Где находится: в том месте, где река Лиелупе делает петлю. Железнодорожная станция «Майори» («Majori») находится как раз на берегу реки.
Почему это интересно: потому что это и есть Юрмала.

Майори меня привлекало с детства, с моей первой поездки в Юрмалу в шестилетнем возрасте в 1980 году. Привлекало своей «запретностью» и «элитарностью». Из слов родителей я понял, что это – самое интересное место в Юрмале, но очень дорогое и туда попасть без блата нереально. Несколько раз мы ходили туда «на экскурсию», специально заехали туда с мамой спустя восемь лет, когда вновь оказались в Юрмале на отдыхе. Но ничего, совершенно ничего, кроме гипнотического слова «Майори», ставшего для меня синонимом «Юрмалы», я не помню…
Но вот я подрос, слегка разбогател и отправился в Майори, причем поселился именно в этом районе города. Надо же почувствовать себя «элитой»…
Впрочем, на деле оказалось, что это совершенно обычный поселок, просто донельзя набитый отдыхающими. Причем не могу сказать, что такое их количество отрицательно сказывается на самом поселке. Тут четко действует принцип «спрос рождает предложение» – чем больше туристов приезжает, тем больше для них открывается гостиниц и пансионов, а, самое главное, тем больше формируется индустрия отдыха – парки развлечений, рестораны, кафе, музеи, уличные торговцы сувенирами, магазины… И эта «ухоженность», туристические удобства, привлекают все новых и новых отдыхающих. И для них появляются новые… ну Вы поняли – далее по кругу.
Короче, мне в Майори понравилось – не было проблем ни с продуктами, ни с питанием, ни с развлечениями, ни с прогулками…
Так что же я здесь успел посмотреть?
Ну начал я, естественно, со знаменитой пешеходной улицы Йомас (Jomas iela), что начинается почти у самой железнодорожной станции и заканчивается уже в районе Дзинтари. Название ее восходит к латышскому слову «joma», означающему параллельные песчаные дорожки от волн на морском дне.
В самом начале улицы стоит гостиница «Майори» (дом №29), которая считается эталонным образцом юрмальской архитектуры. Она построена в 1925 году по проекту А. Медлингера и переживает очередную реконструкцию, которую планируют закончить в 2009 году. По другой стороне улицы – небольшой сквер со скульптурой «Лачплесис» (ее иногда называют «Лачплесис, сражающийся с драконом), установленной 1953 году по проекту Л. Крестовского и В. Рапикиса и символизирующей героя латышского народного эпоса, да и все стремление латышей к свободе. По соседству с этим сквером порой устраивают конкурсы песчаных скульптур, а с 2006 года там можно еще и поглазеть на забавный фонтан «Горизонт». Двигаясь дальше по этому «Арбату», хотя нынче будет правильнее сказать – «Бродвею», на перекрестке с улицей Омнибуса (Omnibusa iela) можно поглазеть еще на один памятник – Яну Райнису и его жене поэтессе Аспазии, установленный в 1990 году (скульпторы З. Фернава-Тищенко и И. Тищенко). Мне памятник не понравился – какие-то карлики, словно сделанные из песка на подобии песчаных башенок. На этом же перекрестке (он называется «Сад Горна» – в честь некоего Горна, который в 1870 году построил здесь небольшой концертный зал) расположен главный культурный центр поселка – бывший кинотеатр «Юрмала» (кстати, именно на этом месте в конце XIX века открыли первую в Юрмале синематеку), а ныне дом культуры и кинотеатр «Майори». Ничем непримечательное бетонно-коробчатое сооружение 1970 года с выставочными помещениями, кинозалом, библиотекой и пр. (ул. Йомас, д. 35, тел. (+371) 776-24-03). Лучше пройдем дальше – возле гостиницы «Юрмала» раскинулся городок аттракционов «Dienvidu parks» (Pilsoņu iela, д. 14/16, тел. (+371) 7762211, работает с 1 апреля до 31 октября), который охотно посещают и дети, и взрослые. Последние особенно по вечер, когда очередная доза «Рижского бальзама» превращает их в детей...
