней - Луковкой, но уже к середине XIV века, с возрастанием стратегического значения крепости, знаменитый псковский посадник Шелога полностью перестроил крепостные сооружения, сделав их каменными, что превратило Изборск в мощный и хорошо укрепленный населенный пункт и позволило ему выдержать многочисленные немецкие осады XIV века. В те времена враги называли Изборск «железным городом». В середине XIV века в крепости был построен небольшой одноглавый Никольский собор.
Очередной вехой в истории города стал 1510 год – он вместе со Псковом был присоединен к Москве. Утратив впоследствии в XVIII веке (после Северной войны) статус приграничного города, Изборск стал зачахать, в 1777 году понизился до статуса заштатного безуездного города Псковской губернии, а с 1945 года и вовсе стал селом Старый Изборск. Кстати, в 1920-1940 годах он входил в состав Эстонии.
Ну что же, после такой внушительной исторической справки самое время осмотреть саму крепость. Практически все крепостные сооружения выстроены из местной известняковой плиты, сама крепость представляет в плане неправильный треугольник с закругленными углами. Вход в нее нынче – бесплатный, так что – милости прошу. Начнем, по традиции, с Никольского захаба (подробнее о том, что такое «захаб» см. в описании «Кром и Довмонтов город» в этом разделе). Когда-то он верой и правдой служил горожанам, но, похоже, горожане разобрали его на стройматерилы, во всяком случае ныне от него ничего не осталось. Зато Никольские ворота – вполне сохранились и проникать внутрь крепости удобнее всего именно через них. И захаб, и ворота, названы Никольскими в честь стоящего у них Никольского собора, но о нем мы поговорим чуть ниже. Охраняет и ворота Колокольная башня – до 80-х годов XIX века на ней стояла двухпролетная звонница, а на звоннице висел сполошный колокол Изборска, поэтому и саму звонницу называли Сполошной. Колокол бил тревогу в минуты опасности, и говорят, что его звон был слышен на десятки километров, даже во Пскове.
Мы же продолжим движение вдоль крепостных стен, пока не упремся в самую древнюю из сохранившихся башен – Луковку (когда-то она была единственной каменной), стоящую над высоким обрывом горы Жеравьей. Раньше в ней размещался арсенал, а сейчас на ней устроена смотровая площадка (открыта с 10.00 до 18.00), причем вполне сносно оборудованная, да и лестницы достаточно современные. Видимо поэтому удовольствие обозреть округу с высоты птичьего полета стоит недешево (по Изборским меркам) – 20 рублей с носа. Вид, надо сказать, с башни открывается не слишком завораживающий – в одну сторону – пустое внутренне пространство крепости, в другую – озеро Городищенское, не самое красивое озеро в России, ну а по бокам – неудачные ракурсы на крепостные стены. Но залезть, на мой взгляд, на Луковку все же надо непременно – это ведь единственное развлечение в крепости.
Еще возле Луковки есть проход наружу крепостных стен, так что можете прогуляться и там. Мы же вернемся в крепость и продолжим наш путь. Следующий пункт программы – Талавская башня с захабом. У этого захаба нет одной стены, а башня известна тем, что она единственная квадратная в плане (стороны 8,5 на 9,5 метров, высота – около 15 метров) в Изборской крепости. В башню можно свободно войти и даже выйти через нее наружу крепости, к небольшой, построенной в 1929 году эстонцами, часовне иконы Корсунской Божьей Матери и к бьющим неподалеку Талавским ключам, по которым башня и получила современное название (прежнее название - Плоскуша).
За огородами местных жителей (да-да, в крепости есть пара жилых деревянных домов!) можно разглядеть еще две башни – Вышку и Рябиновку, совместное фото которых является символом Изборска. Вышка – самая высокая башня, нынешняя ее высота – около 19 метров, а раньше на ней красовалась деревянная сторожевая надстройка. Можно попытаться залезть на обе башни, но это чревато обрушением ничем не скрепленных известняковых плит – а зачем разваливать древнюю крепость понапрасну?
