Где находится: вход с улицы Январского Восстания, д. 21, тел. 290-30-71, ближайшие станции метро «Арсенальная» и «Печерская», далее – пешком (около 15 минут) или на общественном транспорте. Работает без выходных.
Почему это интересно: потому, что это первый монастырь на Руси.

«Язык до Киева доведет!» – эту поговорку знают практически все. Знал ее и я. Думал, что относится она к столице древней Руси в целом. Ан нет! Язык паломника должен был привести его не просто в Киев, а сюда, в самый главный духовный центр тогдашнего государства – Киево-Печерскую лавру. Вот шел бюогомольник по лесу, выходил к деревеньке. «В какую сторону Киев?» - спрашивал седовласого деда. «Ась? Киев? Туда, милок» – указывал дедушка нужное направление. И шел паломник до следующей деревеньки. Или городка. Или города. И везде ему указывали верное направление. Потому как - «язык до Киева доведет!»
Меня язык привел в лавру только на третий день пребывания в городе. В тот день я гулял по району Печерск. Начал с Крещатого парка, посмотрел на Поцелуев мост, Мариинский дворец, Парламент Украины, заглянул на могилу Аскольда, поглазел на Арсенал и Арсенальную площадь и вышел к лавре.
Вход в лавру охраняют бдительные музейные билетеры и дабы не лишить их работы, я приобрел билет. За 11 гривен, самый дешевый, включающий экскурсию на украинском языке. Экскурсия по многочисленным музеям на территории монастыря, тем более на украинском, мне была не нужна, а была нужна колокольня, точнее – вид с нее. Но она была на реставрации. Не особенно унывая, я прошел под Надвратной Троицкой церковью и оказался в Верхней лавре. Что я там увидел, описывать не буду, потому как еще в одной пословице говориться – «лучше один раз увидеть, чем сто раз… прочитать», поэтому гляньте фотографии, а я пока печеры, то есть – пещеры в Нижней лавре искать пойду. Вот только паломников бы разогнать, а то так и лезут в кадр…
Вход в Ближние пещеры преграждала табличка «Проход только в сопровождении монахов монастыря». Монахов поблизости не оказалось и я пошел их поискать в церковный супермаркет. Монахов не нашел, зато нашел пару симпатичных куполов для церквушек. Пошел по галерее, ведущей в Дальние пещеры. Вообще, пещеры, пожалуй, - единственное место в монастыре, которое не было разрушено за многие века и, в отличии от других построек, дошло до нас в первозданном виде. Чего не скажешь о поземных церквях…
Нашел вход в эти самые печеры, над ним давно уже живописную Аннозачатьевскую церковь построили. Спустился. Уютно. Узко. Прохладно. Паломники саркофагики с мощами целуют. В подземной церкви преподобного Феодосия служба идет. Народу – как только столько под землю помещается?.. Вышел на свет. Погулял еще по лавре, зашел в резиденцию митрополита Киевского и всея Украины и пошел восвояси – музей Великой Отечественной войны осматривать.
Вообще, конечно, лавра, не смотря на «новодельность» большинства ее памятников, запоминается своей полной воздуха и неба красотой и гармонией. Я представляю, что должен был испытывать тот самый древний богомолец, которого язык таки приводил сюда, когда он видел столь внушительные и великолепные постройки. А как красива лавра с Днепра!..
Но все это было бы не так интересно, если бы не история самой лавры…
А началась она в 1051 году при Ярославе Мудром, когда на южную оконечность Киева, на правый, высокий берег Днепра, приходил для молитвы священник близлежащего села Берестова Илларион, который выкопал здесь для этих целей пещеру (вообще, христианские традиции отшельничества и монашества в пещерах имеют давнюю традицию, см. например раздел «Россия/Псков/Достопримечательности/Псково-Печерский Успенский монастырь»). В это время в Киев пришел с Афона монах Антоний, уроженец города Любеча. Житье в киевских монастырях пришлось ему не по нраву, и он поселился в пещере Иллариона. Благочестие Антония привлекло в его пещеру последователей, в числе которых был и Феодосий из города Курска. Когда число их возросло до 12, они устроили для себя церковь и кельи. Антоний поставил в игумены Варлаама, а сам удалился на соседнюю гору, где выкопал для себя новую пещеру. Эта пещера послужила началом "ближних" пещер, названных так в противоположность прежним, "дальним". С увеличением числа иноков, когда в пещерах стало тесно, они построили над пещерой церковь Успения Пресвятой Богородицы и кельи. Число приходящих в обитель все увеличивалось, и Антоний испросил у великого князя Изяслава Ярославича всю гору над пещерой. В 1062 году была построена церковь на месте нынешнего главного собора, возникший монастырь получил название Печерского. Здесь же ввели первый общежительный студийский устав, который был заимствован и другими русскими монастырями. Суровая подвижническая жизнь иноков и их благочестие привлекли к монастырю значительные пожертвования, благодаря которым в 1073 году была заложена великая каменная церковь – Успенский собор, оконченная и освященная в 1089 году (взорван фашистами в 1941 году, вновь отстроен в 1998-2000 годах). Постройка, фресковая живопись и мозаики были исполнены византийскими художниками. С течением времени строились на территории новые церкви. При монастыре находился дом для приюта нищих, слепых, хромых, каждую субботу монастырь посылал воз хлеба для заключенных. С переселением братии в большой монастырь, пещеры были обращены в усыпальницу для монахов, тела которых клали по обеим сторонам пещерного коридора, в углублениях стен. Здесь похоронен и летописец Нестор, недалеко от мощей Ильи Муромца.
В 1240 году, во время Батыева нашествия, монастырь был разорен. Монахи Киево-Печерского монастыря частью были перебиты, частью разбежались. Неизвестно, как долго продолжалось запустение монастыря, но в XIV веке он был уже возобновлен, и великая церковь сделалась усыпальницей многих княжеских и знатных родов. В 1598 году этот, уже огромный, монастырь получил от Константинополя титул лавры и стал главной православной обителью. Гетманы для защиты лавры обносили ее валами и частоколами, Петр I построил для ее защиты Печерскую крепость. В 1745 году открыли самую большую в России лаврскую колокольню – 96,5 метров.
В 1929 году монастырь был закрыт, но вновь открыт в 1942 году, практически на руинах. А в 1961 – опять закрыт. И вновь открыт в 1988 году под названием Свято-Успенский Киево-Печерский монастырь.
Музей-заповедник действует на его территории с 1926 года, а с 1990 года лавра включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на одноименной улице. Станции метро «Театральная», «Хрещатик», «Майдан Незалежности».
Почему это интересно: потому, что это главная улица Киева.