Что еще примечательного на улице Йомас? Ну, множество продуктовых магазинов, с довольно ухоженными интерьерами и тугодумными продавцами. Много сувенирных лавок, где Вам предложат стандартный набор – текстиль, янтарь, бальзам, открытки… Много симпатичных домиков в курортном стиле, в которых, собственно, эти магазины все и находятся. Ну и безусловно улица Йомас – один сплошной ресторан. Бесконечный. У него много входов, много залов в самых разных стилях, кухня в нем на любой вкус, много и хозяев у этого ресторана, много и названий… Короче, полагаю, любой человек здесь найдет что-нибудь на свой вкус. Есть даже «Планета суши» и «Иль Патио»… Конкуренцию этому «ресторану» составляют лишь кофейни и пивные. Впрочем, они тоже входят в огромную едальню улицы Йомас…
После того, как вы изучили главную юрмальскую достопримечательность (после пляжа, разумеется), можно перейти к деталям. Например изучить окрестности железнодорожной станции «Майори». Обратите внимание на почтовое отделение - дом №7 по улице Линес (Lienas iela) – прямо-таки сказочный замок какой-то с башней-маяком! Чуть дальше Вас ждет Юрмальский городской музей (Jūrmalas pilsētas muzejs, ул. Тиргоню (Tirgoņu iela), д. 29, тел. (+371) 776-47-46). В нем можно посмотреть коллекцию открыток и купальников начала ХХ века, работы местных художников и пр. А можно и не смотреть, а отправится все по той же улице Линес, где на очередном перекрестке прячется весьма забавная католическая церквушка Богоматери (ул. Пилсоню (Pilsoņu iela), д. 32), построенная в 1890 году в неоклассическом стиле. Особенно хороша она ранним утром.
Любителям кино рекомендую заглянуть на пристань «Майори» на реке Лиелупе (недалеко от железнодорожной станции, на другой стороне железной дороги). Здесь, точнее – в небольшом заливчике левее от пристани, стоит дом, в котором жил убийца Пальмгрена из фильма «Неоконченный ужин». А причудливые скульптуры, которые якобы в качестве хобби лепил убийца, частично сохранились до сих пор и если пробраться в чей-то двор, то можно посмотреть на них поближе…
Менее ярым любителям иронических детективов я рекомендую пройти сразу на улицу Юрас - Морскую (Jūras iela), идущую, как и следует из ее названия, параллельно морю. В самом начале этой улицы есть несколько забавных домов, являющихся гордостью юрмальчан (№ 2 (1909 год), №3, №6 (1913 год), №8 (1913 год), их фотографии Вы найдете в разделе «Латвия/Юрмала/Фотографии/Юрмальские дачи»). За ними идет территория громады отеля «Балтик Бич» (см. его описание в разделе «Латвия/Юрмала/Проживание/«Baltic Beach Hotel»), а сразу за отелем, на улице Тиргоню (Tirgoņu iela), ведущей прямо к морю, собственно уже на берегу, красуются еще две юрмальские «знаменитости». Скульптура черепашки (1995 год, скульптор Я. Барда) - какая-то она рахитированная, на мой взгляд, да еще с динозавровым панцирем. «Фотография возле «черепашки» – традиционный сувенир из Юрмалы» – эта фраза присутствует практически в каждом путеводителе и набивает оскомину.
Через дорогу от этого монстра расположился Морской павильон (ул. Тиргоню, д.1), построенный в 1909 году и предназначавшийся для отдыха, танцев и прочих развлечений. Среди его посетителей в 1929 году был король Швеции Густав V…
Если пройтись от павильона по пляжу в сторону Риги, то можно поглядеть на бывшую купальню Э. Рацене (дом №1 на улице Пилсони (Pilsoņu iela)), построенную в 1916 году - красивое голубое двухэтажное строение с кокетливой обзорной башенкой на макушке.
Примерно здесь начинается и улица Конкордиас (Konkordijas iela), которая ведет от шумного туристического центра в совсем другой Майори. Я пошел по этой улице в поисках усадьбы бывших хозяев поселка, а кроме нее нашел еще немного интересного… Перейдя железную дорогу, словно попадаешь в другой мир. Здесь нет туристов, очень мало прохожих, зато очень много частных домиков, дач, домов и домишек в самых разных архитектурных стилях, но непременно охраняемых свирепыми собаками. На мой взгляд это и есть настоящий Майори – тут спокойненько живут все те, кто обслуживает туристов в ресторанах, магазинах, кафе, кто убирает им номера в отелях. Живут, ходят на работу, заглядывают в магазины. В один заглянул и я – «небо и земля» по сравнению с аналогами на улице Йомас. И отношении цен и в отношении ассортимента. Унылое, в общем царство. А за усадьбой вообще начинаются советские коробчатые многоэтажки, от чего становится очень тоскливо и хочется бежать назад, к морю.
