Где находится: в центре города.
Почему это интересно: потому что это главная улица Мурманска.

Строго говоря, на своем почти четырехкилометровом протяжении, проспект Ленина проходит не только через исторический центр города, но и через прилегающие кварталы. Начинается он на перекрестке с проспектом Кирова и как бы продолжает идущий с юга Кольский проспект, а заканчивается упираясь в улицу Папанина. Но наиболее интересный его участок – это примерно полтора километра между улицами Книповича и Карла Маркса – именно тут – «парадная» часть главной магистрали города. Тут и два главных памятника Мурманска – Ленину и Бредову (о них, как и о других, я расскажу ниже – в описании «Памятники»), тут и здания основных органов власти, как городской, так и областной, тут и главный музей города – областной краеведческий (см. отдельное описание ниже), тут театр, единственный в городе бульвар, да мало ли что еще интересного может попасться по пути – кафе, магазины и пр. Взять хотя бы центральную площадь – Пять Углов (о ней я тоже рассказал подробно ниже).
Впрочем, это я конечно хватил – «мало ли интересного»… Интересного – мало. Проспект Ленина – это вообще одна из самых неинтересных центральных улиц крупных городов, которые я видел. На нем нет ничего симпатичного, весь он застроен невысокими домами в стиле пред- и послевоенного сталинского ампира. И даже если фасады некоторых из них недавно покрасили и подновили (видимо – к визиту в город Медведева), то стоит рассмотреть этот же дом с другого бока – с выходящей на проспект улицы, и… И можно и не писать об увиденном – что Вы, не знаете, что такое «потёмкинские деревни», что ли?
В общем, фланировать по проспекту Ленина – то еще удовольствие, но что делать, если другого вообще не предлагается?..
Так что, пока Вы ищите на нем хоть что-то необычное (мое внимание, к примеру, привлекла железная ограда с чисто советскими атрибутами – рыбы-киты держат на каком-то полотенце (стилизованной сети?) кругляшок с куском трала и бороздящего море рыболовецкого судна), я Вам расскажу немного об истории этой улицы. Зародилась она еще при строительстве Мурманска и стала одной из первых в городе, хотя была очень короткой – в те года к югу от нынешней площади Пяти Углов простиралось ягодное болото. После Великой Октябрьской революции проспект назвали Советским, но практически сразу после смерти Ленина – в 1924 году, переименовали в честь основателя советского государства. В начале 1930-х годов было решено продлить проспект в сторону бывшего болота и уже в 1934 году на нем появились те самые каменные семиэтажки, которые ныне определяют его облик. Дальше, в оба конца от центральной площади, этажность домов решено было снизить до 4-5 – эти дома тоже сегодня можно увидеть, хотя и в перестроенном после военной разрухи виде. Интересно, что заасфальтирован проспект Ленина был довольно поздно – только в 1951 году. Статус центральной улицы не утратил он и в последующие годы – в 1957 году на нем был торжественно открыт памятник Ленину, в 1962 году именно по нему прошел первый мурманский троллейбус (см. раздел «Россия/Мурманск/Транспорт/Троллейбус»). Примерно в тоже время были посажены кусты сирени и рябины, которые к нашему времени сильно разрослись, и, говорят, теперь начало цветения сирени значит для мурманчан примерно то же, что начало цветения сакуры для японцев…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: сразу как-то и не определишь…

Согласитесь, ждать от города, которому еще не исполнилось и ста лет, к тому же разрушенного во время Великой Отечественной войны чуть ли ни как Сталинград, каких-то архитектурных достопримечательностей и изысков было бы по меньшей мере наивно. Я ждал. Нет, конечно ждал я ни чего-то особенного, вернее – не в большом количестве, как в любом мало-мальски старинном городе, но хотя бы пару-тройку интересных зданий увидеть все же хотел. Не увидел. Пострадав-пострадав от однообразия и скукоты окружающего городского пейзажа я… Я обнаружил, что этот самый пейзаж и есть главная архитектурная достопримечательность Мурманска – мало найдется городов, где можно увидеть подобную совокупность суровой северной природы и еще более сурового, если не сказать – визуально-агрессивного, облика улиц и площадей.
Ну да ладно, давайте я лучше расскажу, что же можно увидеть и исторического (по меркам Мурманска, естественно), и необычного, прогуливаясь по городу. Начну сначала.
Первым зданием в Романове-на-Мурмане, торжественно заложенным 4 октября 1916 года, стала деревянная церковь в честь покровителя мореплавателей Николая Мирликийского (естественно, выбор святого-покровителя нового города был реверансом в сторону правящего императора Николая II). Что произошло с этим храмом, я так и не понял – то ли его не успели достроить до революции, то ли он был снесен во времена борьбы с религией. Как бы то ни было, в конце XX века справедливость все же восторжествовала и в Мурманске появился Свято-Никольский собор (описание см. ниже), хотя он и сооружен совсем в другом месте. А вот на месте закладки города в наши дни можно поглазеть на главный городской Дворец культуры и техники им. С.М. Кирова (ул. Пушкинская, д. 3) – основную площадку для проведения массовых мероприятий типа концертов звезд эстрады или конкурсов «Красотка пенсионного возраста». Надо сказать, что это длинное трехэтажное казенного вида здание мало бы выделялось из окружающей застройки, если бы архитектор не снабдил его полукруглым входным портиком с семью классическими колоннами. Еще стоит отметить, что былую портовую славу Мурманска подчеркивают три больших корабельных якоря, украшающих парадную лестницу. В остальном же это типичное советское здание ДК – его заложили в 1929 году, открыли накануне пятнадцатилетия Великого Октября - 6 ноября 1932 года, хотя большой и малый залы были сданы только год спустя, о чем на «летучке» в 1932 году сетовал сам Сергей Киров. Ну, а после гибели Кирова ДК стало носить его имя. Кстати, в 1930-е годы в помещениях Дворца располагался окружной музей – нынешний областной краеведческий.
Теперь мы можем осмотреть следующую архитектурную «изюминку» Мурманска – первое недеревянное здание в городе (ул. Коминтерна, д. 13). В отличии от здания Никольской церкви, оно пережило многое – и войну, и бесконечные внутренние перепланировки, дойдя до наших дней чуть ли не в лучшем своем виде. Построен этот трехэтажный, не очень большой кирпичный особнячок, был в 1927 году для торгово-потребительского общества (ТПО) и служил одновременно и магазином, и конторой. В 1980-е годы было решено устроить в нем художественный музей, для чего была произведена серьезная внутренняя перепланировка. Мурманский областной художественный музей (тел. (8152) 45-03-85, (8152) 45-63-10) открылся в декабре 1989 года экспозицией седьмой региональной выставки «Художники Севера», которая во многом и определила его тематику – сейчас в музее собрана большая коллекция работ местных художников (с 1960-х годов) и мастеров народных промыслов, хотя есть и залы, посвященные истории изобразительного искусства вообще. Ну, и естественно, «гастролирующие» и временные выставки так же занимают достойное место в жизни этого музея. Впрочем, оценивать все это лично я не стал – ограничился лишь осмотром этой мурманской реликвии снаружи. Кстати, реликвия внешне не производит впечатление кирпичного здания – весь фасад оштукатурен и выкрашен в веселый розовый цвет…
Ну вот, «первенцев» Мурманска мы осмотрели, теперь предлагаю перейти к другим категориям. Начнем с Мурманска деревянного – ведь даже после постройки в 1927 году первого кирпичного здания, большинство построек в городе еще долгое время оставались деревянным. Конечно, многие из них утрачены, и утрачены без всякого сожаления – кому нужны малокомфортные бараки, но для нас, изучающих особенности городской архитектуры, дошедшие до нас образчики представляют некоторый интерес. К счастью для нас и к несчастью для их жильцов, деревянных жилых домов в Мурманске хватает и в XXI веке. Взять к примеру два дома-близнеца на улице Профсоюзов – под номерами 18а и 18б. Они представляют из себя классический пример былой застройки Мурманска – двухэтажные, с двумя подъездами и характерной трапецевидной крышей. Даже несмотря на отпечатавшиеся на них невзгоды (типа покосившихся оконных проемов или рассохшихся досок обшивки), в солнечных лучах они выглядят очень даже живенько.
Но, пожалуй, наиболее интересным районом с деревянной застройкой является знаменитый Жилстрой – именно сюда в свое время мечтал перебраться из тесных клетушек или вагонов-теплушек каждый мурманчанин. Деревянные дома тут также двухэтажные и с двумя подъездами, но зато более разнообразные по своей архитектуре. Особое удовольствие доставляет прогулка по улице Зеленой – если бы не современные панельные многоэтажки на втором плане, можно было бы подумать, что Вы перенеслись на 50 лет назад – практически вся улица – деревянная. Особое мое внимание привлек дом № 60 – просто иллюстрация к какому-то пост-апокалептическому фильму ужасов – белое деревянное строение словно пережило не одно землетрясение – его стены как будто ходили ходуном – на всем фасаде дома практически нет ни одной строго вертикальной или строго горизонтальной линии. При этом часть окон заколочено, но самое страшное, что в этом просевшем здании продолжают жить люди! Бр-р…
Давайте лучше вернемся в центр города, и посмотрим, чем нас порадует следующая архитектурная эпоха – 1930-1950-е годы. Меня она порадовала чуть ли не единственным в Мурманске представителем конструктивизма – кинотеатром «Родина» (улица Ленинградская, д. 26). Здоровенное, окрашенное ярко-салатовой краской здание, хорошо всем, кроме одного – оно ну никак не компонуется в кадре и сфотографировать его так, что бы передать весь размах замысла архитектора, не удается.
О том, что срединная часть проспекта Ленина сплошь застроена представителями стиля сталинского ампира я уже упоминал, так что повторять историю их возведения не буду. Не буду рассказывать и об архитектуре главной площади города – Пять Углов – ее я подробно описал ниже. Можно глянуть также и на здание железнодорожного вокзала – оно также построено в рассматриваемый период, но и о нем я рассказал отдельно – в разделе «Россия/Мурманск/Передвижение по стране/Железнодорожный вокзал». Памятником истории Мурманской области считается и построенное в 1937 году здание, где сейчас расположен областной краеведческий музей, удостоенный мною также отдельного описания.
Кстати, хорошим образцом классической «советской» архитектуры может служить громадное четырехэтажное здание управления «Севрыба» и областного Совета профсоюзов, в котором в наше время разместилась Мурманская областная Дума (ул. Софьи Перовской, д. 2) – один его входной портал с колоннадой (со стороны площади Пяти Углов) чего стоит…
Нам же пора перенестись в 1960-е годы и посмотреть на мурманские хрущевки. А они довольно интересны. Ну, конечно, хрущевки, они и в Арктике – хрущевки, но в Арктике они имеют одну сразу бросающуюся в глаза особенность – окна. Они очень маленькие и узкие – что бы внутренние помещения во время страшных морозов не выхолаживались. Конечно, с точки зрения здравого смысла это разумно, но, как мне кажется, жить в домах, окна которых больше напоминают бойницы или слуховые окошки, как-то неприятно…
Кстати, из всех хрущевок мне больше всего понравилась одна – дом №30 на улице Папанина. Это единственный дом, на котором я нашел такое архитектурное «излишество», как две круглые башенки с небольшими шпилями – хоть какое-то разнообразие среди всей этой безликости…
Ну что же, сделаем еще один шаг во времени – в 1970-80-е годы. Годы панельного строительства и годы «3-й улицы Строителей». Годы, когда окраины всех городов Советского Союза обзаводились однотипными панельными домами. Мурманск не стал исключением. Более того, если хрущевки еще имели какую-то северную специфику, то многоэтажки – уже нет. Единственное - по причине сильных ветров и морозов, было принято решение ограничить высоту домов 9-12 этажами и ставить их на высокие фундаменты. В принципе, все относительно новые районы города, а то практически всё, за исключением исторического центра, застроены домами типичной для спальных районов архитектуры и было бы довольно глупо считать их достопримечательностями. Да никто их таковыми и не считает. Единственный факт, отличающие эти районы от аналогичных в других городах – это распределение по вертикали. Ярусами. Ведь Мурманск расположен среди сопок, и если первоначально застраивали первую и вторую «линии»-террасы от Кольского залива, после войны перебрались к третьей «линии», то в 1970-90-х годах стали застраивать уже самые верхушки сопок, отчего и образовался необычный мурманский пейзаж – возвышающиеся друг над дружкой, словно карабкающиеся все выше и выше, панельные монстрики.
Характерным примером подобной застройки является так называемая «Гора Дураков» – район Скальный. Но дураками зовут не тех, кто там живет и с трудом добирается до своего дома, а тех, кто приходит к ним в гости – найти нужный дом по его адресу очень трудно – нумерация сильно запутана – к примеру разные части С-образного дома на улице Маклакова носят номера 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37, а сочлененные между собой и образующие так называемую «Скобу» дома на проезде Связи имеют нумерацию от 4 до 28.
Ну вот, напрыгавшись по сопкам аки горные козлы, мы можем спуститься в центр города и пойти… в метро. Во всяком случае, если Вы спросите у горожан «где у вас тут метро?», то будет посланы именно сюда – уж очень сильно по мнению мурманчан здание плавательного бассейна (ул. Челюскинцев, д. 2) напоминает вход в московское метро. Мне не напомнило. Напомнило скорее какой-нибудь колхозный рынок. Кстати, удивительно, но в Мурманске нет ни одного подобного рынка. Впрочем – не удивительно – сельским хозяйством в тундре заниматься практически невозможно и если и были на севере Кольского полуострова колхозы, то только рыболовецкие. Впрочем, для снабжения региона молоком в советское время была построена довольно крупная молочная ферма, но ее продукцией торгуют не на рынках, а в обычных продовольственных магазинах.
Кстати, рядом с бассейном расположена еще одна мурманская достопримечательность – Ледовый дворец (ул. Челюскинцев, д. 2а), который «по совместительству» иногда используется как место проведения выставок – эдакий «экспо-центр». С архитектурной точки зрения сие сооружение интереса не представляет – раньше это был хоккейный стадион, а в 1994 году он обрел над собой крышу.
Ну что еще… Есть в Мурманске несколько театров. Но все они маловыразительны – областной драматический (проспект Ленина, д. 49) похож на типичный советский кинотеатр (хоть какой-то интерес представляет лишь барельефная композиция на его коньке, но и она довольно неказистая). Вообще, если говорить об истории, то в 1936 году в Ленинградском БДТ возникла идея создать свой филиал в Мурманске (город тогда относился к Ленинградской области) и вскоре группа актеров была на три года откомандирована в далекий заполярный город, заложив основы нынешнего областного театра.
Здание драматического театра Северного флота (Кольский проспект, д. 186) и вовсе напоминает обычный ДК, причем – после бомбежки. Хотя, конечно, было военный гигантизм все же чувствуется – конечно, это не театр Российской Армии в Москве, но для старейшего театра области (его в свое время «передислоцировали» из Полярного), к тому же в котором играют военнослужащие, вполне подходяще.
Есть еще мурманский областной театр кукол – он был основан 28 августа 1933 года в городе Хибиногорске – нынешнем Кировске, а в Мурманск переехал в 1949 году. Но он в наше время (с 1972 года) делит помещение с областной библиотекой в совершенно безликом здании 1970 года постройки (ул. Софьи Перовской, д. 21а) – так что опять-таки изучать его снаружи не обязательно.
Но недалеко от него можно посмотреть на симпатичное здание администрации ОАО Мурманское морское пароходство (ул. Володарского, 6, www.msco.ru). Построено оно явно в советское время (сей факт выдают темы декоративной лепнины на фасаде), говорят – как ДК железнодорожников, но, благодаря тому, что в наше время в нем располагается одна из самых могущественных организаций города, поддерживается в прекрасном состоянии. Кстати, на третьем этаже расположен открытый в 1977 году музей истории Мурманского морского пароходства (тел. (8152) 48-13-56) в котором можно познакомиться с историей развития транспортного и ледокольного флота, увидеть диораму «Освоение Северного морского пути», и, говорят, даже записаться на экскурсию на самый настоящий атомный ледокол. К сожалению, я этого не сделал – видимо, в другой раз…
Остается добавить, что самые удачные виды на город открываются из района Абрам-Мыс на западном берегу Кольского залива (описание см. ниже), а кроме этого на Мурманск можно поглазеть и с сопки Зеленый Мыс – с той самой, над которой возвышается «Алеша», да и с других «верхних точек», коих по периметру города предостаточно.
P.S. Кстати, разноцветья красок, с помощью которого жители города якобы борются с депрессией полярной ночи, раскрашивая ими фасады зданий и даже каменные валуны, я не заметил…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в самом центре города.
Почему это интересно: потому что это главная площадь Мурманска.

Совершенно непонятно, почему эту квадратную площадь называют во-первых площадью Пять Углов (ну подумаешь – одна из улиц (проспект Ленина) на нее выходит не под прямым углом), а во-вторых – «Сердцем Мурманска». Если это «Сердце», то несчастный тогда город, который его имеет. Впрочем, как Вы уже поняли из предыдущего описания, в отношении архитектурных изысков Мурманск действительно несчастен. Так что не будем придираться и осмотримся на площади.
В центре нее – огромная круглая клумба, на которой в новогодние праздники устанавливают самую главную елку Мурманской области. Да и вообще – как раз на этой площади проходят основные народные гуляния по любому поводу – видимо тогда-то она и превращается в пульсирующее сердце.
Главная достопримечательность площади находится на ее северо-восточной стороне – это самое высокое здание в городе – бывшая гостиница «Арктика» (ул. Ленина, д. 82), в плане напоминающая букву «Y». Нынешнее шестнадцатиэтажное здание было построено в 1980-х годах (открыта гостиница была в 1985 году, и, говорят, к этому был приурочен снос последних деревянных двухэтажных домов на самой площади) на месте первой мурманской гостиницы с таким же названием (она была сооружена в 1933 году). Конечно, даже по меркам областного города эта гостиница – просто гигантская – она имела более 600 номеров (по другим данным – вообще около 1000), магазины, бары, рестораны и прочие атрибуты советской роскоши. Но к 2000-м годам этот монстр отечественной уравниловки морально, да и физически, устарел и гостиница «Арктика» закрылась. Некоторое время ее фасады почти полностью закрывали огромнейшие рекламные плакаты, но потом их сняли. И хотя сама гостиница по-прежнему не работает, жизнь в нее все же возвращается – в одном из трех крыльев открылись магазины, кафе, кажется – парикмахерская, вроде даже ресторанчик. Конечно, это не памятник архитектуры, но горожане все же надеются, что ставшее уже одним из символов здание не будет утрачено…
С северо-востока, с улицы Ленинградской, на площадь Пять Углов выходят два дома (№22 и №24) с совершенно невнятными фасадами обычных хрущевок, а вот следующий дом – под номером 20, который «задевает» площадь своим торцом, может быть Вам интересен. Это бывший универмаг, а ныне – гордый торговый центр – «Волна». Может, конечно, он называться как хочет, но по сути своей это все-таки типично советский универмаг и в смысле архитектуры фасада, и в смысле внутренней планировки, а по стилю торговли – типичная барахолка. А уж какие там не вежливые и неприветливые продавцы работают – ужас! Я думал, что таких уже на родных просторах встретить очень трудно, ан – нет. Хотите окунуться в былую советскую действительность – двери «Волны» всегда открыты для Вас. Главное – пройти мимо стайки опасного вида молодых людей, тихо предлагающих купить/продать сотовый телефон.
С юго-запада на площадь выходит здоровенный фасад гостиницы и «Меридиан» (ул. Воровского, д. 5) – самой дорогой в городе, гордящейся своим месторасположением. На самом деле – это Дом межрейсового отдыха моряков-рыбаков, и если он также переделан в гостиницу, как универмаг «Волна» в торговый центр, то не завидую его нынешним постояльцам. Ну, а «Городской деловой центр», находящийся в этом же здании, я полагаю –просто сданные под офисы бывшие гостиничные номера. Впрочем, я могу ошибаться – внутри я не был. Хотя опыт мне подсказывает, что я вряд ли ошибаюсь…
А вот самое интересное можно увидеть на некой архитектурной непонятности – серой перемычке с аркой между гостиницей «Меридиан» и торцом дома №80 по проспекту Ленина. На этой перемычке – атрибуты, делающие площадь Пять Углов главной официальной площадью города – огромные… даже не знаю, как сказать – огромные хреновины с изображением герба города, а также всех его государственных наград – Золотой Звезды Города-героя (присвоена в 1985 году), ордена Ленина (1985 год), ордена Отечественной войны 1-й степени (1982 год) и ордена Трудового Красного Знамени (1971 год). Золотая Звезда расположена вверху – под ней - все три ордена на красной ленте, а внизу – желто-голубой герб. В общем – та еще монументальная композиция, но на безрыбье и рак – рыба. Кстати, как раз в торце упомянутого дома №80 находится весьма неплохой ресторан «Торро – Стейк-хаус», который я рекомендую обязательно посетить гостям города (см. раздел «Россия/Мурманск/Рестораны и питание/Ресторан «Торро – Стейк-хаус»).
У нас с Вами осталась юго-восточная часть площади, но всю ее занимает довольно большой и не очень ухоженный сквер, за которым мы найдем уже известные нам по предыдущему описанию ДК им. С.М. Кирова и здание Мурманской областной думы, перед которым установлен памятник самому Кирову, но о нем я расскажу в одном из следующих описаний ниже.
Теперь вкратце – об истории площади. Появилась она практически с момента основания Мурманска – ведь именно в том месте, где сейчас стоит ДК им. С.М. Кирова, состоялась торжественная закладка города. Как в те года величали площадь, я, к сожалению, не знаю, впрочем вряд ли у нее было название – по сути это был большой болотистый пустырь, через который вдоль нынешней Ленинградской улицы проходила узкоколейка, бегавшая по которой мотодрезина заменяла строителям города трамвай. В 1920-е годы по краям пустоши стояли несколько неказистых построек, в одной из которых был кинотеатр, а в другой - пивная. Говорят, что оставшиеся после строительства железной дороги в Мурманске китайцы (их завезли около 10 тысяч человек), облюбовали площадь для торговли и всю утыкали своими палатками.
В советские годы площадь сменила несколько названий – была и площадью Пролетарской Смычки, и Красной площадью, и площадью Покорителей Арктики. В разные годы на ней участвовали в митингах или просто гуляли спасенные челюскинцы, Сергей Киров, Максим Горький, Константин Симонов, Юрий Гагарин, и даже - Фидель Кастро.
В 1977 году, в ознаменование принятия новой Конституции СССР, ее вновь переименовали – в площадь Советской Конституции. С этим названием она дожила до распада Советского Союза и с тех пор именуется не иначе, как Пять Углов. Мало кто уже помнит, откуда взялось это название (хотя объясняется всё просто - на этой площади сходились пять улиц, но затем одна из них была перекрыта зданием гостиницы «Меридиан», так что теперь на площади соединяются четыре улицы, а вот название осталось), я не знаю, узаконено ли оно официально городскими властями, но другого имени у главной площади Мурманска нет, так что придется смириться, как и с ее архитектурным оформлением…
Ах да – забыл сказать – в 1970-е годы на площади планировали установить огромную символическую скульптуру защитника Заполярья, но вовремя передумали и поставили ее… А вот куда ее поставили – Вы можете узнать прямо сейчас, прочтя следующее описание.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на западном берегу озера Семеновское, на сопке Зеленый Мыс к северу от центра города. К мемориалу ведет дорога, начинающаяся от перекрестка улиц Аскольдовцев и Александрова. Вход свободный.
Почему это интересно: потому что это главный символ города.