Говоря «Киев» мы подразумеваем «Крещатик», говоря «Крещатик» мы подразумеваем «Киев». Эти два понятия настолько тесно слились друг с другом, что каждый приехавший в город непременно выберется прошвырнуться по этому Арбату. Невскому проспекту. Бродвею. Елисейским полям. Унтер ден Линден.
Я был не исключением. И, поскольку расположился в барских хоромах прямо на площади Независимости, первым делом двинул на Крещатик. Это было в день финала конкурса «Евровидения». Можете себе представить, что я там увидел?!? А что почувствовал? Заграница прям какая-то…
Но, конкурс закончился, и Крещатик зажил своей обычной жизнью. Днем он отдан машинам и сувенирным лоточникам, вечером – молодежи, торговцам безалкогольными и не очень, но все же, прохладительными напитками, музыкантам, стилягам и попрошайкам. А в выходные – всем горожанам, ибо в выходные вулиця Хрещатик закрыта для транспорта.
В принципе, улица, как улица, чем-то (должно быть сталинским классицизмом и ампиром), напоминающая Тверскую. Не очень длинная (около 1300 метров), но очень широкая. Несколько площадей – Бессарабская, Независимости, Европы. Цветущие каштаны. Магазины, ЦУМ, Главпочтамт, суровые административные здания, рестораны и кафе. И все. Но… Гармония. Гармония чего-то внушительного. И атмосфера. Атмосфера всеобщего отдыха, где каждый друг другу брат и товарищ. Товарищ по прогулке.
Если же говорить об истории улицы, то она и вовсе «разочарует» – ей каких-нибудь двести лет. Что они по сравнению с более чем полутора тысячелетней историей города.
Некогда на месте Крещатика возвышался вал Старокиевской крепости, а у его подножия была дорога на Васильков от оврага Крещатый яр, названного так то ли от ручья из Крещатинского источника, бежавшего к месту крещения киевлян, то ли от перекрещивающихся здесь оврагов. Первоначально возникшая улица называлась Театральной – из-за деревянного театра. Театр снесли и построили гостиницу «Европейская», которая дала название площади в начале улицы. Сейчас, кстати, на месте гостиницы возвышается Украинский дом. Не самое главное украшение улицы.
В начале ХХ века это была уже достаточно нарядная улица – ее богатству способствовало размещение здесь Городской думы, банков, почты, биржи, театров, синематографа. Самые роскошные доходные дома стали выстраивать именно на Крещатике. Улица постепенно становилась центральной. Все это закончилось в сентябре 1941 года, в первые дни фашистской оккупации, когда дома на Крещатике стали взрываться один за другим. От старого Крещатика до наших дней дошли лишь отдельные строения в конце улицы – дома с 40-го по 52-й.
Вскоре после освобождения Киева был проведен конкурс проектов нового Крещатика, так как восстанавливать было совершенно нечего – сплошные руины. Выиграл конкурс проект московского архитектора А. Власова, выполненный в ставшем уже каноническом к тому времени помпезном стиле, резко отличавшимся от барочного стиля остальных улиц города. Однако, этот стиль как нельзя более подошел столичному комплексу – торжественный, праздничный и нарядный, он вновь сделал Крещатик любимой улицей киевлян. И по восстановленной к самому концу 1950-х годов улице вновь стали прогуливаться и горожане, и гости столицы УССР. Не примените прогуляться и Вы, по этой, теперь уже главной улице Республики Украина.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на Софиевской площади, улица Владимирская, д. 24, тел. 228-67-06, ближайшие станции метро «Майдан Незалежности» и «Золотые ворота», далее – пешком (около 7-10 минут) или на общественном транспорте. Выходной по четвергам.
Почему это интересно: потому, что весьма симпатично. Нежненько.

Расчищенная в советское время площадь перед входом в монастырь (на ней стоит памятник Богдану Хмельницкому) лишь подчеркивает его размеры и, особенно, 76-и метровую высоту колокольни, которая очень выигрышно смотрится на фоне синего неба. Да и сама она вся такая нежно-голубенькая с белооблачным декором. В ее арке и располагается музейная касса, приобретя в которой жетон Вы сможете проникнуть на территорию монастыря. Выйдя из арки, сразу поверните налево и увидите киоск, в котором можно приобрести билет на колокольню и в Софийский собор. Советую начать с колокольни, если Вы не боитесь высоты и пешего подъема. Самое интересное, что Вы сможете увидеть с ее вершины – это купола Софийского собора внизу, Софиевскую площадь и дальше - Михайловскую площадь с синим Михайловским монастырем на ней. Посмотрев в другую сторону, Вы сможете увидеть колонну Независимости на Майдане Незалежности. Панорама же других частей города замусорена нагромождением крыш разных стилей и раскрасок и скелетами башенных кранов.
Спустившись с колокольни, можно передохнуть на скамеечке в тени каштана или сразу направиться в Софийский собор. Можно и погулять по территории монастыря, обнаружив при этом, что наиболее удачный вид на Софийскую колокольню открывается… от общественного туалета. С этой же стороны особенно хорошо видна и разница декорирования стен собора в древности и сейчас. В древности он был не беленый, сложен из грубо отесанных камней и округлых кирпичей по византийской традиции, а в последствии его отшлифовали, заштукатурили и побелили, оставив лишь несколько участков, дабы было что показать экскурсантам.
Построен же собор по преданию был на месте победы войск Ярослава Мудрого над печенегами. Возведение собора (он заложен в 1037 году) стало для Ярослава делом государственного значения. В знак преемственности византийского православия кафедральный собор Руси назвали в честь Святой Софии, как главный православный храм Константинополя (см. раздел «Турция/Стамбул/Достопримечательности/Айя-София»).
Если учесть, что строили его в первой половине XI века, когда еще не существовало большинства грандиозных соборов Европы, к скромному, по современным меркам, его размеру можно отнестись с большим уважением.
Один из основателей Киево-Печерской лавры, Илларион, писал тогда: «Церковь дивна и славна по всем округним старанам…»
Правда, в последующие столетия собор не раз восстанавливали после разорений, реконструировали, расширяли. На то, как он выглядел сразу после открытия, можно сейчас посмотреть в макете в экспозиции собора.
С XVII века в Софийском соборе была резиденция киевских митрополитов (дом митрополитов расположен напротив собора) и небольшой мужской монастырь, действовавший до 1786 года. В том же веке была построена и Софиская колокольня, надстроенная до современной высоты в 1852 году.
А в 1934 году здесь был организован национальный музей-заповедник «София Киевская». В те же годы неутомимый антрополог Михаил Герасимов вскрыл находящуюся здесь могилу Ярослава Мудрого и изучил его останки, подтвердив, что князь был хромой. А сделанный ученым скульптурный портрет Ярослава по его черепу можно и сейчас увидеть в экспозиции. А вот захоронение Владимира Мономаха до наших дней не дошло, а то бы Герасимов и его портрет слепил бы. (О том, как Герасимов реализовал свою страсть к гробокопательству, вскрыв и могилу Тимура, Вы можете прочитать в разделе «Узбекистан/Самарканд/Достопримечательности/Мавзолей Гур-Эмир», если Вам интересно, разумеется.)
Осталось добавить, что София Киевская в 1990 году была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, правда, ходят слухи, что из-за не очень бережной реставрации ее могут оттуда и вычеркнуть.
Не знаю, понравится ли Вам этот монастырь в качестве музея, но если будет время – уделите ему хотя бы час.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на Михайловской площади, ближайшие станции метро «Майдан Незалежности» и «Поштова площадь», от последней удобнее всего подняться на фуникулере прямо к монастырским стенам.
Почему это интересно: потому, что весьма богато и лепо.