Замыкая круг, упремся в угловую, последнюю из шести сохранившихся, башню Темнушка, от которой начинается уже известный нам Никольский захаб.
Поскольку кроме стен и башен в Изборской крепости смотреть нечего, ее главной изюминкой считается собор Николая Чудотворца (Никольский). Надо сказать, что мне он показался весьма скучным – ни размерами, ни архитектурой, ни красотой, ни колокольней – ничем он совершенно не примечателен. Так, местечковая гордость…
Построен он был, как я уже отмечал, в середине XIV века (впервые упоминается в 1341 году) во имя небесного покровителя Изборска - Святого Николая. Поначалу, как и положено, это был деревянный храм, на месте которого в XVI-XVII веке (когда точно – неизвестно) выстроили нынешний каменный. С 1599 года церковь стала кафедральным собором, а архиепископ стал называться Псковским и Изборским.
В 1849 году к собору была пристроена в стиле провинциального классицизма ныне существующая колокольня, куда с Колокольной башни переместились колокола.
(Подробнее о соборе и его внутреннем убранстве можно прочитать здесь: http://sobory.ru/article/index.html?object=00283).
Остается добавить, что вблизи Изборской крепости можно осмотреть еще два храма - церковь Рождества Богородицы XVII века и церковь Сергия и Никандра (Сергия Радонежского) напротив Никольского захаба 1750-60-х годов постройки (сейчас здесь размещается филиал Псковского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника).
Вот и все. Если Вам не лень ехать 40 километров от Пскова, что бы увидеть одну из самых древних русских крепостей, точнее ее руины, то, очевидно, Вам это приключение понравится. Остальные же могут довольствоваться фотографиями, коих в интернете предостаточно.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Труворово городище.
Церковь Николая Чудотворца с Труворова городища

Где находится: в поселке Старый Изборск Печорского района Псковской области, за древним кладбищем, подход с улицы Одесской.
Почему это интересно: потому что это одно из самых древних славянских городищ в нашей стране.

Трувор был младшим братом легендарного Рюрика, которого новгородцы пригласили к себе княжить в 862 году. Чтобы ему было не скучно и не одиноко, Рюрик привел с собой двух братьев – Трувора и Синеуса, которых посадил управлять Изборском и Белозером соответственно.
Изборск в те времена представлял собой уже довольно крупное поселение (основанное, по некоторым данным, еще в VII веке) на границе славянского мира с западным, но собственного князя в городе не было, так что изборяне приняли Трувора весьма радушно. Несмотря на то, что он правил недолго и умер в 864 году, имя его до сих пор увековечено в названии места, где стояла первая крепость Изборска. Однако, в самом начале XIV века, после разорительных набегов алчных соседей, крепость перевели в более удобное для обороны место – на Жеравью гору, а старая постепенно пришла в запустение и негодность (подробнее об истории Изборска см. в описании «Изборская крепость»).
В XV веке на кладбище рядом с городищем установили большой каменный крест, который местные сказители вскоре приписали то ли могиле, то ли собственноручной установке Трувора. В эту легенду, кстати, верила Екатерина II, занимаясь русской историей, она в 1780-годах задумала изготовить серию исторических медалей в хронологическом порядке отражающих историю России. Одна из них - медаль в честь Трувора, на лицевой стороне которой - вымышленный портрет Рюрика, а на оборотной - насыпной «Труворов» курган и надпись: «Доднесь памятен», а внизу: «Трувор скончался в Изборске в 864 году».
В XVII-XVIII веках на высоком холме Труворова городища существовал мужской монастырь, от которого сохранилась удивительная церковь Николая Чудотворца с Труворова городища (о ней подробнее чуть ниже).
В XX веке Труворово городище передали Изборскому музею-заповеднику, которому оно до сих пор и принадлежит.