В конце Великой Отечественной войны, недавно оклимавшийся от тяжелого ранения Алексей Скурлатов, был направлен в связисты – тянуть линию из столицы Болгарии Софии в другой крупный город – Пловдив. Далее легенда гласит, что уже в самом Пловдиве Скурлатов подружился с болгарином Методи Витановым, которого очень впечатлило атлетическое сложение русского богатыря – по легенде в День Победы Скурлатов посадил себе на плечи двух болгар и давай с ними выплясывать – такова была его силища. Так вот, говорят, что Методи Витанов с удовольствием рисовал все «упражнения» Алексея Скурлатова. И, когда в 1948 году в Пловдиве решили поставить памятник советскому солдату на горе Бунарджик, которую называют еще холм Освободителей (здесь 130 лет назад был воздвигнут монумент в честь русских солдат царя Александра II, освобождавших Болгарию от турок в войну 1877-1878 годов), то авторы памятника взяли на заметку зарисовки Витанова (по другой версии это была фотография). И, когда после открытия в 1957 году Методи увидел результат их труда, то сразу узнал в 17-метровом монументе поразительное сходство со своим русским другом. Ну, и нацарапал на постаменте его имя. Болгарам так оно понравилось, что памятник сначала в народе, а потом и официально стали называть в честь его прообраза – Алексея Скурлатова.
А какое же отношение вся эта история имеет к Мурманску? Ну как же – вспомните знаменитую советскую песню Эдуарда Колмановского и Константина Ваншенкина, впервые исполненную в 1968 году:

Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша,
Белеет ли в поле пороша иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша…

Так вот, эта песня как раз была популярна, когда в Мурманске сооружали мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной Войны», представляющий из себя огромную фигуру солдата, стоящего на вершине одной из мурманских сопок и видимого с большого расстояния. Согласитесь, если забыть про строчку из песни «Стоит над горою Алёша, Болгарии русский солдат» то, вполне можно подумать, что песню сочинили именно про мурманский памятник. В общем, благодаря проникновенной песне, в советском Союзе «Алёшами» стали называть многие одиночные монументы, в том числе – и в Мурманске. Интересно, что горожане долго сопротивлялись и не принимали «пришлое» имя памятника. Даже пытались придумать что-то свое (иногда упоминают имя Федя), но так и не придумали… Со временем и песня, и ее история, подзабылись и теперь даже многие мурманчане не в силах сказать, почему же главная достопримечательность города носит имя «Алёша», не говоря уже о том, чтобы рассказать, кто такой он был…
Ну вот, после такого теоретического введения самое время прогуляться до мемориала. Постепенно взбираясь на гору, широкая дорога приводит нас к автостоянке, а от нее уже рукой подать до вершины холма. Первыми нас встретят обелиск в виде пятиконечной звезды «Труженикам военного Мурманска», гранитная плита «Защитникам Советского Заполярья…» с перечислением всех участвовавших в обороне Кольского полуострова воинских соединений – 14 и 19 армий, Северного флота, 7 воздушной армии, погранотрядов №82 и №100, а также партизанских отрядов «Советский Мурман», «Большевик Заполярья», «Полярник», «Сталинец» и «Большевик». Между ними – смотровая площадка, откуда открывается панорама Мурманска и порта. Рядом же стоят два зенитных орудия – в память об отрядах ПВО, героически защищавших небо над городом и портом от вражеских налетов (часть позиций располагалась как раз в этом самом месте).
С другой стороны дороги в ряд установлены (в октябре 2004 года, в честь 60-й годовщины победы советских войск в Заполярье) небольшие памятные знаки со золотыми звездами – мемориал Городов-Героев, открывает который знак с надписью «Мурманск». Под каждым из остальных знаков заложены капсулы с землей из этих городов.
За этой аллеей хорошо видна некая здоровенная треугольная конструкция – по замыслу авторов комплекса она символизирует приспущенное в знак скорби боевое знамя.
И над всем этим и возвышается 31,5-метровый «Алёша» - бетонная фигура одетого плащ-палатку солдата с автоматом за плечом, бесстрашно смотрящего на запад – через Кольский залив в сторону врага, а главное - в сторону Долины Славы, где шли ожесточенные бои на подступах к Мурманску. У подножия композиции – могила «Неизвестного защитника Советского Заполярья» и вечный огонь, пламя которого бьет из пятиконечной звезды, лежащей на стилизованном «костре» из металлических «дров». Сам огонь перенесли сюда от памятника воинам 6-й Героической комсомольской батареи (об этом памятнике и об интересной истории появления у него вечного огня см. ниже – в описании «Памятники») и с тех пор «Алёша» стал главным военным мемориалом области и именно возле него, вернее – на большой площадке чуть ниже, проходят основные митинги и мероприятия, посвященные Дню Победы (а для почетных гостей с левой стороны устроена трибуна, на которую ведет широкая лестница). Кстати сказать, возложить венки на могилу Неизвестного Солдата считает своим долгом каждая уважающая себя пара молодоженов – поездка на Зеленый Мыс входит в обязательную программу свадебных церемоний мурманчан, а живописные окрестности служат местом прогулок и пикников.
Признаться, мне этот памятник не очень понравился, особенно – издалека – ну стоит эдакая большая бетонная скульптура, которая, к тому же, сливается с белым снегом и белесым небом, и стоит. Даже на подходе к памятнику, он не производит должного впечатления. Однако, когда стоишь прямо под ним, у вечного огня, начинаешь понимать замысел скульптора – передать величие и спокойствие солдата, готового идти на смерть хоть через секунду. И, хотите – верьте, хотите – нет, лично у меня у ног этого бетонного исполина возникло какое-то давно забытое детское чувство защищенности – как будто я снизу вверх смотрю на своего папу и если что-то вдруг нехорошее случиться, он мигом возьмет меня за руку или просто посадит на плечи…
Ну вот, а теперь немного истории создания этого мемориала. Задумали соорудить грандиозный памятник еще в 1960-х годах, причем решили поставить его на главной площади города – той, что ныне именуют площадью Пяти Углов. Но потом передумали и решили, что высокая сопка на окраине, чья вершина хорошо видна как из самого Мурманска, так и с Кольского залива, более подходящее для него место. Скульптор Исаак Бродский создал образ, а архитектор Игорь Покровский – проект. Памятник готовили пять лет и 19 октября 1974 года он был торжественно открыт. В 11 часов из города началось шествие многотысячной колонны, приуроченное к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Впереди медленно двигались два бронетранспортера, а на прицепе головного был установлен орудийный лафет, на котором ехала урна с останками Неизвестного Солдата. Прах торжественно захоронили, отдали воинские почести, а кроме этого в специальных нишах в толще сопки, в природной глыбе кварца, замуровали капсулы (их тоже везли на лафете) с политой кровью защитников землей из Долины Славы и с водой с места гибели сторожевого корабля «Туман», повторившего подвиг прославленного «Варяга».
На церемонии присутствовали гости из Ленинграда, Архангельска, Карелии, а также делегации из Финляндии и Норвегии - участники движения Сопротивления. Стоявший на рейде в Кольском заливе крейсер «Мурманск» салютовал 30-ю залпами в честь праздника и открытия мемориала. 9 мая 1975 года перед монументом состоялось торжественное перезахоронение останков Неизвестного солдата и был зажжен Вечный огонь, перенесенный сюда от памятника 6-й Героической батарее.
С 1970-х годов «Алёшу» ни разу толком не ремонтировался и даже заговорили об угрозе его обрушения. Чтобы этого не случилось, не так давно пригласили альпинистов-реставраторов из Москвы, которые и начали спасать монумент (кстати – полый внутри), к нашему времени практически завершив это дело. Теперь, говорят, специально разработанный бетон позволит охранять город «Алёше» еще лет тридцать…

Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша,
Белеет ли в поле пороша иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша…

А сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги
Из камня его гимнастёрка, его гимнастёрка,
Из камня его гимнастёрка, из камня его сапоги.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в 600-х метрах к северо-востоку от площади Пяти Углов, в громоздком четырехэтажном здании на проспекте Ленина, д. 90, тел. (8152) 42-26-79.
Почему это интересно: потому что это главный музей Кольского полуострова.

Что я могу сказать… Музей основательный, заслуженный и даже… интересный. Я вообще-то не очень люблю именно краеведческие музеи – они все похожи друг на друга – челюсть мамонта, каменный топор первобытного человека, несколько чучел местной фауны, прялки, самовары и утюги, революция и война, строительство коммунизма плюс немного местного колорита. В принципе, мурманский музей такой же. Вот только колорита здесь намного больше, что не удивительно – географическое положение обязывает…
Но начнем по порядку. Мурманский областной краеведческий музей – старейший на полуострове, он был основан в октябре 1926 года. Первая экспозиция посвящалась десятилетию провозглашения советской власти в России, а инициаторами создания Музея по изучению Мурманского края (именно так он первоначально назывался) были основатели одноименного общества Василий Алымов и Герман Клюге. В 1930-х годах музей размещался во Дворце культуры имени С.М. Кирова, а в 1957 году переехал в то здание, где располагается и по сей день. Кстати, «комодоподобность» и неуклюжесть здания объясняется просто – оно было построено в 1937 году по типовому проекту как обычная средняя школа. Во время Великой Отечественной войны в ней располагался военный госпиталь, ну а потом – музей. Никаким, конечно, памятником архитектуры, этот дом не является, но зато вполне заслуженно считается памятником истории Мурманской области.
На этажах здания разместились 17 экспозиционных залов, да и в коридорах есть на что посмотреть – на их стенах развешивают фотоработы временных выставок на различную тематику. Перечислять все экспонаты я не вижу особого смысла, остановлюсь, пожалуй, на самых интересных – тех, что редко встретишь в других краеведческих музеях.
Например – вестибюль. Вроде бы ничего особенного – справа два сувенирных киоска (не самых дешевых), слева – касса (билеты представляют из себя обычный кассовый чек, на котором вместо наименования купленного товара напечатано «Принято … входная плата для взрослых посетителей») и гардероб. Но вот в центре… В центре расположена небольшая инсталляция, мало понятная современной молодежи, однако многое говорящая тем, кто родился в Советском Союзе. Это макет первого в мире атомного ледокола «Арктика», цепь, якорь и чугунная плита, на которой выбит текст «Атомоход «Арктика», 1977 год 60-летия Октября». Сия композиция посвящена событию, которое больше тридцати лет назад обсуждал весь мир – в 1977 году Северного полюса нашей планеты впервые достиг корабль. Что это было за судно, Вы уже догадались. Собственно чугунная плита – это копия капсулы, оставленной на Северном полюсе 17 августа 1977 года экипажем атомного ледокола.
Значительная часть второго этажа посвящена минералогической коллекции – ведь Кольский полуостров – поистине кладовая земных пород. Чего только не встретишь на витринах музея – разных цветов, фактур, оттенков - вот переливающиеся апатит и турмалин, вот черный с белыми вкраплениями, похожий на звездное небо, еще один минерал (название не помню), вот титанит и медно-никилиевая руда, вод аметист, вот куски граната, а вот вообще неведомые «булыжники» – похожий по цвету на малахит амазонит (им по легенде любили украшать себя амазонки – отсюда и название), неприметный астрофиллит из Хибин, и даже странный авантюрин – на самом дел просто красиво названная разновидность обычного кварца. В общем, даже если Вы не геолог, то все равно минут десять-пятнадцать будете с интересом разглядывать все эти диковины. Тут же можно посмотреть и поделки из них – от обычных письменных наборов до каменной «Конституции СССР» – видимо подарку стране от трудящихся города Апатиты. Половина одной их стен посвящена Кольской сверхглубокой скважине, вынесшей на поверхность для изучения керны с глубины аж в 12 с лишним километров (12262 метров, если быть точным). Поскольку на саму скважину попасть довольно затруднительно (см. раздел «Россия/Мурманск/Неприятности/Погранзоны и ЗАТО»), то интересующимся приходится довольствоваться осмотром музейных витрин. Конечно, тут нет ощущения причастности к самой скважине, но добытая на ней информация представлена в достаточной для первого ознакомления мере.
Центральный зал второго этажа – предмет гордости местных таксидермистов. Пыльные чучела, обильно сбрызганные средствами от моли, быть может, и не вызвали бы у меня интереса, если бы в них не было северной экзотики – вот семья белых мишек, вот песец схватил за ногу огромного зайца, вот северный олень, а вот самое для меня интересное – «скала» с птичьим базаром – в детстве я читал о них уйму книжек и они для меня представлялись чуть ли не чудом света. Макет чуда вблизи оказался тоже довольно любопытным, хотя и скромным по размерам. А вот чуда с имитацией полярного сияния я не увидел – то ли оно на ремонте, то ли его включают лишь во время экскурсий.
Еще дальше – так называемый «сухой аквариум» размером 4 на 20 метров, показывающий обитателей Баренцева моря и рассказывающий об их жизни, да и о самом море. Да и о Белом море – тоже.
В следующих залах можно ознакомиться с историей освоения человеком этого сурового края (начиная с находок на стоянках первобытного человека и заканчивая современностью) и поглазеть на этнографические экспонаты. Например, обратите внимание на то, из чего местные жители – саамы - в отсутствии в нужном количестве дерева, изготавливали себе и орудия труда, и даже жилища – из костей и шкур животных. А вот на юге Кольского полуострова, где проблемы с деревьями не было, обосновались поморы, с бытом которых также можно ознакомиться.
Очень интересным мне показался и макет деревянной крепости Кольского острога – самого древнего и долгое время единственного города на всем полуострове. Особого внимания заслуживает стоявшая в центре высоченная деревянная церковь, судя по всему не уступавшая Преображенской церкви на Кижах. О том, куда все это делось, о том, почему Кола утратила статус главного города Мурмана, о спешном строительстве Мурманска в начале XX века, о кровавых событиях Гражданской войны, о героической обороне города во время Великой Отечественной войны, да и о многом другом, разумеется, тоже можно узнать, побродив по музею.
Особое место в музее «Столицы Арктики», естественно, занимает тема освоения Северного Ледовитого океана – тут тебе и детали легендарного ледокола «Ермак» (о нем и о памятнике ему, сооруженном возле одной из стен здания музея, я расскажу ниже – в описании «Памятники»), и карты-схемы-планы походов челюскинцев, папаницев, атомных ледоколов и пр. А обилие моделей всей этой полярной флотилии, безусловно, привлечет внимание как мальчишек, так и тех, кто ими остается еще в душе.
Можно взглянуть на личные вещи Юрия Гагарина (он служил с 1957 по 1960 годы в одной из авиачастей Северного флота), посмотреть на его автограф в книге отзывов, а заодно – и на автограф Фиделя Кастро, который посещал Мурманск во время своей многомесячной поездки по Советскому Союзу…
Устали? Я тоже. Походив час с лишним по залам, я был рад покинуть этот гостеприимный музей и пойти осматривать то, о чем он рассказывает – сам город.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: вдоль восточного побережья Кольского залива.
Почему это интересно: потому что порт – это и есть Мурманск.

Собственно своим существованием Мурманск обязан именно порту – город в спешном порядке строили, когда возникла необходимость принимать и отправлять через север страны торговые и военные суда – ведь Кольский залив, в отличии от Белого моря, где до начала XX века был расположен главный северный порт – Архангельск, не замерзает круглогодично. Именно к мурманскому порту тянули железную дорогу, именно его в годы войны защищали от врага, именно он в послевоенное время прославил Мурманск как «Ворота Арктики» и именно с упадком этого, крупнейшего в мире заполярного порта, в начале века XXI пришел в упадок и город. Северный морской путь закрыт и до Тихого океана больше не доходит ни одно судно из Мурманска - большинство рейсов заканчивается в Дудинке. Изредка суда Мурманского морского пароходства еще посещают Белушью Губу (столицу Новой Земли), Нарьян-Мар, Диксон, Тикси, Певек и другие порты - туда отправляют топливо и продовольствие, обратно везут контейнеры с вещами людей, переезжающих на большую землю, и продукцию «Норильского никеля». Существовавший в 1930-1990-х годах знаменитый путь от Мурманска до Владивостока вдоль северного побережья нашей страны оказался экономически невыгоден в новом тысячелетии – гораздо проще привезти на Дальний Восток все те же самые товары из Китая, Кореи и Японии, чем транспортировать их из европейской части...
Но давайте все же совершим путешествие с севера на юг вдоль побережья и посмотрим, что же интересного встретится нам на пути длиной около 20 километров. На самой северной оконечности Мурманска расположены ремонтные доки Атомфлота – в них приводят в порядок атомные ледоколы и заправляют их ядерным топливом. Посему, понятное дело, доки охраняются и посторонним в них не попасть. Не попасть и в расположенный южнее – в районе Роста - судостроительный завод «Севморпуть» - это вотчина ВМФ. Нечего делать и на судоразделочной базе у Зеленого Мыса, если Вы конечно не хотите посмотреть, как корабли режут на металлом. Ну, а дальше начинается собственно порт – сначала (практически под «Алёшей») идет терминал по отгрузке то ли сжиженного газа, то ли - апатитового концентрата – точное назначение этой конструкции мне не ведомо, затем огромный угольный, вернее - торговый порт, который хорошо видно с Абрам-Мыса.
Всё. Пришли. С торговым портом соседствует пассажирский Морской вокзал (Портовый проезд, д. 18, тел. (8152) 48-06-16) – единственное место, куда беспрепятственно открыт доступ всем желающим. Хотя попасть к нему сложно – на общественном транспорте – автобусе №19 – до него вроде как и можно добраться, но на самом деле на этой уйдет куча времени – сначала автобус проедет от центра города вдоль побережья в одну сторону, а затем по параллельной дороге через промзону проделает обратный путь собственно к Морвокзалу. Так что проще всего минут за 5-7 дошагать до Морвокзала от железнодорожного вокзала, пройдя над путями по длиннющему переходу.
Двухэтажное здание Морского вокзала, построенное в 1952-1954 годах, довольно простенькое и если бы не российский флаг на шпиле и не старенькие буквы «Мурманск» на фасаде со стороны залива, его можно было принять за что угодно. Внутри на первом этаже расположены кассы рейсов дальнего (относительно) плавания - их совершает теплоход «Клавдия Еланская», возле касс висит расписание катера до Абрам-Мыса (о том, как совершить на нем путешествие Вы можете узнать в соответствующем описании в разделе «Россия/Мурманск/Транспорт/Передвижение по городу/Катер до Абрам-Мыса»), есть и небольшой зал ожидания, комната милиции и прочие атрибуты любого вокзала. Но, если не считать пары-тройки путников, то вокзал практически пуст. Пуст и ресторан на его втором этаже, который, говорят, в советское время был очень популярен. В общем – пойдемте-ка лучше на улицу, точнее – на так называемую Набережную. По большому счету эту маленькую площадь перед Морвокзалом набережной называть стыдно, но другой в Мурманске нет, поэтому придется прогуляться по ней. Полторы минуты в одну сторону и полторы – в другую. Можно осмотреть обелиск «Портовикам, погибшим от вражеских бомбардировок порта в период Великой Отечественной войны» (о нем подробнее см. в описании «Памятники»), если повезет можно взглянуть на единственную оставшуюся «в живых» легенду мурманского пассажирского пароходства – теплоход «Клавдия Еланская», названный в честь известной актрисы МХАТа. С Набережной видно и стоящий в так называемых плавучих сухих доках оранжевый атомоход «50 лет Победы» во всей его красе, но подойти ближе к нему невозможно, так как с обоих сторон Набережная утыкается в заборы закрытых для праздной публики предприятий (в 2009 году, уже после моего посещения Мурманска, у Морского вокзала был поставлен на вечную стоянку первый атомный ледокол «Ленин», превращенный в музей (в рабочие дни экскурсия проводится в 12.00, в субботу и воскресенье - 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00)).
Продолжим наш виртуальный путь на юг. К комплексу Морвокзала примыкают судоремонтные мастерские, за которыми начинается здоровенный Мурманский морской рыбный порт. В советское время он работал ого-го, снабжая рыбной продукцией чуть ли ни половину европейской части страны, но в перестройку начал постепенно загибаться, а в наши дни из-за дурацких законов и чудовищных пошлин вообще держится на грани рентабельности. Рыбаки говорят, что им легче и выгоднее продавать свой улов в норвежских портах, чем возвращаться в порт приписки, где с тебя сдерут три шкуры чиновники. Может быть поэтому в наше время на весь портовый город есть только один фирменный рыбный магазин?
С юга к рыбному порту примыкает мурманская судоверфь, за ней идут складские терминалы и всякие частные лавочки, еще южнее расположен нефтеналивной терминал, ну а за ним идет недавно построенный мост через Кольский залив, преграждающий морским судам путь к Коле. Так что дальше я Вас не «поведу».
Что, не очень понравилась прогулка? Мне тоже. Возможно, если бы нам с Вами удалось проникнуть вовнутрь хотя бы в какого-нибудь из перечисленных портов, то было бы интереснее. А так единственное, что остается – это довольствоваться Морвокзалом и видом на все эти порты с Кольского залива и с западного его берега – с того же Абрам-Мыса, к примеру…
P.S. Первая временная пристань у Семеновской корги была построена в 1915 году, в том же году к ней пришвартовался первый пароход из Америки с грузами для строительства Мурманской железной дороги, а в апреле 1917 года здесь уже была глубоководная причальная линия на 5 пароходов.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: к северу от центра города, в районе пересечения улицы Папанина и Верхне-Ростинского шоссе.
Почему это интересно: потому что это новая «визитная карточка» города.