Стены василькового цвета. Золото куполов. Это – основные ассоциации, связанные у меня с этим местом. Вид на монастырь с Михайловской площади – типичный открыточный символ Киева. Но от этого не менее прекрасный. Колокольня несколько тяжеловата, но зато – величественна и основательна. Сам Михайловский Златоверхий собор открывается вошедшему в монастырь практически и сразу и во всем великолепии, да таком, что остается только ахнуть. Скрытые с площади стены собора оказываются поистине гигантскими, надо задрать голову, чтобы увидеть верхушки куполов. Болтающие по мобильным телефонам семинаристы в рясах, отдыхающие на переменке на скамейке у колокольни, довершают картину современной монастырской жизни. Паломников, как ни странно, не много, должно быть они все же предпочитают лавру. Справа от собора – еще одна постройка, понравившаяся мне своим традиционным русским стилем и пропорциями – трапезная палата и церковь.
И еще одно чувство, которое не покидает, когда находишься в монастыре – «новодел – это уже не памятник». Хотя и красиво.
Вообще, на этом месте еще в XI веке существовал Дмитриевский монастырь, учрежденный князем Изяславом Ярославовичем, тем самым, который подарил гору Печерскому монастырю. Дмитриевским монастырь стал называться потому, что при крещении Изяслав принял имя Дмитрий, а вот его сын Святополк взял себе христианское имя Михаил и начал возводить в отцовском монастыре каменный храм во имя своего святого. Купол его позолотили, да так, что весь монастырь стали называть Михайловским Златоверхим. А трапезную церковь соорудили уже при Петре I в 1713 году.
Но вот в 1934 году, когда Киев стал столицей УССР, было решено объединить Михайловскую и Софиевскую площадь, дабы у столицы было свое место для проведения парадов. Ради этого снесли все дома между этими двумя площадями, не пожалели и монастырь, на месте которого должно было возникнуть здание Совнаркома Украины. Грандиозному замыслу помешала война, потом о нем забыли, так как центр было решено перенести на современную площадь Независимости. И лишь в 1997-2000 годах монастырь был восстановлен. Быть может именно этим объясняется такое игнорирование его паломниками, да и киевлянами, которые только привыкают к новым для них силуэтам родного города.
Мне, не видевшему Киев без этого его украшения, привыкать было не к чему и я спокойно осмотрел это место, чего и Вам желаю.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в историческом центре города.
Почему это интересно: потому, что именно она во многом определяет праздничное настроение Киева.

Центр столицы Украины, как и центр большинства крупных советских городов, пережил значительные перепланировки ради светлого будущего. Было снесено большое количество старых домов и построено не меньше новых. В связи с этим полного стилистического единства в архитектуре города не наблюдается, однако…
Однако возникшая в XVII веке тяга к русскому (пардон, украинскому), барокко одела Киев в поистине праздничный наряд. Ажурные церкви, изящно украшенные домики, уютно петляющие по горам улицы – все это Киев. Идя по любой из его улиц, Вы обязательно найдете для себя что-то особенно интересное – яркие краски фасада здания, балкончик, башенку, проходной двор, милый нескромный особнячек. Вообще, слово «милый», как нельзя подходит этой городской достопримечательности.
Из особо понравившихся лично мне, могу предложить улицы Владимирская, Ярославов вал, Прорезная, Олеся Гончара, Воровского, Софиевская, Михайловская, Богдана Хмельницкого, Институтская и весь район Липки (см. описание чуть ниже), Петра Сагайдачного и большинство улиц района Подол (тоже см. подробности ниже), район Бессарабской и Львовской площадей, разумеется – Андреевский спуск (описание также можно прочитать ниже)…
А еще – большое количество парков и скверов… Короче – гулять - не перегулять!

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: Андреевский спуск, д. 23, ближайшие станции метро «Золотые ворота», «Поштова площадь» и «Майдан Незалежности», выходной - среда.
Почему это интересно: потому, что это один из символов Киева.