Чтобы увидеть эту изборскую достопримечательность, надо доехать (или дойти) до городского кладбища (наверное, самого древнего действующего кладбища в европейской части России), находящегося в километре от Изборской крепости, пройти по его центральной аллее до конца. Справа от дороги, за импровизированной оградой, будет стоять двухметровый каменный «Труворов крест» (ничего, в общем, особенного), а прямо перед Вами – земляной вал с возвышающейся за ним церковью. Пройдя по тропинке, можно полюбоваться уникальной, на мой взгляд, церковью Николая Чудотворца с Труворова городища. Уникальной она мне показалась своим декором – некий христианский авангард, причем на стыке католичества и православия. Очень эффектно, хотя и очень просто. Специалисты же говорят, что подобных церквей не встретишь, пожалуй, на всей современной Псковщине, столь обильной древними сооружениями.
По одной из гипотез, церковь стоит на месте какого-то древнего, возможно деревянного, храма. Время постройки Никольской церкви не зафиксировано в летописях, но ее относят к XVII-XVIII векам, хотя фундамент храма более древний. Это вытянутое с востока на запад сооружение, состоящее из трех простых и непритязательных, связанных между собой равных по ширине объемов. Интересна и чисто псковская двухъярусная трехпролетная звонница.
Церковь, изящная, скромная, и в тоже время – жизнерадостная (видите, как она мне понравилась), одной стороной выходящая к крутому обрыву, а другой упирающаяся в земляной вал, безусловно, является настоящим украшением Труворова городища.
Быть может, понравилась мне церковь так еще и потому, что больше на городище смотреть и нечего, во всяком случае – неинтересно неспециалисту – П-образный в плане земляной вал (совершенно обычный), бывшая городская площадь в его центре (огромный пустырь), остатки каменных построек (не нашел), оборонительные стены (валы чуть поменьше), остатки сгоревших деревянных построек (не нашел) – это все, о чем упоминает информационный стенд на входе в городище. Видать, тысячелетие все же не пощадило это место…
P.S. В современной историографии господствует точка зрения, согласно которой Синеуса и Трувора вообще не существовало: в летописи имя «Синеус» представляет собой искаженное шведское выражение «свой род» (sine hus), а «Трувор» - «верная дружина» (thru varing).

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Словенские ключи.
Словенские ключи

Где находится: в поселке Старый Изборск Печорского района Псковской области, на обрывистом берегу Городищенского озера, подход с улицы Школьной.
Почему это интересно: потому что они считаются у местных жителей целебными и даже - волшебными.

Существует легенда, что однажды вода в ключах иссякла, но один юноша столь усердно молился о ее возвращении, что ему явилась незадолго до этого умершая мать и повелела освятить источники в честь Апостолов. Горожане так и сделали, и, как Вы понимаете, с тех пор вода не иссякает.
Вообще, в Старом Изборске много ключей (они упоминаются с XVII века, хотя начали бить примерно тысячу лет назад), но принято считать, что основных – двенадцать. По числу апостолов, месяцев года или знаков зодиака – это уже кому как больше нравится.
Мне вообще не понравилось – не самое красивое место, да плюс вдоль дороги к ним все сплошь заставлено лотками бедных изборских женщин, пытающихся продать пустые бутылки и канистры, да поделки своих детей из веточек и желудей аж за 500 рублей. Поскольку желающих приобрести этот «хэнд-мэйд» немного, то и настроение у лоточниц соответствующее и заражают они им всяк проходящего испить водицы очень легко.
Водица, кстати, довольна вкусна, а некоторые индивидуумы, которые верят, что если выпьют из каждого источника, то Любовь, Здоровье, Богатство, Счастье, Сила, Ум и прочее, за что «отвечает» каждый конкретный ключ, не покинет их до конца жизни. Поток страждущих, причем, достаточно велик – по оборудованной недавно дороге то и дело спускается новый суеверный человек.
Красота места тоже, на мой взгляд, весьма сомнительна – овраг, оползень, несколько журчащих струек стекают вниз, образуя ручей – «Реку жизни», впадающую в Городищенское озеро, но все это совершенно природой не скомпоновано и не живописно…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Псково-Печорский Успенский монастырь.
Ризница, звонница, церкви Покровская и Успения Божией матери Псково-Печерского Успенского монастыря

Где находится: в городе Печоры, на границе России и Эстонии, в 70 километрах к западу от Пскова.