Не могу сказать, что это какой-то выдающийся архитектурный комплекс или уникальное сооружение. Однако, любой интересующийся Мурманском человек не обходит его стороной. Не обошел и я.
Снизу, с подножия холма, к площадке, на которой стоит огромный якорь, ведет самая обычная лестница. Лишь декоративные фонари по ее бокам как-то выдают тот факт, что это памятник. Якорь, являющийся частью мемориала, вмонтирован в некий круглый, отделанный камнями, пандус. Прямо у якоря можно увидеть памятную табличку над заложенной под ней капсулой с морской водой.
Но, в принципе, не якорь главный элемент композиции, и даже не сомнительной красоты вид, открывающийся с площадки возле него, главное в этом комплексе – это высокая (17,5 метров) шестиэтажная башня – так называемый «мемориальный маяк». На самом деле это никакой не маяк (с чего бы ему так далеко стоять от берега), а нечто вроде музея, хотя в дни торжеств он и посылает световые и звуковые сигналы. Если войти внутрь через тяжелые двери, то попадаешь в небольшой Зал памяти. Завидя Вас смотрительница тут же включит свет и «музыкальное сопровождение» в виде звуков прибоя и криков чаек – по замыслу авторов они должны настроить Вас на атмосферу размышлений. По периметру зала есть специальные стенды, на которых лежат большие книги с именами погибших в послевоенное время мурманских моряков – и рыболовов, и транспортников, и военных моряков, и подводников, и даже летчиков палубной авиации. Наиболее сильное, пожалуй, впечатление, от разглядывания этих списков, на меня произвели чистые страницы в конце – море еще впишет в них своих данников. Другое наблюдение, которое я сделал, это то, что в 1990-2000-х годах списки не вернувшихся на берег намного короче, чем в предыдущие десятилетия – я полагаю это не техника безопасности выросла, а просто в связи с экономическими неурядицами намного сократились выходы в море…
Но покинем это скорбное место и начнем взбираться по лестнице еще выше – к церкви Спаса Нерукотворного Образа. Надо сказать, что такое ее положение – на вершине пологой сопки, сильно скрадывает ее архитектурные достоинства. Впрочем, на мой взгляд, достоинств и нет – сам храм сооружен в подражание древнерусским традициям, а пристроенная к нему колокольня – уже в другом, более позднем, стиле. Да и внутри в принципе смотреть нечего – новодел – он и есть новодел. Настенная роспись и иконостас мне вообще показались чуть ли не лубочными, а гордость церкви – икона «Спас на Водах» (из-за которой храм и получил второе, народное, название), на которой изображен Христос, идущий по воде рядом с лодкой апостолов – совершенно невыразительной. Интересным мне показался лишь образ адмирала Федора Ушакова – недаром иногда этот храм называют «морским». Впрочем, мое мнение может не совпадать с Вашим – так что рекомендую непременно заглянуть в эту небольшую церковь, что бы составить собственное впечатление.
Остается добавить, что весь этот комплекс был открыт в 2002 году в честь 85-летия основания Мурманска, а церковь Спас на Водах задумана как часть большого комплекса Спасо-Преображенского морского собора – будущего главного храма Мурманска, который что-то не очень-то и строится.
В заключение – немного истории самого места. Где-то поблизости, на заросшей цветами поляне, один из первых поселенцев в середине XVI века поставил традиционный поморский крест. А рядом была его изба. Звали переселенца Семен Коржов (Коржнов, Коржнев – точное написание никто не знает, но в записях 1608-1611 годов один из его потомков значится как «муномошский лопин Осип Семенов сын Корожного»). Поскольку этот рыбак был довольно сильной личностью, то его именем стали называть окрестные места – так появились Семеновская бyxтa, Семеновский ручей и Семеновское озеро. Именно Семеновское озеро, до которого от мемориального комплекса рукой подать, является в наше время одним из излюбленных мест отдыха горожан – тут и океанариум (описание см. ниже), и бывший областной дворец пионеров, сменивший название (на Мурманский областной центр развития творчества детей и юношества «Лапландия»), но не изменивший свое предназначение, и парк с аттракционами, и лодочная станция, и детский городок «Крепость», и просто тропинки для прогулок вокруг озера. По одной из них, кстати, можно взобраться и к «Алёше»…
P.S. Через несколько дней после моего возвращения с Кольского полуострова в Мурманске разыгрался нешуточный скандал – практически на свалке нашли фрагмент рубки подводной лодки «Курск», чья гибель в 2000 году унесла в небытие весь экипаж. Рубку решено было восстановить и сделать из нее памятник. И вот 26 июля 2009 года, в день ВМФ, она стала частью мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время» – ее установили на смотровой площадке возле церкви. Теперь на этой рубке есть памятная доска с именами всех погибших на ней подводников – 118 человек. Как пишет местная газета, «Перед освящением военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации. Почетный караул торжественно встретил участников церемонии. На мероприятии присутствовали губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко, мэр Мурманска Сергей Субботин, представители командования Северного Флота, моряки и жители города. Архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон совершил освящение памятника и заупокойную литию по погибшим морякам. На богослужениях пел хор храма «Спас на водах».»

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в районе Жилстрой к югу от центра города, ул. Зеленая, д. 11.
Почему это интересно: потому что это главный православный храм Мурманской области.

Но несмотря на высокий статус «кафедрального» (это «резиденция» епископа Мурманского и Мончегорского), собор совершенно неинтересен, если даже не сказать – отталкивающ. Построенный из обычных для Мурманска тоскливых серых кирпичей он производит какое-то, не то, что бы мрачное, а неторжественное впечатление. Возможно, изначально его хотели отштукатурить и сделать белоснежным, но по какой-то причине дело до конца не довели… Не менее уныло выглядит и другие постройки комплекса – церковь Трифона Печенгского, служебные домики и даже главные ворота – все они сделаны из того же серого кирпича, а окружающий природный и городской ландшафты отнюдь не придают им благолепия. Внутри собора также нечего разглядывать – так – обычная церковь…
Единственное, что привлекло мое внимание в соборном комплексе – это крохотная деревянная часовня иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», больше похожая на баньку – по крайней мере – необычно.
Да и история этого места не блещет интересными фактами. Как известно, первую церковь в Мурманске заложили 4 октября 1916 года – в День Рождения самого Мурманска. Ту деревянную церковь освятили в честь покровителя мореплавателей Николая Мирликийского, а по сути – в честь святого-тезки правящего тогда императора Николая II. Однако, у этой Никольской церкви жизнь была короткой и прервалась в революционные годы. Долгое время Мурманск оставался городом без церквей, но после войны молельный дом, находящийся на тогдашней окраине города, было разрешено перестроить в небольшую деревянную Свято-Никольскую церковь. Прослужила она около 40 лет, пока в преддверии 1000-летия крещения Руси не было принято решение построить на ее месте кирпичный соборный комплекс (вернее стены возводили прямо вокруг деревянного храма). 1 октября 1986 года состоялось освящение нового собора, а через три года комплекс был практически завершен - 19 октября 1989 года освятили соседнюю церковь Святого Трифона Печенгского – в честь монаха, который в XVI веке проповедовал христианство среди местного населения – саамов - и основал самый северный в мире монастырь – Печенгский. Интересно, что русские моряки традиционно молятся Святому Трифону Печенгскому, когда они находятся в опасности.
В общем, если Вы действительно решили осмотреть все достопримечательности Мурманска, то комплекса Свято-Никольского кафедрального собора Вам не миновать, но если у Вас другие цели поездки – то не стоит на него время тратить…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что это единственное, что можно посмотреть в городе кроме вышеописанного.

Как Вы уже поняли из моих предыдущих описаний, ни архитектурой, ни городским пейзажем, Мурманск похвастаться не может. Пожалуй, только одно может скрасить Вашу прогулку по улицам города – это памятники. Но и их не так много, да и те ввиду отсутствия каких-либо значимых событий или личностей в истории города, в основном, посвящены перипетиям, связанным с войнами. Взять хотя бы главный мурманский монумент - «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной Войны», т.е. – «Алёшу» - ведь и он увековечивает память не основателей Мурманска, а его защитников. Такая уж, видать, судьба у «Столицы Заполярья». Кстати, бродя по улицам и видя самые разные памятники павшим, понимаешь, каких усилий стоило удержать эти скалистые сопки – создается такое впечатление, что защитники прямо вгрызались в них, цеплялись ногтями, но не давали врагу продвинуться хотя бы на метр в сторону порта и железнодорожного вокзала…

Самым эффектным, эмоционально сильным и талантливо придуманным монументом Мурманска мне показался памятник Анатолию Бредову на перекрестке улицы Профсоюзов и проспекта Ленина. Уроженец Новгорода, Бредов еще в детстве переехал с родителями в Мурманск, где по окончании школы стал работать на судоверфи электромонтером. В 19 лет он ушел на фронт – это был 1942 год.
11 октября 1944 года наступление наших войск в направлении Печенги было уже в разгаре. Боевой пулеметный расчет Бредова (он уже был его командиром) выдвинулся в расположение отступающего противника, который отчаянно оборонялся. Пулеметчики заняли удобную позицию, но фашисты ее тут же начали поливать ожесточенным артиллерийским и пулеметным огнем. Но расчет Бредова отступать и не думал. Многие солдаты уже полегли. Кончились патроны. Враги подступали все ближе, надеясь взять нашего солдата живым. И тогда Анатолий поднялся во весь рост и с размаху ударил противотанковой гранатой о камень, взорвав и себя, и окруживших его фашистов.
Вот этот момент и зафиксирован в экспрессивном памятнике герою – то ли прикрываясь левой рукой от пуль, то ли загораживая лицо от солнца и устремляя взгляд в вечность, молодой солдат решительно заносит правой рукой гранату над собой и еще миг – и она ударится об огромный камень, оборвав жизни десятка человек…
Интересна и история создания этого памятника. Увековечить подвиг Анатолия Бредова предложил весной 1956 года первый секретарь Мурманского обкома ВЛКСМ Виктор Копылов. Его поддержали в комитете комсомола Высшего мореходного училища, выпустили листовки, в которых объявили о сборе средств на памятник, главным образом, за счет трудовых дел. На призыв откликнулась молодежь всего города. Особенно много заработали на строительстве стадиона «Труд», куда ежедневно по графику выходили работать студенты и учащиеся, рабочие и служащие. Школьники собирали металлолом и макулатуру. Все заработанные средства перечислялись на специальный счет.
Создание памятника было поручено молодым ленинградским скульпторам Алексею Долиненко, Владимиру Татаровичу и Григорию Ястребенецкому. Обратились к родителям Анатолия Бредова за фотографией, но оказалось, что все семейные фото утрачены во время войны. Осталась только одна, случайно сохранившаяся маленькая карточка, где Анатолий сфотографировался на паспорт. По этой фотографии скульпторы и воссоздали образ солдата-героя.
Когда памятник был готов, по предложению главного архитектора города А. Ф. Антонова, решено было установить его на площадке перед входом на Центральный стадион на главном проспекте города. Долго искали камень нужной конфигурации и нашли на старой ленинградской дороге.
Открытие памятника состоялось в День Победы, в 1958 году. Казалось, что весь город собрался к Дому Советов. На митинге, посвященном этому событию, звучали пламенные речи и клятвы верности стране, за которую воевал и отдал жизнь Анатолий Бредов. Но особенно проникновенным стало выступление отца Героя - Федора Михайловича. Сам фронтовик, он не мог сдержать волнения, когда рассказывал о своем сыне. Под звуки Государственного гимна с трехметрового бронзового памятника сняли шелковое покрывало. И первые цветы к его подножию положила Стефанида Григорьевна, мать Анатолия Бредова.
Круглая форма постамента выполнена из почти необработанного северного камня и напоминает о полярных сопках, в которых герой принял свой смертный бой. На постаменте золотом выбито: «Анатолию Бредову - комсомольцы и молодежь Мурманска»…

Судя по описаниям, еще одним эффектным памятником был мемориал рыбакам и кораблям тралового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вообще-то мемориал сохранился до наших дней и содержится в неплохом состоянии, однако прежнего эффекта не производит. Вот как описывали его еще пару десятилетий назад:
«На возвышении, огражденном парапетом с якорями, в обрамлении цепей возвышается стела, покрытая плитами из особого стекла. Внутри расположена подсветка. Это стилизованный столб морской воды, взметенный к небу мощным взрывом. На его вершине реют мозаичные флаги СССР и советского Военно-Морского Флота. Ночью они тоже освещаются. В нижней части он опоясан кольцом из нержавеющей стали - на кольце выгравирована надпись: «Вечная слава морякам тралфлота, погибшим при защите Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В основании обелиска символическая катушка компаса. Здесь же вмонтированы динамики, воспроизводящие шум моря, крики чаек, бой склянок во время смены вахт и мелодию песни, с военных лет ставшей неофициальным гимном нашего края: «Прощайте скалистые горы».»
А сейчас ни шума чаек, ни песни, ни даже внутренней подсветки нет и в помине (впрочем, я могу ошибаться – говорят, что несколько раз в день действо все-таки увидеть можно). Но памятник остался. И пускай многие не знают ни про «столб воды», ни про то, как этот памятник называется, но не заметить его, прогуливаясь по улице Шмидта, достаточно трудно. Стоит он перед зданием администрации Тралового флота (д. 43) и кроме упомянутой стелы включает еще и два больших постамента, на которых «укреплены 26 гранитных досок силуэтами судов и названиями 32 погибших траулеров. Четырнадцать содержат дополнительную приписку: командир (если речь идет о СКР, военном тральщике) или капитан (рыбацкого траулера) - погиб. В большинстве случаев это означает и гибель всего экипажа.»
Сразу же после начала войны 46 мурманских рыболовных судов вместе с командами были переданы в состав северного ВМФ. На их палубах установили 45-миллиметровые пушки, несколько пулеметов, и мирные суда превратились в сторожевые корабли, военные транспорты. Им было трудно противостоять боевым кораблям и авиации противника, но свой долг они выполняли с честью: снабжали боеприпасами и продовольствием защитников полуостровов Рыбачьего и Среднего, вывозили раненых, не раз высаживали десанты. А если учесть, что команды их состояли преимущественно из тех, кого по той или иной причине не призвали в армию – чаще всего из-за возраста, то подвиг пожилых рыбаков становится еще весомее.
В сложных условиях военного времени часть судов рыбной промышленности продолжала оставаться в составе промыслового флота - стране требовалось продовольствие. Возобновили лов в Баренцевом море старые суда, от которых отказались военные. Практически безоружные, с изношенными паровыми машинами, невзирая на смертельную опасность, они выходили на промысел. Их экипажи состояли из ветеранов флота, подростков и женщин.
Идея увековечить подвиг рыбаков, погибших на боевом и трудовом посту в годы Великой Отечественной войны, родилась в управлении тралового флота. Первоначально собирались поставить памятник легендарному экипажу траулера - РТ-10 «Лебедка», получившему в Военно-Морском Флоте новое имя - СКР-12 «Туман». В августе 1961 года, когда отмечали 20-летие их подвига (это маленький кораблик вступил в бой с тремя фашистскими миноносцами), даже установили закладной камень в основание будущего монумента. Но потом поняли, что неправильно и несправедливо делить погибших за Родину на известных и неизвестных, поэтому было принято решение сделать памятник всем павшим тралфлотовцам, а также всем 20 траулерам, которые потерял флот в суровое военное время.
Проект мемориала в честь рыбаков и судов тралового флота разработал московский художник Р. И. Бальжак, сам ветеран - фронтовик. 9 мая 1975 года, под звуки той самой песни «Прощайте скалистые горы», этот необычно задуманный монумент был открыт. Хочется думать, что если не каждый день, то хотя бы по большим праздникам он еще будет удивлять и восхищать горожан и гостей Мурманска…

Продолжает тему мобилизованных тружеников памятник погибшим портовикам, который находится на Набережной у Морвокзала (слева от здания, если стоять лицом к заливу). Представляет он из себя гранитный обелиск, в нижней части которого имеются барельефы работников порта и цифры «1941-1945». Вообще, первый памятник портовикам, заплатившим жизнью за разгрузку важнейших грузов с союзных конвоев под вражеским огнем, на площади перед управлением порта был открыт практически сразу после окончания Великой Отечественной войны – 2 июля 1945 года – в день 30-летия со дня основания Мурманского торгового порта. То был шестиметровый, четырехгранный обелиск с надписью «Портовикам, погибшим от вражеских бомбардировок порта в период Великой Отечественной войны» и мемориальной доской с именами 83 погибших.
Но в канун 50-летия революции, 6 ноября 1967 года на площади у Морского вокзала в честь подвига портовиков открыли новый монумент. Устремленная к небу одиннадцатиметровая стела выполнена по проекту скульптора Г.А. Глухих и архитектора А.Ф. Антонова.
Должен сказать, что этот, довольно простой монумент, все производит сильное впечатление, особенно вкупе с другими военными памятниками Мурманска, когда представляешь себе как старики, раненные, дети, под непрекращающимися бомбардировками практически вручную разгружают транспортный корабль. Всего за 1941-1945 годы портовики разгрузили свыше 300 транспортов, переработали более 2 миллионов тонн важнейших военно-хозяйственных грузов, внеся тем самым весомый вклад в общую победу…

Кстати, относительно недавно, в сквере у кинотеатра «Родина» (улица Ленинградская, д. 26), был открыт небольшой мемориал участникам конвойных операций (заложен 9 мая 1990 года) – скромная, похожая на кладбищенский памятник, гранитная стела, на которой на двух языках (английском и русском) золотыми буквами написано:
«Этот мемориал установлен в августе 1991 г. Он создан в честь памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу в ходе Арктической компании во время Второй мировой войны.
Мужчины и женщины из Великобритании и союзных государств совершали рейсы в Мурманск на торговых судах под охраной военных кораблей ВМС союзников.
Английский мемориальный трест Арктической компании обеспечил планы и проект этого мемориала. Установление стелы осуществил международный фонд «Вечная память солдатам».»
Эмблемы этих двух организаций также украшают монумент.
Стоит отметить, что первые корабли с помощью стран антигитлеровской коалиции пришли в порт Архангельска уже 31 августа 1941 года. До октября все конвои шли в Архангельск, но в конце ноября Белое море замерзло и навигация в нем прекратилась. Конвои были перенацелены на Кольский залив, хотя Мурманский порт в то время мог принять одновременно не более шести транспортов, да и кроме этого чрезвычайно высок был и риск ударов немецкой авиации. Но несмотря на это 11 января 1942 года первый караван судов стал на разгрузку в Мурманске. В период 1941-1942 годов «северный коридор» был главным маршрутом поставок иностранной помощи в европейскую часть СССР. По нему с начала войны до августа 1942 года проследовало 18 конвоев в СССР (их именовали PQ) и 13 в обратном направлении (их называли PQ).
США доставили в СССР 60% всех союзных грузов, 3/4 из них составляло оружие и боеприпасы – до середины 1942 года было завезено примерно столько же танков и самолетов, сколько находилось в составе всех советских фронтов на начало 1942 г.
Значение северного маршрута хорошо понимал и противник. В 1941 году немцы, рассчитывая на молниеносную войну, не предпринимали против конвоев активных действий, но война на Восточном фронте затягивалась, что заставило Гитлера пересмотреть отношение к Арктическому театру военных действий. С начала 1942 года Германия перевела свои основные военно-морские силы в Арктику, что сделало арктические переходы и самыми опасными. Еще в 1940 году, с оккупацией Норвегии, Германия получила стратегически важную позицию: почти на всем протяжении маршрута конвои союзников оказывались в зоне действий подводных лодок и самолетов противника. Негативную роль играли и особенности высоких широт - непрерывный полярный день летом, а зимой частые шторма, низкие температуры, на которые не были рассчитаны корабельные механизмы. Риск, однако, был оправдан скоростью прохождения конвоев. Переходы совершались в среднем за 10-12 суток.
С конца 1942 года усиленно заработал так называемый «персидский коридор» (или «Трансиранский маршрут», началась перегонка самолетов по трассам Африки и Сибири, был отлажен тихоокеанский маршрут. В общем объеме поставок доля грузов, перевезенных северными конвоями, с середины 1942 года до конца 1943 года стала меньше, но вплоть до конца войны конвои союзников (они формировались на базе Лох-Ю (Великобритания), в Рейкьявике и в заливе Хваль-фьорд (Исландия)) приходили в Мурманск, Архангельск и Молотовск (ныне Северодвинск). Последний же конвой из мурманского порта вышел в обратный путь уже после Победы - 23 мая 1945 года.