Ну, а кроме этого – настоящий шедевр архитектуры. Бархатные купола этой церкви хорошо видны как из Верхнего города, так и с Подола. У меня они оставили какое-то щемяще-ностальгическое ощущение. Причем ностальгии непонятно по чему. Теперь я понял – ностальгии по Киеву.
Что бы попасть внутрь (а церковь с 1968 года является музеем), Вам необходимо в окошке первого этажа дома, расположенного справа от входа в церковь, купить билет. Поднявшись по ступенькам ко входу в храм, можно оглядеть Андреевский спуск с небольшой обзорной площадки. В самой церкви Вас ждет резной иконостас и картина «Выбор веры князем Владимиром», где представители неправославных конфессий показаны с изрядной долей карикатуризма.
Если говорить об истории церкви, то летопись монаха Киево-Печерского монастыря Нестора гласит, что сам Андрей Первозванный, добравшись до берегов Днепра, заночевал на одном из крутых его берегов. А на утро поведал ученикам свой вещий сон: «Видите ли горы сии? На сих горах воссияет благодать Божия, и град великий возникнет, и церкви многие воздвигнет Бог». И поставил в знак этого апостол на горе крест. А спустя каких-нибудь 1700 лет, а именно в 1744 году российская императрица Елизавета положила на том же примерно месте первый камень в основание будущей церкви, закончить которую она поручила своему любимцу Растрелли. И если его дворцы и соборы в Петергофе, Петербурге и Царском селе поражали своих современников (да и потомков) грандиозностью, то Андреевская церковь – гармонией и живописностью.
Однако Растрелли вскоре умотал ваять очередной ансамбль в Санкт-Петербург, а воплощать его проект в Киеве пришлось москвичу Ивану Мичурину. Именно он спроектировал двухэтажный цокольный этаж церкви, что бы уберечь ее фундамент от размывания подземными ключами. В результате она и вознеслась на такую высоту над городом. Впрочем, если не знать об этом небольшом секрете, то и не удивишься – ну на горе она стоит – вот и видна отовсюду.
Как это обычно бывает, из-за недостатка средств в федеральном бюджете (то есть – в личной казне императрицы и ее наследников), церковь строили довольно долго, причем значительно импровизируя с задумками Растрелли. И лишь в 1963 году, когда в Вене нашли ее точные авторские чертежи, в ходе реставрации в 1970-х годах довели дело до логического конца.
И стоит сейчас она, и радует глаз всякого, кто ее увидит. И в летописи нынешние попадает. Вот хотя бы в ту, что Вы сейчас читаете.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на Андреевском спуске, ближайшие станции метро «Золотые ворота», и «Майдан Незалежности» - в Верхнем городе, «Поштова площадь» и «Контрактова площадь» – на Подоле.
Почему это интересно: потому, что это одна из самых красивых и известных улиц Киева.

Спусками в Киеве называют улицы, ведущие из Верхнего города, расположенного на горах, вниз, на Подол, к берегам Днепра. Их несколько, самый известный – Андреевский. Как и все горные дороги, он довольно сильно петляет, несколько напоминая серпантин. И за каждым поворотом ждут уютные невысокие особнячки и дома разных стилей, заботливо отреставрированные в 1980-х годах. Горделивые киевляне сравнивают Андреевский спуск с парижским Монмартром. Не знаю, но художников здесь и правда много, хотя главные их произведения – оранжевые футболки а-ля Ющенко, кофточки в народном стиле и большие ложки и лоханки с пластмассовой черной и красной икрой. Развесистая клюква (или бузина, че у них там на Украине?).
Впрочем, многие идут сюда «за Булгаковым», ибо в доме номер 13 с 1906 по 1919 год жил будущий писатель. Сейчас этот дом «постройки изумительной» также называют «Домом Турбиных», поскольку именно в нем, на первом этаже «в квартире с кремовыми шторами», и поселил своих героев Михаил Булгаков.
15 мая 1991 года (в день 100-летнего юбилея писателя) здесь был открыт музей, действующий и поныне (тел. 416-31-88, выходной – среда). А вот на фасаде соседнего дома под номером 11 живет упитанный кот Бегемот.
Другой музей – «Музей одной улицы», ждет Вас в доме 2-б (тел. 416-03-98, выходной – понедельник). Тут Вы можете более подробно ознакомиться с историей и событиями, связанными с Андреевским спуском.
Я же предпочел музейным экспозициям непосредственные променады по спуску, которые, впрочем, днем сильно затруднены из-за огромного количества туристов и «монмартровских» лоточников. Посему все представленные на этом сайте фотографии, сделаны либо рано утром, либо на закате, когда никто не мешает творческому процессу, а Солнце работает лучше сотни самых профессиональных осветителей. Думаю, и Вам лучше хоть раз пройтись по Андреевскому спуску именно в это время.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре города, у берегов Днепра. Станции метро «Контрактова площадь», «Тараса Шевченко», но самый привлекательный путь – от станции метро «Поштова площадь» и далее пешком по улице Петра Сагайдачного – и Подол Вам будет постепенно раскрывать свои красоты.
Почему это интересно: потому, что, как поется в некоей украинской песне, «А без Подола Киев невозможен».

