Иркутск. Достопримечательности.



  Городская архитектура.
Один из самых понравившихся мне домов в Иркутске - на улице Карла Маркса

Где находится: в центре города - улицы Карла Маркса, Урицкого, Дзержинского. Отдельные интересные дома разбросаны по всему городу.
Почему это интересно: все-таки надо же знать, где устроить променад.

Итак, как я уже говорил - Иркутск город архитектурной эклектики. «У нас очень много деревянных домов в городе, больше чем в Новосибирске и Красноярске» - сказал мой водитель в первый день моего пребывания в городе. «Да ладно, не больше чем во многих других областных городах» - ответил я, стараясь быть вежливым гостем. И напрасно. Действительно, деревянных хибар (большинство из этих домов очень походят на хибары и бараки) в городе предостаточно. И перемежаются они неуклюжими постройками советского периода, чаще - кирпичными (в городе два кирпичных завода). Глаз очень устает все это наблюдать. И хочет чего-нибудь красивого. Старинного. Изящного.
Из изящного предлагается Дом Европы (улица Энгельса, д.21). Это ажурное деревянное здание одно из самых красивых в Иркутске – недаром его в народе прозвали «Кружевной дом». Историки же знают его как дом Шастиных 1907 года, построенный Апалосом Ивановичем Шастиным – иркутским купцом и почетным гражданином города. В 1999 году усадебный комплекс отреставрировали и в нескольких строениях сейчас располагаются гостиница администрации города на 6 номеров (в доме Гримберта и флигеле Ларина с переходом), конференц-залы и офисы (в доме Шастиных), Управление культуры администрации города (в «Амбаре»), кафе (в доме Серпилова), филиал Музея истории города Иркутска - музей городского быта (в доме Полканова) и собственно «Дом Европы» - нечто вроде дома культуры - кружки, детские секции и пр. Хотя по словам одного из мэров города «главной задачей работы Дома Европы в Иркутске, в первую очередь, является создание благоприятной платформы для реализации совместных финансовых проектов между российскими и европейскими бизнесменами. Помимо этого иркутский Дом Европы поддерживает культурную связь с европейскими городами-побратимами.»
Также изящно выглядит кирпичное здание в псевдомавританском стиле одного из иркутских музеев (открыт в 1883 году) на улице Карла Маркса, д. 2. Находится оно недалеко от набережной реки Ангары (бульвар Гагарина), напротив памятника Александру III - инициатору строительства Транссибирской магистрали. Чуть дальше расположено здание Областного драматического театра им. Н.П. Охлопкова (открыт в 1897 году на месте сгоревшего предыдущего, ул. Карла Маркса, д. 14), где, кстати, начинал свою карьеру молодой актер Леонид Гайдай. Идеально приступить к осмотру этих двух памятников архитектуры на закате.
Из старинного могу предложить участок улицы Карла Маркса между улицами Киевской и Чехова - каменные особняки различных архитектурных стилей веселеньких и не очень расцветок, местами весьма интересные. Также рекомендую довольно широкую пешеходную улицу Урицкого. Правда, если быть привередливым, то постройки XVIII-XIX веков на ней подчас теряются на фоне современных универмагов, торговых комплексов и домов быта, но тем не менее...
Любителям культовой архитектуры рекомендую посетить площадь им. Кирова в начале улицы Сухэ-Батора. Две православные церкви. Одна – Спасская была заложена в 1706 году, освящена в 1710 году. Из старой деревянной церкви, стоявшей на этом месте, в новую церковь перенесли хоругвь с образом Спаса. С ней, по приданию, на Ангару пришел отряд казаков ставить иркутский острог. Перенесли в новую церковь и подарок Петра I - икону в дорогой ризе. Таким образом - это самое древнее в Иркутске здание, единственное, оставшеся от строений острога, к тому же точно показывающее местоположение крепости - колыбели города.
Помимо белой, строгой на вид Спасской, стоит на площади и другая церковь - разноцветная, похожая на пряник. И обе они соседствуют с католическим костелом (сейчас в нем органный зал филармонии). А вот другой костел недалеко от железнодорожного вокзала (рядом с Иркутским техническим университетом) потрясет вас стилем хай-тек. Да и сам вокзал, построенный в 1898 году и перестроенный в 1907 году, выглядит премиленько. Напоминает детский рисунок - пастельные салатовые тона и излишне много ничего незначащих деталей.
Также можно посмотреть усадьбу-музей декабриста С. Волконского (ул. Волконского, д. 10) - не очень интересный деревянный особнячок, и еще менее интересный деревянный домик декабриста С. Трубецкого (ул. Дзержинского, д. 64). Внутрь их обоих заходить совершенно не обязательно.
Ну а на десерт предлагаю Вам сфотографироваться у недостроенного здания мэрии города Иркутска на улице Ленина. У меня с этим творением долгостроя возникла почему-то зубоврачебно-стоматологическая ассоциация. Может потому, что пустые оконные проемы напоминают челюсть с выбитыми зубами? Как бы то ни было, но мне кажется, если бы дом достроили, он был бы очень интересен по своей архитектуре. Но не судьба видно...
Пока Вы будете добираться от одного памятника до другого, то и ощутите атмосферу улиц города. Помните, как у Кира Булычева в «Подземелье ведьм» герои оказались на планете, где был нарушен ход эволюции и динозавры соседствовали с первобытными людьми? Так вот в Иркутске ход эволюции «музыки в камне» тоже нарушен. Полная визуальная какофония.
P.S. Посмотреть, каким милым город был до революции, Вы можете на этом сайте.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Архитектурно-этнографический музей «Тальцы».
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» находится в 49 километрах от Иркутска по Байкальскому тракту