Нет ничего удивительного и в том, что в честь 30-летия Победы в 1975 году в Мурманске был открыт памятник в честь боевого сотрудничества стран антигитлеровской коалиции. Установлен он в небольшом скверике у Дома культуры моряков (ул. Челюскинцев, д. 3/1, ныне – торговый центр).
В марте 1941 года в США был принят закон, предоставивший президенту полномочия передавать, обменивать, сдавать в аренду, давать взаймы или поставлять иным способом военные материалы или военную информацию правительству любой страны, если ее «оборона против агрессии жизненно важна для обороны Соединенных Штатов». Эта система получила название ленд-лиз. По ленд-лизу в США по заказу СССР строились тральщики, готовилась другая военная техника. В конце декабря 1941 года на аэродромы в Ваенге и Грязной Губе приземлились две эскадрильи «харрикейнов». Про то, какими тяжелыми были поставки по морю в Мурманск, я уже написал, так что повторяться не буду…
7 мая 1975 года перед зданием ДК моряков были подняты государственные флаги СССР и РСФСР, Австралии, Великобритании, Канады, США и Норвегии. У микрофона сменяли друг друга посол Австралии, адмирал американского флота, военно-морские атташе посольств Великобритании и Канады. Все они говорили о героических делах, которые совершили в годы Второй мировой войны народы, победившие фашизм. Совместно с представителями нашей страны иностранные гости открыли монумент (архитекторы А. Ганин и В. Андреев).
Сам памятник довольно прост, но вместе с тем очень понятен, по своей символике - на мощном бетонном основании покоится стилизованная рука, бережно удерживающая на раскрытой ладони гранитный шар - нашу планету. Это символ объединения стран и наций в борьбе с «коричневой чумой». Обелиск изготовлен из красного карельского гранита. На плите из черного камня, установленной на подиуме, высечено посвящение на русском и английском языках: «В память о совместной борьбе стран антигитлеровской коалиции против фашизма во Второй мировой войне».
Годы идут, памятники обрастают легендами. Одна из них, популярная у мурманских студентов, гласит, что если перед экзаменом перебросить зачетку через шар, то сдача пройдет легко и успешно…

Чем-то предыдущий памятник мне напомнил другой, «В честь строителей, погибших в 1941-1945 годах», что расположился между домами 20 и 24 на улице Профсоюзов. Не могу сказать, чем именно напомнил, думаю – объемом. Если в памятники антигитлеровскому содружеству доминирует здоровенный шар, то в памятнике строителям – эдакий скошенный «куб». Он символизирует долговременную огневую точку, облицованную тёмно-красным гранитом. Изображение ДОТа символично, ведь именно эти сооружения, зачастую под вражеским обстрелом, возводили военные строители. На одной «стене» ДОТа барельеф с лицами двух солдат в касках, на другой – три штыка (символизируют несгибаемую стойкость и волю к победе) и дата «1941-1945», на третьей – текст «Памяти воинов-строителей Мурманска посвящается», а за сооружением – небольшая памятная плита, объясняющая смысл памятника и установленная, судя по всему, уже гораздо позднее.
Сам же памятник (архитектор Ф. С. Таксис и скульптор Г. А. Глухих) был торжественно открыт во время празднования 30-летия разгрома фашистских войск в Заполярье - в октябре 1974 года. Местом для памятника стало место, где, по воспоминаниям ветеранов, в 1941 году формировались отряды добровольцев - работников треста «Мурманрыбстрой» и других строительных организаций, на которых легла вся ответственность за восстановление города из руин, причем, зачастую, работы велись под вражеским огнем.

Наиболее важным для мурманчан долгие годы оставался памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареи (в южной части проспекта Ленина, напротив перекрестка с улицей Полярной Дивизии, на вершине обрывистого холма недалеко от дома №31). До тех пор, пока на Зеленом Мысу в 1974 году не открыли мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной Войны» («Алёшу»), именно памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареи был главным военным мемориалом города. Именно здесь горел Вечный огонь Памяти. История его зажжение такова - в дни празднования двадцатилетия Победы в мае 1965 года в Мурманск съехались ветераны-фронтовики и на месте, где в сентябре 1941 года насмерть стояли воины 6-й батареи 143-го артиллерийского полка, ветераны и молодые мурманчане развели символический костер. Частицу этого пламени на бронетранспортере доставили к памятнику, и от него зажгли Вечный огонь. В течение почти двух десятков лет день и ночь горел он в чаше, установленной на высоком тонком основании рядом с монументом Героям-артиллеристам. Здесь проходили торжественные церемонии, связанные с отданием почестей защитникам Заполярья. Но в мае 1975 года, после открытия мемориала на Зеленом мысу, как я уже упоминал, Вечный огонь перенесли к подножию мурманского «Алёши».
Что касается самого памятника воинам 6-й Героической комсомольской батареи, открытого 6 ноября 1959 года, то по замыслу архитектора Д. К. Водолажского он довольно прост – на высоком постаменте выложенным серо-зеленой плиткой и «рваным» северным камнем, к которому ведет крутая лестница, установлена 76-миллиметровая дивизионная пушка ЗИС-3 образца 1942 года. На постаменте также имеется бронзовый венок и памятная доска с кратким описанием подвига артиллеристов 6-й батареи, которые в сентябре 1941 года в течение недели, не имея ни флангов, ни тыла, отражали натиск противника. К тому же поддерживавшая их пехота была переброшена на другой участок, где складывалась еще более угрожающая ситуация. Батарейцы остались одни, но продолжали вести огонь по противнику. Выходили из строя орудия, гибли бойцы. 14 сентября оставшиеся в живых оказались в окружении и приняли свой последний бой. Позже наши подоспевшие части отбросили немцев за реку Западная Лица. Погибших воинов (тогда считалось, что погибли 37 человек) и их командира Григория Лысенко похоронили с воинскими почестями в братской могиле прямо на поле боя. Командование Карельского фронта присвоило подразделению почетное наименование - «6-я Героическая комсомольская батарея». Позже она стала гвардейской, участвовала в освобождении Норвегии и Польши. К сожалению, погребение батарейцев на месте их последнего сражения было осквернено вандалами, но благодаря усилиям поисковиков сохранившиеся останки воинов были перезахоронены у подножия монумента в Мурманске в 1991 году. Спустя три года здесь установили плиту из черного мрамора, на которой высечены фамилии всех погибших героев. Их оказалось 71.

Если пройти по проспекту Ленина чуть дальше, то у входа в гарнизонный Дом офицеров (д. №27) можно увидеть небольшой памятник воинам Мурманской дивизии народного ополчения - Полярной дивизии. Открытый 29 сентября 1974 года в канун 30-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, он представляет из себя скромный обелиск (скульптор Г. А. Глухих, архитектор Ф. С. Таксис) с плитой на верху, на которой выбит текст, повествующий о том, что на этом месте в сентябре 1941 года и было сформировано народное ополчение, а будущие бойцы принимали присягу. Рядом с текстом – барельеф солдата в каске и рабочего с ружьем.
План захвата Мурманска, выхода к Белому морю и захвата Архангельска у немцев носил имя «Голубой песец». 29 июня 1941 года немецко-фашистские войска, дислоцированные в Заполярье, согласно нему начали свое наступление. Отступавшие с боями советские части 14-й стрелковой дивизии вместе с 52-й стрелковой дивизией закрепились на рубеже реки Западная Лица. В июле здесь развернулись ожесточенные бои - захватчики, не считаясь с большими потерями, стремились форсировать водный рубеж, прорвать нашу оборону и, выйдя на побережье Кольского залива, овладеть Мурманском и Полярным. В сентябре 1941 года над городом нависла смертельная угроза.
Кадровых военных не хватало, по всей стране шла спешная мобилизация. С первых дней войны началось формирование добровольческих отрядов и дружин. В начале сентября из мурманских добровольцев была сформирована дивизия, которая получила название Полярная. В ее состав вошли работники городских предприятий и организаций, призывники старшего возраста, выписывающиеся из госпиталей фронтовики. Были и бывшие заключенные, которые получили свободу, выказав готовность в борьбе с врагом кровью искупить свою вину перед Родиной. Ядро Полярной Дивизии составили коммунисты и комсомольцы. Офицеры были назначены из состава 14-й армии.
Наскоро сформированные подразделения переправляли на противоположную сторону Кольского залива, а оттуда - форсированным маршем на передовую. В результате упорных и кровопролитных боев немецкие горные егеря потеряли более тысячи солдат и офицеров, утратили инициативу и были отброшены назад за реку Западная Лица.
В результате 22 сентября была подписана директива верховного командования вермахта о прекращении наступления на Мурманск и переходе к обороне. Фронт в Заполярье стабилизировался и оставался практически неизменным до октября 1944 года, когда наши войска изгнали немецко-фашистских захватчиков с Севера.

Кроме вышеперечисленных военных памятников в Мурманске есть и два памятных знака - воинам 12-й Краснознаменной Печенгской бригады морской пехоты КСФ в виде черного куба с небольшой белой стелой с нарисованным якорем перед зданием драматического театра Северного флота (Кольский проспект, д. 186) и «Героям североморцам погибшим в годы Великой Отечественной войны» в виде наклоненной вперед металлической стелы со свисающем якорем, расположенной на гранитном склоне сопки недалеко от здания администрации Ленинского округа (проспект Героев Североморцев, д. 33).
Есть еще мемориальный комплекс в районе Абрам-Мыс, но о нем я расскажу аккурат в следующем описании. А вот некую композицию с самолетом – палубным истребителем Як-38 - у школы №57 (ул. Сафонова, д. 11) в районе Роста я лично не увидел (ибо далеко всё это расположено от центра города), хотя знаю, что она посвящена летчикам морской авиации. Впрочем этот монумент уже относится к послевоенному времени…

Ну что же, теперь перейдем к «гражданским» памятникам Мурманска. На мой взгляд самые интересные из них те, что посвящены статусу города как «Столицы Заполярья». Ну и, разумеется, главным из них можно считать памятник ледоколу «Ермак», что украшает одну из стен Мурманского областного краеведческого музея (проспект Ленина, д. 90).
Лично для меня словосочетание «ледокол «Ермак»» знакомо с детства – по книжкам, по почтовым маркам в моем альбоме. Красивый, несколько неуклюжий, корабль с большой трубой, из которой валит черный дым, старательно и отважно ломает лед безбрежной белой пустыни. В общем – романтика…
Ледокол вообще – чисто российское изобретение. В 1864 году кронштадтский купец Бритнев срезал у небольшого парохода носовую часть, чтобы она могла набегать на лед и обламывать его. Это позволило на несколько недель продлить время навигации от Петербурга до Кронштадта. Идея стала известна в Европе; ею воспользовались немцы, купившие чертежи и построившие несколько ледоколов для поддержания зимней навигации в гамбургском порту. По этому примеру обзавелись ледоколами все порты Балтийского моря. В России были построены портовые ледоколы для Николаева, Владивостока и озера Байкал (его и сейчас можно увидеть в Иркутске – музеем стал (см. раздел «Россия/Иркутск/Самое главное/Паровозный гудок в сонном царстве»)).
Идея использовать ледоколы в морях Северного Ледовитого океана принадлежит нашему прославленному адмиралу С.О. Макарову – он задумал организовать Северный морской путь. Его начинание поддерживал и человек, утверждавший, что «богатство России будет прирастать Сибирью» – Д.И. Менделеев. Он писал, что «помимо большого экономического значения, военно-морская оборона страны должна много выиграть, когда можно будет - без Суэцкого или иных каналов теплых стран — около собственных своих берегов проводить военные суда из Атлантического океана в Великий (Тихий) и обратно».
Настойчивость Макарова в «пробивании» этого проекта возымела действие, дошла до «верхов» в виде уделявшего большое внимание Северу Сергею Юльевич Витте и в 1899 году со стапелей верфи фирмы «Армстронг, Витворд и К» в английском Ньюкасле сошел построенный за два года довольно крупный по тем временам ледокол длиной почти 96 метров, шириной 21,5 метра, водоизмещением 8730 тонн, способный преодолеть льды толщиной до 80 сантиметров и развивающий скорость в чистой воде до 15 узлов. Это и был «Ермак» (строго говоря спуск ледокола на воду состоялся в октябре 1898 года, а 19 февраля 1899 года над кораблем подняли российский флаг коммерческого судоходства - корабль приписан к возглавляемому Витте Министерству финансов и в состав военно-морского флота не входил). Витте писал: «...по моей инициативе заказан ледокол «Ермак»; ближайшей целью сооружения этого громадного ледокола была у меня та мысль, чтобы, с одной стороны, сделать судоходство Петербурге и других важных портах Балтийского моря в течение всей зимы, но главным образом попытаться, нельзя и пройти на Дальний Восток через северные моря, по северному побережью Сибири».
1 марта 1899 года «Ермак» вышел в свое первое плавание. Его трудовая жизнь началась с освобождения из тисков льда кораблей, стоявших на Кронштадтском рейде, в Ревеле (Таллинне) и в Петербургском порту. В том же 1899 году «Ермак» совершил пробный «круиз» к Шпицбергену, но не дошел до него из-за слабости носовой части и был отправлен на завод для достройки новой носовой части.
С «Ермаком» связано и еще одно интересное событие в российской истории – в ноябре 1899 года он принимал участие в спасении севшего на мель броненосца береговой обороны «Генерал-Адмирал Апраксин». Но главное, что в это же время на одной из оторвавшихся льдин оказались несколько рыбаков, которых стало уносить в море. На «Ермаке» об этом ничего не знали, но вскоре узнали. Узнали с помощью новейшего изобретения А.С. Попова – радио. И, естественно, рыбаки были доставлены на сушу целыми и невредимыми. Таким образом радиограмма впервые в мире спасла кому-то жизнь…
В 1901 году состоялась первая большая экспедиция «Ермака» в Арктику – к Новой Земле. Однако не все льды оказались по зубам «Ермаку» и он изменил маршрут, первым из русских кораблей посетив Землю Франца-Иосифа, а заодно и собрав много научных данных в Баренцевом море.
Последнее свое дореволюционное плавание в полярных водах «Ермак» совершил в 1905 году, уже после гибели адмирала Макарова во время Русско-японской войны. Ледокол должен был конвоировать через Карское море до устья Енисея караван торговых судов, однако еще не дойдя до Карского моря он сел на мель и чтобы снять «Ермак» с нее пришлось разгрузить судно, причем за борт была выброшена значительная часть угля. Без топлива продолжать поход не имело смысла и «Ермак» вернулся в Кронштадт. Этими неудачными плаваниями идея применения ледоколов в Арктике надолго была надолго скомпрометирована. Кстати, бытует мнение, что если бы Северный морской путь все же был бы освоен в самом начале XX века, то исход Русско-японской войны, как и всей истории нашей страны мог бы быть другим. В частности, Д.И. Менделеев сетовал, что если бы хоть десятая часть того, что потеряно при Цусиме была потрачена на исследования в Арктике, наша эскадра пришла бы во Владивосток! Она прошла бы туда, минуя Цусиму, Северным морским путем.
Что касается «Ермака», то в 1918 году ледокол навеки прославил себя спасением русских кораблей во время знаменитого ледового похода балтийской эскадры из Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт. «Ермак» тогда был единственным сильным ледоколом у Советской власти. Не будь его - судьба русской эскадры сложилась бы трагически. Моряки ледокола семь суток без сна и отдых обеспечивали проводку кораблей, и в том, что флот не пропал, а сохранился у молодой советской страны, их заслуга бесспорна. За участие в ледовом походе «Ермак» был награжден почетным революционным Красным знаменем ВЦИК.
Лишь в 1934 году, через два года после открытия Северного морского пути, «Ермак» вновь оказался в полярных морях. Но звездный час его пробил в 1938 году, когда он участвовал в эвакуации четверки папанинцев со станции «Северньй полюс-1». Да и в 1939 году «Ермак» триумфально вывел из ледового плена ледокольные пароходы «Малыгин» и «Садко» и впервые прошел весь Северный морской путь целиком. С тех пор он регулярно, вплоть до 1963 года (с «перерывом» на Великую Отечественную войну, когда он обеспечивал военные перевозки в Финнском заливе), ходил в Северный ледовитый океан по разным важным и не очень делам.
В день своего пятидесятилетия в 1949 году ледокол был награжден высшей советской наградой - орденом Ленина. Но все же этот «дедушка ледокольного флота» к тому времени уже сильно уступал и более поздним дизельным, и тем более – атомным советским ледоколам, ни шагу не делающим без изучения ледовой обстановки с помощью авиаразведки (хотя как раз первый вертолет этой службы поднялся в воздух именно с «Ермака»).
В начале 60-х встал вопрос о дальнейшей судьбе ветшавшего с течением времени «Ермака». Учитывая огромные заслуги ледокола в годы становления Советской власти и в деле освоения Арктики, помня о том, что с его именем связаны такие выдающиеся люди, как великий государственный деятель России С. Ю. Витте, адмирал С. О. Макаров, знаменитый ученый Д. И. Менделеев, изобретатель радио А.С. Попов и другие, принимая во внимание, наконец, его уникальность как лучшего образца отечественного и мирового кораблестроения того времени, следовало бы сохранить «Ермак» как корабль-памятник, устроив в нем музей истории освоения Северного морского пути.
Мурманчане активно высказывались за превращение легенды арктического флота в плавучий музей истории освоения Арктики. Молодежь города организовала акцию по сбору металлолома, который по весу должен был заменить собой обреченный на слом корабль. Но несмотря на все усилия горожан в 1963 году легендарный «Ермак» списали и пустили под нож. Через два года, 3 ноября 1965 года, в память о нем было открыто выполненное в ленинградских мастерских мозаистом А. С. Николаевым и художником И. Д. Дьяченко по проекту мурманского архитектора Н. П. Быстрякова мозаичное панно из смальты на музейной стене. На нем легендарный корабль бодро пробирается через арктические льды, освещаемы нежным лучами полярного утра. Особая гордость композиции – большой трехтонный якорь на гранитном постаменте, снятый с «Ерамка» перед сломом. К якорю прикреплена цепь длинной около пяти метров. На бронзовой плите, вмонтированной в постамент, надпись: «Дедушке» ледокольного флота ордена Ленина ледоколу «Ермак».» Мозаичная картина в честь славного «Ермака» стала украшением Мурманска. До 1997 года она официально охранялась государством. Кроме этого многие предметы с «Ермака» находятся в музеях, в том числе и в мурманском областном краеведческом – посмотрите на них, покажите их детям, особенно мальчишкам – ведь если даже мне было интересно поглазеть на них, что уж говорить о ребятах...

27 сентября 2003 года на пересечении улиц Карла Маркса и Папанина торжественно открыли бюст дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города Мурманска Ивана Дмитриевича Папанина. Папанин родился 26 ноября 1894 года в Севастополе в семье моряка. Во время Первой мировой войны служил моряком на Черноморском флоте, в Гражданской войне воевал на территории Украины на стороне красных, затем работал следователем в ЧК.
Его знаменитая экспедиция 1937-38 годов в район Северного полюса, по неудачному стечению обстоятельств превратилась в незаурядную спасательную операцию, в которой участвовал уже упомянутый «Ермак». С тех пор слово «папанинцы», которым стали называть членов этой экспедиции, стало чуть ли не нарицательным и означало мужественных бородатых людей, готовых ради науки и процветания социалистической Родины нести тяжелые лишения в самых труднодоступных уголках страны.
В годы Великой Отечественной войны Папанин занимал должности начальника Главсевморпути и уполномоченного Государственного комитета обороны по перевозкам на Севере, он организовывал прием и переправку на фронт грузов из Англии и Америки, получил звание контрадмирала. С 1951 года и до самой смерти И. Д. Папанин возглавлял отдел морских экспедиционных работ Академии наук, был создателем и первым директором Института биологии внутренних вод. Умер Иван Дмитриевич 30 января 1986 года и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Он был доктором географических наук, контр-адмиралом, дважды Героем Советского Союза, кавалером девяти орденов Ленина.
Мурманский памятник – бюст добродушного веселого героя (каким запомнился Папанин практически всем его знавшим людям) был отлит из металла почти полвека назад на одном из заводов Ленинграда и до недавнего времени стоял на территории 35-го завода Мурманска. Пьедестал, на котором он установлен, сделан из природного камня хибинита, иначе называемого «Полярная звезда». В мире всего два месторождения этого камня и одно из них на Кольском полуострове. Этот камень твердый, морозостойкий, чтобы его обработать потребовались особые станки, на которых работали специалисты камнеобрабатывающего завода Мончегорска и ковдорского предприятия «Лавда-К».
В общем, конечно, памятник этот не ахти какой с художественной точки зрения, но если учесть огромный вклад Папанина в освоение Севера, то интересующимся историей своей страны поглазеть на него надо…

Есть в Мурманске и мемориальная композиция, посвященная собирательному образу покорителей Арктики – на пересечении улиц Челюскинцев и Володарского. Она состоит из барельефа (на стене дома №9 по улице Челюскинцев) с изображением двух бородатых мужчин (один из которых очень похож на О.Ю. Шмидта) и мужчины в шлеме полярного летчика, небольшого сквера и четырех не очень выразительных мемориальных плит с чеканными барельефами знаменитых арктических судов – «Св. Фока» (старая парусно-паровая шхуна, на которой в 1912 году пытался добраться до Северного полюса Г.Я. Седов) с пояснительным текстом «1912 - 1914. Сделаны первые попытки систематических научных наблюдений в Арктике», «Ермак» (ледокол, о котором я уже предостаточно рассказал) с текстом «1898-1963. Вписал славные страницы в освоение арктических просторов», «Красин» (второй вслед за «Ермаком» российский ледокол, долгое время остававшийся самым мощным в мире, прославившийся спасением в 1928 году экспедиции Умберто Нобиле и являющийся ныне санкт-петербургским филиалом Музея Мирового океана (см. раздел «Россия/Калининград/Достопримечательности/Музей Мирового океана»)) с текстом «Участвовал во многих экспедициях в период планомерного освоения Арктики», «Ленин» (первый в мире атомный ледокол, в 1977 году достигший Северного полюса) с текстом «1959. Вступил в строй первый в мире атомоход «Ленин»».
Идея о возведении подобного мемориала появилась еще в тридцатые годы – годы романтического покорения Арктики. Но по разным причинам она осуществилась только через сорок лет и его открыли 7 мая 1975 года, а авторами стали архитектор Н. А. Неруш, скульптор Б. Н. Бродский и художник А. К. Свищев.