Впрочем, я тороплюсь, давайте немного задержимся в усадьбе – ведь не зря же мы к ней полчаса пехали? Еще с XVII века практически все нынешнее Майори находилось во владении семейства фон Фирксов. Их господский дом (Konkordijas iela, д. 66), сохранившийся поныне, был построен в начале ХХ века с элементами стиля модерн по проекту У. Шенберга. Стоящий среди сосен он должен был походить скорее на загородную дачу или охотничий домик, чем на усадьбу в тогдашнем понимании этого слова. Поэтому все второстепенные постройки были низенькими и прятались в кустах. После Первой мировой войны последний из Фирксов – Эрнст - перестал владеть Майори, и с 1924 года здание занял детский дом. Сейчас это место пустует (несмотря на вывеску на воротах «Посторонним вход воспрещен»), территория зарастает, дома ветшают. Хотя говорят, что если позвонить по телефону (+371) 776-19-70, то можно взглянуть на знаменитые роскошные интерьеры главного здания. Мне же этот двухэтажный дом с большим четырехколонным порталом очень напомнил типовой советский дом культуры. Короче, знал бы, что за «дворец» я увижу – еще подумал бы, стоит ли так далеко идти…
Путеводители по Майори рекомендуют также посетить мемориальную дачу Яна Райниса и Аспазии (Raiņa un Aspazijas vasarnīca) на улице Плиекшана (Plieksana iela, д. 5/7, тел. (+371) 776-4495), где они жили до смерти поэта в 1927 году (c 1949 года – музей) , но я так туда и не зашел…
А в конце повествования – немного истории. Прежде чем фон Фирксы купили земли нынешней Майори, здесь была деревня Вильден. Фирксы, впрочем, были людьми предприимчивыми и постепенно продавали и сдавали свои земли под строительство дач. После пуска в 1877 году железной дороги, Майоренгоф (так тогда называлось это местечко) буквально заполонили страждущие принять солнечные и морские ванны. Ну а с начала XX века началось то самое бурное строительство, которое и сделало Майори одним из самых известных районов Юрмалы.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: ну как Вам сказать... Пожалуй самое интересное в Дзинтари сосредоточено на его границе с Майори… А вот железнодорожная станция «Дзинтари» («Dzintari») весьма далеко расположена от интересных мест…
Почему это интересно: звонкое слово «Дзинтари» запало в мою детскую душу еще во время первой поездки в Юрмалу. И потом, став постарше, каждый раз заслышав название знаменитой в советские годы косметики «Дзинтарс», я всегда вспоминал Юрмалу…
На поверку оказалось все проще – в переводе с латышского это означает «янтарь». Ничего особо притягательного. Впрочем, это нисколько не является причиной для отказа от прогулки по этому району Юрмалы.
Большинству как советских, так и российских, людей он известен по концертному залу «Дзинтари» (Dzintaru koncertzāle, ул. Турайдас (Turaidas iela), д. 1, тел. (+371) 776-20-92, (+371) 776-20-05, www.dzk.lv), где раньше поводились песенные конкурсы «Юрмала-…», а сейчас властвует «Новая волна». Само здание концертного зала, построенное в 1936 году, больше напоминает деревянный сарай, хотя считается памятником архитектуры, быть может из-за портика с колоннами, а скорее всего просто так... За «сараем» в самом начале 1960-х годов сооружена новая сцена на 2000 человек – на открытом воздухе и именно ее-то и видят люди по телевизору.
Кстати, что бы наслаждаться концертами, совершенно не обязательно покупать билеты – можно провести вечер в ресторане «Иль Патио», куда звуки со сцены доносятся не хуже, чем до зрительного зала. А идя в туалет этого ресторана, можно одним глазком через забор увидеть, что же это за артист там выступает…
Если пройти от концертного зала в сторону от моря, то по правой руке можно увидеть построенное в 1900 году в стиле модерн и отреставрированное в 2002 году эффектное здание гостиницы «Пегаса Пилс» («Замок Пегаса», viesnīca «Pegasa pils», Jūras iela, д. 60, www.pegasapils.lv), которое волшебными огнями заманивает вечером гуляющих в свой ресторан.