Почему это интересно: потому что это один из самых почитаемых монастырей на Западе России.
Но мне здесь категорически не понравилось. Не понравился контраст нищих, разваливающихся, пьющих Печор и напыщенно-нарочито-богатого монастыря. Да и от паломников и монахов вместо благочестия так и веяло лицемерием и гордыней. Не знаю, быть может это мне так не повезло, но атмосфера и в монастыре, и вокруг монастыря – мерзопакостная. А если к этому прибавить жлобство (300 рублей за экскурсию по монастырю!) местных музейных и псевдомузейных экскурсоводов, так и вьющихся перед Святыми воротами, неоправданно завышенные цены в местном краеведческом музее (ул. Международная, д. 3, тел. (81148) 2-13-61) и в церковных палатках на территории обители, да еще и церберские взгляды монастырских охранников (их жирные рожи так и напоминают приживал второго дома соцобеспечения из «Двенадцати стульев») плюс истинно «старгородскую» грязь на улицах, сверкающую отнюдь не как антрацит, то становится совершенно противно, вплоть до какого-то животного неприятия сих святых мест. Я с трудом заставил себя обойти эту (надо отдать должное, весьма красивую) обитель. Но не буду больше утомлять и навевать уныние своими ощущениями, перейду к фактам.
Псково-Печорский монастырь был основан в 1473 году и является одним из старейших на территории современной России. Существует легенда о том, что примерно за сто лет до этого, охотники, случайно забредшие в глубокий овраг, ручья Каменецкий, решили устроиться в нем на ночлег. Вечером из соседней дубовой рощи послышалось дивное пение, источник которого, однако, охотники не нашли, но пустили слух о явной святости этого места. А еще через несколько лет один крестьянин обнаружил в овраге пещеру, в которой жили отшельники. Было это в 1392 году. В монастырской летописи сообщается, что над входом пещеры («печоры» по-старорусски) имелась надпись: «Богом данная пещера» (вообще, христианские традиции отшельничества и монашества в пещерах имеют давнюю традицию, см. например раздел «Украина/Киев/Достопримечательности/Свято-Успенская Киево-Печерская лавра»).
Так вот, именно в этой пещере первый игумен монастыря Иоанн, и устроил в 1473 году церковь Успения Пресвятой Богородицы, положившую начало всему монастырю и давшему ему имя. Монастырь пополнялся монахами и постепенно стал центром небольшого поселения, названного Печорами.
Однако приграничное расположение сыграло свою роль - в начале XVI веке, монастырь, не смотря на то, что находился в неприметном овраге, был разорен левонскими рыцарями и находился в запустении до 1519 года, пока псковский дьяк Мисюрь Мунехин не взялся за его восстановление, причем с размахом и за свой счет – устроил каменное строительство, которое, разумеется, не затронуло святых пещер. Именно Мунехин приблизил постройки к воде, что придало монастырю особую живописность.
Расцвет Псково-Печерского монастыря приходится на время руководства им Корнилием Печерским (1558-1578 годы), продолжившим каменное строительство. Однако, дальновидный Корнилий, возводил в монастыре не только храмы, он решил обнести его и настоящей крепостной стеной с десятью башнями. По преданию он испросил на то разрешение у царя Ивана Грозного, но царь, во всем подозревавший заговоры, дал такой ответ: «строй, но чтобы крепость была не больше воловьей шкуры». То ли Корнилий и впрямь был остроумный, то ли хорошо знал античную историю о постройке Карфагена (см. раздел «Тунис/Карфаген»), но он разрезал воловью шкуру на тонкие ленточки и выложил их вокруг монастыря. Получилась линия длиной 810 метров – такова нынешняя протяженность монастырской стены. Ее строительство было закончено в 1565 году и монастырь стал настоящей крепостью, способной защитить всех окрестных поселенцев. Именно поэтому 1565 год считают и официальным годом основания Печор.
Впрочем, Корнилий поплатился за дерзость – нагрянувший в монастырь по навету Иван Грозный самолично отсек ему голову, когда тот с братией вышел встречать державную особу хлебом-солью. Рассказывают, что голова Корнилия от входа покатилась вниз, под горку к оврагу, оставляя за собой кровавый след. Сейчас на этом месте проходит главная дорога монастыря, которая в память о тех событиях называется «Кровавой».
