Где находится: на Ратушной площади (Rātslaukums), д. 7.
Почему это интересно: потому что этот дом с недавних пор стал самым ярким символом Риги. Во всяком случае, без его фотографии не обходится ни один путеводитель или обзорная статья о городе.

Здание действительно весьма и весьма эффектно – замысловатые украшения, необычный, устремленный вверх фасад, ярко-кирпичная кладка стен, которая так хороша на закате – в это невозможно не влюбиться и это нельзя не запомнить на долго.
Поэтому, первый вопрос, который у меня возник, когда я увидел этот дом, был такой: «Почему я не видел его раньше?» В смысле – в первые свои приезды в Ригу в советские времена. Ответ оказался прост – его тогда не существовало - на его месте была широченная площадь Латышских Красных Стрелков. Лишь в 2001 году Дом Черноголовых (Melngalvju nams) был заново открыт на старом месте. Почему заново? Потому что здесь старинный дом стоял вплоть до 1941 года, когда и сгорел после немецкой бомбардировки.
А построили его в далеком XIV веке как новой дом для Большой гильдии и в конце XV веке сдали в аренду Черноголовым, а они и выкупили его спустя лет сто. Черноголовыми называли молодых, обязательно неженатых, иностранных купцов, вступивших в братство, покровителем которого был чернокожий Святой Маврикий. В XVII веке Черноголовые перестроили здание и оно приобрело тот самый запоминающийся фасад в стиле североевропейского маньеризма с готическими и барочными элементами и с 1687 года стало официально называться Домом Черноголовых.
Пострадавший во время Северной войны дом довольно быстро восстановили, но он еще неоднократно перестраивался и достраивался. Братство Черноголовых закончило свое существование в 1895 году и дом передали под немецкий купеческий клуб (в это время на фасаде дома появляются статуи античных богов – Нептуна и Меркурия, а также аллегории Единства и Мира), который просуществовал в нем до 1939 года – до репатриации немцев из Риги. Немцы же и стали причиной пожара, уничтожившего дом в июне 1941 года – от него остались одни руины, которые были разобраны в 1948 году. Восстановили здание лишь к празднованию 800-летия Риги, а заодно и воссоздали целый архитектурный комплекс на вновь возникшей Ратушной площади – главной площади средневекового города. В центре ее установлена статуя Святого Роланда – покровителя Риги и всех городов Ганзейского союза, в которых его статуи появились в XIV веке. Напротив Дома Черноголовых - восстановленное здание ратуши (оно также было разрушено во время войны).
В наши дни в Доме Черноголовых и пристроенном к нему слева в 1893 году доме Шваба (ныне два этих дома часто принимают за один) располагаются информационный туристический центр, сувенирный магазин (с как и положено в таком месте – зашкаливающими ценами), кафе, музей и пр. По огромным толпам туристов, буквально автобусными поездами прибывающих на Ратушную площадь, можно понять, что Дом Черноголовых уже «победил» в сражении за внимание и Домский собор, и церковь Святого Петра, не говоря уже о менее именитых достопримечательностях Риги. Кстати, эти туристические толпы очень затрудняют как созерцание дома, так и его фотографирование. Мне даже пришлось пойти на определенную хитрость, дабы получить фотографию без единого человека в кадре. А еще ради этого снимка я больше часа ждал, пока Солнце не соизволит позолотить фасад здания – так долго я еще никогда ради одного кадра не позволял себе тратить время. Впрочем, все труды вполне себя оправдали – фотография действительно удалась…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в Старой Риге, на улице Скарню (Skārņu iela), д. 19 (тел. (+321) 722-94-26), вход с улицы Кунгу (Kungu iela). Что бы поспасть внутрь надо купить входной билет. Можно взять билет подороже, с правом осмотра и церкви, и подъема на башню, а можно – только для подъема на башню (в 2007 году он стоил 2 лата).
Почему это интересно: потому что башня этой церкви – главный элемент в силуэте города. К тому же – на ней самые высокие обзорные площадки в центре Риги (одна на высоте 57 метров, другая, основная – 72 метров).

И, кстати, выше уже ничего не появится, поскольку строительство новых многоэтажных зданий в пределах Старой Риги запрещено ЮНЕСКО. И если запрет будет нарушен, Рига тот час будет исключена из списка Всемирного наследия. Так что будем довольствоваться тем, что есть. Впрочем, то, что есть – башня церкви Святого Петра (Sv. Pētera luterāņu baznīca) великолепно подходит для этих целей. Да и сама по себе она великолепна – ее изящный многоярусный купол виден почти отовсюду, запоминается надолго и, должно быть, уникален в мировой архитектуре.
Чтобы подняться на смотровую площадку, необходимо, как я уже упоминал, приобрести билет (касса находится в центральном входе в церковь, кассир иногда непонятно где находится), пройти к лифтам на смотровую площадку (в небольшом закутке устроена экспозиция по истории башни), долго ждать, пока подойдет очередь (тесненький лифт, управляемый пожилым дяденькой, ходит с периодичностью около 10 минут) и подняться наверх. Должен отметить, что панорама города открывается не самая удачная – одни крыши. Исключения – самый известный «открыточный» вид – на мост через Даугаву и башню Домского собора, еще - на Центральный рынок и телебашню за Даугавой, ну и Пороховую башню видно довольно хорошо. Что касается наилучшего момента для посещения, то, очевидно, это ранее утро, когда вход на башню закрыт – в остальное время Солнце светит прямо в лицо.
Ну да ладно, не буду больше отвлекать Вас собственными впечатлениями, лучше расскажу об истории этой церкви.
Первая церковь Святого Петра в Риге была построена еще и когда самой Риги-то не было – в конце XII века. Впрочем, историки на эту тему еще спорят, а вот в том, что впервые она упоминается в 1209 году – через два года после основания города, никто не сомневается (это самое старое из известных городских зданий). В XV веке появилось основное каменное здание церкви, дошедшее до наших дней, и алтарь, созданный по образцу в церкви Святой Марии в Ростоке.
Построенная из дерева в готическом стиле, ее знаменитая башня многократно сгорала, восстанавливалась, сгорала, перестраивалась и в конце концов стала самым высоким деревянным сооружением в средневековой Европе – 120 метров…
Одна из легенд, к примеру, связана с пожаром 1721 года, причиной которого стал удар молнии: рассказывают, что сам Петр I, который был тогда в городе, ринулся тушить огонь, но безуспешно… Впрочем, по его указу башню восстановили, но уже после его смерти – в 1746 году.
Последний раз башня сгорела в июне 1941 году при немецком обстреле и восстанавливать ее начали только в 1967 году, но уже – из металла, а крышу покрыли медью, довольно быстро позеленевшую от времени. По традиции шпиль башни (его нынешняя высота – 123,25 метра) 21 августа 1970 года украсили золоченой фигурой петуха – защитника города от нечистой силы и в июне 1973 года башню церкви Святого Петра вновь отрыли для посетителей, для удобства которых в ней был установлен скоростной лифт. В 1975 году вновь заработали башенные часы, а в 1976 году раздался звон колоколов, пять раз в день исполняющих мелодию латышской народной песни «Рига гремит» и ежечасно отбивающих куранты.
Внутренние помещения самой огромной, но пустоватой, церкви, также пострадавшие в Великую Отечественную войну, закончили реставрировать в 1983 году, внешний портал конца XVII века – в 1980-х годах, а в 1997 году – витражи.
В наши дни в церкви расположен выставочный зал и иногда проводятся и богослужения (с 1991 года), ну, а что происходит в башне, я уже рассказывал…
P.S. В 1990 году, в качестве подарка к обретению независимости, город-побратим Риги – Бремен, подарил ей небольшую скульптурную композицию (экстравагантную копию той, что стоит в самом Бремене – см. раздел «Германия/Бремен/Достопримечательности/Бременские музыканты»), установленную у северной стены церкви и пользующуюся большой популярностью у туристов и рижан. Во всяком случае все выдающиеся вперед детали скульптуры блестят от многочисленных прикосновений сотен рук. А вот не зная детской сказки, узнать в сих мутантах Бременских музыкантов, на мой взгляд довольно затруднительно. Смотрели фильм «Муха»? Помните, там при телепортации бедную собачку наизнанку вывернуло? Так вот и эти осел, собака, кот и петух выглядят примерно также. Кстати, в церкви Святого Петра можно увидеть и еще один памятник, связывающий Бремен и Ригу – статую Роланда. Этот символ городских привилегий устанавливали во всех ганзейских городах, но самый, пожалуй, знаменитый, находится на Ратушной площади в Бремене и даже внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (см. «Германия/Бремен/Достопримечательности/Статуя Роланда»). А вот рижский Роланд гораздо скромнее – его первоначальный деревянный вариант, также стоявший на Ратушной площади, не сохранился, и в 1894 году Авугст Фольц изготовил новую статую из песчаника, которую, дабы уберечь от различных перипетий, и хранят сегодня в церкви, а Ратушную площадь украшает более современная версия покровителя Риги…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в Старой Риге, на Домской площади (Doma laukums), д. 1, www.doms.lv. Чтобы поспасть внутрь, надо купить входной билет (в 2007 году он стоил 2 лата) с надписью на четырех языках «Спасибо за поддержку Домского собора!».
Почему это интересно: потому что это главный храм в Латвии.

Внешне это громоздкое, массивное здание из красного кирпича совершенно не примечательно, даже – аскетично. Впрочем, внутри – тоже. Лишь многочисленные искусно выполненные витражи конца XIX – начала XX веков с сюжетами на темы Библии и истории города как-то оживляют готическую атмосферу. Внутренний двор представляет из себя почти квадрат, по периметру которого выставлены музейные редкости, посвященные истории собора и христианства в Латвии.
Короче, это местечко произвело на меня довольно мрачное впечатление и вызвало ассоциации с холодным балтийским характером латышей…
А вот история Домского собора (Doma luterāņu baznīca) довольно занимательна. Строительство его началось в 1211 году на месте ливского поселения и кладбища и продолжалось, учитывая перестройки, много веков, пока в XVIII веке он не приобрел современный вид, а в 1776 году - девяностометровую барочную башню (взамен старой) с золоченным петухом на острие. Освятил собор основатель Риги епископ Альберт как «Дом Божий» («Domus Dei») – отсюда и его название.
В XIII веке к южной стене собора был пристроен П-образный Домский монастырь и так сформировался квадратный внутренний двор (нынешние его размеры 33 на 36 метров), с трех сторон опоясанный сводчатыми галереями. Домский монастырь был резиденцией Домского капитула - высшего собрания рижского духовенства, проживавшего здесь до XV века подобно монахам.
В 1884 году зазвучал самый большой в мире на тот момент орган – в нем насчитывалось 6718 труб и 124 регистра.. На него и сегодня можно посмотреть и послушать (для этого органа были специально написаны музыкальные композиции, в том числе и Ференцем Листом), в отличии от более древнего – XVI века, который уже давно не играет, зато радует глаз интересной деревянной резьбой…
В 1898 году архитектором Вильгельмом Нейманом к восточному крылу Домского монастыря была сделана небольшая пристройка, в 1980-х года ставшая весьма знаменитой – в ней режиссер Игорь Масленников поселил Шерлока Холмса и доктора Ватсона, но об этом читайте ниже, в описании «Рига в кино»…
В 1959 году Домский собор и монастырь были переданы музею истории Риги и мореходства (между прочим – одному из старейших в Европе – он был основан в 1773 году), который в 1962 году образовал филиал - Домский музей.
В наше время в Домском соборе разместились концертный зал (устроенный еще в советское время), где, к примеру, пела и Монсеррат Кабалье, музей истории Риги и мореходства (ул. Паласта (Palasta iela), д. 4, тел. (+ 371) 735-66-76, www.rigamuz.lv) и, собственно, Домский лютеранский приход, в котором службы частенько проводит сам архиепископ Латвии, ведь этот собор – самый большой в лютеранской Прибалтике…
Большая и пустынная Домская площадь образовалась вокруг собора относительно недавно – в 1936-37 годах - в результате разбора ветхих деревянных жилых домов и расширилась после войны, когда снесли руины разбомбленных зданий. С тех пор эта площадь стала главной в городе – именно здесь проходят народные гуляния, зажигается главная в стране рождественская елка, отмечаются народные праздники, а летом по периметру площадь «оккупируют» многочисленные открытые кафе. Интересно, что в 1930-х годах ее назвали площадью 15 мая, потом – 17 июня, а с 1987 года вновь – Домской.
В 1989-1990 годах возле стены собора во время археологических раскопок вырыли широкую траншею глубиной около трех метров и в наше время эта яма позволяет осознать первоначальную высоту стен собора и увидеть его фундамент начала XIII века.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в Старой Риге, на улице Маза Пилс (Mazā Pils iela), д. 17, 19, 21.
Почему это интересно: потому что это одна из самых известных достопримечательностей Риги, а один дом – самое старое из сохранившихся зданий в городе.