Теперь перейдем к историческим, вернее – революционным, личностям, ибо какой город бывшего Советского Союза обходился без них. Начнем с самого первого скульптурного портрета и, кстати, первого памятника в Мурманске, отлитого из бронзы.
21 февраля 1940 года в центре города, на пересечении улиц Воровского и Пушкинской, в уютном скверике был открыт памятник Сергею Мироновичу Кирову. Это событие приурочили к двадцатой годовщине освобождения Кольского полуострова от интервентов и белогвардейцев. Ранним утром скульптуру подняли на подготовленную площадку, за два часа смонтировали и скрыли от зевак брезентовым покрывалом. Во второй половине дня на митинг, посвященный открытию памятника, организованными колоннами подошли рыбаки, портовики и учителя. Несколько тысяч человек ждали торжественной минуты. Звуки оркестра, флаги, портреты партийных вождей, транспаранты создавали праздничное настроение. Митинг завершился открытием памятника, который стал одной из достопримечательностей столицы Кольского полуострова.
Сергей Миронович Киров - известный советский партийный и государственный деятель. Киров - это псевдоним, а настоящая его фамилия – Костриков. Родился он в 1886 году и еще в молодости, в 1904 году примкнул к революционному движению. Активный участник гражданской войны. С 1926 года - первый секретарь Ленинградского губкома (обкома) и горкома ВКП(б). Поскольку Кольский полуостров тогда являлся округом Ленинградской области, Сергей Миронович неоднократно приезжал сюда и много сделал для его развития. С деятельностью Кирова связано освоение апатитовых месторождений в Хибинах, развитие рыбного промысла, начало истории Северного флота. Он курировал строительство областного Дворца культуры, который и теперь носит его имя (см. описание «Городская архитектура» выше в этом разделе).
1 декабря 1934 года в Ленинграде, прямо в коридорах Смольного, Киров пал жертвой террористического акта. Убийство Сергея Мироновича было использовано И. В. Сталиным (говорят, что оно было сделано по его наущению) и его окружением для организации массовых репрессий.
Впоследствии именем Кирова был назван ряд городов в СССР, в том числе и на Кольском полуострове – Кировск (до 1934 года – Хибиногорск). Идея увековечить Мироныча, как нередко по-простому величали Кирова, к юбилею Советской власти на Мурмане появилась внезапно. Поэтому работы по установке монумента на месте, где С. М. Киров летом 1932 года проводил «летучку» по поводу быстрейшего завершения строительства Дворца культуры, велись в спешном порядке с начала февраля 1940 года. Основание почти в пять метров соорудили из бетона и оштукатурили. Саму скульптуру высотой 3,2 метра отлили в Москве по проекту известного скульптора 3. М. Виленского, ставшего позже народным художником и лауреатом Государственной премии СССР. Зиновий Михайлович изобразил своего героя в движении с поднятой уверенным жестом вверх правой рукой, в обычной для того времени полувоенной одежде: гимнастерке, перепоясанной армейским ремнем, и в брюках заправленных в сапоги. Бывавший на самых отдаленных, самых трудных участках хозяйственного строительства, Киров часто таким представал перед народом. Динамизм фигуры подчеркивает расстегнутая, как бы обдуваемая свежим ветром шинель. Уверенностью, достоинством проникнута поза Кирова.
Забавно, что точно такой же памятник я видел в столице Татарстана, возле Казанского государственного технологического университета, только там у него чуть другой воротник гимнастерки, постамент попроще и пониже, а сам Киров выкрашен в золотистый цвет. А еще один «клон» можно увидеть в Новой Ладоге, но – покрашенный в радикально черный цвет…
Кстати, во время Великой Отечественной войны, сквер у памятника Кирову, как и соседняя площадь «Пяти Углов», были полностью засеяны картошкой – так мурманчане боролись с голодом…

Есть в Мурманске, разумеется, и памятник В.И. Ленину, хотя открыли его довольно поздно – в 1957 году (а именно 3 ноября в рамках празднования 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции). Одновременно с открытием памятника был переименован проспект, на котором он стоял – из проспекта Сталина в проспект Ленина (его описание см. выше).
Кстати, Ленин достаточно много сделал для развития Мурмана. Возглавляемое им Советское правительство сразу после освобождения Кольского полуострова от интервентов и белогвардейцев оказывает Мурманску всяческую помощь - и людьми, способными возродить город, и продуктами питания, поскольку в крае нет своей сельскохозяйственной базы. Летом 1920 года В. И. Ленин подписывает постановление Совета Народных Комиссаров об улучшении продовольственного снабжения Мурманска. В нем говорилось: «Установить, начиная с 16 сентября с. г., снабжение красноармейским пайком служащих и рабочих города Мурманска с повышением означенного пайка до 50% для всех рабочих, занятых особенно тяжелым физическим трудом».
Часто Мурманский исполком получал телеграммы из различных регионов страны: для снабжения рыбаков отправлено столько-то вагонов муки, крупы, мануфактуры. И мурманчане отвечали на это с огромным революционным энтузиазмом - в марте 1920 года первая конференция трудящихся заверила Советское правительство и Коммунистическую партию, что Мурманск будет возрожден в кратчайшие сроки. В приветственной телеграмме Владимиру Ильичу Ленину говорилось: «Конференция революционных рабочих, собравшихся в Мурманске, представляющая 12 тысяч рабочих, приветствует вождя мирового пролетариата товарища Ленина. Мы постановляем работать два часа сверхурочно и выдвинуть этот вопрос на всех наших собраниях на местах. Мурманские рабочие уже производят сверхурочно работу»…
Мне лично не совсем понятно, почему столь важный государственный памятник был установлен не на главной площади города или хотя бы не на площади перед каким-нибудь горкомом, а во внутреннем дворе большого П-образного дома 1930-х годов постройки (№63 по проспекту Ленина). Хотя, конечно, двор благоустроили - спуск к проспекту облицевали плитами красно-коричневого карельского гранита, разбили газоны. Тем же полированным камнем оформлен цоколь памятника, к которому ведут пять ступеней.
Монумент выполнен по проекту известного советского архитектора Н. В. Томского совместно с архитектором Л. В. Сизиковым. Томский - народный художник, многократный лауреат высоких премий, Герой Социалистического труда, президент Академии художеств, в те годы был одним из немногих скульпторов, которому власти доверяли воссоздавать образ Ленина. В 1950-е годы Томский создает памятники Ильичу в нескольких городах: Вильнюсе, Волгограде, Орле. В общем, они являлись копией друг друга. Мурманский памятник не стал исключением – его по «типовому проекту» (как и упоминавшийся памятник Кирову) отлили из бронзы на Мытищенском заводе художественного литья. Высота скульптуры 6 метров, постамента - более 11.
Авторам проекта удалось достичь цели по созданию величественно-монументального образа великого вождя. Долгое время возле памятника Ленину проходили всевозможные официальные церемонии, принимали в пионеры и в комсомол, сюда обязательно приезжали молодожены, оставляя на гранитном парапете цветы, фотографировались на память. С трибуны, установленной перед памятником, местные руководители приветствовали участников праздничных парадов и демонстраций. После 1991 года памятник перестал быть местом проведения обязательных мероприятий, но, как и в большинстве других населенных пунктах России сносить его никто не собирается...

Образ Ленина можно встретить и в других районах города – его бюст на фоне развевающегося флага красуется почти под крышей дома 52 на проспекте Ленина (в нем расположен суд Октябрьского района Мурманска), профиль Ленина можно увидеть на мемориальной доске на здании ПИНРО (Полярного научно-исследовательский института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича, ул. Книповича, д. 6) в честь подписанного 10 марта 1921 года декрета об основании этого учреждения, на бывшей городской доске Почета (ныне доске с именами почетных граждан Мурманска) у торца домов №8 по Пушкинской улице и №71 по проспекту Ленина…

Следующий памятник – первый в нашей стране. Первый памятник всем известным Кириллу и Мефодию. Да-да, как ни странно, это был именно открытый 22 мая 1990 года во время проведения Дней славянской письменности на улице Софьи Перовской, в сквере перед областной научной библиотекой (д. 21 а) памятник. Во всяком случае так утверждают жители Мурманска. Спорить не буду – досконально не выяснял, хотя виденные памятники этим двум святым братьям на просторах бывшего СССР действительно «моложе».
Ну да ладно – о памятнике в Мурманске. Он стал результатом активной деятельности местных литераторов. 24 мая 1986 года по инициативе заполярных писателей, в первую очередь Виталия Маслова, в Мурманске впервые в СССР торжественно отмечали День славянской письменности и культуры, вскоре объявленный государственным праздником (может поэтому родилось мнение о первенстве самого памятника?). А в 1988 году, когда В. С. Маслов находился в Болгарии, возникла идея подарить нашему городу памятник Кириллу и Мефодию. Мурманский монумент - авторская копия знаменитой работы известного болгарского скульптора Владимира Гиновски. Оригинал установили в 1975 году перед зданием Народной библиотеки в Софии по случаю 1100-летия создания славянской письменности. Несколько позже две другие отливки скульптурной композиции поставили в болгарском городе Благоевграде и Риме. А четвертая, и последняя, шестиметровая копия отправилась на российский Север, хотя Москва, Киев и Минск неожиданно предъявили на нее свои претензии. Но напрасно. В День независимости Болгарии, 3 марта 1990 года, Святейший Патриарх Болгарский Максим в присутствии советских и болгарских официальных лиц освятил монумент, и был подписан акт о его передаче представителям Мурманска, также прибывшим на церемонию. В документе сказано: «Государственно-общественная организация «13 веков Болгарии» от имени всего болгарского народа дарит копию памятника святым Мефодию и Кириллу городу Мурманску, где в 1986 году впервые в Советском Союзе был отмечен День славянской письменности». В качестве ответного дара для музея камня в Софии наши земляки доставили многотонную глыбу апатита.
Владимир Гиновски «создал ярко индивидуализированные образы, хотя реальных изображений первоучителей до нас не дошло. Тонкое одухотворенное лицо более молодого святого Кирилла полно задумчивости, в своей руке создатель славянской письменности держит перо, как бы готовясь начертать открытые им письмена. Святой Мефодий, напротив, умудрен годами, трудами и благочестивыми размышлениями, но полон сил и энергии. Как свидетельство его неустанной пастырской деятельности - Священное Писание, бережно прижимаемое к груди. Братья, облаченные в широкие монашеские одеяния, поддерживают свиток, на котором выведены первые буквы славянского алфавита: «Аз» и «Буки». Бронзовые статуи, по замыслу автора символизирующие собой неугасимые свечи, установлены на невысоком бетонном постаменте, который, в свою очередь, поставлен на мощное основание из 12 гранитных плит. Пространство перед памятником замощено фрагментами пиленого камня. В комплекс входит и обрамление сквера, выполненное из блоков серого гранита.»
На мой взгляд вполне достойное изваяние просветителей – с одной стороны простота линий и одеяний, с другой – величественные позы и взгляды. Однако все это изрядно скрадывается окружающим пространством. В общем не вписываются они в него. Не говоря уже о том, что за два десятка лет никто так и не удосужился заменить временный отвратительный бетонный постамент на запланированный - из цельного шлифованного каменного монолита, на котором должны были выбить два ряда - из букв глаголицы - первого варианта славянской азбуки, и из букв кириллицы, лежащей в основе современного русского алфавита. «В едином художественном стиле намечалось решить оформление пространства перед скульптурной группой. Но бурные события начала 1990-х, помноженные на вечное безденежье городской казны, так и не дали этим планам осуществиться.»
Я специально нашел снимки оригинала памятника в Софии (в Благоевграде и Риме найти не удалось) и его тамошнее восприятие, без сомнения, превосходит восприятие от мурманской копии во много раз, не смотря на идентичность самих скульптур. Впрочем, это не значит, что мурманский памятник так уж плох…

Среди «личностных» памятников Мурманска упоминается еще установленный 12 октября 1974 года бюст революционеру Владимиру Федоровичу Полухину (скульптор Г. А. Глухих и архитектор Ф. С. Таксис) на улице, названной в его честь, неподалеку от кинотеатра «Утес». Но до туда я не дошел и сохранился ли бюст до наших дней – не знаю, хотя слышал, что в 1999 году его похитили и сдали на металлолом, но вскоре заменили бетонной копией.
Не дошел я и до установленного в 2006 году бюста советскому лирику Николаю Рубцову, учившемуся в Кировске и служившему матросом на Северном флоте (тогда он и опубликовал свои первые стихи). Памятник стоит у здания мурманской областной детско-юношеской библиотеки (ул. К. Буркова, д. 30), в залах которой приютился музей «Мурманск литературный», в чьей экспозиции и рассказывается о творчестве Николая Рубцова. Автор изготовленного из специального цемента бюста А. Арсентьев, деньги на памятник собирали учащиеся мурманских школ, педагоги, библиотекари, гости города.
Сам Рубцов так писал об этих краях:

«Я полюбил чужой полярный город
И вновь к нему из странствия вернусь
За то, что он испытывает холод,
За то, что он испытывает грусть...»

Еще я читал, что на перекрестке Театрального бульвара и проспекта Ленина есть то ли памятник, то ли памятный знак, русскому и советскому биологу и исследователю Белого и Баренцева морей Н.М. Книповичу, но как ни искал его в том месте – не нашел. Память о Книповиче увековечена лишь в названии одной из городских улиц, а его имя носит ПИНРО – тот самый, на стене которого висит мемориальная доска с профилем Ленина.
Есть в Мурманске еще небольшая стела со скульпуркой летящей чайки (на набережной Семеновского озера со стороны проспекта Героев Североморцев). Официально она называется «Памятный знак «Об увековечивании памяти первого мэра города-героя Мурманска»» - речь идет о городском главе 1991-2002 годов О.П. Найденове, хотя надпись на самой стеле говорит всего-навсего о том, что окружающий культурно-парковый комплекс носит имя этого градоначальника. В общем сей монумент я видел, но фотографировать не стал ввиду его «неисторичности».

Так. Что у нас осталось, кроме «военных» и «личностных» памятников. Не так уж и много, зато – интересного. Для начала возьмем самый первый памятник Мурманска. «Памятник жертвам интервенции 1918-1920 годов», что был открыт в 1927 году.
Этим монументом горожане увековечили память тех, кто был замучен англичанами и французами во время их пребывания в Мурманске после Великой Октябрьской социалистической революции. Оккупация севера России была ответом стран Антанты на «Декрет о мире» большевиков, который предписывал России выйти из Первой мировой войны, что, естественно, бывших союзников по антигерманской коалиции не устраивало. Ну и пошло-поехало - 22 декабря конференция представителей стран Антанты в Париже признала необходимым поддерживать связь с антибольшевистскими правительствами Украины, казачьих областей, Сибири, Кавказа и Финляндии и открыть им кредиты. На следующий день было заключено англо-французское соглашение о разделе сфер ответственности в России: в зону Великобритании вошли Кавказ и казачьи области, в зону Франции - Бессарабия, Украина и Крым; Сибирь и Дальний Восток рассматривались как зона ответственности США и Японии. «Порядок» на Севере было решено поддерживать совместно, для чего в район Мурманска и Архангельска выдвинулись военные корабли. Интересно, что в этом регионе они начали действовать исподтишка – британский контр-адмирал Кемп предложил Мурманскому совету высадить в городе войска для защиты города и железной дороги от возможных атак немцев и белофиннов. В ответ на это Лев Троцкий, занимавший пост наркома иностранных дел, отправил телеграмму: «Вы обязаны незамедлительно принять всякое содействие союзных миссий.»
6 марта 1918 года с линейного корабля «Глори» в Мурманске высадилось более 150 английских морских пехотинцев с двумя орудиями. Эта дата считается началом интервенции. На следующий день на Мурманском рейде появился английский крейсер «Кокрен», 18 марта — французский крейсер «Адмирал Об», а 27 мая — американский крейсер «Олимпия». Интересно, что 30 июня Мурманский совет, пользуясь поддержкой интервентов, принял решение о разрыве отношений с Москвой, таким образом выступив на стороне Антанты и узаконив действия «союзников». После такого успеха англичане и американцы высадились во Владивостоке и Архангельске и повсеместно установили практически колониальный режим, объявили военное положение, ввели военно-полевые суды, начали вывозить ценности и сырье. Добычей интервентов стал весь военный, торговый и промысловый флот Севера. Американские войска выполняли функции карателей. Боровшихся с оккупацией незамедлительно бросали в тюрьмы, причем это приобрело значительные масштабы – за решетку был отправлен каждый десятый житель порабощенных территорий. А уж какие ужасы творились в тюремных бараках, описывать страшно. Нет, конечно это были не фашистские лагеря смерти, но заключенные содержались по хорошо отработанной этими странами системе содержания рабов. В общем, если желаете подробностей – загляните в областной краеведческий музей – там все показано достаточно подробно.
Мы же вернемся к памятнику, точнее – к истории его возникновения. Сразу же после успешного восстания против белогвардейцев и их изгнания вместе с интервентами в 1920 году из Мурманска, в городской ревком поступила телеграмма. В ней говорилось о том, что в Иоканге срочной помощи ждут сотни освобожденных политкаторжан, при этом ежедневно от дизентерии и цинги умирает несколько человек. Мурманский ревком немедленно отправил в пароходы, всех бывших заключенных приняли на борт и доставили в Мурманск. Истощенные, изможденные до крайней степени, 24 человека скончались в пути. Их-то и похоронили на площади Свободы (ныне сквер между улицами Коминтерна и Ленинградской), захоронение обнесли оградой из бетонных столбов с цепями. На могильной плите установили белую каменную глыбу высотой около двух метров, вокруг разбили сквер и, собственно, и устроили площадь Свободы, долгое время бывшей главной в городе. Эта братская могила и стала первым памятником Мурманска. Вернее – не совсем так. Она была просто братской могилой, пока 7 ноября 1927 года над ней и не возвели памятник. Проект создал инженер, а не скульптор. Инженером был А. Савченко. Он придумал (или ему подсказали?), что это должна быть белоснежная конструкция в виде стилизованного капитанского мостика, напоминающая о светлых мечтах людей, которые боролись за лучшее будущее. Вместо этого получилась неуклюжая штуковина, напоминающая то ли абсурдную советскую трибуну (ее действительно использовали как трибуну во время митингов), то ли горку на детской площадке (кстати, за этим сейчас как раз сюда и приходят мамаши с детьми, что бы те смогли если уж не скатиться с горки, так полазить в свое удовольствие). Крайне нехудожественно. Если бы не надпись на еле виднеющемся под «капитанским мостиком» камне над братской могилой «Жертвам интервенции 1918-1920 гг. Мурманские рабочие и рыбаки в день 10-летия Великого Октября», вообще было бы непонятно, что это за штуковина.
А вот что за штуковина лежит «на обочине» южнее «трибуны», понятно сразу. На небольшом куске серого гранита есть табличка с надписью «Здесь 14 октября 1967 года заложена капсула с письмом к жителям Мурманска 2017 года». В принципе, ждать вскрытия осталось не так уж и долго, хотя вряд ли там что-то написано, кроме поздравлений по поводу наступления всемирного коммунизма и заветов помнить дело Ленина. Кстати, мурманчане традицию решили продолжить и 28 декабря 2000 года в одну из витрин областного краеведческого музея поместили капсулу с посланием жителям XXII века. Вот интересно, доживет ли этот мой сайт до вскрытия сей капсулы? Вряд ли…

В 1979 году напротив областного краеведческого музея в тихом скверике на проспекте Ленина, между улицами Володарского и Карла Маркса, открыли памятный знак в честь городов-побратимов Мурманска. Автор монумента В. А. Дегтярев, чей проект стал лучшим в открытом художественном конкурсе. Не знаю, что там еще были за проекты, но победившему явно не хватает художественного стиля и вкуса – результат больше похож на какой-нибудь знак у проходной большого завода. При всем при этом монумент сооружали почти два года. Основание его - железобетонная трехметровая башенка, облицованная природным камнем. На ней укреплена пара бетонных «крыльев» размахом почти в пять метров, а в центре они образуют круг, в который вписана эмблема Всемирной федерации породненных городов - два соединенных кольца, означающие союз, и расположенный между ними ключ, символизирующий в геральдике город. С другой стороны, не зная истинного назначения памятника, можно подумать, что он посвящен молодоженам – два кольца и ключ от будущей совместной жизни. В общем, на постаменте хватает четкой надписи, раскрывающей смысл сооружения.
На обоих «крыльях» прикреплены по метровой мемориальной мраморной доске с названиями городов-побратимов Мурманска. Поначалу их было пять, в наше время – уже восемь (в силу специфики приграничного положения город обзаводился побратимами в основном в странах Скандинавии и Северной Европы): Гронинген (Нидерланды, 1989), Джексонвилл (США, 1975), Лулео (Швеция, 1972), Щецин (Польша, 1992), Тромсё (Норвегия, 1972), Рованиеми (Финляндия, 1962), Вадсе (Норвегия, 1973), Акуреири (Исландия, 1994). Кстати, интересно, что до 2000 года буквы на памятники были латунные и однажды их отковыряли любители вторсырья. С тех пор и появились мраморные доски с выбитыми, а не металлическими буквами.
Остается добавить, что «памятный знак установлен на квадратной клумбе, где летом высаживают цветы. Часть сквера вокруг него выложена плитами из бетона с использованием фрагментов цветного камня.».

