Где находится: в самом центре медины, недалеко от мечети Кутубия.

Об этой площади написано немало – и в путеводителях, и в записках путешественников, и в официальных хрониках. Добавить что-либо новое мне вряд ли удастся, посему просто расскажу о нескольких случаях из моей и ее жизни.
Сижу в ресторане у западной окраины площади. Ем кускус, смотрю на паперть ближайшей мечети. Весьма приличного вида толстячок сидит на корточках. Рядом сидит его жена в голубой паранже. Просят милостыню – время дневного намаза. Намаз закончен – из мечети выходят последние правоверные. Милостыню никто подавать не собирается. Подождав еще пару минут, толстячок встает, зовет жену, они ловят такси и уезжают. Сделать какие-либо выводы относительно увиденного я не успеваю, так как в лицо мне лезет змея. Деревянная. Ее уже в шестой раз за последние сорок минут мне предлагает мальчишка. Я опять отказываюсь. Что они, европейские лица не различают что ли? Мальчишку в шестой раз отгоняет официант. В шестой раз делает грозный вид. По тому, как реагирует на него мальчик, я понимаю, что их игра продолжается каждый день. Место мальчика занимает чистильщик обуви, предлагающий мне стереть пыль предгорьев Атласа с кроссовок. Мне пыль дорога как память и я возвращаюсь к остывающему кускусу.
Вечереет. Я опять выхожу на площадь. Ее не узнать. Все огромное пустое пространство пришло в движение. Все кипит, как муравейник перед закатом. Муравьи-рабочие закрепляют столы. Муравьи-носильщики тащат огромные котлы. Муравьи-электрики (здесь есть и такие) тянут провода. Муравьи-повара руководят всем этим процессом. Муравьи-туристы исправно щелкают фотоаппаратами. Я поднимаюсь на террасу одного из ресторанов, протискиваюсь к парапету и тоже – щелкаю. Солнце уже почти село.
И опять я выхожу на Джему эль Фну. Муравейник превратился в ресторан. Пока я внюхиваюсь в ароматы, на моей шее оказывается живая змея. Я смотрю в глаза человеку, одевшему ее на меня. Он смотрит на меня и ждет монетку. Монетку я не даю. Он водит змеей по моей шее – мол, так и буду это делать, лучше дай монетку. Я змей не боюсь. Наша молчаливая игра продолжается. Я делаю шаг назад. Змея натягивается. Он делает шаг вперед. Я улыбаюсь. Он тоже – немного. Я делаю еще шаг. Он хитро прищуривается и не делает шаг. Натянутой змее явно не удобно. Я непреклонен. Он сдается, снимает змею и хлопает меня по плечу. Я делаю несколько шагов в сторону и моей руки касается новая змея. «Фюр арбайтен!» – говорит другой «заклинатель» и протягивает ладонь для монетки. Я опять жадничаю. «Фюр либе!» – пробует он другой аргумент, проводя змеей по моей руке. И с этим у меня порядок. «Фото?» – использует он последний аргумент. Но фото змей меня в этот раз не очень интересует и заклинатель исчезает в темноте. Из темноты появляется нечто. Нечто сильно гремит медными погремушками-кастаньетами. Вертит кисточкой на своей белой феске. Улыбается нечтовскими зубами. Подпрыгивает на одной ножке. Вертится как юла. Из той же темноты ему на помощь бегут еще два нечта. Оба протягивают мне ладони для монет. Я отрицательно киваю. Улыбка на нечто выключается и он бежит к толпе престарелых французов. Улыбка его включается, его погремушки издают звуки падающих медных подносов…
Вся площадь в дыму от разогретых жаровен. Подходит юная барышня и предлагает сделать мне татуировку хной. Замысловатый рисунок, как на открытках. Как Вы думаете, я соглашаюсь?..