Название комплекса этих жилых домов – «Три брата» («Trīs brāļi») я бы изменил на «Три сестрицы» – уж очень кокетливы эти стоящие вплотную домики. Впрочем, дома эти назвали так не случайно – «Три сестры» уже существуют – в Таллинне. Хотя, если присмотреться…
Правый из них – под номером 17 – чопорная английская девица, одетая в длинное до пят белое платье – старшенькая. Видно замуж ее не взяли, вот и грустит. Кстати, это и есть самое старое из сохранившихся зданий в Риге – построенное под влиянием голландского ренессанса в конце XV – начале XVI веков. Во дворе (находится замурованный в стену) и самый древний герб Риги. Считается, что когда-то дом принадлежал пекарю (так как улица в те годы носила название Пекарей), а в 1687 году здесь открылась первая в Риге кондитерская.
Средняя сестрица – (дом 19, XVII век, датский маньеризм) – самая добродушная и пышная. По ее желтым одеяниям разбросаны белые блестки-кирпичики, какие-то черненькие металлические заколки и ожерелье из цифр «1646» – год постройки здания. Да и флюгер у нее самый кокетливый. С 1995 года здесь расположился Латвийский музей архитектуры (www.archmuseum.lv).
Третья сестрица – самая младшенькая (дом 21, конец XVII века, барокко), еще не созрела для замужества – ее стройную, если не сказать – худосочную, мальчишескую фигуру обтягивает строгое зеленое платье, по которому угадывается юношеский максимализм всей натуры. Впрочем, влияние добродушной сестры уже возымело действие – девица примеряет пару заколок и переняла витиеватый стиль окон у соседки…
Напоследок – небольшой совет – приходите посмотреть на эти дома ближе к вечеру, в остальное время они расположены против Солнца.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре города.
Почему это интересно: потому что благодаря ей центр Риги был включен в 1997 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впрочем, я ничего экстраординарного не обнаружил – типичный старинный город. И если в советское время Рига была чем-то совершенно несоветским, куда можно было ехать глазеть на средневековые улочки, то в наши дни, когда можно поехать не в Ригу, а в «настоящую» Европу, эти рижские улочки и домики уже не кажутся выдающимися. Разве что – рижский модерн, но ему я посветил отдельное описание (см. ниже), так же, как и всем отдельным «средоточиям» архитектурных памятников. Так что здесь поговорю об отдельностоящих.
Начну со средневековых построек. Путеводители советуют заглянуть в дом Менцендорфа (Mencendorfa nams) (улица Грециниеку (Grēcinieku iela), ä. 18), построенный в 1695 году в стиле заподноевропейских жилых домов. Долгое время в нем существовала аптека, а название свое дом получил по фамилии хозяина дома с 1884 года. Кстати, жилым это здание было до 1939 года.
Я внутрь заглядывать не стал, ограничился внешним осмотром этого белого, узкого домика. Ничего особенного. Таких можно увидеть на планете довольно много. А вот в Риге он чуть ли не единственный. Поэтому и входит в обязательную туристическую программу. К тому же в нем с 1992 года расположен филиал музея истории Риги и мореходства – дом-музей рижан XVII-XVIII веков (тел. 721-29-51, www.mencendorfanams.com) – единственный подобный в Прибалтике, где можно поближе познакомиться с бытом горожан, да и посмотреть на внутреннюю отделку самого дома.
Но есть все же в доме Менцендорфа один необычный элемент – небольшой балкончик под самой крышей. Да и не балкончик это вовсе, а кожух лебедочного механизма – с его помощью в складские помещения поднимали товары разные – не даром окна трех верхних этажей закрыты, да и вообще больше напоминают двери – ведь склады свои ганзейские купцы устраивали не в подвалах, как на Руси, а под крышей. И вот на образчики подобной архитектуры как раз можно полюбоваться в Риге. По крайней мере подобные дома я увидел впервые именно здесь. Особенно хороши недавно отреставрированные средневековые амбары (XVI-XIX век) на улицах Алксная (Alksnāja iela) (дома 5, 7, 9, 10, 11, 14) и Вецпилсетас (Vecpilsētas iela) (дома 8 и 10). Больше всего мне запомнились дом № 7 на улице Алксная с удивительно художественно разбросанным по фасаду деревянными ставнями, и дом № 10 на улице Вецпилсетас с более строгим, и в тоже время – изящным фасадом, украшенным замысловатыми металлическими крестами.
Совсем рядом – тихая и какая-то угловатая площадь Альберта (Alberta laukums), главным украшением которой является невнятная двухметровая железная композиция скульптора Имантса Муровскиса, установленная в 1980 году, и, к тому же, не имеющая названия (во всяком случае даже коренные рижане его не знают и спорят, что же сие творение вообще символизирует).
Так что ничем эта площадь в наши дни не интересна, кроме своей истории - ведь именно здесь и началась Рига. Когда-то тут протекала река Ридзене, и у места ее впадения в Даугаву была удобная гавань, которая и стала первым городским портом и местом постройки и ремонта торговых кораблей. Именно сюда ливские старейшины привели в 1201 году заезжего епископа Альберта и показали ему удобное место для закладки города, который получил имя Рига от названия реки Ридзене (Ридзиня).
Весной следующего года Альберт привез из Германии на берега Даугавы рыцарей, ремесленников и купцов, которые и начали строительство города. Вот что говорится об этом в хронике Генриха Латвийского: «Епископ Альберт вместе с крестоносцами, сколько он мог получить, вернулся опять в землю ливов, оставив в Германии заложников. И в то же самое лето на широком поле, рядом с которым могла быть гавань для судов, был построен город Рига». Построен город был не на пустом месте – по археологическим данным, там с XI века существовало ливское поселение. То ли соседство это не нравилось крестоносцам, то ли у них были другие причины, но вскоре они перебрались на другой берег Ридзене и город стал расти оттуда.
Есть и другая, классическая по своему содержанию, легенда об основании Риги - когда немецкие купцы появились на берегах Даугавы и стали торговать с ливами, у них не было ни одного склада, где бы они могли сложить свои товары. Купцы попросили ливского старейшину выделить им маленький клочок земли размером с воловью шкуру, чтобы поставить на нем склад. Ливский старейшина разрешил, но немцы перехитрили его. Они поступили, как тысячелетия назад и Карфагеняне - разрезали шкуру на мелкие полоски и связали их между собой - получилась длинная-длинная веревка, которой они отмерили большой участок земли и построили большой склад. Это и было началом Риги. Ливы поняли, что немцы их обманули, но что тут поделаешь - дали слово!
С веками речка Ридзене обмелела, горожане закидали ее мусором и впоследствии засыпали, а порт перенесли на саму Даугаву. В конце XVII века здесь была открыта конно-почтовая станция, которую снесли через два столетия и в 1889 году образовалась площадь примерно сто на сто метров, которую назвали в честь основателя Риги сквером Альберта, а с 1923 года переименовали в площадь Альберта.
В 1960-х годах здесь проводились археологические раскопки, затем ямы небрежно закопали и площадь приобрела свой нынешний унылый вид, который, впрочем, городские власти обещают вскорости приукрасить…
Ну что же, теперь можно немного передохнуть и сделать это очень удобно в рижских парках, коих предостаточно в городе. Я немного расскажу о двух из них.
Первый – это Бастионная горка (Bastejkalns). Когда-то на ее месте был так называемый Песочный бастион, входивший в оборонительную систему города. Со временем в подобного вида обороне Рига перестала нуждаться и бастион был засыпан землей – так и получилась Бастионная горка. В 1898 году ее облагородили – соорудили нечто наподобие руин, расширили небольшой ручеек с каскадом водопадов и проложили веером расходящиеся дорожки, которые по замыслу архитекторов должны были придать горке форму раковины и сама горка даже была названа Раковиной, но название не прижилось. Летом тут можно взять на прокат лодку и прогуляться на ней по обводному каналу (Pilsētas kanāls) – я так и сделал…
От Бастионной горки рукой подать до другого парка – Эспланады (Esplanāde) – надо лишь перейти бульвары. В древности на этом месте существовали высокие песчаные дюны, поднимавшиеся выше городских валов, что представляло опасность обороне города и в XVIII веке дюны срыли, а на их месте соорудили в 1772 году эспланаду, попутно снеся и пару кварталов на расстоянии пушечного выстрела от тогдашней границы Риги.
Как понятно из названия, Эспланада некогда служила для проведения парадов и маршей (в том числе и фашистских в 1930-х годах), позже, после сноса в 1857 году валов и бастионов – она была застроена, а оставшаяся часть – по-прежнему служила для военных целей и использовалась как место проведения промышленных и сельскохозяйственных выставок, театральных и фольклорных фестивалей. В 1901 году здесь отпраздновали 700-летний юбилей Риги, в 1919 году похоронили латышских коммунаров и переименовали Эспланаду в парк Коммунаров. После войны парк реконструировали, открыли аллею Героев с памятниками павших за свободу социалистической Латвии, ну а сейчас Эспланада представляет из себя тихий парковый уголок (иногда, впрочем, ярмарки тут все же проводятся), в котором прячутся три известных рижских здания – православный собор Воскресения Христова (о нем подробнее см. в описании «Церкви»), государственный художественный музей (см. описание «Рижский модерн») и Латвийская государственная Академия художеств (Latvijas Mākslas akadēmija, бульвар Калпака (Kalpaka bulvāris), д. 13).
Последнее здание из красного кирпича в ярком неоготическом стиле – творение архитектора Вильгельма Людвига Николая Бокслафа, построенное им для коммерческого училища Биржевого комитета в 1902-1905 годах. Интересно, что в оформлении здания использовались и модерновые элементы – лестничные перила, витражи, форма некоторых окон…
В 1921 году начала работу Латвийская Академия художеств, созданная по образцу Петербургской Академии Художеств, которая и заняла это эффектное здание.
Ну что же, в парке передохнули, на лодочке покатались, теперь можно и прогуляться. По бульварам, например. Как и во многих европейских городах (в Париже и Вене, к примеру), возникли бульвары на месте бывших средневековых укреплений, когда в тех отпала надобность. В Риге такая надобность отпала в середине XIX века и к северо-востоку от Старой Риги – там, где раньше были валы (их срыли), бастионы (их засыпали или разобрали) и рвы (из них получился обводной канал).
Интересно, что, первую символическую лопату земли в 1857 году выкопал сам Александр II, прибывший по такому поводу в лифляндскую столицу – ведь именно он дал разрешение на благоустройство города.
То что в результате получилось назвали Бульварным кольцом. Впрочем, рижские бульвары в единое кольцо так и не сомкнулись, а образовали нечто оригинальное - новый район, украшенный в соответствии с тогдашними воззрениями на городской ландшафт, парками с романтическими закоулками и застроенный в модном в начале XX стиле эклектики (автор проектов большинства зданий – Янис Бауманис). А, поскольку, эклектика так близка рижанам по духу, то прогуливаясь по бульварам, словно осматриваешь одну большую витрину какой-то архитектурной ярмарки. Конкретных адресов и бульваров я Вам называть не буду – Вы можете выбрать любой и получите полное представление об этой «достопримечательности»… Да, чуть не забыл – XXI век тоже поучаствовал в бульварной жизни – именно на бульваре появился первый в городе (да и как я понял – во всей Латвии) «Макдональдс». По слухам он скоро закроется – ведь, говорят, Латвия единственная страна в мире, где эта компания терпит убытки…
Ну да ладно – червячка заморили, можно поглазеть на главную гордость рижских бульваров – Национальную оперу (Latvijas Nacionālā opera, бульвар Аспазии (Aspazijas bulvārī), ä. 3, тел. (+371) 707-37-77, www.opera.lv). Что Вам сказать? Это самое некрасивое здание театра, которое я когда либо видел. Комод белого цвета. С шестью гигантскими колоннами в стиле классицизма. Недаром у него в народе прозвище – «Белый дом» - согласитесь, приличное учреждение так не назовут…Построили это здание в 1863 году для немецкого театра Риги, современный вид оно приобрело в 1882 году, а в 2001 к нему пристроили Малый зал – еще один эдакий комодный ящичек. Впрочем, внутри я не был, быть может там все иначе. Кстати, тут начинали свою карьеру Марис Лиепа, Михаил Барышников, Александр Годунов…
Еще в Риге достаточно хорошо представлен архитектурный стиль начала XX века – национальный романтизм. Когда Российская империя затрещала по швам, небольшие ее народы занялись самоопределением и это вылилось в новый стиль – национальный романтизм, который получил особое распространение в Финляндии и, оттуда – в Прибалтике. Архитекторы этих стран стали использовать в своих проектах национальную символику, традиционные скупые северные народные формы, классические материалы, из которых самым распространенным был камень. Вот почему фасады многих домов, построенных в этом стиле, украшены грубо отесанными валунами.
В Риге сохранилось много представителей архитектурной моды той поры, но чаще всего упоминают здания на улице Альберта (Alberta iela), особенно – дом № 11, построенный в 1908 году по проекту Эйжена Лаубе, использовавшего для украшения фасада и элементы в стиле модерн.
Интересен и дом № 12 на той же улице, построенный по проекту Константина Пекшенса (он и сам в нем жил) и Эйжена Лаубе в 1903 году – с оригинальными контурами крыш и тонкой, а-ля средневековой, башенкой на угловом фасаде.
Если Вас заинтересовал этот стиль – прогуляйтесь по бульвару Бривибас (Brīvības bulvāris) – там этого добра навалом…
Напоследок немного слов еще об одном здании – Рижской биржи (Домская площадь (Doma laukums), д. 6), построенном в 1855 году в стиле венецианского паллацио.
В советское время в здании находились научные учреждения, после распада СССР - Латвийский информационный центр Министерства Экономики Латвии, а с 1993 года возобновила свою работу биржа, знаменитая своим огромным залом, в котором даже выступал Билл Клинтон… Не знаю, как у него, а у меня этот трехэтажный дом вызвал какую-то шоколадно-лаймовую ассоциацию – именно такова его раскраска. Да и пышный декор на фасаде вызывает сомнение в своей уместности в этом конкретном месте – на площади у строго Домского собора. Впрочем, я уже говорил, что эклектика – любимый стиль рижан….
Добавлю, пожалуй, еще одно – в целом рижская городская архитектура оставляет странное впечатление – словно раскрыли старый бабушкин сундук и вывалили из него для проветривания всякую пыльную всячину, причем – без разбора – слишком уж много в городе по соседству с шикарно выглядищеми зданиями каких-то руин, обшарпанных домов, наполовину отреставрированных и заброшенных – видимо после реституции новые хозяева взялись за дело, да и прогорели…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что многие из них довольно древние и уж точно все они весьма разнообразны.