А вот следующий памятник весьма оригинален. Называется «Мурманчанам, погибшим при исполнении интернационального долга», хотя более известен он как «Разорванное сердце».
Собственно броское название и заставило меня искать мемориал, причем поиски были нелегкими. Ориентиров у меня было два - «перекресток проспекта Кирова с проспектом Кольским» и «напротив магазина «Молодежный»». Прибыв на означенный перекресток, я без труда нашел магазин, но напротив ничего не было. Я прошелся туда-обратно по проспекту Кирова, потом – по Кольскому проспекту. Ничего. Расстроился, ибо я себе действительно напредставлял эдакое эффектное разорванное сердце, тем паче, что тогда в интернете почему-то фото этого памятника найти было не легко. В общем, я решил, что не суждено мне его увидеть, но все-таки решил обойти перекресток по большому кругу, несмотря на сильный ветер и мороз. И что Вы думаете? Напротив магазина «Молодежный», но оооочень далеко от него, в яме, точнее – на уходящем вниз склоне сопки, действительно притаилось «Разорванное сердце». Я тут же нашел и более точный ориентир – оно расположилось всего в паре десятков метров от главного входа в здание суда Первомайского округа Мурманска (проспект Ленина, д.2).
Итак, памятник. Открыт он 10 августа 2001 года в канун годовщины гибели атомной подводной лодки «Курск», авторы - Н. Железняк и Е. Хасанова.
Памятник достаточно оригинален как по замыслу, так и по воплощению. По замыслу это символическое сердце, которое изнутри разрывает дерево, причем одна его половина покрыта листьями и олицетворяет жизнь, другая, лишена их и означает смерть. Отсюда и неофициальное название мемориала. Но на самом деле на сердце он непохож – внешне он представляет из себя трехметровую дугу из темно-красного полированного гранита, которая действительно имеет разрыв в середине. Дерево, однако, есть – чугунное. Вписано в дугу. В нижней части мемориала расположена траурная «лента» из черного гранита, на которой золотистыми буквами написано «Мурманчанам, погибшим при исполнении воинского долга и защите интересов Отечества». Вся композиция установлена на две круглые ступени. В общем, конечно, не так эффектно, как я себе и представлял, но посмотреть стоит, если есть время и желание, особенно учитывая дефицит в Мурманске художественных объектов.

Еще есть неплохой памятник Рыбакам у входа в старейшее в рыбной отрасли страны учебное заведение - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева (работает с 1932 года, ул. Шмидта, д. 19/1). Когда и по какому поводу он установлен, покрыто мраком, а вот сам памятник густо покрыт черной краской. Центр композиции – скульптура рыбака, так сказать, в натуральную величину, стоящая на невысоком постаменте. В общем скульптор не халтурил и результат вышел не плохой – это ощущается и во взгляде героя, и в его позе – он словно готовится бросить в самую гущу рыбного косяка сеть, которую держит в руках. Ну, а по краям постамента прилажены к стене здания два якоря – уж этого добра в портовом городе навалом…

Что там у нас осталось до полного комплекта? Не так много и ничего интересного – казенного вида «Памятник сотрудникам УВД Мурманской области, погибшим при исполнении служебных обязанностей в военное и мирное время», открытый 10 ноября 2005 года у здания областного ГУВД (проспект Ленина, д. 64). Единственное, что как-то рассеивает кладбищенское настроение от этого мемориала, это Вечный огонь, который был зажжен от Вечного огня у «Алёши».
В районе Роста есть еще одна «кладбищенская плита» - Памятный знак первостроителям судоремонтного завода «Севморпуть» и поселка Роста, открытый 3 октября 1998 года (в день 60-летия завода) в скверике перед Домом офицеров флота (ул. Торцева, д.15). Ранее на этом же месте стоял прославленный в годы Великой Отечественной войны торпедный катер ТК-12, пока в 1983 году его не перевезли в Североморск, где ныне он и находится. Новый же памятник - плита из полированного темного камня с надписью «Первостроителям судоремонтного завода «Севморпуть» и поселка Роста» и высеченными контурами городских кварталов и заводских корпусов, на фоне которых по заливу идет тяжелый атомный ракетный крейсер, символизирующий собой ударную мощь Северного флота. До Росты, собственно, я не дошел и видел памятник лишь на фотографиях, а по ним он напоминает обелиск на братской могиле – словно все строители завода и поселка прямо под тут и похоронены…
Еще есть небольшой памятник «Воинам – интернационалистам» в сквере на пересечении Кольского проспекта и ул. Шевченко (в окрестностях кинотеатра «Атлантика» и драматического театра Северного флота).
Кроме этого по домам всего города разбросаны различные мемориальные доски от «На этом месте стоял дом, в котором… проходил…съезд… На этом съезде было решено перенести уездный центр из г. Александровска (ныне г. Полярный) в МУРМАНСК» или «В этом доме жил…» до «Улица названа в честь… (вернее, по мурманской традиции, этих слов нет, а просто изображен портрет давшего название улицы человека и кратко изложены его заслуги)»…

В завершении этого, практически академического эссе, расскажу о садово-парковой скульптуре. Точнее – о садово-городской. Еще точнее – о городско-прифасадной. Как Вы думаете, чем должны заменять в Мурманске львов, которыми во всем мире так любят украшать парадные лестницы? Правильно – белыми медведями. Я нашел их в двух местах.
Первая пара добродушных мишек на льдине (один лежит и явно о чем-то грустит, другой стоя обнюхивает прохожих) ждет Вас у входа в бывший Дом культуры моряков (ул. Челюскинцев, д. 3/1), о котором я уже упоминал в этом описании. Причем обоим медведям кто-то заботливо раскрасил черной краской нос и глазки.
Вторая композиция – у входа в тоже известное нам здание - администрации Тралфлота (ул. Шмидта, д.43). Тут мамаша-медведица удивленно смотрит на входящих, а раскорячившийся у ее ног толстозадый Умка вроде бы увидел в небе вертолет со своим другом. Кстати, с другой стороны лестницы есть более изящная композиция – гордый олень с огромными рогами (он вроде тоже видит вертолет с другом Умки) и рядом трепетная самочка с отбитым хвостиком.
Сюда же я позволю себе отнести и единственное мозаичное панно (не считая герба города на железнодорожном вокзале и тех, что я быть может пропустил) в единственном на весь город подземном пешеходном переходе (во всяком случае других я не встречал или не помню) – возле дома №47 на улице Шмидта. Посмотрев на панно, можно понять, как должна выглядеть настоящая советская русалка. Да-да – именно русалка. Более того – русалка-мадонна. Не знаю, какому художнику пришел в голову этот образ. А уж как интересно, что за худсовет его утвердил! Видимо, русалка действительно не смотря на свое мифическое (то бишь, по тем временам – религиозное, прошлое) является советской гражданкой. Что же в ней такого советского? Очень просто – ее тело формируют многоэтажные дома, корабли, мосты и заводы. Опоясывает ее радуга, а на голове нечто вроде кокошника. Русалка запускает какое-то огненное НЛО в сторону океанского лайнера. В общем – крайне необычное творение монументального искусства. Кстати, совершенно непонятно, почему в целях борьбы с тяготами полярной ночи в Мурманске не «мобилизовали» мозаичные композиции поднимать людям настроение. По-моему это как раз очень хороший способ борьбы с «цветовым голоданием». Может быть мозаики не выдерживают местный климат? Но я сомневаюсь, что нет таких современных материалов, которые его выдержали бы. Скорее всего городским властям не до этого. Жаль. Побольше бы таких русалок, водяных, и вообще всяких цветастых тварей разбросать по всему Мурманску и детишкам явно было бы веселее. Да и родителям…

Совсем в конце своей «диссертацию» напишу о том, с чего вообще-то можно было бы и начать. Во всяком случае именно этот монумент видят первым гости Мурманска, прибывающие в него на машине или на самолете (а потом – из аэропорта – все равно на машине или автобусе), а вот от железной дороги его не видно. Он установлен на южном въезде – со стороны Колы, на месте схождения Кольского проспекта, Прибрежной дороги и Станционной улицы.
Традиция возводить на въезде в город разного рода памятники характерна для немногих стран, среди которых и бывший СССР. Мурманский официально называется «Памятный знак на въезде в город» и представляет из себя двадцатиметровую металлическую стелу, на вершине которой пришпилен почему-то парусник. Понятное дело, что он лишний раз напоминает, что Мурманск – портовый город, но основали-то его уже в другую эпоху и парусников на своем рейде он не видел, разве что «Крузенштерна» или «Седова»…
Окружает стелу большой ребристый металлический обод, на котором со стороны Колы имеется надпись белыми буквами «Мурманск», а со стороны самого города – координаты «68° 58' N 33° 03' E». С координатами этими тоже не всё понятно, ибо они соответствуют… воде у ничем не примечательного причала в Мурманском морском рыбном порту.
Мне стало интересно, почему из почти 100 точек с координатами (заданными с такой же точностью), приходящимися на Мурманск (по меридиану от 68° 53' N и до 69° 01' N, по параллели от 33° 01' E и до 33° 10' E), выбрана именно эта. По «красивости», кстати, она тоже не подходит, ибо в одном из городских пригородов есть точка с куда более красивым числовым значением - 69° 00' N 33° 00' E (я даже в ней побывал). На то, что эти координаты принадлежат чему-нибудь вроде географического центра города, тоже не похоже, да и к месту закладки города они отношения не имеют (оно точно известно и находится гораздо ближе к другой точке).
Если исходить из того, что авторы сего монумента (которые мне не известны), не просто тупо забили в какой-нибудь поисковик «координаты Мурманска» и первый попавшийся результат пришпандорили к пилону, а делали это с каким-то смыслом (только им известный смысл о том, что если сложить все цифры и поделить их на сумму правого ряда, а потом вычесть логарифм чего-нибудь и получится дата чьего-то дня рождения, я во внимание не принимал), то у меня остается две версии - либо они выбрали «самое дорогое», что есть в Мурманске, а это, без сомнения как раз порт, который кормит горожан (хотя в огромном порту есть и другие подобные географические точки, но они на «задворках»), либо координаты именного это причала значатся во всех мореходных справочниках, как координаты Мурманска и именно на них ориентируются штурманы всех судов, определяя курс домой после длительного похода, посему они так и дороги мурманчанам. К сожалению, какая из моих версий более точная, и нет ли другого разумного объяснения, мне выяснить не удалось. Кстати, на всякий случай – координаты самого пилона: 68°53'46.56" N, 33° 4'25.70" O.
А вот с датой установки памятного знака более-менее понятно, ибо в 2007 году еще обсуждали, как за год до этого предыдущий пилон скинули бульдозером, значит можно предположить, что нынешний – не такой уж и старый.
Но в общем – на троечку получился у Мурманска парадный въезд…

Всё. Я закончил. Ну может и что-то упустил, или что-то новое открыли… Надеюсь, что кто-нибудь хотя бы «по диагонали» просмотрел это гигантское описание или нашел здесь для себя полезную информацию по конкретному объекту. Я так подробно уделил памятникам столько внимания лишь потому, что практически все их посмотрел сам, ибо простому туристу на что-то другое, гуляя по Мурманску, поглазеть вряд ли удастся…
P.S. При прогулке по «памятникам Мурманска» во время своего пребывания в нем и последующем составлении этого монументального отчета я использовал информацию и цитаты из книги Т. Владимировой «Памятники города-героя Мурманска», без ссылок на которую нынче не обходится ни одно их описание…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на западном берегу Кольского залива, практически напротив Морского вокзала. Попасть туда можно двумя способами – романтическим и утомительным. Романтическим – это совершив прогулку на катере, преодолев минут за 10 немногим более километра по Кольскому заливу (см. подробности в разделе «Россия/Мурманск/Транспорт/Передвижение по городу/Катер до Абрам-Мыса»). Утомительный путь – это целый час и 20 с лишним километров тряски в автобусе №111 (отходит от автовокзала четыре раза в день (по расписанию 2009 года - в 6:30, 11:00, 14:50 и 19:50), подозреваю, что ходит еще и аналогичная маршрутка) сначала по перекресткам Мурманска, потом – по новому мосту через Кольский залив, а потом вдоль сопок западного его берега до поворота на Абрам-Мыс. В общем я воспользовался романтическим способом, чего и Вам желаю.
Почему это интересно: потому что Вы хотите увидеть самый красивый вид на Мурманск.
Собственно больше в Абрам-Мыс и не зачем плыть. Ну разве только еще и из-за самого плавания. Во всяком случае у меня других целей не было. Да и о самом Абрам-Мысе мне не удалось собрать подробной информации, хотя кое-что я все-таки выяснил. И готов с Вами поделиться.
Во-первых, это не поселок. А Мурманск. Городской район, входящий в Первомайский округ.
История этого микрорайона не слишком богатая, как, впрочем, и всего Мурманска. В 1920 году напротив порта, недалеко от устья ручья Варяжского, впадающего в Кольский залив, возникло село Варяжский Ручей. В 1926 году здесь проживало всего около 20 человек. В 1930-х годах началась местная индустриализация - на ручье был сооружен водозабор для заправки водой буксиров и небольших судов, ходящих по заливу. В 1937 году сюда перебрались судоремонтные мастерские с Торос-острова, которые латали колхозные рыболовецкие мотоботы. Мастерские перебрались вместе с рабочими и их семьями – так и возникло село Абрам-Мыс. К 1938 году в нем проживало 379 человек. Потомок тех мастерских - Судоремонтный завод № 2 более-менее работает и по сей день, а его работники и составляют костяк микрорайона. А может он уже и закрылся и, как и почти везде в России, люди бездельничают, пьют и живут натуральным хозяйством, хотя какое тут особое хозяйство-то – за Полярным кругом… Хотя, говорят, по осени эти места превращаются просто в райские кущи из-за обилия всевозможных ягод и грибов…
Интересно, что кроме микрорайона и мыса, с топонимом «Абрам» связаны названия Абрам-пахта (на некоторых картах пишется без дефиса) - отвесный скалистый берег Кольского залива в полутора километрах к югу от Абрам-мыса, и Абрам-тундра - возвышенность к западу от Абрам-пахты. Такое же название имела и Абрам-корга, отмель в Кольском заливе посреди фарватера, в 171 метре от Абрам-пахты. В настоящее время корга взорвана и убрана, так как мешала подходу судов в рыбный порт.
Все эти названия известны еще с XVII века - в документах 1608-1611 года писалось «Авраамова пахта», что странно, ибо никакого Авраама среди местных землевладельцев не значилось.
Рассказывают (не знаю, насколько это правда), что художник Василий Поленов, общаясь с местными жителями, слышал легенду о Варлааме Керетском (или в простонародье Авраамии, Абраме) - священнике церкви во имя Святителя Николая Чудотворца в городе Кола, жившем в XVI веке. В ней упоминается и отвесная скала, носящая название Абрамовой пахты. «Устное предание, - пишет Поленов в книге «Оживающий Север», - изменило имя Варлаама или Авраамия на Абрама». Можно предположить, что и название места – мыс Варлаама превратилось в ныне известный Абрам-Мыс.
Предание гласило, что на высокой скале этого мыса сидел черт, заграждавший выход из Кольской губы в Ледовитый океан, словно подтверждая старинную поговорку «Кольская губа, что царская тюрьма: есть вход, но нет выхода». Этот черт покидал насиженное место, чтобы искушать Варлаама, когда тот стоял на молитве в часовне. Кроме того, черт входил и в его дом, к его жене, под видом любовника. Когда жена умерла, Варлаам решил пройти на лодке с ее телом мимо грозного мыса (по другой версии он сам убил ее в порыве гнева, а в путь на лодке отправился в знак раскаяния) и черт в первый раз свободно пропустил человека к выходу в океан. Когда же Варлаам возвращался с истлевшими останками жены, черта уже не было, и выход в океан с тех пор свободен (по более официальной версии он двигался на Восток к Белому морю и достиг родной Керети при Кандалакшской губе, а затем направился к Святому Носу, никогда не возвратившись более в Кольский залив). Коляне же в честь этой победы добра над злом мыс и стали называть Варлаамовым.
Сегодня, разумеется, никаких чертей на мысу нет. А вот что же там есть? Расскажу, как я сам все увидел…
Замысел мой был прост – приплыть перед закатом, забраться на смотровую площадку, пофотографировать Мурманск на закате, дождаться, пока не стемнеет, сфотографировать ночной Мурманск, и вернуться на последнем катере «на материк». Не учел я нескольких вещей – сопки за Абрам-Мысом высокие, и солнце за ними скрывается раньше, чем за горизонтом. Так что мне пришлось буквально бежать, что бы застать игру последних лучиков в окнах мурманских многоэтажек. Промахнулся я и с погодой – холод был такой, что только притоптывая и напевая при этом известное заклинание «пить надо меньше» и думая про «ботиночки на тонкой подошве», я кое-как дождался сумерек. Ну и еще сжег несколько найденных в округе газет - костер изображал. Но и тут получилось, что я зря ждал – сумерки так и не перетекли в ночь, огоньки над городом не засияли, шедеврального кадра у меня не получилось, и что бы из меня не получилась сосулька, я поспешил на последний катер, который, как было видно с верхушки мыса, уже пыхтел в мою сторону из мурманского порта.
Впрочем, что это я? Обещал рассказать об увиденном, а рассказываю о пережитом. Исправляюсь быстренько.
Итак, Ваш катер пришвартовался у причала Абрам-Мыс. Аккурат у мыса под названием Абрам. Причал – это по сути плавающий в воде понтон-дебаркадер. Сойдя с него, Вы попадаете на тропинку, ведущую вдоль забора судоремонтных мастерских. Из-за этого забора очень страшно лают собаки, так что по тропинке все перемещаются довольно быстро. И выходят на дорогу. Дорога эта идет вдоль берега Кольского залива, и на этом участке носит название Судоремонтной улицы. Направо пойдешь – в Минькино придешь, прямо пойдешь – придется по железной лестнице в гору лезть – к метеостанции, налево пойдешь – в Два Ручья придешь. Впрочем, нам как раз налево – не в Два Ручья, а в Абрам-Мыс, до этих Двух Ручьев нам топать ненадобно.
Дорога постепенно поднимается в гору, потихоньку открывая этот загадочный Абрам-Мыс. Почему загадочный? Да просто так, для красного словца. На самом деле этот микрорайон мало чем отличается от подобных в Мурманске, разве что обособлен и ютится на склонах небольшого ущелья, образованного за многие века Варяжским ручьем. А по «ущелью» проложена главная улица - Лесная, переходящая в дорогу, ведущую на основную трассу до Мурманска – шоссе Кола-Печенга.
В микрорайоне с дюжину двухэтажных послевоенных многоквартирных домов, несколько пятиэтажек и даже девятиэтажек 1970-х годов. Есть поликлиника, школа (под номером 16) и детский дом (под номером 1). На северо-западной окраине нечто вроде дачного кооператива, на юго-западной – гаражи.
Пока мы изучали топографию, уже дошли и до главной площади. Вернее – до большого перекрестка, на котором сходятся все три главные местные дороги – Лесная (с западной стороны) и Судоремонтная (с восточной стороны) улицы и Охотничий переулок (с южной стороны). Нам как раз в этот переулок – лезть на самую сопку. Кстати, название у этой сопки - Утес Абрампахта. Надеюсь, Вы запомнили почему.
В конце переулка нас ждет довольно большое и пустое пространство – то ли парковка для посетителей, то ли место проведения торжественных мероприятий. От этой парковки нам нужно повернуть налево – на восток и мы сразу же увидим главную местную достопримечательность - мемориал воинам Первого корпуса противовоздушной обороны. Как я уже несколько раз упоминал в предыдущих описаниях, во время Великой Отечественной войны фашисты всеми силами пытались прорваться к мурманскому порту. Когда это у них не получилось, они сменили тактику и пытались нарушить его работу с помощью постоянных авиаударов. Естественно, что они встречали сопротивление со стороны наших сил ПВО.
Ветеран той войны Лев Журин вспоминает: «Некоторые батареи были снабжены 37 миллиметровыми зенитными автоматами, они стреляли только на высоту до четырех километров, а немцы бомбили с высоты пять тысяч метров».
В такой ситуации большие надежды возлагали на истребительную авиацию 122 дивизии, но и она оказалась не слишком готовой - из 54 самолетов 49 были неисправными. Поэтому разрушения в начале войны были немалые - только за лето 1942 года фашисты уничтожили около тысячи домов. Мурманск сгорел бы дотла, если бы не героизм первого корпуса ПВО, в котором служили в основном девушки.
Лев Журин рассказывает: «Девушкам было трудно таскать шестнадцатикилограммовые орудия, заталкивать их в ствол орудий. А ещё «мессершмиты» снижались и расстреливали зенитные батареи».
Многие бойцы ПВО погибли, но все же они уничтожили 727 самолетов врага. В память об этом подвиге в 1984 году на Абрам-мысе и был установлен мемориал.
Представляет он себя… странное зрелище – три списанные ракетные установки гораздо более позднего времени, какое-то подобие авиабомб, расположенных прямо на земле, самолеты Су-15 и Як-3. Вернее даже не самолеты, а их не очень умело выполненные модели. Не знаю, как на счет Су-15 (именно его «взлетающий» силуэт виден из многих мест в самом Мурманске), но фальшивость Як-3 выдают многие детали, главная из которых – шасси. Присмотритесь повнимательнее, и Вы поймете почему. Но не будем, однако, привередами – в конце концов это же не музейные экспонаты, а часть военного мемориала. Символ.
В конце этой своеобразной аллеи Славы, прямо на склоне сопки, есть небольшая обзорная площадка. На ней – главная часть мемориала. С севера - скромная бетонная побеленная стела с кроваво-красной надписью «Слава защитникам Заполярья», которая очень вписывается в окружающий ландшафт и прекрасно смотрится на фоне Кольского залива, с востока - зенитная установка на облицованном камнем постаменте с надписью золотыми буквами «Воинам корпуса противовоздушной обороны за беспримерный героизм, стойкость и мужество при защите неба Советского Заполярья» и датами «1941-1945». А с юга площадку замыкает клумба, вокруг который установлены мемориальный доски с именами героев и… И то, что меня поразило больше всего – «очаг нарисованный» – железный лист с нарисованным «Вечным огнем». Стало грустно. Грустно, от того, что страна, которая в день продает иностранцам столько газа, что можно было бы в каждом микрорайоне зажечь по «Вечному огню», не нашла денег на одну небольшую газовую горелку. С другой стороны, радует то, что память местных жителей оказалась дольше памяти государства и они все-таки ежегодно находят деньги на новую краску для примитивного, словно наивного детского рисунка, «огня», символизирующего очень многое…
Ну да ладно. А что же видно с этой смотровой площадки? Да ничего. Нет, то есть видно-то, конечно, многое – торговый порт с угольными терминалами, Морской вокзал, рыбный порт, карабкающиеся на сопки мурманские многоэтажки за всем этим. Но есть одно «но». Под смотровой площадкой довольно сильно разрослись кусты. Пардон – деревья. Хоть они и низкорослые, но наслаждаться видом уже мешают. Еще больше мешают фотографировать.
Так что – «ноги в руки» и вперед. То есть – вверх – по тропинке, идущей на юг от смотровой площадки. Повыше – на самую гряду Утеса Абрампахта. Тропинка заканчивается… возле железной коробки типичной автобусной остановки. Автобусов, правда, Вы тут не дождетесь, зато спокойно передохнете на скамейке и насладитесь видом – не остановка это вовсе, а, скажем так – беседка. «Бель Вю» по странному, дореволюционному.
Впрочем, самое интересное – это сидеть чуть ниже - на краю площадки – прямо на гранитных уступах, свесив ножки и разглядывая проходящие по заливу суденышки и проверяя свои знания Мурманска, пытаясь угадать где что на том берегу находится. Ну, и конечно, нельзя не обратить внимание на яркую громадину прямо напротив, которую отсюда видно как нельзя лучше - как сказал один журналист - «Ледокол красной горой возвышается над Кольским заливом.» Ледокол атомный. Стоит обычно он (или даже несколько) в так называемых «сухих доках» как раз напротив смотровой площадки. Именно по ней я и скакал пытаясь согреться, повторяя про себя «заклинание» про «ботиночки на тонкой подошве», впрочем, ночного вида города так и не дождался, хотя нечто синюшное мой фотоаппарат все-таки зафиксировал…
Спустя несколько дней у меня появился свободный вечерок и я вновь решил сплавать в Абрам-Мыс на последнем катере – что бы снять тот самый переливающийся разноцветными огнями ночной Мурманск, который мне не удался в первый мой приезд. Времени взбираться на сопку не было – нужно было успеть до отхода катера обратно, и я примастился с фотоаппаратом прямо у кромки воды, но потом, все-таки, поднялся и до метеостанции. Сделал несколько снимков по всем правилам ночной съемки, включая штатив. Однако все фотографии оказались не в фокусе и лишь из одной можно было хоть что-то выжать. Может быть это надо мной так пошутил тот самый черт? Может он до сих пор скитается среди тощих низеньких деревьевцев на гребнях окружающих сопок и не хочет с кем попало делиться открывающимся видом?..