Я, кстати, этой песни не знаю, а прочитал эту строчку в путеводителе. Но Подол меня настолько очаровал, что я даже придумал ей свой собственный мотив, на манер озорной частушки.
Очаровал же меня Подол как раз своим озорством – это, безусловно, один из самых демократичных, и, в то же время, самых европейский районов города. Раньше здесь жили ремесленники и купцы, которые торговали в Верхнем городе. Да и большинство национальных общин – евреи, татары, греки, армяне, поляки, немцы, предпочитали именно этот район города. Посему здесь и сейчас можно найти постройки в самых разных национальных и архитектурных стилях – от синагог до бюргерских домиков. Первая электростанция, водопровод, аптека, автомобиль, первый в Российской империи трамвай – все это Подол.
Что же можно такого интересного сегодня увидеть на Подоле?
Для начала Почтовая площадь – ворота Киева. Именно сюда раньше подходили речные суда, а позже – пароходы, груженные товарами, паломниками и просто любопытствующими. А сейчас именно отсюда, с киевского речного вокзала можно совершить прогулку по Днепру на речном трамвайчике (описание см. ниже). Название свое площадь получила после 1865 года, когда на ней открылась станция почтовых дилижансов, от которой сохранилось небольшое уютное одноэтажное здание, ныне – выставочный зал. Центром же современной Почтовой площади является воссозданная церковь Рождества Христова, где в мае 1861 года киевляне прощались с Тарасом Шевченко. С тех пор кремово-желтую церковь называют «шевченковской». Ну, и последнее, что привлекло мое внимание на площади – это вход в нижнюю станцию фуникулера, напоминающий из-за своих цветных витражей, новогоднюю игрушку. Но о фуникулере мы поговорим, в разделе «Киев/Транспорт/Фуникулер», а пока продолжим прогулку по Подолу.
Центральная улица этой части района – улица Петра Сагайдачного, отличающаяся своей широтой и пестротой барочных фасадов ее домов. А самое удобное время для прогулок по ней – выходные дни, когда она становиться пешеходной.
Улица эта выведет Вас к сердцу Подола – Контрактовой площади. Начало этой площади было положено в 1797 году, когда Петр I перевел своим указом ярмарки из местечка Дубно в Киев. На этих ярмарках велась не только обычная торговля разными товарами, но и заключались «контракты» – прообразы нынешних биржевых сделок. Для заключения этих контрактов была построена штаб-квартира ярмарки – Контраковый дом, который скоро стал мал и в 1817 году был построен новый – как раз на нынешнем месте, где сейчас находится украинская МВБ. В этом доме побывали Пушкин, Лист, Гоголь, Бальзак, Шевченко. Но выстроить полный архитектурный ансамбль площади – с магистратом, почтой и пр. в XIX веке не удалось. Может быть удастся в XXI…
В центре Контрактовой площади, разделяя ее на две части, стоит Гостинный двор, первый этаж которого построили в начале XIX века, а второй, по исходным чертежам – в конце ХХ века.
Еще одна постройка, привлекающая внимание – это церковь Богородицы Пирогощей. Современная церковь, восстановленная в 1998 году, стоит на месте построенной еще в 1132-1136 годах князем Мстиславом Владимировичем церкви, куда он привез из Византии икону Божьей Матери Пирогощей.
Другой культовый ансамбль привлекает внимание спокойными серо-голубыми красками и не очень характерным для Киева стилем ампир – это бывший греческий монастырь, а ныне – Управление Национального банка Украины.
Ну и наконец – Киево-Могилянская академия, образованная в 1632 году на базе Братского монастыря, где учились многие известные церковные, и не только, деятели Российской империи. А с 1819 года академия была преобразована в Духовную со всеми вытекающими отсюда последствиями. В советское время два корпуса Могилянки отдали военно-морскому училищу и соединили дугообразным переходом. Но с 1992 года из этих зданий стали опять вытекать православные батюшки.
Устав от такой исторической и архитектурной мощи, можно улыбнуться у фонтана «Самсон, разрывающий пасть льва». Чему улыбнуться – не скажу, сами смотрите. А предание гласит, что всяк испивший из фонтана воды, навсегда остается жить в Киеве. (Кстати, нынешнее сооружение – это новодел 1982 года на месте снесенного в 1930-х годах оригинала.)
Далее можно подняться в Верхний город по начинающемуся у площади Андреевскому спуску, а можно еще погулять по Подолу, что мы и сделаем.
На улице Константиновской нас ждет Домик Петра, где по преданию в августе 1706 и январе 1707 годов останавливался Петр I, приезжавший инспектировать строительство Печерской крепости. Так это или не так – неизвестно, а известно лишь то, что этот дом пережил разрушительный пожар 1811 года, когда сгорел практически весь Подол, но после был значительно перестроен, хотя и не потерял некоей привлекательности.
Далее нас ждет не такой уж редкий случай в мировом градостроительстве, но для Киева – исключение: две стороны одной улицы носят разные названия. Этому существует весьма простое объяснение – до конца XVII века здесь тянулись два защищавших Подол земляных вала, между которыми был ров с водой. Вдоль одного вала шла улица, вдоль другого – тоже. Сейчас, когда валы срыли, а на месте засыпанного рва – сквер, одна сторона образовавшейся улицы называется Верхний вал, противоположная – Нижний вал. Я прогулялся по этой улице вглубь района, где встретил тихое умиротворение «хрущевских» двориков, и догулял под сенью деревьев до станции метро «Тараса Шевченко», где и завершил свое очередное знакомство с Подолом.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на небольшой площади на перекрестке улиц Владимирской (д. 40-а, тел. 224-70-68, выходной – четверг), Прорезной и Ярославов Вал. Ближайшая станция метро - «Золотые ворота».
Почему это интересно: потому, что здесь можно хотя бы отчасти представить величие стольного града Киева.

Вы смотрели фильм «Илья Муромец»? Помните могучие белые крепостные стены и огромные ворота в них? Так вот – те декорации образно воссоздали ту мощь, которая и позволяла Киеву быть стольным градом. Ни один враг не могу проникнуть за городские стены, минуя ворота в них. А ворота были очень крепкие. Высокие. Гигантские.
А началось все при Ярославе Мудром, когда он оградил Киев земляным валом и сделал в нем трое ворот – Золотые, Лядские и Жидовские. Какие из них были парадным въездом, не трудно догадаться. Название Золотых ворот указывает на желание молодого христианского государства во всем походить на своих старших по вере братьев – Золотые ворота есть в Константинополе (см. раздел «Турция/Стамбул/Достопримечательности/Золотые Ворота Константинополя») и Иерусалиме. А может быть, они получили свое название из-за позолоченного купола надвратного Благовещенского храма, точно этого никто не знает. Впрочем, ни то, ни другое не уберегло как ворота, так и сам Киев от полного разорения его ханом Батыем. Под монголо-татарским игом киевлянам некогда было ухаживать за уже ненужными воротами, и они развалились. А в XIX веке начали срывать и валы – одной из первых ласточек была улица Прорезная, которую буквально прорезали сквозь них, соединив Владимирскую улицу и Крещатик. Сами же руины Золотых ворот представляли собой подобие античных руин в небольшом сквере.
К празднованию 1500-летия Киева в 1982 году было решено восстановить часть его исторических памятников, в том числе – и Золотые ворота. А подлинные руины спрятали внутри этих новых ворот, как в футляре, сделав во внутреннем их помещении музей.
Мне же показалось, что особенно хорошо это грандиозное сооружение смотрится на закате, когда его лучше всего осматривать.
P.S. Лядские ворота позже перестроили в Печерские, а недавно их тоже условно воссоздали в виде арки на площади Независимости.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре города, над берегом Днепра. Станции метро «Майдан Незалежности», далее пешком, «Поштова площадь» и далее на фуникулере.
Почему это интересно: потому, что отсюда открывается чудесный вид на Днепр. Да и прогулка по одноименному парку доставит удовольствие. И фуникулер не забудьте!