Да, Рига – многоконфессиональная столица, тут можно встретить храмы почти всех ответвлений христианства. И все эти храмы самобытны, непохожи друг на друга и от того – интересны. Мне запомнилось несколько, о них и расскажу. Начну с трех расположенных близко друг к другу церквей в северной части Старой Риги.
Во-первых - Кафедральный собор Святого Екаба (Sv. Jēkaba katoļu katedrāle) на улице Клостера (Klostera iela), д. 2, известный с 1225 года. Знаменит собор тем, что внутри него в XVI веке проводились первые богослужения для латышской лютеранской общины и тем, что в наши дни он является Кафедральным собором католического архиепископа Латвии. Снаружи этим раннеготическим кирпичным зданием полюбоваться довольно тяжело – улицы вокруг него очень узкие и соседние домики буквально липнут друг к другу, не оставляя свободного пространства, так что остается лишь закидывать голову вверх, что бы хоть как-то разглядеть высокую квадратную башню собора (удобнее всего, кстати, это делать от «Трех братьев»). По преданию в давние времена на этой башне висел колокол, который начинал сам по себе звонить, каждый раз, когда мимо собора проходила чья-то неверная жена…
А во внутрь храма я не попал – вход в собор оккупировала какая-то крутая свадьба и продраться сквозь толпу не представлялось никакой возможности…
Дальше по улице Клостера (под тем же адресом, что и собор) стоит красивая церковь Святой Марии Магдалины (Marijas-Magdalēnas katoļu baznīca), основанная в 1260 году по указанию епископа Альберта (нынешнее здание построено позже). Вход в нее украшает небольшая трехэтажная башенка в нежно-розовых тонах, впрочем, опять-таки из-за большой скученности соседних зданий, разглядеть толком эту церковь не удастся…
Из истории церкви мне удалось выяснить лишь то, что взяв Ригу, Петр I приказал переделать к тому времени давно закрытую католическую церковь Святой Марии Магдалины в собор во имя Святого Алексия Человека Божия (Алексеевский монастырь).
А в наше время известна церковь, кроме всего прочего тем, что на Пасху в 2006 году в ней вместо иконы был установлен плазменный телевизор, на котором можно было лицезреть Христа.
Дойдя до конца улицы Клостера, можно увидеть еще одну церковь - Скорбящей Богоматери (Sāpju Dievmātes katoļu baznīca), причем увидеть во всей красе – она стоит на большой Замковой площади (Pils laukums), д. 5, и прекрасно видна со многих выходящих на нее улиц. Внешне она похожа на церковь Марии Магдалины – те же острые готические шпили, та же основательность, те же готические окна, та же нежная раскраска, только уже зеленоватого оттенка. Но, видимо, все же сказалась ее визуальная доступность – фасад украшен несколькими псевдобашенками (пинаклями и фиалами), барельефами и от того кажется более изящным и это ощущение не слишком портят даже оборванцы-попрошайки явно не католической веры, оккупировавшие паперть. Построили эту церковь в 1785 году на месте более ранней деревянной, а 1859 году перестроили и здание приобрело современный вид. Внутри же (я зашел туда во время службы) – совершенно обычный для костелов декор и интерьер…
Путеводитель по Риге упоминает одну легенду, связанную с этой церковью: посетив лютеранскую Ригу, австрийский император Иосиф II увидел небольшой молельный дом католиков-изгоев и попросил своего российского коллегу – Павла I и польского – Станислава пожертвовать средства на возведение каменного храма. Впрочем, если судить по датам правления указанных коронованных особ, то многое не сходится. Более правдоподобна версия, что этот первый католический храм в Старой Риге послешведского периода был построен по указанию Екатерины II в 1764 году для уроженца Ирландии Джорджа Броуна, бывшим в то время генерал-губернатором этих земель.
Теперь перейдем к южной части Старой Риги, в которой, кроме удостоенной отдельного описания церкви Святого Петра, есть еще три интересных церкви. Начнем с ближайшей действующей к церкви Святого Петра – лютеранской церкви Святого Яня (Иоанна Крестителя) (Sv. Jāna luterāņu baznīca) на улице Скарню (Skārņu iela), д. 24. В 1234 году монахами-доминиканцами здесь были основаны монастырь (ныне – Яна-сета) и церковь во имя Иоанна Крестителя, скульптурой которого украшен фасад храма. Вторая скульптура – это Саломея с отрубленной головой Иоанна. Говорят, что фронтон здания (оно было построено на месте прежнего в конце XV – начале XVI веков в позднеготическом стиле) с вертикальными профилированными ребрами – самый красивый из всех латвийских церквей. Интересно, что первоначально на этом месте была капелла епископского замка, но когда в 1234 году епископ Николаус в 1234 году переехал в Домский собор, то местом и завладели монахи. Ну, а после закрытия монастыря, в 1582 году в этой церкви возник первый латышский приход…
Помню, в детстве меня потрясла-позабивала история о том, как в XV веке два монаха-доминиканца были замурованы в стене церкви Святого Яня по их собственному желанию, а для передачи им пищи и воды было оставлено лишь крохотное отверстие, которое с удовольствием и демонстрировал экскурсовод…
Совсем рядом (ул. Скарню, д. 10/16) можно посмотреть на еще одну церковь - Святого Юриса (Георгия) – самое старое рижское здание, построенное рыцарями ордена Меченосцев в 1204 году (по некоторым данным – аж в 1199 году и не ими) как часть Белого замка (первого замка в Риге). В 1548 году, в разгар религиозных войн, горожане-лютеране превратили эту церковь в амбар Святого Духа, а в начале XVIII века окончательно перестроили под склад, который просуществовал до 1989 года, пока дом (он входит в комплекс Конвента-сета) не отремонтировали и не открыли в нем музей декоративно-прикладного искусства (тел. 722-78-33).
Ну и у нас остается Реформаторская церковь (Reformātu baznīca) на улице Марсталю (Mārstaļu iela), д. 10, построенная в 1733 году. Это довольно забавное красно-белое здание с элегантными обводами портала (который был изготовлен в Берлине у установлен в 1737 году), но, к сожалению, втиснутое в узкую улочку – так что полюбоваться замыслом архитектора сполна не удается. Поскольку реформаторы отличаются более утилитарным отношением к собственным храмам, то часть помещений изначально использовалась как склад. Да и обычно креста на шпиле Вы не увидите – там сверкает шарообразная реформаторская Утренняя звезда…
Много интересных церквей есть и за пределами Старой Риги, но их (за исключением православной на улице Гоголя) я не успел осмотреть…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на улице Яуниела в Старой Риге, недалеко от Домской площади.
Почему это интересно: потому что это главная улица города.

В Риге нет пешеходного «Арбата», центральной «Тверской» или престижного «Ленинского», но для туристов главной улицей города становится именно Яуниела (Jauniela) – сюда рекомендуют прогуляться все без исключения путеводители, здесь стоят с разинутыми ртами стайки иностранных путешественников, здесь самые смелые из них сидят в кафе и ресторанах, открытых почти в каждом втором яуниельском доме. Для граждан бывшего СССР это вообще особое место – улица Яуниела играла роль и Цветочной улицы из «Семнадцати мгновений весны», и Бейкер-стрит из «Приключений Шерлока Холмса…» (подробнее об этом см. ниже - в описании «Рига в кино»).
Если же говорить по существу, Новая улица (именно так переводится ее название с латышского) протяженностью всего 225 метров, действительно достойна внимания – это самая симпатичная средневековая рижская улочка, невысокие (в два-три этажа) дома на которой практически все отреставрированы, а некоторые из них даже занятно раскрашены – к примеру по фасаду дома № 16 с рестораном «Альпийская роза» бродят две веселые коровки, благодаря которым этот «кукольный» домик стал любимым объектом фотосессий туристов. Второй по популярности объект – дом №22 – еще более «кукольный», одноэтажный, с пузатой черепичной крышей. Кстати, интересная крыша и у одного из последних домов на улице – она под острым углом прямо-таки срезает все здание, заменяя одну из стен. Ну, и разумеется, отметился на Яуниела и стиль модерн, но об этом я рассказал в следующем описании.
В заключении ненадолго отвлеку Вас небольшим экскурсом в историю улицы. Несмотря на свое название – Новая, она довольна стара – возникла в 1599 году, когда построили каменную ограду для кладбища Домского собора. Территория вдоль ограды обозначала границу города и собора, а получившуюся в результате размежевания улицу назвали Нойстрассе (Neustrasse – по-немецки – новая улица). В конце XIX века и начале XX века ее также называли Лиела Яуна иела (Большая Новая улица), а в 1923 году, когда проводилась «ревизия» столичной топонимики, она и приобрела свое нынешнее название.
Милости прошу и Вас на ней отметиться в XXI веке…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: отдельные дома разбросаны по всей Риге, но главное их скопление – в районе улиц Элизабетес (Elizabetes iela) и Альберта (Alberta iela).
Почему это интересно: потому что в Риге можно увидеть прекрасные образчики этого архитектурного стиля. Да и ЮНЕСКО, включая в 1997 году центр города в список Всемирного наследия, признало, что латвийская столица – самое ценное сосредоточие зданий модерна.