Первой значительной проверкой на прочность крепости оказалось отражение атак войск Стефана Батория в 1581 году. В то время, как польский правитель со своим головным отрядом уже обстреливал Псков, в его тылу три месяца «бесчинствовали» печорцы. Известно, например, что во время главного штурма монастыря, на головы нападавших обрушился настоящий огненный вал – пропитанное смолой и подожженное сено. Так что поляком пришлось с позором отступить, да и Псков и завоевать тоже не удалось.
В 1592 году шведы неожиданно ворвались в крепость, побили воинов и монахов, разграбили богатую обитель. Но наученные горьким опытом печорцы уже не были так беспечны и отражали с 1607 по 1615 годы многочисленные нападения шведских и польских войск.
Петр I, который высоко ценил стратегическое положение Печор, еще более укрепил в военном отношении крепость, что сразу же привлекло внимание шведов – в 1701 году они «на зубок» проверили нововведения и убрались восвояси – реконструированные стены выдержали удары мощной артиллерии. В 1703 году шведы предприняли еще одну попытку завоевать Псковщину, но опять напрасную. Закончившаяся победой русских Северная война далеко отодвинула от Печор государственную границу и крепость в тылу страны перестала быть актуальна в военном отношении. В знак благодарности за стойкость, по указу Петра I, на Петровской надвратной башне крепости установили государственный герб.
Начинаетлся период длительного мирного строительства, монастырь богател (владения монастыря были настолько обширны, что вышли за пределы Псковщины), рос у крепости посад, который получил статус уездного города при Екатерине II (хотя, впоследствии, несколько раз и терял его, восстановив опять лишь в 1920 году).
Выгодное расположение способствовало процветанию Печор, особенно после начала строительства Псково-Рижской железной дороги в 1886 году. Впоследствии, эта дорога потом связала Печоры с Петроградом, Ригой, Ревелем, Москвой, превратив Печоры в крупный транспортный узел.
2 февраля 1920 года в Тарту Советская Россия заключила мирный договор с буржуазной Эстонией, по которому Печорский край, входивший ранее в Псковскую губернию, отошел к Эстонии (Печоры были переименованы в Петсери). Вернулась эта земля назад через 20 лет, после присоединения в 1940 году Прибалтики к СССР. А во время Великой Отечественной войны Псковская область была оккупирована фашистами, которые хозяйничали здесь до 1944 года.
Подвергшийся в войну разрушениям монастырь в 1959-1975 годах восстановили и сделали одной из главных туристических изюминок Псковской области.
Итак, что же в наше время можно увидеть в монастыре? Посмотрев не самый лучший, но самый известный, вид на монастырь со смотровой площадки (проход к ней по дорожке слева от Святых ворот), можно войти внутрь через Святые ворота и надвратную Никольскую башню. Вы попадете во внешний (верхний) двор, справа от Вас будут церковные ларьки, прямо перед Вами – дорога к Михаловскому собору, построенному в ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года – неуклюжему громоздкому зданию в стиле ампир. К нему проход закрыт, зато открыт в основной, внутренний двор – через церковь (левее от входа) Николы Вратаря, в темноте которой опять-таки устроено торжище. Выйдя из полумрака, сразу попадаешь на открытое пространство – начало «Кровавой дороги», ведущей в овраг – на нижнюю территорию монастыря. Можно перед спуском постоять немного, посмотреть на «сцену» монастыря, которая начинает открываться отсюда. Спуск по дороге сопряжен с чередой видов на основные монастырские постройки, поочередно открывающиеся взору. Внизу, на главной площади, высятся: желтый барочный фасад церкви Успения Божией Матери (построенной над пещерной церковью, той самой, основанной в 1473 году), Покровская церковь, «надетойая» на Успенскую в 1759 году, шестипролетная звонница, сооруженная в 1532 году с достройкой XVIII века для подаренного Петром I колокола, и красный куб Благовещенской трапезной церкви 1540 года постройки. А над всем этим возвышается Святая гора с вековыми дубами, которые, быть может, еще помнят то легендарное «дивное пение» старцев-отшельников, так удивившее охотников в XIV веке.