Парк был обустроен в конце XIX века и постепенно стал одним из самых популярных мест отдыха киевлян. Старинные беседки, тропинки, спускающиеся вниз, к Днепру, вековые деревья – все это Парк «Владимирская горка». Здесь же в 1853 году был открыт первый в Киеве скульптурный монумент - князю Владимиру известных скульпторов П. Клодта и В. Демут-Малиновского и архитектора А. Тона. Статуя князя с большим крестом в правой руке и шапкой в левой стоит на высоком постаменте, похожим на часовню. А барельеф «Крещение киевлян» напоминает о том, благодаря чему вошел в историю этот князь.
Во времена Владимира, кстати, гора называлась Михайловской, по названию Михайловского Златоверхого собора на ней, а уже после возведения статуи киевляне стали называть горку Владимирской, что позже и закрепилось официально.
Еще одной достопримечательностью горки является фуникулер. Но о нем подробнее Вы можете прочитать в разделе «Киев/Транспорт/Фуникулер».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре города на площади Независимости. Станции метро «Майдан Незалежности» и «Хрещатик».
Почему это интересно: потому, что это главная официальная площадь Киева.

Майдан Незалежности – правительственная трибуна Украины. Центр официальных праздников. Центр «оранжевой» революции. Место проведения конкурса «Евровидение-2005». Совершенно неинтересная с архитектурной точки зрения площадь. Замусоренная неорганизованной системой фонтанов, скульптур, монументов, подземных атриумов, разноликих фасадов выходящих на нее домов. Такое впечатление, что на площади остались следы всех ее прежних названий – Крещатская, Думская, Советская, Калинина, Октябрьской революции, и, наконец, Независимости. То же самый калейдоскоп происходил и с памятниками на ней – в 1913 году был открыт памятник убитому в Киеве П.А. Столыпину, ему на смену пришел памятник Карлу Марксу, потом – монумент Октябрьской революции. Последнее приобретение площади - монумент Независимости – 12 метровая бронзовая скульптура девушки с калиновой ветвью, стоящая на 50-метровой колонне.
С четной стороны Крещатика на ней «навалены» Почтампт, МакДональдс, арка Печерских ворот, Дом профсоюзов, с нечетной над площадью возвышается гостиница «Украина». А в довершение всего – по обеим сторонам Крещатика – разномастные входы в подземный торговый комплекс «Глобус». Просто паноптикум какой-то.
Не, я предпочитаю Михайловскую или Софиевскую площади этому Франкенштейну Киева. Кстати, имя его (ее) отца – А. Комаровский. Этот архитектор получил за реконструкцию площади в 1976-1981-х годах Государственную премию СССР, а теперь самозабвенно переделывает собственный проект.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: район ограничен улицами Крещатик, Михаила Грушевского, Шелковичной и Бассейной. Станции метро «Хрещатик», «Майдан Незалежности», «Арсенальная», «Кловская», «Дворец Спорта».
Почему это интересно: В отличии от другого района – Подола, большинство интересных построек в Липках – бывшие особняки киевской знати. В древности эта возвышенность называлась Клов, по названию огибавшего ее Кловского ручья. Район Клов и сегодня можно найти на юго-восточной стороне Липок. А в XVIII-XIX веках здесь возникла уютная липовая рощица, давшая современное название этому району. Аристократический характер Липки стали проявлять при императрице Елизавете Петровне, которая выбрала этот район для собственной резиденции. Ну, а вокруг поселились ее подданные, да не простые, а всякие губернские начальники. В период советской власти этот район стал средоточием главных государственных органов УССР, занявших бывшие хоромы барские и построившие свои. Не брезгуют Липками и нынешние президенты Незалежней – для них здесь дворец открыт. Такое соседство до сих пор делает Липки самым престижным и дорогим районом Киева.
Но не это привлекло сюда меня, а парки и особняки. Из парков мне больше всего запомнился Крещатый с мостом «поцелуев», завешенным тряпочками, и странным символом воссоединения Украины с Россией в виде металлической радуги монумента Дружбы народов. У входа в парк со стороны Крещатика, кстати, весьма эффектное здание Купеческого собрания, ныне – Национальная филармония Украины, точнее – ее Колонный зал им. Н. Лысенко. И именно здесь в 2001 году встречался с киевлянами Папа Римский Иоанн Павел II. Да, чуть не забыл – для фанатов этот парк известен как место нахождения главного стадиона киевского «Динамо».
За Крещатым идет Городской парк, главной достопримечательность которого - летняя эстрада с крышей в виде опавшего липового листочка. За Городским садом идет Мариинский парк с Мариинским дворцом, названным в честь императрицы Марии Александровны. А вообще возник он по приказу все той же Елизаветы, которой негде было ночевать по дороге в Киево-Печерскую лавру. И в 1752 году дворец был готов. В стиле барокко, столь любимом Елизаветой. Но Елизавета его так и не увидела, а увидела Екатерина II. А в 1819 году он и вовсе сгорел. Восстановление его было закончено лишь в 1870 году и он вновь стал киевской резиденцией российских императоров, где они принимали коллег по монаршей работе из Европы. Принимают своих коллег здесь и нынешние президенты Украины, в связи с чем попасть внутрь простому смертному не так-то просто.
А вот соседнее с дворцом здание Верховной рады Украины не блещет архитектурными изысками, хотя считается самым гармоничным правительственным зданием в столице. Мне оно напомнило павильоны ВДНХ – тот же неоклассический стиль и те же (1936-39) годы постройки.
Если Вы еще не устали от официоза – посмотрите на здание Правительства Украины и здание Администрации Президента Украины (раньше здесь размещалось ЦК Компартии УССР). Рядом с последним – знаменитый Дом с химерами (ул. Банковая, д. 10), подойти к которому можно лишь со стороны площади Ивана Франко. Построен он в 1901-1903 годах по проекту архитектора В. Городецкого (он же – автор нескольких зданий в Тегеране, в том числе и железнодорожного вокзала (см. описание в разделе «Иран/Тегеран/Транспорт/Железнодорожный вокзал»)) для себя любимого во входящем тогда в моду стиле модерн. При этом он выиграл пари с его коллегой, который утверждал, что на таком крутом склоне построить вообще ничего невозможно. А вот фасад украсил бетонными химерами скульптор-итальянец Элио Саля. Целый зверинец – крокодильчик, слоны, носороги, лягушки, ящерицы и пр. ждут Вас, если Вы сумеете их рассмотреть за высоким чугунным забором – сейчас здесь административнопрезидентская поликлиника.
Еще один интересный дом – старое здание Биржи на улице Институтской, д. 7 с украшениями в стиле петровского барокко. А следующий дом (номер 9) – Национальный банк Украины восхитит Вас стилем ренессанс. Первоначально оно было двухэтажным, но пристройка в 1934 году еще двух этажей была сделана столь прекрасно, что лишь усилила величие здания.
На Шелковичной улице, кроме всего прочего, Вас ждет «шоколадный домик», из-за своего цвета и декора напоминающего плитки шоколада.
Короче - погуляйте еще по этому району и обязательно найдете что-нибудь интересное.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: улица Январского Восстания, д. 44, тел. 295-94-57, выходной - понедельник. Ближайшая станции метро - «Арсенальная», далее пешком (минут 15) или на общественном транспорте.
Почему это интересно: потому, что здесь можно узнать об обороне, оккупации и освобождении Киева. И поближе посмотреть на статую Родины-матери.