Обхожу по периметру всю вечернюю площадь – весело горят большие лампочки, весело пахнет мятой и специями, мясом и овощами. Веселые лица поваров соревнуются в этой веселости. Веселые зазывалы-официанты учтиво предлагают сесть именно за их столик. Изучаю ассортимент в импровизированных кафе-полевых кухнях. Он – практически одинаков, как и цены. Замыкая круг, сажусь ужинать. Официант, весело усадив меня, считает, что этим он свой долг перед рестораном выполнил и пристает к следующим потенциальным клиентам. Я не обижаюсь, изучаю блюда, выставленные в больших мисках и чанах горкой на тележке прямо между столами и поваром. Выбираю салат по-маррокански (овощи с большим количеством специй), кебабы-микс (шашлычки из курицы, баранины и свинины… то есть, что это я – говядины) и мятный чай. В качестве комплимента получаю тарелку с острыми оливками, острый соус, похожий на бульон, и мягкую лепешку. В тот момент, когда я собираюсь начать трапезу, на площади гаснет свет. Веселая паника длится несколько секунд, свет загорается. Везде, кроме нашего стола. Явно теряя клиентов, официанты пытаются восстановить проводку. Лампочки не загораются и официанты садятся отдыхать. Я ем в полумраке, зато меня не стесняют по бокам такие же голодные туристы. Они стесняют друг друга в более освещенных местах. Мой ужин прерывает девчушка, которая начинает рассказывать мне по-французски, как она ходит в школу, как учится, какие у нее отметки. В конце она потупляет глазки и просит дирам. И в этот момент ее окликает официант. Девчушка гордо встает и не менее гордо уходит. Включают свет. Но я уже закончил ужин и наслаждаюсь мятным чаем. А очнувшиеся официанты опять начинают заманивать публику. Я получаю счет и узнаю, что комплименты сделал сам себе. Я не в обиде – и лепешка, и оливки и даже соус были весьма кстати. Я наслаждаюсь последними минутами пребывания в сердце «Сердца Магриба». Факиров я не дождался…
Эка я расписался… Ладно, перейду к фактам.
«Джема эль Фна» значит «лобное место». В назидание горожанам на ней выставляли отрубленные головы преступников. В XVI веке площадь расширили, чтобы возвести на ней огромную мечеть, но что-то не сложилось, и Марракеш получил одну из самых больших в Марокко городских площадей.
Сейчас «Джема эль Фна» значит «Марракеш». Значит «самый большой в мире ресторан». На 1200 человек. Вместо стен – повозки с апельсинами. Значит «сцена для представлений». И не только факиров, заклинателей резиновых и деревянных змей (реже – настоящих). Но и профессиональных и самодеятельных народных коллективов со всей страны. На ней ежегодно в начале июля проводится Фестиваль народного искусства - танцев живота, акробатов, «синих людей», музыкантов гнауа, чья музыка легко вводит в транс и прочих марокканских талантов.
И все это охраняется. Охраняется ЮНЕСКО как нематериальное духовное наследие человечества (а целиком медина Марркакеша внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году).
P.S. В Марракеше можно никуда не ходить. Можно просто сесть на площади Джема эль Фна и в течении дня весь Марракеш придет к Вам сам.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре города.
Почему это интересно: ну, надо же Вам еще что-то, кроме площади, увидеть… Или купить что-нибудь…

При первом взгляде на карту медины складывается такое впечатление, что кто-то просто рассыпал буквы арабского алфавита – такое немыслимое количество изгибов, тупиков, ответвлений и поворотов предстает перед Вами. Если вспомнить полушуточное утверждение Михаила Задорнова о том, что мы сообразительней американцев потому, что в наших городах улицы кривые, как извилины мозга, в отличии от их «прямолинейных» авеню и стрит, то арабы в этом случае должны быть самой хитроумной нацией. И для проверки этой теории я углубился в дебри марракешской медины. И сделал довольно любопытный вывод – медина очень просто устроена. Во всяком случае – в Марракеше. По форме она похожа на яйцо, в центре тяжести которого находится площадь Джема эль Фна. Это – зародыш. Как и у настоящего яйца, у медины есть небольшая полость, что бы зародыш не задохнулся. Это – сады вокруг мечети Кутубия. Закончим зооаналогии и перейдем к топографии. От площади расходятся несколько больших улиц, которые в конце концов выходят к воротам стены медины. Главные улицы – Семарин (rue Semarine) и Муассин (rue Mouassine) – ведут на север. Двигаясь по любой из них Вы пройдете через все «круги» медины – у площади Вы попадете в сук – восточный базар. На каждой улице (переулке) – он свой (хотя и разбавлен пришлыми торговцами) – медников, ювелиров, кожевников, аптекарей, обувщиков, мясников, пряностей, овощей, тканей, трав, посуды и пр. и др.