Вторая половина XIX века. Европа отдыхает от войн. Богатеет. Колониальные товары, экзотические идеи - мода на все восточное буквально витает в воздухе. Нарождающийся класс буржуа, несколько уставший от грохота и чада промышленной революции, хочет комфорта, хочет отдыха для глаз. И в 1880-х годах рождается самый человечный стиль – модерн. У него нет Родины – возник он практически одновременно во Франции (арт-нуво), Англии (модерн), США (тиффани), Австрии (Сцессион), Италии (либерти или цветочный), Германии (югендстиль) и пр. Так и пошло – каждая страна называла этот стиль по-своему или заимствовала термин у своих более продвинутых соседей. Рига позаимствовала немецкое «югендстиль» - «молодой стиль», я же по традиции буду использовать русский аналог – «модерн» (от французского слова «modern» – «современный»).
Главными особенностями модерна, проникшего на рубеже XIX и XX веков повсюду – в архитектуру, в декоративно-прикладное искусство, в живопись, в поэзию, в книгопечатное дело и пр., стали отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных», заимствованных из растительного мира, изгибающихся и скользящих линий, и многообразие символического декора, так радующие глаз и посей день всех поклонников изящного.
В архитектуре большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но и внутреннему интерьеру, все конструктивные элементы которого - лестницы, двери, колонны, балконы, должны были быть с одной стороны эстетичны, а с другой - функциональны. Извилистые узоры металлических переплетов перил, маршевых лестниц и балконных ограждений, изгибы кровли, криволинейные формы проемов, стилизованный орнамент из вьющихся водорослей и женских голов с распущенными волосами нередко сочетались с вольно переработанными формами исторических стилей прошлого (главным образом стилей Востока или средневековья - эркеры, романские башенки и т. д.), придавая сооружениям несколько романтический характер...
Но модерн не был чем-то утопическим, наоборот – новые материалы и технологии очень волновали художников, работающих в этом стиле. Да и новые формы рекламы – Всемирные выставки – немало способствовали его распространению по всему миру. Наибольшую известность модерн получил на Всемирной выставке в Париже в 1900 году и с этого момента начинается практически победоносное шествие по планете – почти десятилетие он был чуть ли не монопольным стилем во всех видах искусства. И только к 1910 году модерн начал угасать, уходя в эклектику, с которой изначально боролся, и окончательно был похоронен Первой мировой войной. Все, что было после – это уже подражание…
Перейдем теперь от теории к рассказу о конкретных рижских домах в стиле модерн.
Начну, пожалуй, с самого «яркого» – четырехэтажного дома № 23 на улице Калею (Kalēju iela), построенного в 1903 году по проекту П. Мандельштама. «Яркость» ему придают сверкающие символические солнечные лучи вокруг окна второго этажа, «греющие» деревья, обрамляющие крыльцо вокруг входа в здание. Модерновые декоративные детали, непременная башенка, особый раскрас каждого из этажей, и без того непохожих друг на друга – все это придает зданию схожесть с замысловатым пирожным. Рекомендую отведать.
Если составлять некий рейтинг домов модерна в Старой Риге, то на второе место я бы поставил дом № 2 на улице Смилшу (Smilšu iela) 1902 года – он хоть и не так эффектен, как предыдущий дом, но зато вполне может претендовать на звание самого гармоничного – архитектор К. Пекшенс весьма удачно распределил декор по всем пяти этажам этого здания – первый украшают белоснежные колонны у арки, второй – скульптурная композиция, поддерживающая небольшой двухэтажный эркер, который, в свою очередь, «заселяет» павлин с модерновым хвостом. Ну, и наконец, все это устремляется ввысь в заканчивается небольшой башенкой, венчающей эркер, с зелеными черепичными обводами. Получается не пирожное, а скорее легкий фруктовый десерт…
Рядом – уже точно – праздничный торт (ул. Смилшу, дом № 8) – огромное пятиэтажное бело-розовое здание 1902 года постройки (архитекторы Г. Шеель и Ф. Шеффель) так и пышет всякими украшениями на обоих фасадах (дом стоит на углу двух улиц), больше напоминающими барочный стиль, нежели модерн. Мне приглянулся первый этаж этого дома, особенно – двери в расположенный внутри кондитерский магазин – чистота линий впечатляет. Многим же больше по душе приходятся «головы» – один из символов всего рижского модерна.
Так. Теперь познакомимся с истоками. Первым зданием в стиле модерн в Риге принято считать дом № 7 на улице Аудею (Audēju iela) 1899 года постройки. Большие витринные окна первого этажа, стилизованные растительные орнаменты на фасаде, фантастические головы людей-листьев – все это, безусловно, интересно, но в целом как-то не смотрится – уж очень все плоско…
Еще один представитель раннего модерна – дом № 6 на улице Калькю (Kaļķu iela) со скульптурой веселого трубочиста, сидящего на коньке крыши. Он на год постарше предыдущего дома, но в модерн в нем только-только угадывается – скорее архитектор В. Бокслафф сделал стилизацию под псевдоготику. В наши дни в этом четырехэтажном розовом домике разместился ресторан сети «T.G.I. Friday’s».
В Старой Риге, на мой взгляд, есть еще несколько интересных домов югендстиля.
К примеру – «Дом с глобусом» на улице Театра (Teātra iela), д. 9, построенный в 1903 году уже упоминавшейся парочкой Шеель-Шеффель. На этот раз архитекторам захотелось построить нечто подобное дворцу, поэтому они использовали больше приемов от барокко, впрочем, и модерновые элементы не забыли…
Также не совсем стилистически точен дом № 25/29 на улице Яуниела (Jauniela), построенный в 1903 году скорее в стиле национального романтизма или псевдоготики, но, тем не менее – с модными модерновыми элементами декора. Киноманам этот дом интересен еще и тем, что из его окна выпал профессор Плейшнер (см. описание «Рига в кино»).
Из понравившихся мне домов в центре города остался знаменитый «Кошкин дом», но ему я посветил отдельное описание (см. ниже)…
Теперь выйдем за пределы Старой Риги и направимся к главному «рассаднику» модерна – району улицы Альберта. По пути осмотрим Национальный Художественный музей (Nacionālais mākslas muzejs) на улице К. Валдемара (K. Valdemāra iela), д. 10 а (тел. 732-50-21), построенный в 1905 году по проекту В. Неймана. Тут тоже нет чистоты стиля – неоклассицизм соседствует с модерновым порталом, что, впрочем, неудивительно – большие здания (а для музея, естественно, понадобилось именно такое) вообще не свойственны модерну.
Впрочем, это утверждение не совсем верно. По крайней мере один рижский архитектор доказал это – Михаил Эйзенштейн. Родился он в 1867 году в Санкт-Петербурге в семье то ли еврея, то ли обрусевшего немца, в 1893 году закончил институт гражданских инженеров в родном городе, после чего был направлен в Ригу служить в Прибалтийском управлении государственными имуществами и за усердие в 1915 году получил чин действительного статского советника. При этом Эйзенштейн имел побочный бизнес – собственное архитектурное бюро. И если чиновника Эйзенштейна сегодня никто не помнит, имя архитектора Михаила Эйзенштейна знакомо любому почитателю стиля модерн. Именно он довел этот стиль в Риге до совершенства. За двадцать лет, проведенных им в Риге, по его проектам было построено множество зданий (называются цифры от 15 до 52). Самые известные дома, построенные для богатых русских купцов, стоят и по сей день – на улице Альберта и прилегающих к ней, образуя целый модерновый район. Давайте немного прогуляемся по нему.
Начнем с самого известного дома, возле которого останавливается любая экскурсионная группа (чем ужасно мешает фотографировать) - № 10b по улице Элизабетес (Elizabetes iela). Это большое пятиэтажное здание было построено в 1903 году и довольно характерно для Эйзенштейна – от громоздкости, противоречащей модерну, он избавился «посадив» верхние, более изящные этажи с облицовкой из голубого кирпича, на неприметный «фундамент» из двух нижних из серого камня. А самую значительную часть декора рука мастера устремила вверх – под крышу, где, кстати, разместились знаменитые гигантские женские профили.
А вот по соседству стоит домик поменьше (№ 10а). С кофейного цвета фасадом. С идеальной формой модернового окна на последнем этаже. Удивительно спокойный и гармоничный дом. Именно он, а не пышные творения Михаила Эйзенштейна, стал для меня символом рижского модерна. Рекомендую.
Путеводители же рекомендую полюбоваться еще одним циклопическим сооружением – домом № 33 на все той же улице Элизабетес. Построен он был в 1901 году и обильно декорирован всякой всячиной – от классических атлантов и голых девушек, поддерживающих балконы, до модерновых голов-масок и орнаментов, разбросанных по всему фасаду. Сплошная пряничная эклектика.
Так что не будем слишком отвлекаться, а направимся прямо на улицу Альберта (Alberta iela), но по пути не забудем полюбоваться дракончиками, охраняющими подъезд дома № 8 на улице Антонияс (Antonijas iela).
На улице Альберта нас ждет целая галерея Эйзенштейновских домов - №№ 2, 2а, 4, 6, 8, 13…
Дом № 2 - серый, мрачный, похожий на средневековый замок, впрочем, как и его сосед – дом № 2а, знаменитый, в первую очередь, двумя женщинами-сфинксами, несущими караул у входа.
Дом № 4 1904 года выпуска - самый стилистически точный из всех построек архитектора – чего стоит одно огромное овальное окно на третьем этаже и хвостатые львы на крыше. Кстати, именно на этом доме висит мемориальная доска, посвященная Михаилу Эйзентштейну.
Дом № 8 имеет занятную решетку на воротах внутреннего двора, приятный голубой цвет кирпичей на фасаде, стильный эркер и опять-таки голову под крышей, на этот раз – львиную.
Фасад большого дома № 13 (1904 год) Эйзенштейн также пытался визуально смягчить за счет уменьшения высоты окон на каждом последующем этаже. Получилось неплохо, но колонны и обилие декоративных элементов (один лик Аполлона под крышей чего стоит!) и тут придают зданию весьма эклектичный вид.
В заключении – дом №4 на улице Стрелниеку (Strēlnieku iela), где находится Рижская экономическая школа. Изначально он был спроектирован Эйзенштейном как школьное здание и распахнул свои двери в 1905 году. Это уже не модерн – это сплошная абракадабра, чем только не украшенная – почти безумное буйство скульптурных элементов – греческие воины в бельэтаже, атланты на крыше, женщины с венками роз в мифических лодках… Этот дом можно вполне считать закатом работы Эйзенштена в стиле модерн, уходящим, к тому времени, уже в историю архитектуры.
Кстати, еще одним знаменитым «творением» Михаила Эйзенштейна был его сын Сергей. Увлеченный революционным авангардизмом, он называл папу самым блестящим представителем архитектурного декаданса и так отзывался об отцовском творчестве:
«Папа - растягивавший человеческие профили на высоту полутора этажей в отделке углов зданий. Вытягивавший руки женщин, сделанных из железа водосточных труб, под прямым углом к зданию [и] с золотыми кольцами в руках. Как интересно стекали дождевые воды по их жестяным промежностям.
Папа - победно взвивавший в небо хвосты штукатурных львов - lion de platre, нагромождаемых на верха домов.
Папа - сам lion de platre. Тщеславный, мелкий, непомерно толстый, трудолюбивый, несчастный, разорившийся, но не покидавший белых перчаток (в будни!) и идеального крахмала воротничков…».
Остается добавить, что не принявший Великую Октябрьскую социалистическую революцию, Михаил Эйзенштейн эмигрировал в Берлин, где и умер в 1921 году. А сын Сергей Эйзенштейн, по его же словам, «в тот самый день и час» совершил «уход в искусство»…
Мы же покинем район улицы Альберта и направимся в Форбург – уголок Риги в самом начале улицы Элизабетес. Зданий чистого модерна здесь не так много, зато нет ни одного некрасивого или похожего на другой домика. Когда это был первый в городе район, занимаемый исключительно доходными домами. В нем охотно селились балтийские немцы, и быть может по этому, он больше всего напоминает уголок настоящей Европы. Этому ощущению в немалой степени способствуют флаги различных европейских держав, развевающиеся на фасадах домов – почти вся улица – это одни сплошные посольства.
Ну что же, пора завершить нашу небольшую экскурсию, отнюдь не претендующую на полноту обзора ВСЕХ рижских зданий в стиле модерн, но вполне дающую представление об этом стиле архитектуры…
P.S. Если Вам интересно узнать еще об одном модном стиле XX века – конструктивизме, можете заглянуть в раздел «Россия/Выборг/Достопримечательности/Архитектурный конструктивизм»…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на улице Смилшу (Smilšu iela), д. 20.
Почему это интересно: потому что это единственная сохранившаяся башня городских укреплений.