Идя по улице Турайдас (Turaidas iela) дальше можно натолкнуться на небольшой детский парк, главным аттракционом которого является посещение надувного музея динозавров. На перекрестке с улицей Йомас (Jomas iela) хочется полюбоваться несколькими невысокими деревянными, но уж больно симпатичными зданиями. Тут же стоит «самый большой в Латвии глобус» – большой шарик медного цвета, отреставрированный в 2003 году. За глобусом - вход в музей старинной техники (Seno spēkratu izstāde, Turaidas iela, д.11, тел. (+371) 926-33-29). В нем вполне можно провести несколько минут, поглазев на старинные мотоциклы, автомобили всего XX века, радиоприемники, телевизоры и даже игрушечные машинки 1980-х годов, среди которых я, к примеру, узнал весь свой детский «автопарк». А еще мне запомнился древний светофор. Необходимо отметить, что это не музей в привычном нам понимании этого слова, а скорее нечто вроде инсталляции. Да и это мягко сказано – большинство экспонатов бессистемно навалено в кучу, к автомобилям практически невозможно подойти, да быть может оно и к лучшему – уж очень там все пыльное…
Самое время вернуться на берег моря. Здесь, пробравшись за территорию концертного зала «Дзинтари», можно взглянуть на купальное заведение Максимовича (Smiltenes iela, д. 3/5) – большой деревянный комплекс, построенный в 1906 году в затейливом псевдорусском стиле с элементами модерна. Но, к сожалению, сейчас это частная территория и гостей на ней не приветствуют, а из-за высокого забора особо ничем не полюбуешься…
Зато, если у Вас есть свободное время и Вы расположены к променаду, можно направится в сторону Булдури по проспекту Дзинтари (Dzintaru prospekts). На этом тихом, но довольно продолжительном, пути Вам встретится масса интересных домиков-дач в совершенно различных стилях. Например дача Кристапа Морберга (дом №52/54 на проспекте Дзинтару) 1883 года постройки привлекает внимание своим неоготическим видом и замысловатыми а-ля замковыми башенками. Также мне показались забавными ворота во внутренний двор – они украшены головой лошади. Кстати, во внутреннем дворе сохранились остатки фонтана и парка с экзотическими растениями. По завещанию хозяина это здание принадлежит Латвийскому университету, куда и поступают все вырученные от его эксплуатации денежки.
Мое внимание привлекли и еще несколько домов - небольшой домик (№ 4) с изящной верандой и черно-белым окрасом, дом №33, розово-белая очаровашка в стиле модерн (№ 27), дом с модерновым портиком (№ 58), который был построен в конце XIX-начале XX века, дом-»инвалид» (д. 47, к.1), дом № 39, в котором в начале 1905 года жил Максим Горький, а также пара вполне современных элитных многоэтажек, в зеркальных окнах которых так бесподобно отражаются сосны...
Под конец – чуть-чуть истории. В XVII веке нынешнее Дзинтари именовалось Авоты и было рыбачьим хутором. Во второй половине XIX века, когда все побережье стало обрастать дачами, хозяева Авоты – семья Реки, стали распродавать земли под строительство. В память о помолвке дочери императора Александра II с герцогом Эдинбургским в 1874 году, Авоты переименовали в Эдинбург. Так это местечко называлось вплоть до 1922 года, когда и получило свое нынешнее название. Кстати, на рубеже веков это было весьма дорогое место, которое населяли преимущественно русские аристократы. Эту славу Дзинтари удерживает до сих пор…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: здесь все просто – железнодорожная станция «Булдури» («Bulduri») приходится почти аккурат на центр района.
Почему это интересно: ну так… посмотреть…

Я вошел в Булдури с юго-запада, со стороны деревни Чмаровки… Впрочем, я по-моему что-то путаю – со стороны Чмаровки я вошел не сюда. Да и не я, кажется… Ладно, я вошел в Булдури со стороны Дзинтари, пройдя при этом пешком весь проспект Дзинтару. Зачем я так далеко шел? Посмотреть на Булдурскую лютеранскую церковь (Bulduri luterāņu baznīca) на улице К. Барона (K. Barona iela), д. 6. Построили сей храм из кирпича в 1888 году, в 1944 году его закрыли и стали использовать не по прямому назначению – разместили внутри республиканский архив кинофотодокументов (1953-1993 годы), а с 1994 года в нем вновь проходят службы. Церковь большая, стоит в глубине сада – бывшего Эдинбургского парка (отсюда ее втрое название - «лесная церковь»), но сфотографировать толком ее очень сложно… Поэтому я зашел в соседний с ней магазин за провиантом и затем отправился гулять по Булдури.
Целью моей был заманчиво отмеченный на карте рынок, на котором мне хотелось приобрести что-нибудь эдакое. А пока я осматривал улицы и дома Булдури, при этом нещадно петляя. Что же я увидел? Все тоже, что и в остальных районах города – из этого увиденного я составил серию «Юрмальские дачи», так что если интересно, можете заглянуть в раздел «Латвия/Юрмала/Фотографии». Вот запомненные мной адреса трех строений – деревянный дом на перекрестке улицы К. Барона и проспекта Булдури (рядом с гигантом санатория «Белоруссия»), дома №14 и №28 на проспекте Межа (Meža prospekts), а адреса других занимательных домиков Вы можете найти в путеводителях.