Следующий круг – это спальные районы. Здесь живет основная часть горожан. Тихо и спокойно, в жару и во время намаза – пустынно. Можно встретить некое заведение, выдающее себя за кинотеатр, можно – небольшую лавку, выдающую себя за дворец, можно – тихую мечеть, ни за что, кроме мечети, себя не выдающую, но все же – здесь просто живут те, кто торгует в центре, и те, кто работает в следующем круге, примыкающем к стене. Этот последний круг – круг ремесленников. Промзона. Только тут можно окунуться в самый, что не на есть, КОЛОРИТ.
В одном из двориков устроен «гараж» для десятков осликов и их повозок (между воротами Кешиш и эль Хемис), в другом квартале все улицы перетянуты нитками – это квартал ткачей. На небольшой площади в железном контейнере можно встретить чумазого старичка – торгует углем, который здесь же и делает. Но самый посещаемый туристами квартал – квартал кожевников, с его невыносимыми запахами и навязчивыми «гидами» и колоритом в прямом смысле этого слова – в больших емкостях красят кожу во все цвета радуги.
И, наконец, завершает все круги стена медины с какими-нибудь «бабами» - воротами, значит. А за ними – кругомединная магистраль, за которой - достаточно большие и достаточно современные районы Марракеша (основаны в 1913 году).
Скучная лекция? Ну ничего, главное – не забудьте ее, когда попадете в сутолоку, цветной, слуховой и обонятельный калейдоскоп настоящей медины, где Вам каждые пять шагов мальчишка, девчонка или подросток будут предлагать выйти из того тупика, куда Вас угораздили ноги привести. Где на Ваш вежливый отказ от любых услуг Вам могут плюнуть в след и уж точно послать к шайтану. Где одни красные стены с резными дверями сменяют другие красные стены с резными окнами, только стоят они теснее друг к другу, не позволяя Вам и встречному ослику разойтись. Где велосипедисты и мопедисты будут объезжать Вас на смертельной, как Вам кажется, скорости – и не дай Бог Вам шарахаться – тогда Вас точно сшибут. Где от разнообразных тупиков, поворотов и углов Вы впадаете в однообразный транс путешественника, вывести из которого Вас может только окрик мальчишки «Шерше гран плейс, месье?». Шерше, шерше, Вы же забыли, все, что я Вам описал выше…
P.S. Рекомендуемые путеводителями (да и мной) места для посещения в медине: кирпичный шестиарочный купольный павильон Кубба-аль-Баадийн (XII век), медресе Бен Юсефа с восемью дворами (1565 год) (оба в геометрическом центре медины), мечеть Сиди-бель-Аббас (1605 года, одно из самых популярных мест мусульманского паломничества), мечеть Сиди Слимана аль-Джазули около ворот Баб-Тагзут на севере, дворец эль Бахия («дворец красавицы», конец XIX века), примыкающая с юга касба (крепость) – с еще более узкими и запутанными, чем в медине, улицами, с резными воротами баб Агнау XII века, мечетью эль Мансур (1197 год), мавзолеем основателя Марракеша - Юсуфа бен Ташфина, и гробницами династии Саадидов.
Плюс уже упомянутые многочисленные бабы (ворота, как Вы помните) и Королевский дворец. Здесь король Марокко живет зимой, но охраняют его от посетителей круглогодично.