22 июня, ровно в 4 часа,
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война.

Действительно, Киев одним из первых принял на себя удар. Позволю себе цитату из плана Барбаросса: «расколоть фронт главных сил русской армии, сосредоточенной в западной части России, быстрыми и глубокими ударами мощных подвижных группировок севернее и южнее Припятских болот и, используя этот прорыв, уничтожить разобщенные группировки вражеских войск». Планом предусматривалось уничтожение основной массы советских войск западнее рек Днепр и Западная Двина, не допустив их отхода в глубь России. И, как понятно из этого, Киев должен был пасть еще в первые недели наступления. Однако Советская Армия и отряды народного ополчения в течение двух с половиной месяцев с июля по сентябрь 1941 года поистине героически обороняли город, несколько раз останавливая наступления во много раз превышающих численностью фашистских войск. Но, окруженная в городе к середине сентября, советская армия оставила Киев 19 сентября и на следующий день в город вошли немцы. Не стало Крещатика…
Немецко-фашистские захватчики нанесли городу огромный ущерб - убили более 200 тысяч (!) человек (один Бабий Яр чего стоит!), насильно вывезли в Германию более 100 тысяч киевлян, разрушили до основания практически полгорода.
И также рьяно обороняли его во время наступления советских войск осенью 1943 года. Но тщетно - 6 ноября войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Н. Ф. Ватутина освободили Киев.
Вот все это (а еще и украинскую трактовку тех событий) Вы сможете подробно изучить в музее истории Великой Отечественной войны. Я изучать не стал, а пошел осматривать сам комплекс. Он конечно, что называется, исполинский. Незадолго до смерти его проект предложил легендарный скульптор Е. Вучетич, автор мемориалов в Волгограде, Берлине и др. Главным его сооружением стало музейное помещение, завершенное пьедесталом для статуи Родины-матери. В левой руке она держит щит с гербом СССР, в правой – меч. Высота всего сооружения от подножия здания до кончика меча – 108 метров. Открывал комплекс сам Леонид Ильич 9 мая 1981 года, причем во главе списка героев СССР на внутренней поверхности конуса-пьедестала увидел свое имя. Порадовался, наверное. Сейчас, правда, его фамилию Вам найти тут не удастся.
А самое удобное место для фотографирования комплекса – от огромной чаши, где в День Победы ежегодно загорается Огонь Вечной Славы. Кроме этого у входа в музей можно посмотреть на пару разукрашенных танков, а на его территории – на другую военную технику советского времени. Неподалеку расположился Печерский ландшафтный парк, радующий посетителей выставками цветов.
Не знаю, возник у Вас интерес к этой достопримечательности Киева, или нет, но, полагаю, статую Родины-матери, Вы увидите точно, проезжая по Киеву на машине, или проходя мимо на кораблике по Днепру.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в конце Крещатика, станции метро «Льва Толстого», «Театральная», «Дворец Спорта».
Почему это интересно: просто так.

Мне понравилась эта площадь, главным украшением которой является Бессарабский рынок, построенный в 1908-1912 годах в стиле модерн. Вполне колоритный, вполне просторный, вполне дешевый. Красная и черная икра, белая и красная рыба, фрукты, сладости, колбасы. Сало. Ну и обычный продовольственный ширпотреб.
Есть еще в Киеве понятие «Бессарабка», она же «Бессарабский квадрат» – это примыкающий к площади квартал. Еврейский. Здесь жил Шолом-Алейхем. Здесь сейчас (на Рогнединской улице) стоит памятник певцу еврейского народа. На Бассейной улице (названной так по названию канавы сточных вод – бассейной канавы, тянувшейся вдоль улицы) родилась и росла премьер-министр Израиля Голда Меир. Ходила, наверное, в Центральную синагогу на нынешней улице Шота Руставели.
Вот такой квартал. Да, чуть не забыл, название свое площадь получила от Бессарабии – Молдавии, так как именно молдаване торговали здесь на ярмарке под открытым небом, пока им рынок не построили.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: Бехтеревский переулок, д. 15, в районе Кудрявец, заходить с улицы Артема. Станций метро поблизости нет.
Почему это интересно: потому, что здесь можно увидеть неплохой образец «пряничной» архитектуры.

Найти монастырь довольно просто – вход в него с Бехтеревского переулка (сразу за посольством Кубы) украшает нечто пузатое. По другому и не назовешь. «Святые ворота». По замыслу архитектора они должны пыли напоминать шлем сказочного витязя.
Сама территория действующего монастыря, как и положено, весьма ухожена сестрами и послушницами. Кельи у них утопают в зелени садов, высокий Николаевский собор и вовсе не видно за деревьями. Но это не страшно, поскольку он все равно на реставрации. А посему главным храмом монастыря сейчас является Покровская церковь. Одетая в розовый наряд с белой оторочкой и зелеными шапочками. Лепо. Аляповато. Но смотрится неплохо. Довершают эту скромную умиротворенную картину снующие монашки в черных одеждах. И немногочисленные любопытствующие.
А история основания монастыря интересна – жена брата Александра II страдала от тяжелой болезни. Облегчение пришло к ней после паломничества в Киево-Печерскую лавру. И на свои средства решила она заложить на тогдашней окраине Киева монастырь с медицинским уклоном. Монастырь построили к 1889 году и княгиня Александра переехала в больницу при нем. А позже поселилась в монашеской келье под именем Анастасии.
Дело помощи в монастыре больным продолжил Николай II, выделивший после его посещения в 1896 году деньги на строительство амбулаторного здания (не сохранилось) и терапевтического отделения (сейчас используется как богадельня). Об оснащении этой обители говорит тот факт, что в том же 1896 году здесь был впервые в Киеве использован рентгеновский аппарат. Благодарные больные и сестры построили на территории в честь Николая II Николаевский собор, ставший с 1911 года крупнейшим храмом Киева. А эскиз собора сделал великий князь Петр Николаевич – сын княгини Александры, основательницы монастыря.
После революции обитель, как и положено, закрыли, а постройки отдали под рабочее общежитие. Монахини вернулись сюда лишь при фашисткой оккупации Киева. Причем сестры тайно помогали киевлянам избежать участи быть угнанными на работы в Германию. Может быть поэтому, после освобождения города, монастырь не закрыли и он действует до сих пор, причем в последнее время благодаря реставрации приобретает первоначальный облик.
Вот так много слов можно сказать о маленьком монастыре, если он тебе понравился своей «русскостью».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в черте города. Если Вас интересуют прогулки по реке – к Вашими услугам речные трамвайчики, отходящие с Речного вокзала у станции метро «Поштова площадь», если Вы предпочитаете водные процедуры – перейдите Труханов остров по пешеходному мосту недалеко от той же Почтовой площади, или отправляйтесь на остров Гидропарк с одноименной станцией метро.
Почему это интересно: потому, что это – главная река Киева. И всей Украины.