А для меня она – символ Риги. Еще в первую мою поездку в шестилетнем возрасте (в 1980 году) отец отвел меня к ней. Мы оооочень долго шли от вокзала, который казался мне тогда центром города, и пришли к НЕЙ. Ничего подобного в столь юном возрасте мне еще видеть не приходилось. Я влюбился в нее. На всю жизнь запомнил я ее круглые формы и зеленую крышу. Не помню, зачем отец меня привел туда, по-моему где-то неподалеку располагался его любимый рижский кабачок, мне же это место показалось самой что ни на есть окраиной города – там, за башней, уже ничего нет – лес и за ним вселенская пустота… На память о столице Латвии в той поездке мы купили сувенирный набор спичек, на котором красовалась БАШНЯ. Спички эти украшали мою книжную полку все мое детство. Приехав в Ригу во второй раз, я, разумеется, не мог не повидаться с Пороховой башней. Причем пришел к ней сам – до сих пор не понимаю, как я запомнил отцовскую дорогу… Башня не изменилась, только стала не такой высокой и менее загадочной. По традиции я купил спичечный набор, но на нем красовалась уже не башня.
И вот – мой третий визит в Ригу. Сами понимаете, почтить главный городской символ своим посещением я был просто обязан. В этот раз я подошел к ней с тыла – из того самого «леса», за который я принял в детстве Бастионную горку. Башня уже была другой. Опять-таки, она стала пониже (ведь я – еще повыше), а главное – весь ее «фасад» был украшен огромным зеленым плющом. По началу я даже обиделся – верните мне МОЮ башню, а потом свыкся. Теперь я «назначил» ей новую тайну – небольшую скульптурную композицию возле башни. Как мне показалось, это авангардное нагромождение животных образов возникло здесь недавно. И каково же было мое удивление, когда листая старые фотографии, я обнаружил себя в детстве, на фоне Пороховой башни, стоящим как раз у этой загадочной скульптуры. Все мои попытки узнать, что же это за изваяние такое, ни к чему не привели – даже рижане, занимающиеся архитектурой и искусством, разводили руками…
Ну да ладно, я выговорился, теперь перейдем к менее эмоциональной, но не менее интересной информации.
Построена Пороховая башня (Pulvertornis) была в конце XIII века и охраняла главные городские ворота (так что я в некоторой степени был прав – раньше за башней действительно был конец Риги). Впервые она упоминается в хрониках в 1330 году под названием Песчаной. Тогда от Песочных ворот начиналась Большая Песчаная дорога, уходившая на север от Риги, а в городе ее продолжением была нынешняя улица Смилшу, по-латышски - Песчаная. Есть легенда о происхождении этого названия – дескать по ней везли телеги с трупами казненных людей, и чтобы стекавшую кровь легче было смывать с дороги, стражники посыпали весь путь песком. Достоверно же известно, что в Риге было много Песочных улиц и районов, поскольку весь город стоит на песках, а название наших ворот, башни и улицы, вероятно, происходит от большого песчаного холма Кубе, располагавшегося в те времена сразу за городской стеной.
В соответствии с веяниями фортификационной науки башню периодически перестраивали, а в 1621 году в ходе осады Риги шведским королем Густавом II Адольфом и вовсе разрушили, но довольно быстро восстановили.
В XVII веке Рига уже перешагнула прежние свои границы, песчаный холм срыли, а средневековые укрепления стали приспосабливать под другие нужды. Песочную башню переделали под арсенал и стали хранить в ней запасы пороха – отсюда и ее нынешнее название – Пороховая.
Интересно, что еще одним «подарком» от монаршей особы стали замурованные в стенах башни пушечные ядра - в память о боях войск Петра I за Ригу в 1710 году.
После разбора большинства бывших городских укреплений в конце XIX века башню (единственную уцелевшую из 25 существовавших) еще раз перестроили, если не сказать – восстановили из руин (пушки с нее сняли лишь в 1883 году) и в 1919 году в нее переехал Военный музей, который и функционирует до сих пор (тел. 722-81-47). Сам музей был основан в 1916 году как музей Латышских стрелков, а в наше время является одним из крупнейших и старейших в Латвии. Для музейных нужд башню окончательно приспособили в 1938 году и она приобрела нынешние свои размеры – диаметр от 14 до почти 20 метров, высоту – около 26 метров.
Полагая, что осмотр интерьеров башни мне не помешает, я зашел в вестибюль, но взглянув на брошюрку с фотографиями экспозиции, а главное - прочитав, что «основной целью деятельности музея является раскрытие перед общественностью сложной военно-политической истории Латвии, особый акцент уделяя XX веку…», я передумал и решил, что пусть уж лучше эта башня останется в моей памяти такой, какой я ее запомнил в детстве, чем некоей сублимацией националистической трактовки истории моей страны.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по соседству с церковью Святого Петра – Конвента-сета на улице Калею (Kalēju iela), д. 9/11, Яна-сета - рядом.
Почему это интересно: потому что это рижане очень гордятся этими достопримечательностями.

А вот мне они не понравились. Совершенно не ощутил в них средневекового духа, который, несомненно, должен присутствовать столь древних постройках. Ну да ладно, не буду навязывать Вам своего мнения…
Итак, Конвента-сета (Konventa sēta). Он же Двор Конвента, он же – Монастырский двор, он же – двор Святого Духа, он же – двор конвента Святого Духа. На этом месте в начале XIII века был построен первый рыцарский замок Риги – Белый замок, разрушенный восставшими горожанами в 1297 году. Новый замок решили построить поближе к Даугаве, а эти места перешли к основанному в 1220 году конвенту Святого Духа (по-латышски – «Hospifalium Sancti Spiritus», по-немецки – «Convent zum Heiligen Geist») – чем-то средним между богадельней, госпиталем и монастырем, посвященным Святому Духу, символом которого, как известно, является голубь (все дома комплекса украшались этим символом, но он был окрашен в разные цвета, по которым дома и назывались – Синий голубь, Желтый голубь, Черный голубь, Белый голубь, Коричневый голубь и пр.). В Средние века часть строений (в том числе и старейшее каменное здание – церковь Святого Георгия) переоборудовали под склады, постепенно этот квартал захирел и вновь воспрял духом (вполне уместный каламбур) в 1996, когда после реставрации здесь открылась гостиница «Конвента-сета» (филиал гостиницы «Hotel de Rome») с ресторанами и сувенирными бутиками (www.konventa.lv). Как гласит рекламный проспект, «гостиница «Конвента-сета» - это уникальный комплекс девяти средневековых зданий - Melnais balodis («Черный голубь»), Raibais balodis («Рябой голубь»), Smede («кузница»), Stallis («конюшня»), Kampenhauzens, Dārza māja («ńадовый домик»), Pelēko māsu māja («äом серых сестер»), Pie mūra («у каменной стены») и Pie klostera vārtiem («у ворот монастыря»).»
Смотреть в этом дворе, по большому счету, нечего – несколько задних выходов из домов, расположенных по периметру, много толкущихся туристов, тщетно, но упорно, пытающихся понять, почему же это неуютное место рекомендуют их путеводители для непременного посещения… Единственное, что, на мой взгляд, достойно внимания – это сквозной проход от улицы Калею к улице Смилшу – тут и двор немного пошире, и старинные дома в нем поинтереснее, да и возвышающаяся стена церкви Юриса, не говоря уже о верхушке башни церкви Святого Петра, весьма удачно дополняют композицию. Именно этот вид чаще всего и иллюстрирует материалы о дворе Конвента (перед ним не устоял даже Николай Рерих в 1903 году, написав несколько эскизов)…
Теперь заглянем в соседний двор – Яна-сета (Jāņa sēta). Он же – Яня-сета, он же – Янов двор, он же – Иоанново подворье. Яна-сета практически ровесник Конвента-сета – построен в начале XIII века как резиденция основателя Риги епископа Альберта, и также находился на территории первого рижского замка. В 1234 году новый епископ – Николас, переехав в другой дворец, передал этот комплекс построек монахам-доминиканцам. Они переоборудовали помещения под монастырь, расширили церковь Яня (Иоанна Крестителя) (см. описание «Церкви» в этом разделе), а в годы Реформации были изгнаны горожанами, прибравшими Иоанново подворье себе. В XVII-XX веках в Яна-сета размещались самые различные учреждения, которые на свой лад и вкус перестраивали все дома.
До наших дней дошли остатки крепостного вала во дворе (высотой 11 метров, обнаруженного при расчистке в 1930-х годах и восстановленного в 1960-х), позднеготические кирпичные монастырские ворота у входа со стороны улицы Скарню (Skārņu iela), ķу и церковь Яня, давшая название всему комплексу, разумеется.
Все остальное, что ждет Вас в небольшом дворе (530 кв. метров) – это нагромождение строений разных стилей и эпох, расписанные граффити стены, столики пивнушек, и даже – небольшая автостоянка. Проходной двор, одним словом – мне совершенно не понравилось…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что Вы любите кино.