Я же, гуляя, в сквере недалеко от железнодорожной станции натолкнулся еще и на загадочный монумент – два больших булыжника, по форме напоминающие гальку, стояли один на другом непонятно как удерживая равновесие. Я даже попытался уронить эту композицию, но видимо не очень старался, поэтому Вы тоже сможете на нее посмотреть (во всяком случае на представленной мной фотографии)… Как мне подсказали позже, установили это сооружение в 2005 году студенты одного из университетов Риги. Из камней двух пород, которые взяты у побережья в 100 километрах от Юрмалы. В газетах его называли «Символ равновесия»…
Дальше я отправился прямиком на рынок (открытый, кстати, еще в 1908 году) на проспекте Виенибас (Vienības prospekts), ä. 22 (тел. (+371) 775-25-93). Что я могу сказать… Я ожидал эдакого настоящего «колхозного» рынка, где мог бы отведать домашней копченой курочки, всяких там молочных продуктов - разносолов латышских, короче… А оказалось… Пара навесов, в которых торговали преимущественно обычными (даже – невкусными) солеными огурцами (зато выставлены они были в весьма оригинальной таре – эдаких огромных стеклянных бокалах), морковкой, малиной, черникой и ежевикой. Ну и еще один мужик с открытого багажника «Нивы» яблоками фарцевал… Яблок вообще было много, но все какие-то паданки… Поскольку черникой я объелся накануне в Торжке, то предпочел отведать свою любимую ежевику, хотя меня и смутил ее внешний вид. Оказалось – правильно смутил – она была «пластмассовая», какую продают в супермаркетах…
Короче от расстройства я доковылял до железнодорожной станции и отправился ужинать в «родное» Майори…
Вот пожалуй и все. Если бы не одно «но». Когда-то одно здание в Булдури являлось для многих советских граждан символом Юрмалы. Для меня – тоже. Хотя я никогда «вживую» его и не видел. Зато видел на обложке сборника открыток «Курорты СССР. Юрмала.», купленном мне на память родителями еще в первой моей поездке в Латвию в 1980 году. Здание это настолько оригинально, что сильно завораживало детское сознание и со временем мне даже стало казаться, что я таки его видел…
Все очень просто – это ресторан «Юрас перле» («Jūras perle») – «Морская жемчужина», располагавшееся в доме №2 по проспекту Виенибас.
Построен он был в 1969 году и практически сразу стал одним из самых популярных мест в Прибалтике. Он описан во множестве книг и воспоминаний, открытки с его изображением выходили миллионными тиражами (некоторые из них Вы можете увидеть на фотографиях), именно здесь начинала свою карьеру в 1979 году Лайма Вайкуле…
Говорят, днем оно работало как обычная столовая для отдыхающих – кафетерий на террасе (вид отсюда открывался словно с носа океанского лайнера), а вечером ресторан на «нижней палубе» превращался – неслыханное дело – в варьете, за которым, а вовсе не за едой, и ломились сюда приезжие.
После распада СССР количество туристов в Прибалтике резко сократилось, ресторан захирел, начались разборки, кому он принадлежит, в результате которых здание и сгорело, если не ошибаюсь, в конце 1990-х годов. В самом начале XXI века его остатки разобрали, но вскоре здесь должен появится новый отель на 186 номеров с концертным и спортивными залами и пр., причем тоже весьма оригинальный по форме… Тоже, наверное, будет достопримечательность…
Что касается истории самой Булдури, то с XV века здесь была усадьба помещиков Булдринков, по фамилии которых и стала называться вся местность. Как и другие районы нынешней Юрмалы, Булдури с середины XIX стал превращаться в дачный поселок, причем населенный преимущественно немцами, за что и получил в народе прозвище «немецкая крепость».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: к западу от Майори.
Почему это интересно: потому что это административный центр Юрмалы.

В Дубулты меня интересовала лютеранская церковь, как было написано в путеводителе «в стиле модерн». Церквей в стиле модерн я еще не видел, вот и отправился посмотреть на нее. Пешком из Майори. Мой путь лежал по проспекту З. Мейеровича (Z. Meierovica prospekts), на котором находится мемориальная дача-музей жены Яна Райниса поэтессы Аспазии (Aspazijas māja, д. 20, тел. (+371) 776-94-45), построенная в 1903 году и открытая в качестве музея и библиотеки в 1996 году, но я ограничился осмотром лишь фасада здания.