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на северном берегу Семеновского озера, проспект Героев-Североморцев, д. 4 (в 400 метрах к западу самого проспекта), тел. 31-58-84, 31-35-42. Представления проходят в 11.00, 15.00, 17.00 (если наберется не менее трех зрителей), выходной в понедельник, во вторник работает детский клуб «Китенок» и представления для посторонних не проводятся.
Почему это интересно: потому что этот океанариум заменяет в Мурманске и зоопарк, и цирк.

Хотя океанариумом в полном понимании этого слова заведение в Мурманске назвать нельзя. Да оно, по сути, таковым никогда и не было. Началось еще все в XX веке, когда холодная война заставила военных США и СССР искать нестандартные решения. В США было создано специальное подразделение, на «вооружение» в котором были приняты морские млекопитающие. Их учили атаковать надводные и подводные цели. В СССР поначалу к этому относились скептически, но потом спохватились – ведь ни что не запрещает какому-нибудь дрессированному вражескому тюленю войти в Кольский залив, доплыть до секретной базы ВМФ и… выполнить свой смертельный долг. И ни один локатор или эхолот не заметит приближения опасности. И не будут преградой такой «живой торпеде» ни минные поля, ни заграждения в виде металлических сетей – «торпеды» будут обучены легко обходить подобные препятствия. В общем, в Советском Союзе решили не отставать и занялись изучением проблемы создания живых «торпед», «разведывательных модулей» и прочих военных хитростей. Центром изучения был выбран Мурманск, вернее – его окрестности. Однако, конец СССР был близок, а в последствии подобные мероприятия были признаны антигуманными и во многих странах мира проекты по приспособлению морских млекопитающих для военных нужд закрыли, хотя в Мурманске они продолжались до 2004 года. А куда девать «списанных» млекопитающих? В Мурманске поступили просто – перевели в созданный в 1992 на Семеновском озере научный комплекс (который, впрочем, так же принимал участие в «оборонном заказе»), представлявший из себя стационарный бассейн под открытым небом (тогда же прошло и первое представление). Тогда он назывался Мурманский научный океанариум Мурманского морского биологического института КНЦ РАН и располагался в специально построенном в 1995-1996 годах полусферическом здании (он и сейчас его занимает). А вообще свою историю океанариум отсчитывает с 1984 года, когда в Мурманском морском биологическом институте в поселке Дальние Зеленцы была организована лаборатория морских млекопитающих для изучения арктических зверей и дрессировки их не только в военных, но и в народно-хозяйственных целях – например они же могли и рыбу в косяки сбивать и сети траулеров направлять.
Как и положено в Мурманске, его океанариум часто называют «самым» и «единственным» - самым северным и единственным в Европе комплексом, где обучаются и выступают арктические ластоногие. Не знаю, как там продвигается научная работа, но то, что сейчас животных и дрессируют, а только не изучают, видно невооруженным глазом, хотя по сей день тренерами океанариума ведется много исследований по физиологии животных – цветовым и звуковым восприятиям, остроте зрения и пр. Сейчас в океанариуме можно увидеть морского зайца, кольчатых нерп, серых и гренландских тюленей, морского котика. Впрочем, состав «артистов» иногда меняется, так что за актуальность этих данных я не отвечаю.
Как Вы поняли, изначально океанариум был государственной организацией, хотя, после, было принято решение о начале его коммерциализации, благо некоторые элементы обучения животных позволили организовать почти настоящие цирковые представления для публики. С января 2007 года океанариум заведует ООО «Арктиксервис» - Мурманский океанариум и до сих пор это предприятие не может похвастаться огромными прибылями – на школьниках много не заработаешь, да и не будут они по двадцать пять раз смотреть одних и тех же зверушек, а туристов до Мурманска добирается немного. Впрочем, надо отдать должное, администрация сделала океанариум довольно уютным местом, во всяком случае если не предъявлять к нему особых претензий, хотя нищета все же чувствуется. Однако тут не забывают и пенсионеров и детей-инвалидов, организуя для них специальные посещения и сеансы тюленетерапии, разработанные одним из сотрудников океанариума Ларисой Мусиновой. Да и студенты и ученые-биологи также не обходят стороной этот комплекс. Не обойдете, надеюсь, и Вы. А для того, что бы Вам было проще ориентироваться, позвольте рассказать о некоторых деталях.
От остановки общественного транспорта «Семеновское озеро» похожий на надувной купол океанариум виден очень хорошо, так что найти до него дорогу не составит труда. Перед полусферическим зданием стоят две палатки. В правой продают билеты. Билеты, надо сказать, дорогие – в 2009 году взрослый стоил 300 рублей, детский 200. Желающих попасть на представление не так много. В общем – покупаем билет, и, по желанию, еще и фотографии всех обитателей океанариума в виде сувениров. С билетом идем в здание. На первом этаже есть небольшой холл, в нем - витрины с выставкой детских поделок, большой телевизор, на котором показывают один из фильмов BBC, посвященный Арктике и ее обитателям. Так же имеется и туалет.
Садимся на скамейки и ждем начала представления. Ой! Что это пронеслось за нашей спиной? Очень просто – за нашей спиной нет стены, вернее она стеклянная. Из толстого стекла. Это и есть океанариум. А пронесся там морской заяц. Вот еще раз. И еще. Короче, он так и фланирует по своему «загону», мало обращая внимание на ту жизнь, которая происходит снаружи его домика. Зато, когда он все-таки дает на себя посмотреть, особый восторг у публики вызывают его усищи – настоящая диковина.
Вот и скоротали время, пора в зрительный зал. Для этого поднимаемся по лестнице на второй этаж и оказываемся наверху «загона» морского зайца. А «загон» оказывается бассейном. С одной стороны него амфитеатром устроены зрительные ряды, с другой – небольшая дощатая сцена и загоны. На этот раз совершенно настоящие. В них и живут все артисты.
Выходит ведущий и представление начинается. Конечно, оно сильно уступает настоящему цирковому в зрелищности и отточенности номеров, но зато, во многом благодаря искренности актеров и тренеров и отсутствию большого количества публики, приобретает некое подобие доброго домашнего спектакля. Тюлени Федя и Даша и морской заяц Дик стараются, видно, что происходящее им нравится. Представление длится около 45 минут и самыми эффектными номерами, кроме привычных прыжков, кувырков и умения «считать», являются номера с элементами игры со зрителями, с балансировкой мячей в сложных условиях плавания зверями спиной на большой скорости, а также, безусловно, игра Дика на гитаре, которая не может не развеселить публику благодаря неожиданной и умильной позе, в которой этот, похожий на дедушку-рокера, морской заяц музицирует под фонограмму. В общем, лучше один раз увидеть – приходите. А если хотите увидеть прямо сейчас, то можете глянуть снятый мной во время представления небольшой ролик.
По окончании представления начинается самое интересное, во всяком случае для детворы – к «домикам» зверушек можно подойти и поглазеть на них повнимательнее, с некоторыми можно и сфотографироваться (за отдельную плату, разумеется). В итоге, решив посетить океанариум, рассчитывайте, что проведете в нем около часа. И я сомневаюсь, что даже пассивная тюленетерапия, не сделает немного Вас счастливее или хотя бы веселее. Во всяком случае я еще полдня вспоминал, как забавно тюлени бьют себя по пузику, изображая аплодисменты…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: примерно в 4-х километрах к юго-востоку от центра города, в небольшом ущелье между двумя сопками. Проезд автобусами №№1, 5, 10 15, 18, 18, 19, 27 или троллейбусами №№2, 4, 8, 10 до остановки «Долина Уюта», дальше пешком в восточном направлении.
Почему это интересно: хм… Не знаю…

Лично я направился в эту долину, прочитав такие эпитеты: «известное место отдыха горожан» и «одно из любимых мест отдыха мурманчан». Решил в общем поглазеть, как же любят отдыхать коренные жители. Хотя, не скрою, меня насторожило то, что фотографий этой самой долины практически нет в интернете…
Оказалось, что фотографий нет не даром. В Долине Уюта нет ничего уютного. Во всяком случае я слабо представляю, как место под линиями электропередач может быть таковым. Быть может свое название эта лощина получила благодаря тому, что практически со всех сторон закрыта сопками от холодных арктических ветров? Не знаю… Знаю одно – делать в этой долине совершенно нечего. Там нет никакой туристической инфрастуктуры. Там вообще нет ничего, только автостоянки, автосервисы и странной архитектуры здание с вывеской «Долина уюта». Впрочем, если присмотреться, то надпись мелким шрифтом на этой вывеске объясняет всё – «Учебно-спортивный центр». Да-да – Долина Уюта – это всего-навсего спортивная площадка. Точнее – комплекс для занятий лыжными видами спорта (ну и некоторыми летними). Для этих целей в долине-то как раз есть все – и тренировочная база, и судейский комплекс, и хорошо размеченные лыжные трассы на 2,5, 3,75 и 5 километров, и трибуны для зрителей, и даже место для награждения победителей соревнований. Но у меня лыж не было, я просто побродил немного, посмотрел, как в поте лица тренируются школьники и пошел восвояси.
Говорят, эта долина несказанно преображается во время ежегодного Праздника Севера (местное название - «Полярная Олимпиада», проводится с 1934 года), когда сюда на соревнования съезжаются спортсмены из всех северных стран и регионов России и выясняют, кто из них лучше бегает на лыжах, прыгает на них с трамплинов, катается на оленьих упряжках и даже за этими упряжками – опять-таки на лыжах, ну и т.п. Кульминацией этих выяснений уже давно стал грандиозный 54-километровый лыжный марафон на трассах долины.
Вообще, это мероприятие проводится в середине марта – как раз, когда я и был в Мурманске, но почему-то в 2009 году, когда должно было отмечаться 75-летие праздника, его начало перенесли на апрель, хотя, кстати сказать, цены в гостиницах в этот мартовский период все равно по традиции были выше процентов на 20…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: примерно в 7 километрах к югу от центра города, на улице Достоевского, напротив дома №3. Доехать можно на автобусах №№ 18 и 19 и на троллейбусе №4. Или на соответствующих маршрутках. От остановки в районе перекрестка улиц Баумана и Достоевского придется пройти пешком метров 300 в сторону Кольского залива.
Почему это интересно: ну… просто так… Достаточно эффектно смотрится краснокирпичное здание на фоне серой воды залива и суровых сопок за ним. Ну и это единственная католическая церковь на Кольском полуострове.

Во всяком случае у меня для посещения этой церкви никакого повода не было, кроме чистого любопытства. Она оказалась в не совсем католическом стиле – получилась слишком строгой и простой по форме. «Северной», я бы сказал, похожей на шведско-финско-норвежские протестантские костелы. Но что-то в здании есть, все-таки. Какая-то устремленность ввысь. Быть может этот эффект достигается за счет узких и длинных окон на фасаде или за счет колокольни – то же визуально вытянутой, а может быть дело в остроугольных элементах крыши. Но, скорее всего, на восприятие влияет совокупность всех этих архитектурных элементов.
Внутрь церкви Святого Михаила Архангела я не заходил, но через окна видел, что интерьер пока не обжит – шутка ли – храм открылся совсем недавно, вернее официально еще даже не открылся и службы в нем проводятся под честное слово. В буквальном смысле.
Что касается фактов, то они таковы. Принадлежит церковь приходу Святого Михаила Архангела Римско-католической Церкви в Мурманске. Понятное дело, что появление католиков на Мурмане, было предопределено торговлей и войнами. Впрочем, торговали и воевали православные поселенцы, как раз в основном с соседями-протестантами. Как бы то ни было, официальный отсчет католичество здесь ведет с начала строительства Мурманска, когда на заработки были приглашены различные специалисты. Точнее, не приглашены, а «приконвоированы» - большинство из них были ссыльными. Это были люди разных национальностей: поляки, белорусы, литовцы, украинцы и др., среди которых и было много католиков. К началу 1916 года их насчитывалось уже около 400 и настоятель католической общины Петрозаводска попросил разрешения построить католическую часовню в Мурманске. Однако революция помешала этим планам.
Возродилась эта идея лишь в перестройку - 18 июня 1991 года католическая община в Мурманске была официально зарегистрирована как приход. Однако деятельность его была очень ограниченной - священник из Санкт-Петербурга примерно раз в год посещал город - проводил мессу и крестил детей. Сейчас католиков в Мурманске около 300 человек (хотя, православные источники утверждают, что их не более 150) - это люди разной национальности, в основном приезжие и потомки первых строителей железной дороги, порта и города. В большинстве своем это люди пожилого возраста, но бабушки приводят своих внуков, многие католики узнают случайно о существовании прихода от знакомых и т.п. Еще несколько десятков человек приезжают на воскресную службу из Апатитов, Никеля, Мончегорска, Кандалакши, Североморска и других поселений Мурманской области.
Верующие неоднократно обращались к архиепископу в Москву с просьбой прислать в Мурманск священника, который проживал бы здесь постоянно, проводил богослужение и все обряды как это полагается в католической церкви. И вот 17 апреля 2000 года архиепископ назначил настоятелем Хуана Эмилио Сармиенто, испанца по происхождению. Больше десятка лет из-за отсутствия собственного храма все обряды, святые таинства и богослужение проводились в неприспособленных для этих целей местах - частных квартирах и арендуемых случайных помещениях.
Еще в 2001 году настоятель прихода по просьбе прихожан обратился к городской администрации с просьбой выделить участок земли под строительство храма и в 2004 году землю, наконец-то, выделили – на заросшем пустыре в Первомайском округе. Церковь Святого Михаила Архангела сооружали в 2006-2007 годах и 11 ноября 2007 года готовый храм был освящен, хотя, официально, здание до сих пор еще не введено в эксплуатацию и поэтому даже не имеет точного адреса.
Интересно, что в Мурманске готовятся соорудить еще и самую северную в мире мечеть (по проекту к ней будет пристроен 20-метровый минарет, а сама она будет рассчитана на 200 верующих) – на Кольском проспекте, недалеко от подворья Трифонова Печенгского монастыря, но до дела пока еще не дошло...