А если – не любите, то смело можете пропустить это описание…
Сколько фильмов было снято в Риге не скажет никто. Точное число просто невозможно определить – в советское время на натурные съемки в латвийскую столицу приезжали группы чуть ли не из всех республик СССР, не говоря уже о «родной» Рижской киностудии (организованной в 1948 году). Вспоминать все города, роль которых Рига играла – и то устанешь – Петроград, Ленинград, Москва, Архангельск, Иркутск, Одесса, ну, и разумеется – Рига, Берлин, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Вашингтон и т.п…
Советские кинематографисты впервые появились в Риге еще до Великой Отечественной войны, почти сразу после присоединения Латвии к Советскому Союзу. Говорят, 22 июня 1941 года Григорий Александров с женой Любовью Орловой встретили именно в Риге, где работали над новым сценарием. Впрочем, снять тогда ничего не успели - уже 23 июня их срочно отозвали в Москву… Хотя, свой второй послевоенный фильм Александров снимал все же в Риге – ее руины служили естественной декорацией для фильма «Встреча на Эльбе» (1949), изображая немецкий город Альтенштадт.
С Вашего позволения, упомяну еще пару-тройку фильмов известных «нерижских» режиссеров…
В том же 1949 году в Ригу (для съемок берлинских сцен) приехал самый известный российский кинопедагог – Михаил Ромм. Он работал в городе над фильмом «Секретная миссия» (1950) про советскую разведчицу. Повторно навестил Ромм Ригу на съемках знаменитого фильма «Убийство на улице Данте» (1956). Как известно из фильма «Покровские ворота», поставленным спустя много лет режиссером, дебютировавшим в «Убийстве…» в качестве актера – Михаилом Казаковым – «наши играли французскую жизнь», а Рига – Париж…
Владимир Басов же снимал Ригу в роли самой Риги в «Щите и мече» (1968) - в первой серии герой Станислава Любшина много катался на машине по улицам города, особенно эффектен проезд мимо портала церкви Святого Петра. Этот фильм, кроме всего прочего, мне запомнился и тем, что я впервые узнал из него о прибалтийских немцах и услышал фразу «репатриант из Риги»…
В интернете вообще полно информации о «кинозвезде по имени Рига», часто перечисляются хоть сколько-нибудь значимые и известные фильмы, но не они принесли городу славу «советской заграницы». Лишь места съемок двух фильмов, точнее – киносериалов, вызывают интерес и трепет у всех любителей советского кинематографа – «Семнадцати мгновений весны» и «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Пройтись по знаменитой Бейкер-стрит или Цветочной улице считает своим долгом каждый уважающий себя киноман.
Совершим небольшую экскурсию и мы. Я не буду слишком донимать Вас историческими подробностями о запечатленных домах, площадях, улицах и прочих местах Риги, они описаны мною и в этом разделе, да и в большинстве путеводителей, а скорее займусь банальным перечислением натурных объектов, что бы Вы не заблудились во время прогулки. Начну с «Семнадцати мгновений весны».
Первый адрес – Blümenstraβe – Цветочная улица в Берне, где находилась явка советского разведчика, проваленная гестаповцами. По ней шел на смерть профессор Плейшнер, на нее приезжал и сам Штирлиц. Эту улицу снимали в двух местах – в ГДРовском Майсене и на улице Яуниела (Jauniela) в Риге. О самой улице я уже рассказал выше, а здесь отмечу пару киношных курьезов. К примеру, профессор Плейшнер заходит в один из подъездов дома № 25/29, а явочная квартира находится в соседнем, во всяком случае, если судить по знаменитому окну. С окном тоже не так все просто – в сцене, когда профессор слушает пение птиц в лавке на другой стороне улицы, за его головой четко видно то самое окно на втором этаже, возле скульптуры, украшающей фасад здания. И цветка – условного сигнала о провале, в нем нет. А в следующий раз цветок уже стоит на месте и в окне видны заманивающие профессора в ловушку гестаповцы. Но это не совсем киноляп – в первый раз окно играет «само себя» – просто окно на втором этаже дома, а в другой раз – уже условное окно на четвертом этаже. Хотя, быть может это хоть немного и оправдывает невнимательность рассеянного профессора Плейшнера…
Спустя пару серий на место трагедии приезжает Штирлиц и его такси останавливается у дома №22 на улице Яуниела, сам же он идет по четной стороне улицы и заходит в зоомагазин (в наши дни в этом доме (под номером 26) расположилась «Киногалерея»), откуда мельком бросает взгляд на злополучное окно.
Второй адрес – окрестности Большой и Малой Гильдий на улице Мейстару (Meistaru iela) - в одной из первых серий тут проходит Штирлиц по пути к музею Природоведения, ближе к концу киноэпопеи здесь мечется Кэт (по улице Зиргу (Zirgu iela)) – сначала выберясь из канализационного люка, потом ночью, идя в бомбоубежище, и наутро, после того, как забрала своих детей из бомбоубежища и спешит к машине Штирлица.
Третий адрес – вновь на улице Мейстару, где расположен и знаменитый рижский «Кошкин дом» (№10, его описание см. ниже), мимо которого Штирлиц идет к музею Природоведения, а его роль играет Минфин Латвии, построенный в конце 1930-х годов. В этом кадре мы видим панораму по витринам задекорированного «Кошкиного дома» (на нем написано «Bar») и начальный отрезок улицы Мейстару с возвышающейся над ней Пороховой башней. «Кошкин дом» играет роль отеля «Am Neuen Tor» – «У Новых Ворот», возле которого Штирлиц назначает встречу Борману и в конце концов таки садится в припарковавшуюся там машину партайгеноссе. А Министерство финансов еще несколько раз мелькнет в фильме – на этот раз с другой стороны, и как здание, в котором работал Штирлиц – пару раз он будет входить-выходить из него и один раз привезет в него арестованную Кэт.
Теперь четвертый адрес - прогуляемся к Домскому собору. Та часть его монастырского комплекса, в которой расположен музей истории Риги и мореходства, попала в кадр, когда торопящиеся покинуть город Штирлиц и Кэт были остановлены преградившими им дорогу санитарными машинами (они ехали со стороны улицы Паласта (Palasta iela)), раненных из которых и заносили куда-то внутрь. Эта сцена снималась на площади Гердера и памятник самому Иоганну Гердеру – немецкому философу-просветителю, заботливо завалили мешками с песком – так во время войны спасали народное достояние и в СССР, и в Германии (интересно, что рижский бюст - слепок верхней части памятника Гердеру в Веймаре работы скульптора Л. Шаллера).
Пятый адрес - неподалеку, на Замковой площади (Pils laukums) – по ней, мимо церкви Скорбящей Богоматери (Sāpju Dievmātes katoļu baznīca) дважды проходил профессор Плейшнер, спеша на уже упомянутую Цветочную улицу.
Вообще, рижских церквей в «Семнадцати мгновениях весны» снималось несколько – экстерьером кирхи пастора Шлага, мимо которой прогоняли колонну заключенных с агентом Клаусом, «работала» церковь в районе Тейка (Teika) – лютеранская церковь Креста (Krusta luterāņu baznīca) на улице Ропажу (Ropažu iela), д. 120 (шестой адрес).
Интерьер же снимали в более богатой лютеранской церкви Святого Павла (Sv. Pāvila evaņģēliski luteriskā draudze), что на улице А. Деглава (A. Deglava iela), д. 1 (седьмой адрес).
Отпевание Карла Плейшнера, которое почтил своим присутствием сам Кальтенбруннер, проходило в готической Старой лютеранской церкви Святой Гертруды (Vecā Sv. Ģertrūdes luterāņu baznīca) на улице Гертрудес (Ģertrūdes iela), д. 8, которую рижане называют попросту «Старая Гертруда» (восьмой адрес).
Девятый адрес мне не удалось установить точно, но то, что знаменитый «лингвистический» проход Штирлица к вокзалу в Берне снят на рижской улице, это точно. Почему «лингвистический»? Ну как же – Штирлиц-полиглот попал в Швейцарию, реклама в которой на латышском языке говорит об обувных новинках, а в витринах отражается не много – ни мало – вывеска аж на русском языке – «Гардинное полотно», хотя и в «зеркальном» виде…
Ну вот, пожалуй, и все, хотя был еще эпизод у реки, где на стоянке спал Штирлиц на фоне проезжающего мимо «ЗИЛа», но его снимали не в Риге, а близ Сигулды, у моста через Гаую. Кстати, в последней серии Штирлиц опять проезжает это место, но судя по дорожным знакам, оно несколько «удалилось», по сравнению с прошлым разом, от Берлина…
Ну что же, перейдем к другому фильму – «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Как отмечает один из авторов исследования рижской натуры киноэпопеи, «…надо сразу отметить, что с точки зрения выбора мест для съемки создатели сериала подошли достаточно грамотно. Действие романов Артура Конан Дойля происходит на рубеже XIX и XX веков. В Риге «фоном» для фильма были выбраны здания 1898-1905 годов постройки. Учитывая то, что архитектурные веяния из Европы в Прибалтику доходили немного позднее, можно считать выбор этих зданий хронологически достоверным.»
Начнем прогулку со знаменитой Бейкер-стрит.
Первый адрес - все та же улица Яуниела. Если Цветочную улицу «играла», в основном, нечетная сторона, то Бейкер-стрит – это больше четная. В самом первом фильме («Шерлок Холмс и доктор Ватсон») приятель Ватсона ведет его к «дому №221b», они проходят мимо домов под номерами 16 и 18 и камера останавливается на табличке «Baker street» на доме № 18 (тогда он был выкрашен в оранжевый цвет, в момент моего посещения – в розовый).
Дальше герои подходят к знаменитой двери, ведущей в дом великого сыщика и над притолокой четко читается номер дома – «221b». Сегодня, разумеется, этого номера на доме нет, там присобачена какая-то совершенно недекоративная решетка. Да и саму дверь отыскать тяжеловато – для этого надо обойти приятный одноэтажный домик №22, войти в небольшой дворик, протиснуться между нагромождением из столов и стульев ближайшей кафешки, и только затем увидеть холмсовско-ватсоновские хоромы, точнее – их наружную дверь. Нужный дом имеет адрес «улица Яуниела, дом №22, вход со двора» и относится к комплексу Домского собора (если войти в закрытую дверь и пройти здание насквозь, окажешься аккурат во дворе Домского монастыря).
Видимо, этот узкий и неказистый проход к нужному подъезду не слишком впечатлил кинематографистов, во всяком случае, в первых фильмах его не разу не показали, а запечатлели лишь в последнем фильме («…XX век начинается») - Ватсон въезжает в него на своем драндулете и потом бежит к заветной двери, которую, мы встречаем почти в каждой серии…
Много в фильме и общих планов улицы Яуниела – по ней проезжает кэб, ведомый героем Николая Караченцова, не раз проходят Холмс и Ватсон, а в «…XX веке…» даже проезжают по нему на мотоцикле и автомобиле. Кстати, в «…XX веке…» табличка с названием улицы уже перекочевала с дома №18 на дом №22…
Теперь выйдем на открытый воздух – на Эспланаду – второй наш адрес (об этом парке я подробнее написал в разделе «Городская архитектура»). Здесь снимались две сцены из первого фильма. Сначала приятель Ватсона вел его на Бейкер-стрит (и привел, на улицу Яуниела, как мы уже знаем), а затем здесь произошла беседа Ватсона и Стемфорда, когда они обсуждали загадочные действия соседа Ватсона по коммуналке. Тут на заднем плане явственно мелькает здание из красного кирпича - Латвийская государственная Академия художеств (Latvijas Mākslas akadēmija, бульвар Калпака (Kalpaka bulvāris), д. 13) – наш третий адрес. Во внутреннем дворе этого здания ночью припарковал кэб герой Караченцова - Хоуп, который страстно ожидал момента расправы над врагом.
А забрал Хоуп свою будущую жертву от главного входа соседнего с Академией художеств здания – от Национального Художественного музея (Nacionālais mākslas muzejs) на улице К. Валдемара (K. Valdemāra iela), д. 10 а (о нем я немого рассказал выше - в описании «Рижский модерн») – четвертого адреса рижской Шерлокианы.
Пятый адрес заставит нас вернуться в центр города, к Домскому собору. На этот раз обойдем его с западной стороны и окажемся на площади Гердера. Помните, в свое время там притормаживала машина Штирлица и Кэт? Теперь здесь проносится кэб с Холмсом, спешащим на помощь Ватсону (видна часть Домской площади, фрагмент здания Рижской биржи и часть стены Домского собора), до этого убийца Хоуп проезжает на своем кэбе (в этот раз видна та часть Домского комплекса, которая стала нынче музеем истории Риги и мореходства – почти вся короткая улица Маза Сколас (Mazā Skolās iela)). Ну и, в конце концов, здесь наступает развязка всей серии «Кровавая надпись» – прямо в центре площади Гердера Холмс талантливо разыгрывает сердечный приступ и таким образом обхитряет Хоупа, арестовывая его на глазах у своих друзей (в этом кадре отчетливо виден вход в Домский собор, а оператор, похоже, забрался чуть ли не на голову памятнику Гердеру).
Перед арестом же Холмс он собирает последние улики в Яна-сета (Jāņa sēta) (см. соответствующее описание выше) – нашем шестом адресе. В этом дворе мы видим знаменитую средневековую арку - в нее въезжает кэб с детективами, и затем их вход в один из подъездов, украшенный вывеской «Hotel «Belvedere»».
Фильмы «…Собака Баскервилей», «…Сокровища Агры», авторы, по большей части, снимали не в Риге, предпочтя ей Ленинград и Таллин, а вот в последнем фильме – «…XX век начинается», вернулись в латвийскую столицу и вновь прошлись (да и проехались) по Бейкер-стрит, о чем, я уже упоминал.
Кроме этого они посетили и Домскую площадь (Doma laukums) - седьмой адрес К ней со стороны улицы Пилс (Pils iela) на автомобиле подъехали Холмс и Ватсон и зашли в дом №23, который исполнял роль «дома полковника Валентайна Уолтера». Сейчас в этом доме с занятным фасадом разместился банк SEB, а напротив очень хорошо видно в кадре другое здание – Рижскую биржу (см. описание «Городская архитектура»).
Если от Домской площади немного пройтись по улице Смилшу (Smilšu iela), то мы увидим еще одно, уже восьмое по счету, «холмсовское» место в Риге – знаменитый дом №8, о котором я довольно подробно написал в разделе «Рижский модерн» выше. В фильме это здание играло роль места убиения Эдуардо Лукаша и были сняты оба фасада – и со стороны улицы Смилшу, и со стороны улицы Алдару…
Последний, девятый адрес, довольно условен – Бривибас гатве (Brīvības gatve), ä. 440 – это адрес Латвийского этнографического музея, строений в котором пруд пруди. И вот одно из них - жилой дом конца XIX века из Руцавской волости, с хутора «Лурти» ("Lurķi"), привезенный в музей в 1983 году и недавно восстановленный после пожара, снимался в «…XX веке…» как поместье Холмса-пчеловода в Суссексе. А вообще в фильме показана довольно значительная часть экспозиции под открытым небом – Ватсон несколько раз проезжает на мотоцикле туда-сюда по территории музея.