Некоторый интерес представляют и монастырские стены, особенно эффектно смотрится самая высокая башня - Верхних Решеток на юго-западной стене, из-под которой вытекает ручей Каменецкий. Симпатична также и круглая Тайловская башня. Вообще, все девять сохранившихся крепостных башен находятся в прекрасном состоянии, по крайней мере – внешнем.
P.S. Вход на территорию монастыря бесплатный, слухи о том, что на фотосъемку наложен запрет, не подтвердились…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Гора Соколиха.
Монумент на горе Соколиха в честь победы дружин Александра Невского в Ледовом побоище

Где находится: за Снятной горой, поворот с Гдовской трассы налево примерно через километр после выезда из Пскова.
Почему это интересно: потому что здесь стоит монумент в память о первом серьезном сражении русских воинов с западными агрессорами.

Конечно, Ледовое побоище не было первым сражением на западе русских земель, но было первой крупной битвой за независимость молодого государства от мощных европейских держав.
К середине XIII века основная часть Руси уже была захвачена монголо-татарами Батыя и этим воспользовались немецкие крестоносцы, датские и шведские феодалы – первую попытку отщепить себе что-нибудь, что не досталось татарам, они предприняли в 1240 году - шведы во главе с Биргером высадились в устье Невы. Биргер послал князю киевскому Александру объявление войны, гордое и надменное: «Если можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю землю твою». Но дружины молодого князя отбили врага, сам сражаясь в первых рядах, он «неверному кралю их (Биргеру) возложил острием меча печать на челе». И стали с тех пор называть Александра «Невским».
Но в том же году рыцари Тевтонского ордена захватили Изборск (подробности в описании «Изборская крепость» в этом разделе), а к 1241 году они уже подходят на опасное расстояние к Новгороду и новгородцы на вече решают пригласить для их отпора князя Александра Ярославича Невского, пребывавшего в Переславле-Залесском после ссоры с боярами. Собрав войско из новгородцев, ладожан, ижорян и карелов, он выбил в 1241 году тевтонских рыцарей из захваченных ими земель. Новгородское войско, к которому присоединились владимиро-суздальские полки во главе с братом Александра Андреем, вступило в Эстонию, попутно освободив и ненадолго захваченный Псков. Главная битва приближалась. Александр Невский расположил русскую рать на юго-восточном берегу Чудского озера напротив острова Вороний Камень, а войско противника «клином» стало почти напротив.
На рассвете 5 апреля 1242 года тевтонский «клин» устремился на русских, и началась битва на льду. Уничтожив передовой отряд русских, немцы, «прошибошася свиньею сквозе полк» и посчитали битву уже выигранной. Но в их ряды с двух флангов врезались русские полки правой и левой руки, а с тыла - резервный полк. Немцы были окружены началась настоящая битва, в результате которой русские одержали сокрушительную победу.
Это было невиданное по ожесточению сражение. Треск от ломающихся копий, звуки ударяющихся мечей, топоров наполнили воздух. Кровь скоро покрыла место боя, и красные ручьи начали разливаться по льду. Летописец со слов очевидца пишет: «И бысть ту сеча зла и велика Немцем и Чюди, и труск от копей ломления и звукъ от мечного сечения, яко же морю померзшю двигнутися. И не бе видети леду: покрыло бо есть вес кровию».
Было убито одних рыцарей 400 человек (невероятная по тем временам цифра), оставшиеся в живых в панике обратились в бегство по льду Чудского озера, но лед не выдерживал тяжело экипированных лошадей и людей и проламывался под бегущими (согласно новгородской летописи русские еще семь верст гнали немцев восвояси).
Сия легендарная победа на Чудском озере имела (как это не банально звучит) огромное историческое значение - она остановила начатое крестоносцами продвижение на восток, имевшее своей целью захват и колонизацию русских земель. В 1243 году Тевтонские рыцари «прислаша (послов) с поклоном» в Новгород, отказываясь от своих завоеваний в русских землях и прося мира, на который новгородцы не задумываясь и пошли.