Древние греки называли эту реку Борисфен, славяне – Славутич, скифы – Данапрас. Украинцы называют Днiпро. Длина ее более 2200 км (третье место в Европе после Волги и Дуная), исток – на Валдае, впадает в Черное море.
Ещё в глубокой древности Днепр - важный торговый путь, связывающий области Прибалтики с Причерноморьем. На Днепре возникают крупные города (Киев, Смоленск, Чернигов, Переяслав, Любеч, Вышгород). В результате монголо-татарского нашествия произошел массовый отлив населения из среднего Поднепровья, а в XVI веке на Днепре ниже порогов возникает казачья община Сечь Запорожская (то есть – за порогами). Присоединение в XVIII веке Южной Украины и Крыма к России восстановило роль Днепра как крупного торгового пути, связывавшего Россию с Черным морем, и привело к бурной колонизации края.
Советская власть в 1920 году гоняла по Днепру поляков и Врангеля, а в годы социалистического строительства взорвала пороги на реке, и в 1932 построила Днепрогэс, что обусловило огромный рост роли Днепра в экономике страны. Во время Великой Отечественной войны на Днепре, являвшемся важным стратегическим рубежом, происходили крупные боевые действия в 1941 году и особенно в 1943 году, когда была проведена известная операция «Форсирование Днепра».
Днепру не удалось избежать участи всех больших рек СССР – на нем возник каскад ГЭС, породивший каскад водохранилищ, крупные порты в каждом промышленном городе продолжают загрязнять его воду, но разве это главное? Днепр – вторая великая река после Волги, которая сыграла в истории страны такую большую роль.
Дочитали до сюда? Неужели, было интересно? Тогда бонус – небольшой рассказ о том, что Вы сможете увидеть, согласившись на «приятную часовую прогулку по Днепру» на одном из речных трамвайчиков от Речного вокзала.
Пойдете вы по течению в сторону моста Е.О. Патона. Сначала пройдете под симпатичным Парковым пешеходным мостом (1957 года постройки) и сможете помахать веселой молодежи на нем. Далее Вас ждет скульптурная композиция легендарным основателям Киева, плывущим на ладье, установленная на Набережном шоссе. Впрочем, разглядеть ее не так просто, ибо солнце светит прямо в глаза. Снующие по Метромосту (1965 год) поезда киевского метрополитена способны поднять настроение даже не самым романтичным натурам. Боковые части моста – проезжая часть для автомобилей. Стацию метро «Днепр» на этом мосту украшают скульптуры «ХХ век» и «Мир» в чисто советском стиле монументалистики. Ну, а за Метромостом – главный аттракцион. «Попробуй-разглядеть-а-еще-лучше-сфотографировать-а-еще-лучше-сфотографироваться-на-фоне-Киево-Печерской-ларвы-когда-Солнце-буквально-слепит-глаза-не-говоря-уже-об-объективах». Справились? Получилось? Тогда Вас ждет статуя Родины-матери над зеленью прибрежного парка.
Последней достопримечательностью на Вашем пути будет мост Патона (1953 год) – самый известный и самый длинный киевский мост – 1543 метра. Первое в мире цельносварное сооружение такого масштаба. Последний проект известного инженера Евгения Патона, скончавшегося за несколько месяцев до открытия моста. За этим мостом Вы и сделаете разворот, что бы пойти в обратный получасовой путь к Речному вокзалу.
Устали? Тогда – о пляжах. Киевляне предпочитают отдыхать на двух островах – Туруханове и Гидропарке. Попасть на Туруханов остров, как я уже писал, удобно по пешеходному мосту с Набережного шоссе. Первые пляжи на острове устроили немцы еще во время первой оккупации Киева в 1918 году. А во время второй – в 1943 году полностью сожгли поселок на этом острове, включая и знаменитый шикарный ресторан «Эрмитаж», и яхт-клуб. С тех пор на острове обитают лишь туристы на базах отдыха и желающие искупаться в прохладной днепровской воде.
Но, все же, основным местом отдыха киевлян является остров Гидропарк, ибо добраться до него на метро ничего не стоит (50 копеек, не больше). Раньше этот район называли «киевской Венецией», поскольку здесь располагалась Предмостная слободка. Ее также сожгли немцы в 1943 году.
Сейчас здесь типичные курортные развлечения – игровые автоматы, рестораны и кафешки, облепляют станцию метро со всех сторон. Лучшими пляжами, однако, считаются пляжи соседнего острова Долобецкий, куда можно попасть по горбатому мостику через Венецианский пролив. На этом острове можно встретить и культуристов, ваяющих свои тела с помощью самодельных тренажеров а-ля автослесарная мастерская. Отсюда можно перебраться на лодке на Туруханов остров, в самую интересную его часть – Днепровский парк.
Ну, а вообще, пляжи как на Турухановом острове, так и на островах Гидропарк и Долобецкий не отличаются удобством – тонкая полоска песка шириной 2-3 метра, редкие кабинки для переодевания и не очень чистое дно, наводят на мысль, что купаться жители Киева ездят все же куда-то за город. Впрочем, если у Вас есть желание окунуться в воды этой прославленной реки - милости просим.

Обсудить на форуме
На главную страницу