Ну вот, пожалуй, и все, что касается конкретных мест съемок, теперь развенчаем несколько мифов:
фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» в Риге не снимался, он снимался во Львове;
Штирлиц никогда не ездил по Вантовому мосту;
Рижские больницы не играли роль клиники «Шарите», в которой родила Кэт, эту роль играла сама клиника «Шарите» в Берлине;
Бернский зоопарк в «Семнадцати мгновениях весны» полностью снимали в Тбилисском зоопарке;
ни одно из рижских кафе не снималось в «Семнадцати мгновениях весны» ни как кафе «Элефант», ни как другое германское заведение общепита;
Плейшнер не курил рижских папирос, а Штирлиц не разбивал бутылку «Рижского бальзама» о голову бедняги Холтоффа;
а вот мифов о съемках «Приключений Шерлока Холмса…» я в интернете не нашел – либо создателям удалось выдержать выбранный стиль, либо этот киносериал менее культовый, нежели «Семнадцать мгновений…» и не породил еще достаточно легенд…

В заключении – несколько слов о более-менее современной киноРиге. Наши реалии отразились и на характере снимаемой в городе продукции – российские режиссеры приезжают в столицу Латвии снимать в первую очередь сериалы (к примеру, «Красная капелла») и клипы – для «Мумий Троллля» и Ильи Лагутенко (он вообще любит Ригу и даже, по слухам, купил дом на улице Яуниела), «Сплина» и др.
Ну, и совсем недавно, в ноябре 2006 года, свет увидел первый латвийский блокбастер (декларируемый бюджет – 4 миллиона долларов) режиссера Айгарса Грауба под названием «Стражи Риги» («Rīgas sargi»). В каком городе проходили съемки, понятно…
P.S. Если Вам все вышесказанное показалось интересным, то остальные же подробности Вы можете узнать из двух интернет-источников, составивших основу этого моего описания - «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Семнадцать мгновений весны».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на улице Амату (Amatu iela), д. 6 – Большая гильдия, д. 5 – Малая гильдия.
Почему это интересно: потому что их рекомендуют к посещению путеводители, да и вообще – занятные домики...

В стародавние времена удобно расположенный город ганзейского союза привлекал немалое количество торговцев, но местные жители монополизировали право продажи на территории Риги и разрешали заниматься бизнесом только членам своего братства. Так и возникла Гильдия. Позже, когда Гильдия разбогатела и разрослась, она переехала в новое здание, воздвигнутое в 1330 году, а в 1350-х годах произошла некоторая реорганизация – возникла гильдия Святой Марии, или Большая гильдия (Lielā ğilde), в которую входили, в основном, немецкие купцы, а не такие именитые и богатые ремесленники образовали свое братство – гильдию Святого Иоанна, или Малую гильдию (Mazā ğilde), дом для которой выстроили по соседству с Большой гильдией.
Современное же неоготическое здание Малой гильдии, известное своим богатым интерьером, открылось в 1864 году, а здание Большой гильдии – в 1857 году. Сейчас в Малой гильдии разместился выставочный зал, а в Большой - концертный зал Рижской филармонии (тел. (+371) 722-48-50), для которого здание было перестроено в 1963 году.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в доме № 11 на улице Торня (Torņa iela).
Почему это интересно: потому что это единственные из сохранившихся городских ворот.

Когда-то вдоль улицы Торня шла городская оборонительная стена с несколькими воротами, главные из которых – Песочные - охраняла Песочная башня (ныне – Пороховая). Вот и приходилось жителям северной части города проделывать нелегкий путь к той заставе. Одному из горожан это надоело и в 1698 году он прорубил новые ворота прямо в городской стене, точнее – в собственном каменном доме, выполнявшим роль защитных укреплений. Говорят, что это был купец и таким образом он решил избежать уплаты пошлин на ввозимые через «официальные» ворота товары. Впрочем, это всего лишь красивая легенда, скорее всего власти города просто решили способствовать торговле или решить транспортную проблему, создав новые ворота, которые стали называть Шведскими (Zviedru vārti), поскольку ими чаще всего пользовались шведские солдаты, расквартированные неподалеку – в казармах Якаба (см. описание ниже). Ворота дошли до наших дней практически без изменений, став одной из достопримечательностей города, настолько популярной, что, наверное, нет ни минуты, когда под ними не проходит какой-нибудь турист.
С улицы Торня вид на ворота не очень удачный, а вот «из города», то есть с улицы Алдару (Aldaru iela) они предстают во всей красе – большой каменный дом (в котором с 1920-х годов расположен Союз архитекторов Латвии) с эффектным украшением восточного крыла, разинул зев своей старинной арки. На мой взгляд, это один из самых «средневековых» видов города. Кстати, окрестности Шведских ворот также довольно живописны – чего стоит, к примеру, узкая улочка Трокшню (Trokšņu iela) – «Шумная» – когда-то здания на ней сдавались иностранным купцам под склады, товар из которых они перепродавали на шумном базаре по соседству, а нынче сюда забредают лишь любопытные путешественники…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: улица Мейстару (Meistaru iela), дом № 10.
Почему это интересно: потому что это один из самых известных рижских домов.

Построен он был в 1909 году по проекту Ф. Шеффеля в стиле национального романтизма, но с модными модерновыми украшениями – великолепным ажурным обрамлением подъездов здания с символами раннего христианства – виноградной лозой, и знаменитыми медными скульптурами черных кошек с гордо поднятыми хвостами на двух башнях по углам здания. Кошки эти и дали народное название всему строению – «Кошкин дом», он же «Дом с котами», он же «Дом котов». Впечатленный народ также сложил много легенд об их появлении на крыше, самой распространенной из которых является история о владельце дома. Дескать это был купец, не принятый в ряды Большой гильдии (по другой версии – несправедливо исключенный из нее), и чтобы отомстить надменным собратьям, он увенчал крышу нового дома кошками, демонстративно повернув их задом к стоящему напротив зданию Большой гильдии. А тот факт, что кошки сейчас смотрят уже в сторону гильдии, горожане объясняют крайнем возмущением публики, заставивших домовладельца развернуть скульптуры (по другой версии он все же добился своего – был принят в гильдию, что и заставило его изменить направление взглядов кошек). Легенда эта очень популярна, несмотря на то, что к моменту строительства здания, братство купцов Большой гильдии не существовало уже несколько десятилетий…
В наше время в этом пятиэтажном доме расположились различные учреждения, рестораны, в том числе и «Кошкин дом» – с той стороны здания, что выходит на площадь Ливу. Ну, а о том, что у одного из подъездов этого дома Штирлиц встретился с Борманом, я уже рассказывал в описании «Рига в кино»…
А вот о том, что в Риге еще есть и «Дом с собакой» (улица Шконю (Šķūņu iela), д. 10/12) знают не все, а между тем его построили на несколько лет раньше «Кошкиного дома» - в 1903 году, в расцвет эпохи рижского модерна. Архитекторами были все тот же Ф. Шеффель со своим другом Г. Шеелем. Из украшений здания кроме обильного растительного орнамента, занимающего практически весь фасад, на башенке присутствует скульптура собаки. Говорят, что заказчик этого здания был непримиримым врагом владельца будущего «Кошкиного дома» и последний, что бы подчеркнуть противостояние и запендюрил котиков на свой дом – ведь кошка и собака редко уживаются вместе…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: улица Торня (Torņa iela), дом № 4.
Почему это интересно: потому что это самое длинное здание в Старой Риге.

В XVI-XVII веках вокруг города было построено очень много казарм для охранявших покой жителей солдат, но сохранились лишь построенные в конце XVIII века на месте деревянных бараков Яковлевские казармы (Jēkaba kazarmas) (они же – казармы Екаба, они же – бараки Якова), из которых последние солдаты выехали лишь в 1990 году.
В 1997 году это длинющее здание отреставрировали, покрасили в приятный желтый цвет, и оно приобрело весьма респектабельный вид, что подтверждают разместившиеся внутри магазины, офисы, кафе, рестораны, сувенирные и антикварные лавки, дорогие квартиры, а также иностранные посольства и представительства.
Противоположная сторона улицы Торня также довольно привлекательна – ее украшают отреставрированные старинные домики и восстановленная кирпичная городская стена. Стена как бы вырастает из довольно глубокой ямы – на самом деле она воссоздана на сохранившемся каменном фундаменте, который с веками ушел под наслоения земли, убранные в ходе реставрации. Так что теперь можно оценить, насколько метров поднялся город за прошедшие столетия. А над стеной возвышается реконструированная в 1913 и 1987 годах квадратная сторожевая башня – семиметровая башня Рамера (Rāmera tornis), придающая улице некоторый средневековый дух. А если учитывать что тут же расположены Шведские ворота и Пороховая башня, то посетить этот уголок Риги надо обязательно…
P.S. Яковлевские казармы названы так уже в русский период – это транскрипция «казарм Екаба» – поскольку солдаты из этих казарм были прихожанами собора Святого Екаба (о котором я написал в разделе «Церкви»), то их жилище и получило это народное прозвище.
P.P.S. Торец Яковлевских казарм со стороны улицы Смилшу исстари используется для размещения рекламы – к примеру в мой приезд он был расписан гербами всех латвийских городов и украшен логотипом «Latvijas krājbanka», тогда как в начале века – рекламой одного ювелирного магазина на русском языке…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на Замковой площади (Pils laukums), дом 3.
Почему это интересно: потому что здесь живет Президент Латвии.

И все – больше причин для его осмотра нет. Три музея, которые также размещаются в замке, я не посетил. А сам замок мне категорически не понравился. Не знал бы, что это он, и не понял бы – так стены какие-то невнятные, большой дом, короче. Да и смотреть на замок неоткуда – с набережной Даугавы он закрыт деревьями, да и вообще «размазанный» у него какой-то фасад, а с Замковой площади видна лишь одна полукруглая угловая башня и опять-таки стена, хотя и с окнами.
Ладно, почитаем, что там знающие люди пишут…
После того, как в конце XIII века был разрушен первый орденский замок в районе нынешнего Конвента-сета, рыцари заложили новый Рижский замок (Rīgas pils), который был построен в 1330-1352 годах как резиденция магистра Ливонского ордена Монгейма, и за прошедшие столетия не раз разрушался и вновь восстанавливался. В Средние века это была настоящая крепость – с несколькими башнями, с пушками и большим гарнизоном. После ливонцев хозяйничали в замке поляки, а в XVII веке захватившие город шведы пристроили новое крыло со стороны Даугавы, которое дошло до нас в практически неизменном виде. После присоединения Латвии к Российской империи в замке обосновался наместник – генерал-губернатор Лифляндии, при этом территорию крепости значительно расширили и благоустроили.
А в 1938 году сюда въехал Президент Латвии, но не надолго – в советское время замок «оккупировал» Дворец пионеров и несколько музеев, которые «выгнали» лишь в 1995 году, когда сюда вновь переехал Президент. Живет он тут и по сей день, что, однако совершенно незаметно – во всяком случае, никакой дюжей охраны я не обнаружил. Так, видеокамеры по периметру. Да и обещанного президентского штандарта над башней я не разглядел, впрочем я даже и не знаю, как он должен выглядеть…
P.S. Те, кого интересуют подробности истории Рижского замка, могут заглянуть сюда.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в начале бульвара Бривибас (Brīvības bulvāris), на пересечении с бульваром Райня (Raiņa bulvāris).
Почему это интересно: потому что это гордый символ латвийской независимости.