Далее мое внимание привлекла архитектура железнодорожной станции «Дубулты» («Dubulti») – сразу видно, что некогда это было весьма роскошное сооружение, рассчитанное на большой пассажиропоток. Кстати, железная дорога пришла в Дубулты в 1887 году, а современное здание построено в 1977 году по проекту классика советской транспортной архитектуры, почитателя конструктивизма, автора более ста вокзалов по всей стране, в том числе и Курского в Москве, Игоря Явейна. Вокзал в Дубулты был лебединой песней заслуженного мастера, но и в этот раз он был явно в ударе – крыша, изогнувшаяся словно волна, просторный зал ожидания с необычным дизайном потолка и даже кафе – все это должно было скрасить времяпрепровождение пребывающим-отбывающим. Не даром Явейн учил своих студентов: «Представьте себе жизнь, людей для которых вы проектируете…» (небольшую обзорную статью об Игоре Явейне Вы сможете найти здесь).
Сейчас же кафе закрыто, бетон, из которого построено здание, уже рассыпается, зал ожидания пустует… Короче, практически символ Юрмалы, из которой на время ушла жизнь…
Вернемся, однако, к цели моего путешествия, которая прячется за небольшим сквером возле станции – Дубултская лютеранская церковь (Dubultu luterāņu baznīca, Āaznīcas iela, д. 13, тел. (+371) 775-58-06), построенная в 1909 году по проекту В. Бокслафа. В советские годы (с 1962 по 1990) здесь располагался исторический и художественный музей Юрмалы, а сейчас в ней вновь проходят богослужения. Конечно, до полного соответствия этому желтому зданию до стиля модерн далеко, но элементы оного, безусловно, присутствуют. Церковь большая, но как-то грамотно прячущая свои размеры… Быть может это высокая основательная колокольня в стиле замковой башни делает ее изящнее – на контрасте? Короче – мне понравилось. Дело сделано, больше в Дубулты я смотреть ничего не захотел и отправился на станцию что бы прокатится в Вайвари и вообще посмотреть самую западную часть прибрежной Юрмалы…
Да, вот еще что, гуляя по берегу залива, я увидел другую одну важную достопримечательность Дубулты - весьма интересное здание, которое находится в конце улицы Эмелинас (Emelīnas iela), а адрес у него немножко другой - Z. Meierovica prospekts, д. 43. Это «Мариенбад» (sanatorija «Marienbāde») – второй после «Балтик Бич» отель на самом берегу моря, но уже давно заброшенный… Считается, что это самый первый санаторий в Юрмале – он был построен в 1870 году и достраивался все начало XX века, а в1940-х годах был перестроен в духе того времени и до конца 1980-х годов принадлежал Балтийскому военному флоту СССР. Что я могу сказать… Интересное, основательное, но заколоченное и разрушающееся здание. А говорят, что роспись и оформление его интерьеров весьма искусно сделаны. Жаль, если сгорит как «Юрас Перла»…
Ну, а теперь - немного из истории. Говорят, что своим современным названием район обязан некоему Дубултсу, который в XV веке держал здесь придорожный трактир-корчму, который снесли только в 1930-х годах…
Из всех районов нынешней Юрмалы именно Дубулты первым прославился как место, удобное для отдыха. Местные пляжи на несколько десятилетий раньше соседних – еще в 1814 году, приобрели популярность, да такую, что с Ригой в 1830-е годы было установлено прямое паромное сообщение (имена пароходов увековечены в названиях улиц города - Ундине, Омнибуса, Атра). Первыми отдыхающими были участники военной кампании 1812 года, среди них – Барклай-де-Толли. По одной из версий, он и построил самую первую дачу в Дубулты. В 1841 году поселок получает официальное название – Дуббельн, а на рубеже XIX-XX веков район назывался на немецкий лад – Юденбургом, так как только здесь из всего побережья могли жить евреи. Ныне бывший рыбацкий хутор является административным центром города – здесь расположены его мэрия и городской совет...

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на западе города.
Почему это интересно: потому что это «самое тихое место взморья».