P.S. Подробную карту медины Марракеша я поместил сюда.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на востоке медины (квартал Dar Debagh), у ворот баб Дебаж (bab Debagh), в конце одноименной улицы.
Почему это интересно: потому, что видами этого квартала украшают открытки и документальные фильмы.

А так – в общем, обычный рабочий район. Официальных экскурсий туда не водят, зато при входе в каждый двор стоят «гиды» с листьями мяты – дабы кожевенный дух от Вас отгонять. Отделаться от этих гидов и походить по кварталу самостоятельно Вам вряд ли удастся, так как все производство сосредоточено в самих внутренних дворах. Здесь в большом количестве вырытых в земле ям и чанов дубятся, красятся и доводятся до ума шкуры всех животных, из которых Коран разрешает изготавливать кожаные изделия. Гид с удовольствием заведет Вас на крышу дома, дабы показать вид сверху, подведет поближе в ямам, дабы Вы убедились, насколько это непростой труд. Наибольшее удовольствие Вы получите в том случае, если к моменту Вашего прихода техпроцесс дойдет до стадии окраски. Тогда ванны предстанут перед Вами во всех цветах радуги, какие только можно использовать для покраски кожи.
В конце экскурсии Вас ждет посещение лавки готовых изделий поблизости и расплата с Вашим «гидом». На низкие цены не рассчитывайте – их прейскурант – 100 дирам с человека. Впрочем, если Вы заплатите хотя бы половину, они останутся довольны.
И – на воздух! Вспоминать о последнем безумно проведенном получасе, как о самом большом приключении в Марракеше.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на западе медины.
Почему это интересно: потому, что горожане очень гордятся этим местом.

Впрочем, мне эта мечеть не показалась столь уж выдающейся – мечеть, как мечеть, минарет, как минарет. Да, может быть и самый высокий в городе (77 метров), да, может быть один из самых древних (годы постройки – 1184-1199) – ну и что с того?
А то – с ней связано несколько интересных легенд. По одной из них султан Абд аль-Мумин, по чьему приказанию и было начато строительство мечети, приказал отрубить голову ее архитектору и разрушить саму мечеть до основания, когда узнал, что михраб (некий аналог православного иконостаса) не ориентирован на Мекку. Мечеть пришлось перестраивать заново. По другой легенде долгое время мечеть Кутубия вызывала зависть всех правителей Магриба, они хотели захватить Марракеш только лишь для того, чтобы спилить шары, украшающие минарет. Считалось, что эти шары сделаны из чистого золота. Рассказывали, набожный султан Якуб аль-Мансур, узнав, что его жена согрешила в рамадан – выпила днем стакан воды, велел в наказание переплавить все ее драгоценности и отдать для украшения мечети.
Но арабы, есть арабы – недавно выяснилось, что шары то ли медные, то ли бронзовые. Не все то золото, что блестит. Особенно – на востоке.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на юге медины, рядом с касбой.
Почему это интересно: потому, что здесь тихо.

Тихо, нет толп туристов, нет торговцев, за исключением – билетеров (не вздумайте покупать общий билет для посещения дворца и «музея мечети Кутубия» - музей этот расположен на задворках дворца, в единственной комнате, и основными его экспонатами являются несколько схем и большая деревянная резная лестница).
Некогда это был один из самых роскошных дворцов страны. Построили его в конце XVI века для султана Ахмеда аль-Мансура и за красоту прозвали «эль Бади» – «Несравненный». Одного султана сменил другой и дворец разобрали на кирпичи – вездесущий Мулай Исмаил имел более амбициозные планы…
Сейчас полюбоваться гигантскими стенами и башнями с гнездами аистов (всем, что осталось от дворца) может любой желающий. А пустое пространство его внутреннего двора используется для проведения различных фестивалей – и Фестиваля народного искусства, и кинофестиваля – самого известного в этой части Африки.
В остальное время главным развлечением для туристов является подъем на террасу (справа от входа во внутренний двор) и любование с нее видом на медину Марракеша.

Обсудить на форуме
На главную страницу