Когда мне было шесть лет, я уже знал, как должны выглядеть памятники и какие бывают их разновидности. Памятники Ленину – это или голова вождя, или он во весь рост с кепкой в руке, памятники его помощникам-революционерам (Пушкину, там, Гоголю, Марксу и пр.), и памятники в честь победы в Великой Отечественной войне – в основном камни, неотесанные или отполированные, но обязательно – с нашей пятиконечной звездой.
Но вот зеленая тетка с тремя (почему не пятью?) звездами в поднятых руках, да еще устремленная ввысь на высоком шпиле-постаменте – этот символ мое детское сознание не раскусило. Лишь замершие в камне у подножия постамента солдаты кое-как укладывались в картину мира шестилетнего ребенка – видимо, это сооружение как-то связано с войной, впрочем, разрывающие оковы мужчина по соседству больше тянул на революционную тематику и сбивал с мысли… На вопрос «а что это такое» родители ничего внятного ответить не сумели, поэтому для меня сей монумент так и остался непонятным символом Риги – наравне с вокзалом, Пороховой башней, высотным зданием, мостом через Даугаву, площадью Ливу и т.п.
В следующий мой приезд в более зрелом возрасте, я разгадки постамента не нашел, зато легко нашел и вспомнил его самого. Так что в третий раз я вознамерился докопаться до истины, впрочем это не составило никакого труда – первый же путеводитель мне рассказал, что это – 42-метровый монумент (памятник) Свободы (Brīvības piemineklis), открытый 18 ноября 1935 года на месте, где когда-то стоял памятник Петру I (отправленный во время Первой мировой войны в эвакуацию и позже аккуратно распиленный на 15 частей для удобства хранения). Позеленевшую от времени медную женщину называют в народе Милдой, а три золотые звезды в ее руках – это символы трех исторических областей Латвии – Латгале, Курземе и Витземе. Воины, мужчины и женщины на постаменте – это скульптурные группы Карлиса Зале «Мать – Латвия», «Труд и семья», «Стражи Отечества» и др.
В 1931 году, после долгого выбора места и спорах о концептуальном решении монумента, наконец в День Независимости, прошла церемония закладки. Возле еще целого постамента памятника Петру погребли медную капсулу с монетами, свежей прессой и Орденами Трех звезд - третьей и пятой степени. При этом была абсолютно праздничная атмосфера - играл оркестр, пели государственный гимн, а у здания оперы палили из пушек. Задумывалось соорудить вокруг памятника целый гранитно-мраморный ансамбль, но до дела руки так и не дошли, хотя окончательно проект этот в землю пока не закопан.
После присоединения Латвии к СССР памятник по приказу Сталина должны были взорвать, но по легенде за него вступилась Вера Мухина, уроженка Риги, расписав его художественную значимость и намекнув на возможные недовольства населения.
Есть и другая легенда – дескать во время боев за город в 1944 году один советский летчик получил приказ под шумок разбомбить и монумент, но то ли случайно, то ли умышленно промахнулся и бомба попала в стоящее рядом здание гостиницы «Hotel De Rome»…
И все же напротив монумента Свободы появился символ социализма - памятник Ленину (а бульвар Свободы был переименован в бульвар Ленина), который, однако, убрали сразу же после выхода Латвии из СССР.
В 2001 году, к празднованию 800-летия Риги, весь монумент подновили и надпись на «лицевой» стороне постамента «Отечеству и свободе» стала читаться намного лучше. Кстати, говорят, что именно писать, министр обороны 1930-х годов решил лишь за день до открытия, и фразу «Tēvzemei un Brīvībai» šабочие тесали поздно вечером в огромной спешке.
Охраняют в наше время эту Свободу солдаты почетного караула (с 9.00 до 18.00, смена каждый час), которые, однако, весьма вольно ведут себя на посту – вертят головами и даже иногда разговаривают. А еще я наблюдал забавную картину, как проходящий офицер подошел к одному из солдат и заботливо начал поправлять его мундир. Короче, латвийская свобода довольно одомашнена и находится под надежной охраной…
P.S. Для тех, кому интересна более подробная история создания памятника, могу посоветовать эту ссылку.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в Старой Риге, на площади Ливу (Līvu laukums).
Почему это интересно: потому что это самая симпатичная и уютная площадь города.

Этот уголок Риги я запомнил еще с детства. Тогда эта большая площадь, поросшая травой и зеленью, обрамленная старинными зданиями необычной для юного москвича архитектуры, стала символом всей Прибалтики, да и национального многообразия родной страны. Особенно мне запомнились три небольших здания на выходящей на площадь улице Мейстару (Meistaru iela) – они были словно сказочные домики из произведений Андерсена, да к тому же красиво раскашены и довольно ухожены, в отличии от остальных «серых» рижских домов начала 1980-х годов. Да и в наши дни эти домики (№№ 19, 21, 23) выглядят неплохо, хотя их фасады теперь укрыты большими зонтиками летних кафе. Вообще, площадь Ливу (Ливов, Ливская) изменилась – оставаясь самой зеленой в Старой Риге, она теперь сплошь заставлена столиками, верандами и зонтиками летних кафе-пивнушек и напоминает одну большую едальню на площади Джема эль Фна в Марракеше (см. описание в разделе «Марокко/Марракеш/Достопримечательности/Площадь Джема эль Фна»).
Не могу сказать – хорошо или плохо повлияло такое обилие заведений общепита на площадь, но то, что она приобрела еще более домашнюю и уютную атмосферу, это точно.
Кроме упомянутых мной трех домов на площадь выходит еще несколько интересных зданий – Большая гильдия, «Кошкин дом», Русский драмтеатр (раньше эта площадь даже называлась Театральная), а также на ней присутствуют лавки торговцев сувенирами, небольшой фонтан и пр.
Из позабавивших меня объектов могу упомянуть большую каменную голову, возлежащую на двух камушках поменьше в северной части площади. А ее брата-близнеца я видел в экспозиции, расположенной во внутреннем дворе Домского монастыря, и тоже – без опознавательных знаков. Это так называемые «Саласпилсские каменные головы», больше известные в народе как «Колобок» и «Ливская голова». Голова, украшающая площадь Ливу, была найдена археологами в середине XIX века в городе Саласпилсе, но относительно ее исторической подлинности спорят до сих пор. Вторая, что находится в крестовой галерее Домского собора и относится к экспозиции Музея истории Риги и мореходства, была найдена при раскопках Домского двора в 2000 году. Говорят, что эти древние идолы олицетворяли вождя даугавских ливов Ако, жившего на рубеже XII-XIII веков и очень почитаемого за свою мудрость местными племенами. Так что то, что эта каменная голова появилась на площади, носящей имя древнейших обитателей современной Латвии, вполне закономерно.
Если говорить об истории самой площади, то она насчитывает немногим более полувека – возникла она после Великой Отечественной войны, в результате сноса разрушенных зданий и расчистки территории, которую так и не стали застраивать. А до XVII века по ней протекала речка Ридзене, давшая название всему городу…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в самом начале бульвара Бривибас (Brīvības bulvāris).
Почему это интересно: потому что говорят - это самое романтичное место в Риге.

Во всяком случае путеводители утверждают, что именно под этими часами влюбленные назначают друг другу свидания. Я пробыл возле часов минут десять, влюбленных не заметил, но какие-то ребята действительно тут встретились…
Установили эти часы (Laimas pulktenis) в 1930-е годы по требованию сейма, дабы рижские рабочие не опаздывали на работу. В советское время часы украсила реклама шоколадной фабрики «Лайма» и до сих пор из надписей на постаменте можно узнать, чем же она может порадовать сластен.
На меня эти кремово-коричневые часы не произвели ровным счетом никакого впечатления, так что я совершенно не понимаю, зачем к ним приводить туристов…
Да, чуть не забыл, лучший вид на часы – из окна второго этажа расположенного неподалеку «Макдональдса»…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: площадь Академияс (Akadēmijas laukums), д. 1, удобнее всего подойти по улице Гоголя (Gogoļa iela) от железнодорожного вокзала.
Почему это интересно: потому что это родная московская высотка.

Стратегический расчет Сталина, «подарившего» это здание в 1950-х годах недавно присоединенной к СССР Прибалтике, оправдался. Во всяком случае в отношении меня. Въезжая в шестилетнем возрасте в центр города на поезде, я еще издали заприметил знакомые очертания. Для ребенка-москвича они были по-настоящему родными – ведь именно Москва гордится подобными высотками. А тут – столица союзной республики – и тоже – с высоткой. Пускай даже и чуть пониже, но архитектурные формы те же! Сразу видно – это одна страна! Моя страна! «Широка страна моя родная…» и вся сплошь заставлена высотками - символами ее процветания. Во всяком случае в детстве мне так казалось. Кстати, я очень удивился, чуть позже не найдя ничего похожего в Ленинграде…
В последнее мое посещение Риги я решил чуть поближе познакомиться с этим домом и прогулялся к нему на закате. Что я могу сказать? Дорога к нему оказалась не столь легкой – вся прилегающая к вокзалу территория буквально заросла бомжами и надо внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на них или их фекалии. А площадь перед зданием, точнее один из ее газонов, откуда открывается наиболее удачный вид на высотку, вообще превратилась в лежбище бомжей, которые, однако, ведут себя довольно тихо и дружелюбно, в большинстве своем пуская во сне слюни… Хотя есть планы благоустроить ее и превратить в эдакий парк скульптур…
На поверку здание Латвийской академии наук (Latvijas zinātņu akadēmija, www.lza.lv) īказалось еще более низким (всего 15 основных этажей, не считая «башенных»), чем издалека (видимо издалека его высоту подчеркивают небольшие деревянные окрестные домики), и больше похожим не на классическую высотку МГУ, каким оно мне раньше казалось, а на гостиницу «Ленинград»… Но отдавая дань уважения своим детским воспоминаниям, я все же сделал несколько довольно удачных фотографий…
В заключении небольшой рассказ об истории этого дома.
Эта часть Риги носит название «Московский форштадт» – здесь издавна селились русские купцы. На месте нынешней высотки с начала XIX века располагался русский Гостиный двор, который после Великой Отечественной войны превратили в нечто наподобие колхозного рынка, а вскоре и вовсе снесли. Колхозникам пообещали построить взамен целый небоскреб с сельхозлабораториями, сельхозлекториями, сельхозконференцзалами и даже сельхозгостиницей на 320 мест - и сельхозстоянкой для сельхозлошадей напротив. 17 февраля 1951 года было принято решение о строительстве и началась подготовка фундамента, который сделали довольно основательным – ведь небоскребу предстояло вырасти на песчаном грунте. Руководили работами местные архитекторы под началом Освальда Тилманиса и Вайделота Апситиса, которые создали проект, где «впервые в практике высотного строительства в СССР были применены сборные железобетонные конструкции». Колхозники не могли нарадоваться на свой будущий дом, но неожиданно, в связи с новыми, уже хрущевскими веяниями, 12 марта 1957 года высотку отдали ученым, а в конференц-залах собрались разместить филармонию или даже ТЮЗ. Несколько научных институтов, издательство «Zinātne» и правление Академии (АН ЛССР) въехали в еще окончательно недостроенный рижский небоскреб осенью 1958 года. Полностью закончено это 104-метровое здание (по другим данным – 106-метровое), самое высокое в Риги тех лет, украшенное барельефами Ленина, Маркса, Энгельса, Лысенко, Дарвина, Цандера и др., и по традиции увенчанное пятиконечной звездой, было в 1961 году, спустя десять лет после начала строительства.
После того, как для Латвии закончилась социалистическая действительность, звезда с верхушки была снята, барельефы сбиты, а на здание положили глаз чиновники и бизнесмены – предлагалось передать его и под рижскую думу, и перестроить в торговый центр, а квартал вокруг даже превратить в квартал «красных фонарей». Хорошо еще, что снести высотку как в Варшаве все же не решились… Разум восторжествовал и академию наук никто не выселил, а в январе 1996 года, словно узаконивая ее «проживание», прилегающую к зданию площадь, безымянную в советское время, нарекли Академияс – Академической.
В несуществующем Доме колхозника до сих пор находятся: Латвийский совет по науке, издательство "Зинатне", пять исследовательских институтов летоники (всего, что связано с Латвией: истории, философии и социологии, латышского языка, литературы и фольклора, экономики; Фонд природных редкостей страны), Французский информационный центр, одно из ценнейших приобретений академиков - знаменитый, сделанный в Москве в 1880 году, шкаф дайн Кришьяниса Баронса с текстами 200 000 народных песен, который стоит на третьем этаже в большом сейфе. А рядом - коллекции работ Яна Эндзелина по лингвистике и топонимике…
Короче – будет время и желание – вполне можете заглянуть…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на Centrātirgus iela, д. 1, недалеко от железнодорожного вокзала.
Почему это интересно: потому что это один из самых крупных рынков в Европе.

Торговать в этом месте начали еще 450 лет назад, а в 1863 году были построены удобные торговые ряды, на месте которых в 1930 году и открыли новое здание, представляющее из себя четыре огромных павильона – мясной, рыбный, молочный и овощной, соединенные между собой небольшими двухэтажными пролетами. Интересно, что для экономии средств, под павильоны приспособили ангары для дирижаблей, оставленные немцами после Первой мировой войны.
Я очень хотел посетить сие заведение с целью приобщения к местным деликатесам, но, к сожалению, увлекся другими делами и пришел на рынок за несколько минут до его закрытия. Но и этих нескольких минут хватило, чтобы понять, что от былой красоты не осталось и следа – все внутренне пространство перегорожено какими-то самодельными палатками сотен торговцев китайским ширпотребом, и от былого «мясо-молочно-рыбно-овощного» распределения не осталось и следа. Вообще деликатесов я никаких не нашел (вероятно они остались на уже закрытой в виду позднего времени территории), поэтому довольствовался посещением небольшого супермаркета, расположенного, если мне не изменяет память, в третьем павильоне. А если учесть, что в после трудового дня вся прилегающая территория была буквально завалена мусором, то понятно, почему мне эта «экскурсия» не очень-то понравилась…

Обсудить на форуме
На главную страницу