Все описанные события были изумительно показаны Сергеем Эйзенштейном в фильме «Александр Невский». Наверное, мало найдется людей в России, которые не видели этот фильм и уж точно совсем мало людей из видевших его не поддались обаянию Невского в исполнении Николая Черкасова, да и всей патриотической патетики это черно-белой картины.
Наверное, именно после просмотра фильма подспудное желание увидеть легендарные места и зародилось в моей детской душе. Слова «Чудское озеро» и «Ледовое побоище» стали неотделимы в моем сознании. И будучи во Пскове, я, конечно, не удержался, что бы не посмотреть своими глазами и на озеро (его описание чуть ниже), и на место побоища. Хотя, с местом этим все посложнее. Как Вы помните, произошло оно у Вороньего Камня, исчезнувшего за последние столетия под водой. К тому же место это на озере теперь вообще находится в Евросоюзе – в Эстонии. Знал бы князь…
Ну да ладно, немного, собственно, о монументе. Задумали его поставить еще в 1960-х годах, когда из Пскова делали туристический центр. По итогам Всесоюзного конкурса, проведенного Министерством культуры СССР в 1968 году был одобрен проект И.И. Козловского и П.С. Бутенко и рекомендована его дальнейшая разработка. В 1969 году проект был рассмотрен в псковских партийных и советских организациях, обсужден в печати и согласован исполкомом Псковского областного Совета. По поручению Совета Министров СССР Совету Министров РСФСР сооружение монумента в Псковской области было включено в план XII-й пятилетки (1985 - 1990 г.г.).
В преддверии указанной пятилетки стали искать место для сооружения памятника и в 1981 году выбрали таковое на красивой горе Соколиха под Псковом, на месте следования объединенных русских дружин к полю боя. Как и положено, это решение прошло утверждение правительственной комиссии Совета Министров РСФСР, партийными и советскими организациями Пскова и одобрено секретариатом ЦК КПСС. Отливка и монтаж памятника выполнялись Всесоюзным художественно-производственным объединением Министерства культуры СССР им. Е.В. Вучетича.
Но открыт памятник 24 июня 1993 года (в дни празднования 1090-летия Пскова) был уже в другом государстве - бронзовый монумент «Ледовое побоище» (или, как его иногда называют «мемориал Александра Невского») высотой 30 метров (сидящего на коне Александра окружают сподвижники в былинно-героических позах) стал одним из самых величественных памятников современной России.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Чудско-Псковское озеро.
Псковское озеро в районе Кривска

Где находится: к северо-западу от Пскова. Добраться до озера летом можно на теплоходе по реке Великой, в любое время года – на машине, поехав либо по Старо-Печерской дороге (Псковское озеро), либо по дороге на Гдов (Псковское и Чудское озера).
Почему это интересно: ну… легендарное озеро, да еще и красивое…

Крупнейший внутренний водоем на западе России, крупнейший в Псковской области и в Эстонии. Строго говоря, это два озера – Чудское (Peipsi jarv по-эстонски) и Псковское (Pihkva jarv), связанные между собой проливом, называемым Теплым озером (Lammi jarv). Общая их площадь – 3550 квадратных километров, а вот глубина «подкачала» – средняя около 7 метров, а максимальная – 15, что, в принципе, типично для ледниковых озер Европы.
Тем не менее сухие берега с песчаными пляжами и дюнами – вполне хорошая альтернатива морю для псковичей. Вот и застроены все берега турбазами, причем вполне современными. Отдыхай – не хочу.
Ну, и конечно, Чудское озеро известно нам всем со школьной скамьи благодаря легендарному Ледовому побоищу, устроенному князем Александром Невским в 1242 году у Черного камня Тевтонскому ордену.
Так что будучи во Пскове очень рекомендую выбраться хотя бы на полдня поближе к воде…

Обсудить на форуме
На главную страницу






География посетителей