Так было написано в брошюре советского времени, посвященной туристской базе «Вайвари». Именно на этой турбазе я отдыхал с мамой в 1988 году. После деревянных бараков турбазы «Кандава» двухкомнатный роскошный номер люкс, который достался нам на несколько дней совершенно случайно из-за какой-то всеобщей путаницы с расселением, стал просто землей обетованной. Поначалу мы слегка расстроились, что оказались в не самой центральной части Юрмалы, но затем по достоинству оценили и пустынность пляжей, и спокойное течение жизни в этом местечке. Именно на турбазе «Вайвари» я узнал секрет приготовления вкуснейшего мороженного, коим иногда ко всеобщему восхищению потчую знакомых. Но, конечно, то, вайваривское мороженое из небольшого бара в соседнем с нашим здании, ни в какую не может сравниться с моим – ведь оно сдобрено Детством…
Так что теперь Вы можете понять, почему будучи в Юрмале уже в гораздо более зрелом возрасте, я решил посетить и Вайвари…
Уют этого места, его «деревенскость», присутствует во всем и начинается он от крохотной железнодорожной станции «Вайвари» («Vaivari»), больше похожей на деревянную сказочную избушку или на загадочную станцию в загадочной стране из японских мультиков… Даже главной достопримечательностью этой части города является… санаторий. Точнее – Национальный реабилитационный центр «Вайвари» (проспект Асару (Asaru prospekts), д. 61, тел. (+371) 776-61-25) – довольно большое кирпичное здание треугольной формы. Быть может в баре этого здания я и «украл» рецепт мороженного? Во всяком случае мне так показалось, когда я зашел туда спустя 19 лет… Кстати, там сидели мальчик с мамой, и, как понимаете, ели мороженное…
Я же направился по сказочным тропинкам через сосновый лес с черничными пригорками и полянами к берегу моря – мне совершенно было необходимо испытать новые технологии песчаного строительства (результаты этих испытаний Вы можете увидеть в на фотографиях). Проведя пару часов в копошении на берегу (с советских времен тут мало что изменилось, включая мизерное количество отдыхающих), я пошел вдоль моря дальше – к кемпингу «Немо» (Atbalss iela, д. 1, тел. (+371), 773-23-50, www.nemo.lv), где построили аквапарк (парк водных аттракционов, как он официально называется). Аквапарк оказался не таким уж маленьким и вполне демократичным местом. Однако, отдав все свои детские переживания песчанным замкам, аквапарком я так и не воспользовался. Зато воспользовался рестораном «Немо» при кемпинге – огромным помещением-ангаром, где, очевидно, можно разом накормить все население Вайвари… Отобедав я двинулся дальше, в Каугури и Слоку, но об этом я расскажу чуть ниже…
Сейчас – немного истории. Территория Вайвари начала застраиваться гораздо позже своих соседей – лишь в конце XIX века, ибо большую его часть занимало болото Винькю.
Что касается открытой в 1964 году турбазы «Вайвари», то в пост-советское время она захирела и по слухам из нее собираются сделать то ли теннисный клуб, то ли вовсе распродать под строительство дач… Пока же по слухам там размещается мотель «Вайвари» (motel «Vaivari», Kauguru iela, д. 49, тел. (+371) 776-61-80).
Ну, надеюсь Вы поняли, что ехать сюда специально нет никакого смысла, только если Вы не хотите проведать свое детство или прогуляться по великолепному безлюдному сосновому лесу или бархатному песку взморья…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: Каугури - на самом западном побережье Юрмалы (своей железнодорожной станции нет), Слока – в районе железнодорожной станции «Слока» («Sloka»).
Почему это интересно: потому что это самые густонаселенные части города и здесь можно посмотреть, как живут те, кто обслуживает туристов по всей Юрмале.

Я отправился в эти районы с двумя целями – в Каугури меня интересовал торговый центр и рынок, на которых я бывал в детстве и приобрел там два чудесных изящных бокальчика для прохладительных напитков (один из них давно разбился и у меня была тайная надежда приобрести его «двойника»), в Слоке же мое внимание привлекла лютеранская церковь, описанная в путеводителе. Больше эти районы ничем не обещали удивить, однако все же им есть чем похвастаться.