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в микрорайоне Северное Нагорное, в семи километрах к югу от центра города. Ближе всего к мосту подъезжает автобус №18 (остановка на перекрестке улиц Баумана и Фадеев Ручей). Проехать на автобусе можно и по самому мосту, например на №№ 109 и 111, впрочем это не так удобно, поскольку ходят автобусы редко, да и за мостом останавливаются невесть где.
Почему это интересно: потому что этот новый мост уже стал местной достопримечательностью. Да и всё остальное Вы уже посмотрели…

Да, есть города, в которых и мосты могут стать достопримечательностями. Венеция там, или Рим. Санкт-Петербург. Стамбул. Сан-Франциско. Да мало ли… Конечно, мурманский мост не может похвастаться ни особой красотой и изяществом, ни какими-то особыми инженерно-техническими достижениями, но все же… Но все же и на его счету есть один рекорд – мост через Кольский залив в Мурманске – самый длинный мост на Земле, построенный за Полярным кругом. Его общая длина около 2,5 километров, из которых над водой – 1,6 километров. Пойдем смотреть? Пойдем. Но куда?
Действительно – «куда» – это главный вопрос. Нет, конечно, длиннющий мост виден из многих мест в городе, но… Не смотрится он. Слишком уж низенький. Прямо скажем – не «Золотые Ворота». Теряется на фоне большого водного пространства.
Я хотел сфотографировать мост целиком и решил найти где-нибудь в его окрестностях высокую точку. Ею оказался край холма среди домов на улице Фадеев Ручей. И, хотя под холмом не очень-то живописно раскинулись железные коробочки гаражного кооператива, в целом видом я остался доволен. Но, конечно, до более интересных фотографий, сделанных с сопки повыше на противоположном берегу, да еще и в темноте, когда мост похож на огненную переправу, этот вид не дотягивал. Однако ждать темноты я не стал и на моей фотографии мост вышел – как мост. Какой он есть - на обычных бетонных сваях, прямой лентой пересекающий залив с водой тоже какого-то бетонного цвета…
Ну да ладно, перейдем к фактам. А они таковы – потребность в возведении моста с высокой пропускной способностью в городе возникла еще в 1980-90-х годах – узенький и единственный мост через Кольский залив в соседней Коле перестал справляться с возросшим пассажиропотоком на ставшей после распада СССР вновь международной трассе, ведущей к границе с Финляндией и Норвегией. Да и в районы города, поселки и небольшие военные городки на западном берегу залива тоже было не очень-то и удобно добираться. И вот в 1992 году началось строительство нового моста – пошире - по две полосы движения в каждую сторону. Как Вы понимаете, в 1990-х годах завершить его ну никак не могли по экономическим причинам. И поэтому открыт этот мост был лишь в 2005 году, причем, как обычно, заслуги былых правителей тут же приписали себе нынешние. И тогдашние «нынешние» делегировали на торжественное мероприятие самого главу Правительства – Михаила Фрадкова. Пафосная церемония открытия прошла 11 октября 2005 года и премьер-министр подчеркнул, что мост имеет важное экономическое и социальное значение - теперь добраться до ряда населенных пунктов Мурманской области станет намного проще и этот мост позволит расширить сотрудничество с Финляндией и Норвегией.
Не знаю, конечно, как насчет сотрудничества, но то, что этот мост привел к упадку города Колы, это факт. Во всяком случае сильно пошатнул «придорожную» торговлю и услуги, которые были немаловажной статьей городского бюджета – теперь водители не стоят в пробках перед узким мостом и не коротают время в придорожных кафешках, а лихо проскакивают саму Колу и торопятся в Мурманск – ведь теперь переправа на западный берег Кольского залива у них занимает не больше двух минут. А вот мурманчане и жители поселков на том берегу, кажется, вполне довольны «обновкой»…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: ххм… К северу от Мурманска. Но это – в теории. На практике почти всё побережье Баренцева моря либо пограничная, либо военная, зоны. Без специального пропуска (см. раздел «Россия/Мурманск/Неприятности/Погранзоны и ЗАТО») Вас туда никто не пустит. Да, и в принципе, пускать-то особо и некуда – непосредственно на морском берегу расположено всего несколько военных поселков, подъездных путей к большинству которых с «материка» нет – сообщение осуществляется по морю. В общем получается, что для того, что бы поглазеть на море, из Мурманска нужно ехать не на север, а на восток. Причем единственное место, где это можно сделать, не опасаясь быть принятым за шпиона и посаженным в пограничную кутузку, это Териберка, точнее, объединенное с ней административно Лодейное. Вот туда дорогу я сейчас и расскажу.
На самом деле всё просто. Сначала едем на… юг. В сторону Колы. Если Вы едете через город, то должны чуть ли не выехать из него и на так называемой «развилке» уйти левее – на Кильдинское шоссе, обогнуть сопку и еще раз резко уйти влево – это и будет дорога на восток Кольского полуострова. Но это очень муторный путь, гораздо проще прокатиться по объездной дороге – трассе М-18 Североморск - Санкт-Петербург и просто один раз вовремя свернуть налево – на перекрестке, где стоит указатель «Кола – направо, Териберка (или Североморск-3 – не помню точно) – налево». В общем так, или иначе, но Вы попадаете на довольно хорошую трассу, по которой Вам предстоит петлять (хотя и не очень сильно) между сопками и тундровыми озерами около 75 километров, пока Вы не увидите заветный знак «Териберка 42», предписывающий Вам повернуть налево – наконец-то на север. Еще примерно через 40 километров возвышающиеся над дорогой гранитные скалы разверзнутся и Вы увидите Лодейную губу – небольшой залив Баренцева моря. Однако, это не значит, что Вы приехали – Вам ведь не залив нужен, а само Море-окиян. Так что держитесь левее – вдоль сопки и езжайте в Лодейное, точнее выбирайтесь на его северную окраину – к небольшому озерцу (около 3,5 километров от развилки с дорогой в Териберку). Дальше всё зависит от проходимости Вашей машины и погодных условий – либо устраиваете джиппинг по пересеченной местности – по прокатанным местными жителями и туристами колеям, либо пешедралите примерно километр по гранитным валунам, пока не выйдете на берег Баренцева моря.
Почему это интересно: потому что Вы хотите увидеть Северный Ледовитый океан.

Во всяком случае, так рассуждал я – приехать в портовый город, стоящий чуть ли не на берегу океана, и не посмотреть на сам океан – это нонсенс. Да и потом – хотелось немного почувствовать себя покорителем Арктики. Потом я выяснил, что это «чуть ли не на берегу» – достаточно приближенное понятие, а затем оказалось, что никакого океана тут и вообще нет. Вернее есть, но только его часть, да и то не самая «показательная» – незамерзающее круглый год Баренцево море. Арктика тоже оказалась «ненастоящей» – это раньше этим словом называли всё, что расположено выше полярного круга, а теперь к Арктике относят только места, где температура никогда не поднимается выше 10 градусов Цельсия. И Кольский полуостров этому условию не отвечает, поэтому считается Крайним Севером. Да и вообще всё побережье Баренцева моря – это не Арктика, хотя, по старинке, можно и так величать…
Ну да ладно, решил я – море, так море. И стал выяснять, как же к нему попасть. Выяснять я стал по карте. Нашел Териберку и Дальние Зеленцы. Териберка оказалась ближе и я решил ломануться туда. Но. Поковырявшись в разных путеводителях и покопавшись на разных форумах, я встретил кучу противоречивой информации – где-то писалось, что Териберка – пограничная зона и въезд туристам просто так туда заказан, где-то писалось, что пограничный режим ослаблен (т.н. зона пограничной ответственности) и пускают всех граждан России при предъявлении паспорта и указании цели приезда, где-то писали, что режим и вовсе уже давно отменен, где-то, что уже вновь введен после отмены, а где-то, что и не было его никогда. В общем – что делать? Решил «пройтись» по официальным документам. Но и там была та же путаница – на сайте ФСБ Териберка относилась к закрытым зонам, на сайте администрации Мурманской области вообще было два документа – по одному – можно ехать, по другому – фиг. Надоело мне все это и я сделал очень просто – написал электронное письмо в администрацию самой Териберки и получил вполне однозначный ответ – «с 1 января 2009 года Териберка исключена из погранзоны. Приезжайте.» Ну, я и поехал…
Впрочем, сначала я решил запастись знаниями. Купил карту Мурманской области, скачал и распечатал подробную карту окрестностей Териберки, и даже распечатал спутниковые снимки самой Териберки и берега моря возле нее. Ну, и почитал, что пишут в интернете мои предшественники. Информация оказалась довольно скудной. Во-первых выяснилось, что Териберка – одно из старейших поморских поселений на Мурмане – основана в XVI веке (в разных источниках приводятся и начало, и конец века). Впрочем, во время Крымской войны в XIX веке англичане обстреляли ее со своих кораблей, так же, как и Колу, но промысловую колонию вскоре восстановили, причем, в основном, норвежские рыбаки. После революции из Териберки было решено сделать образцово-показательный колхоз коренного населения полуострова – саамов и число ее жителей доходило до десяти тысяч. Но, во время Великой Отечественной войны, саамы были признаны не вполне благонадежными и вскоре их переселили подальше от внешних границ – на берег Белого моря, а центром их культуры стало Ловозеро, хотя сама Териберка благодаря им в 1940-1960-е годы неплохо развивалась, даже стала районным центром. Но пришли военные, райцентр перенесли в Североморск. Промыслом никаким военные не занимались и поселок быстро оскудел, рыбоперерабатывающие заводы закрылись, их рабочие переехали в Мурманск, да и колхозы тоже никому стали не нужны. После ухода военных в 2000-х годах жизнь как-то активизировалась, но несколько странным образом – теперь Териберка считается чуть ли не «браконьерской столицей» Мурманской области – дескать все местные жители (их около двух тысяч) только тем и занимаются, как ловят расплодившихся камчатских крабов (см. описание в разделе «Россия/Мурманск/Рестораны и питание/Камчатские крабы»), которых вообще-то ловить запрещено. А уж об «отвалах» мусорных куч из крабовых панцирей на задворках Лодейного (это, как Вы помните, поселок по соседству с «исторической» Териберкой, административно объединенный с ней), возникшего в после Великой Отечественной войны в связи с созданием судоремонтных мастерских, ходят настоящие легенды.
Еще я узнал, что Териберку ждет превращение в Нью-Васюки – всемогущий Газпром возжелал построить именно здесь огроменный завод по сжижению газа, добытого на шельфе Баренцева моря – на Штокмановском месторождении, и терминал для отправки газа в США. По планам было решено переселить всех жителей «исторической» Териберки в Лодейное, а на освободившемся месте и построить газовый гигант. Кстати, именно с изысканиями Газпрома молва и связывает снятие с Териберки статуса пограничного района – дескать неудобно командировочным газовикам было постоянно оформлять пропуска, вот власти и пошли навстречу. Впрочем, от наполеоновских планов Газпром все равно отказался и посчитал, что дешевле обойдется не переселять сотни людей в новые дома, а поискать место чуть подальше. Этим он сейчас и занимается – к востоку от поселка. Да и в США танкерами газ отправлять передумали – будут гнать в Европу по Северному потоку. Но не факт вообще, что этот проект будет реализован в ближайшее десятилетие…
Да, еще бытует легенда, что Териберка – это самая северная точка, куда может доехать автомобилист в европейской части России. Так вот, это далеко не так, достаточно взглянуть на карту той же Мурманской области, что бы убедиться, что в районе границы с Норвегией есть куча поселков куда севернее, в том числе и на берегу морских заливов – например Заозерск, Печенга, Трифоново и др.
Так. Что-то мы увлеклись «вводными». Пора ехать! Не знаю, как у Вас, а у меня машины не было. Я пошел к железнодорожному вокзалу – на стоянку такси, выбрал подходящую легковушку и предложил водителю сгонять назавтра в Териберку. Он согласился, но при этом предупредил, что дороги не знает (вообще, многие жители Мурманска по тем или иным причинам моря-то Баренцева и не видали). Я, как Вы уже читали, картографической информацией был переполнен и сказал, что легко возьму на себя роль штурмана. И взял. А в помощники себе взял GPS-приемник. Так мы и поехали на «край света»…
Дорога выглядела не особо привлекательной – смотреть было не на что, только на заснеженные сопки и различной величины заледенелые (и тоже – заснеженные) озера и болота. То и дело попадались «брошенные» одинокие машины – это рыбаки ушли заниматься подледным ловом вглубь тундры. Уже после поворота на Териберку попались любители погонять на сноубордах под парусом, вернее – с помощью параплана - сноукайтинг называется. Выглядели они довольно эффектно – стайка черных точек на фоне бесконечной белизны земли и яркие пятна парашютов на фоне такой же белизны облаков. Впрочем, то, что спортсменам помогало, нам мешало – страшный ветер, который буквально сдувал машину с дороги и даже сдул меня, когда я в очередной раз остановился сделать несколько снимков. В общем, стало окончательно понятно, что это за загадочные палки воткнуты почти вдоль все дороги – это основания больших «противоснежных» заборов, призванные защищать дорогу от заносов. Я такие видел в Сахаре, но они там от песка должны были защищать. Впрочем, ни там, ни тут, они не работали – в Сахаре они просто не могли физически справиться с пустыней, а под Мурманском они, заборы эти, давно уже никем не поддерживаются в надлежащем состоянии и между остовами их сохранившихся опор нет ничего такого, что могло бы защищать от пурги. Разве что редко-редко попадаются чудом сохранившиеся секции, но они практически бессильны пред напором стихии. Становится понятно, почему рейсовый автобус из Мурманска в Териберку по расписанию идет почти целый день – мало ли что в дороге приключится. Нам же, однако, потребовалось чуть больше часа, что бы достичь гранитного ущелья, предваряющего въезд в Териберку (должен предупредить, что с дороги никуда сворачивать нельзя, даже что бы посмотреть на каскады небольших ГЭС – только дорога и окрестности Териберки «вычеркнуты» из погранзоны).
Но вот ущелье расступилось и пред нами открылась картина, очень напоминающая фотографию вековой давности под названием «Мурман. Териберская колония.» – большой песчаный откос, намытый за тысячелетия впадающей здесь в Баренцево море рекой Териберкой, на котором рассыпались несколько десятков невысоких домишек. Церкви, как на фотографии начала XX века, над всем этим не возвышалось. Не было видно и запечатленных на фотографии рыбацких шхун. За косой виднелась лишь пустая свинцовая вода Лодейной губы и Териберской губы, а за ней – все те же голые припорошенные гранитные сопки Териберского полуострова.
К «морю» отсюда, в принципе, два пути – первый – на восток, через саму Териберку и дальше вдоль полуострова к северной его оконечности – мысу Териберскому, где стоит маяк, к которому, собственно, и ведет дорога. Но туристы чаще выбирают другой, более легкий путь – на север – через Лодейное, и далее на запад – в район мыса Долгий. Привлекает туда даже не относительная легкость дороги, а красивый водопады, обрушивающие свои воды прямо в море. Как Вы понимаете, я выбрал второй путь и, минуя поворот в Териберку, направил машину в Лодейное.
Вообще, Лодейное, это особая тема. Полное ощущение, что ты попал в какой-то фильм с пост-апокалиптическим сюжетом. Пустые дома с обрушившимися крышами и выбитыми окнами (например, бывший Дом культуры), ржавая водонапорная башня, накренившаяся над дорогой, какие-то заброшенные строения, бараки, остовы лодок и машин, перекошенные конструкции причалов, и при этом тут же – свежевыкрашенное в канареечный цвет здание школы и пузатый двухэтажный дом со стилизованной луковкой и православным крестом на ней.
Но еще больше придают ощущения «кино» местные жители – например первые, кого я заприметил, были местные мужчины с мрачными лицами, торопящиеся в сторону ангаров, причем один из них быстро переложил самый настоящий обрез из сапога за пазуху (хотя, говорят, это скорее всего все-таки не местные, а гастарбайтеры). Не выбились из общей картины и встреченные школьники – несмотря на их возраст они были изрядно навеселе и на вопрос «как лучше проехать к водопадам» толком ответить ничего не смогли, лишь махнули рукой в сторону свалки. Туда мы и поехали, тем более, что на спутниковых снимках было хорошо видно, что дорога идет именно там – от свалки – вдоль берега моря – к водопадам.
Миновав весьма колоритную радиостанцию постройки середины XX века (наверное, на такой же служил когда-то мой отец в Заполярье), мы стали взбираться на холм, который и был большой мусорной свалкой. Крабовых панцирей, однако, видно не было, но и дороги – тоже. Только гранитные гольцы с острыми камнями, грозившими продырявить шины, и кочками, рискованными для езды на обычной легковушке. Пришлось покинуть машину, когда до цели оставалось чуть более двух километров. Быстро пройдя свалку, я вышел на вершину скалы и, наконец, увидел океан. Ледовитый. Северный. Я, конечно, знал, что Баренцево море никогда не замерзает, но полагал, что у берега хотя бы немного льда будет. Не тут то было. Более того, уж не знаю, то ли это просто совпадение, то ли от нагретой воды, но окружающий воздух на берегу был гораздо теплее, чем на въезде в Териберку. Насладившись этим «дыханием Гольфстрима» (довольно сильным, кстати – ветер был ого-го!), я, ориентируясь исключительно по GPS, прямо через сопки поперся к водопадам. По дороге увидел одну из местных достопримечательностей – первую на Мурмане метеостанцию, основанную еще в XIX веке, от которой к приборам на вершине сопки вели шаткие мостки. Поглазев, как понуро, пригибаясь от ветра, по ним побрел «на работу» метеоролог (ведь вроде бы они обязаны круглосуточно, строго через определенные промежутки времени, снимать показания датчиков) и удостоверившись, что домик их явно не попадает в список памятников архитектуры и не является сохранившимся с XIX века, я поскакал (иначе способ перемещения по заснеженным кочкам и не назовешь) своей дорогой. Дорогу украсил одинокий другой заброшенный домик - вид был у него прямо-таки «затерянного в Арктике». От домика я решил слегка свернуть и пройтись вдоль берега – между Баренцевым морем и озером Секретарским (придерживаясь видимой на спутниковых снимках дороги – кстати, того единственного места, куда к самому берегу Баренцевого моря можно подъехать на машине). Потом я решил срезать прямо через озеро и ступил на лед. Конечно, это был не байкальский лед (см. раздел «Россия/Иркутск/Достопримечательности/Байкал»), но тоже довольно массивный и тоже в замерзших трещинах. Но особенно эффектно он смотрелся, стоило повернуть голову в сторону моря – в ста метрах огромное пространство жидкой воды, а под ногами чуть ли в метр толщиной вода твердая.
Сделав несколько фотографий, я потопал дальше, благо за озером появилась накатанная снегоходами лыжня (главная проблема была не сойти с нее и не провалиться по колено в снег). Вообще, эта дорога пользовалась успехом – по ней то и дело фланировали мужчины, женщины, женщины с детьми и просто дети. Я так и не понял, КУДА и ОТКУДА они шли, видимо, как и я просто гуляли от нечего делать до мыса Долгий. GPS-приемник показывал, что до водопадов оставалось около 400 метров и что я прошел почти два километра, но никаких водопадов видно не было. Я глянул на спутниковый снимок – оказалось, нужно преодолеть еще один небольшой перевал между прибрежными скалами. Накатанная дорога как раз и вела на этот перевал. Поднявшись на сопку, я увидел еще одно замерзшее озеро, на этот раз совсем маленькое, а за ним – Баренцево море. Водопад был где-то поблизости и я с гиканькем стал сбегать вниз – на лед. Пройдя еще метров сто в сторону моря, я оказался у цели своего путешествия – прямо у водопадов.
Предстало зрелище, которое я не ожидал увидеть – водопады были замерзшие. Опять меня «обманули». Впрочем, картина была все равно величественная – «твердая» вода главного водопада - из озера - «стекала» по гранитным кручам высотой в несколько десятков метров и устремлялась по узкому ущелью прямо в море. А с противоположной, более высокой гряды, «спадала» замерзшая «струйка» второго водопада. Насладившись зрелищем и вдоволь нафотографировавшись, я пошел обратно, но немного другой дорогой – по тропинке прямо через озера – так короче. Прошел водокачку на Секретарском озере, перевалил за сопку и вышел на прямую дорогу в Лодейное. Но по ней пройти мне было не суждено, мне нужно было возвращаться к свалке, где я оставил машину. Еще немного «попрыгав» по гранитным кочкам, я набрел на одинокий памятник пропавшим без вести морякам с тралового бота «Анастасия», который удивительным образом вписывался в окружающий суровый пейзаж. Поразмыслив немного о судьбе моряков, я вернулся к машине и поехал в Териберку, ведь интересно же посмотреть на старинный поселок.
Териберка оказалась более симпатичным местом, нежели Лодейное. И люди там как-то поприветливее... На вопрос «А где у вас тут можно крабов купить», продавщица в магазине не достала сразу из-под полы обрез и не стала из него палить почем зря, а просто ответила «Нету у нас тут ничего», всем видом намекая «Чужие здесь не ходят». В общем, щелкнув на память сам магазинчик, вернее припаркованный к нему мотоцикл на дутиках – шинах низкого давления (я такие раньше только на картинках видел), забавную будку – почтовое отделение, деревянный двухэтажный барак и невесть откуда взявшуюся трехэтажную «хрущевку», я двинул назад. За мостом через Териберку я сделал последний снимок – традиционный поморский путевой крест, явно установленный в 1990-е годы на волне возвращения к религиозным истокам, и окинул взглядом «край земли».
Обратная дорога в Мурманск заняла меньше времени – водитель уже не боялся незнакомой местности, да и хотел вернуться в город до наступления ночи. Так вот и закончилось мое путешествие в «Арктику»…
P.S. Да, чуть не забыл – собственно о море. Всё северное побережье Кольского полуострова омывается Баренцевым морем, которое до середины XIX века называлось Русским, Ледовитым, Студеным, Мурманским. Нынешнее свое название море получило в честь голландского мореплавателя Виллема Баренца - участника полярных экспедиций 1590-х годов, погибшего у Новой Земли. Он пытался найти северный путь в Китай и Японию, но прославился тем, что стал первым европейцем, пережившим зимовку в Арктике.
От Северного Ледовитого океана, частью которого оно является, Баренцево море отделено архипелагами Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген. Интересно оно тем, что является конечным пунктом Гольфстрима, круглогодично приносящего из тропиков теплую воду, пускай уже и поостывшую. Вода настолько теплая, что Баренцево море никогда не замерзает, что, вообще-то говоря, учитывая его расположение за полярным кругом, может показаться странным – даже его более южные «соседи» – Белое море, к примеру, и то замерзают. Поэтому-то Архангельск на Белом море уже давно проиграл Мурманску на Баренцевом первенство на право считаться северными морскими воротами страны. Так что, если Вы хотите увидеть лед, то Вам нужно будет отплыть на 400-500 километров от берега – там можно встретить дрейфующие льдины.
Надо сказать, что Гольфстрим приносит на Мурман не только хорошее – разница температур между водой и окружающим воздухом – залог крайне неустойчивой погоды, из-за чего море редко можно увидеть спокойным. Прибавьте к этому еще и приливы, которые в заливах достигают нескольких метров (например в Териберской губе перепад уровня воды не менее 4 метров). Кстати, такие приливы позволили в 1968 году провести интересный эксперимент – создать электростанцию, вырабатывающую энергию за счет подъема и опускания уровня воды. Называется эта электростанция Кислогубская приливная, располагается в Кислой губе в районе поселка Ура-Губа и является памятником науки и техники, но увидеть ее сложно из-за пограничного и военного режимов.
Теплые воды Гольфстрима создают уникальные условия и для всяческой подводной жизни, что делает Баренцево море одним из самых экзотических мест для дайвига. Во время погружений немудрено встретить и захватчика – двухметрового камчатского краба, переселенного сюда из Приморья (см. раздел «Россия/Мурманск/Рестораны и питание/Камчатские крабы»).
Ну, и для любителей цифр - средняя глубина Баренцева моря 222 метра, наибольшая - до 600 метров - желоб острова Медвежий в юго-западной части моря.

Обсудить на форуме
На главную страницу