Поскольку, как я уже упоминал, это самая густонаселенная часть города (тут живет около половины всех юрмальчан), к тому же совершенно не избалованная набегами туристов, здесь все устроено как и в любом обычном городе – есть свои супермаркеты (например, в районе стадиона на шоссе Талси (Talsu šoseja)), есть два рынка – на Nometņu iela (скорее напоминает барахолку) и на Mazā Nometņu iela (обычный крытый продовольственный рынок, где можно прикупить вкусностей), есть даже кинотеатр – «Каугури» («Kauguri») – кирпичная коробка, явно сохранившаяся с советских времен. Есть и торговый центр на пересечении проспекта Талси и улицы Школас (Skolas iela) – именно он и был основной целью моего визита в Каугури. Я достаточно хорошо помню, как он выглядел за 19 лет до этого – шумный, огромный, с десятками торговцев самой разной всячиной – кооперативной движение тогда было на подъеме…
Ныне это двухэтажное здания весьма занятной архитектуры практически не функционирует, а унылые продавцы немногочисленных торговых точек лишь довершают картину запустения… Понятное дело, что близнеца моего разбитого бокальчика среди китайского ширпотреба я не нашел…
Зато мне понравилась серия одинаковых двухэтажных домов на обоих улицах Нометню – по всем признакам построенных в 1950-60-х годах и вполне могущих служить эталоном тогдашней гражданской архитектуры. Но больше мое воображение поразили жилые многоэтажки в районе Таллинской улицы (Tallinas iela) – стоят эти типовые монстры прямо в сосновом лесу, причем отпечаток грусти запустения наложен и на них – от ремонта своих домов, я думаю, жильцы бы не отказались… Да и в конце улицы Школас (неподалеку от «моего» торгового центра) есть чему удивится – стройным рядам кубических девятиэтажек, открытых всем ветрам…
Долго ли, коротко ли, но мы пришли в Слоку. Главным ее «козырем» считается лютеранская церковь (Slokas luterāņu baznīca) на улице Райня (Raiņa iela), д. 4 (тел. (+371) 773-01-63), открытая в 1854 году. Но ее мне оценить в полной мере не удалось – она вся была закрыта строительными лесами – реставрация шла полным ходом. Посему я вернулся в район железнодорожной станции, посетил еще один местный торговый центр и пошел поглядеть на саму станцию, которая тоже является памятником архитектуры – ее деревянное здание дошло до наших дней без особых изменений. «Здесь вполне можно кино снимать» – подумал я и засим решил, что больше мне смотреть в Юрмале нечего и отправился в гостиницу паковать чемоданы…
Вам же напоследок поведаю краткую историю этих мест. Свое название район получил от речки Слоцене, впервые упомянутой в 1255 году. Слока – самый промышленный район Юрмалы, мануфактуры стали здесь возникать еще в XVII веке, а 1785 году Слока получила статус города. Казалось бы, при такой истории в Слоке должно было сохраниться много достопримечательностей, однако практически все они погибли во время Великой Отечественной войны. В советское же время у отдыхающих «в Слоке большой интерес вызывало пребывание на Слокском целлюлозно-бумажном заводе – одном из самых передовых, оснащенном самым современным оборудованием, предприятий республики» - так написано в одной из брошюр той поры…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на берегу Рижского залива Балтийского моря.
Почему это интересно: а разве Вы не хотите искупнуться?

Юрмальские пляжи протянулись вдоль всего города на двадцать с лишним километров (хотя утверждается, что около 33 километров). Но практически на всем своем протяжении они довольно однообразны (это не значит – некрасивы!) – полоска сероватого мелкого песка шириной в среднем около двухсот метров, проросшая сквозь него трава, сосновый лес с одной стороны и мелкое море – с другой. Мелкое и прохладное. Даже летом накупаться вдоволь можно только в очень жаркую погоду, в остальное время – лишь помочить ножки и пару раз окунуться. При этом мелкота очень помогает – можно зайти в воду на несколько десятков метров от берега не замочив при этом верхнюю часть туловища. Вода довольно чистая, хотя местами попадается некая белая пенка и островки бурых водорослей. Впрочем, водоросли эти, как правило, теплее воды, поэтому пройтись по этому «ковру» бывает приятно.
Если составлять мой рейтинг пляжей, то на первом месте, безусловно, будет пляж в Вайвари – с одной стороны он оборудован всем необходимым – кабинками для переодевания, дорожками для удобного подхода через лес к берегу, а с другой стороны на нем всегда можно найти место, где тебя никто не побеспокоит – настолько здесь безлюдно. Если же Вы наоборот предпочитаете общение, тогда Вам верная дорога на пляжи Дзинтари и Майори – тут Вы найдете и партнеров по пляжному волейболу, и пункты прокатов велосипедов, на которых сможете прокатиться по линии прибоя, и многочисленные места общепита. А вот чего вы там не найдете – так это тишины…
Остается добавить, что в Юрмале есть два парка с водными аттракционами – в Вайвари в кемпинге «Немо» (Atbalss iela, д. 1, тел. (+371), 773-23-50, www.nemo.lv), и в Булдури – самый большой аквапарк в Балтии - «Ливу» («Līvu akvaparks»), открытый в конце 2003 года (Viestura iela, д. 24, тел. (+371) 775-5636, www.akvaparks.lv).
P.S. Остается добавить, что вход на все пляжи бесплатный, никаких ограничительных линий, буйков, заборов и пр. не существует.

Обсудить на форуме
На главную страницу