Где находится: на 47 километре Байкальского тракта.
Почему это интересно: самый большой музей в окрестностях Иркутска.

Честно говоря, мне уже надоели все эти музеи деревянного зодчества. Ну, скажем, Кижи. Да, большая церковь. Все деревянное. Или, скажем, Василево (около Торжка). Да, валунный мост (в «Ночном дозоре» снимался). Да, пожарная часть. Все деревянное. Или, скажем, Шушенское. Да, целая деревня. Да, домик Ленина. Все деревянное. Или Тальцы. Да, бурятские юрты. Да, стойбище эвенков. Да, церковь, трактир, острог, усадьба зажиточно казака. Усадьба бедного казака. Все деревянное. На-до-е-ло. Маловато будет. Хочу избушку не лубяную, а ледяную. И чтоб вид красивый был. Вот в Тальцы за этим и надо ехать. С огромной ледяной горки покататься. На замерзшую Ангару посмотреть. Да и на окрестные горы. А если кто еще не бывал в музее деревянного зодчества, тогда и в постройки заглянуть можно. Только учтите, что многие на зиму закрыты. Не отапливаются. А я уж лучше с горки еще раз спущусь.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Река Анагра.
Самый красивый вид на исток реки Ангары из озера Байкал - в поселке Листвянка в 70 километрах от Иркутска

Где находится: протекает через весь город.
Почему это интересно: потому, что Ангара - единственная река, вытекающая из Байкала. Да и красиво.

В общем-то, можно сказать, что после завершения строительства Иркутской ГЭС в 1958-1959 годах, Ангара начинается именно в Иркутске, сразу за дамбой, ибо все то, что находится выше дамбы по течению, представляет собой затопленную долину реки и называется «Иркутское водохранилище». А река теперь как-бы начинается в Иркутске.
У самой плотины для удобства летнего времяпрепровождения намыли несколько островков, скорее напоминающих косы. Там и купается местное население. Большинство же других крупных островов в черте города занимают дачи.
Подходов непосредственно к реке не так много, в основном это проселочные дороги и тропинки, а главная набережная в Иркутске называется бульвар Гагарина и находится в старой части города. К северу (за самым красивым мостом через реку) бульвар переходит в Цасовскую Набережную улицу, которая за площадью Кирова заканчивается улицей Нижней Набережной, упирающуейся в устье реки Ушаковка. Именно здесь, напротив впадения в Ангару реки Иркут и была заложена первая крепость, послужившая началом всего Иркутска. Далее вдоль реки идут улицы Ангарская и Суркова, заканчивающиеся у третьего, самого северного моста через Ангару.
Противоположный берег реки более высокий и крутой, и улиц, выходящих на песчаные берега нет.
Виды на город с берегов реки унылы и промышленны. Достойных видов на Ангару в черте города я также не нашел. А вот нашел я другое чудо - дымящуюся реку: зимой вода в Ангаре не замерзает и в достаточно сильный мороз все вокруг окутано таким густым туманом, что не видно не только противоположного берега реки, но и ее самой. А все окрестности укутаны бахромистым одеялом пушистого снега и инея. Очень красиво. Как будто бы длинное облако опустилось на землю и шевелится.
Ангара перед Иркутском (Иркутское водохранилище).
Начинается этот участок реки от самого ее истока из озера Байкал у поселка Листвянка в 65 км от Иркутска. Ширина - от полукилометра до четырех километров. Вот этот отрезок мне и понравился больше всего - крутые дикие скалы, горы на втором плане, многочисленные заливы и заливчики, большие волны у самого истока и крепкий заснеженный лед ниже по течению, по которому я совершил трехчасовую прогулку с одного берега на другой в поисках местных чудес - гигантских сосулек. Сосульки действительно гигантские - до 3-4-х метров. Образуются они во время замерзания Ангары, когда температура воздуха уже достаточно низкая, а вода еще не замерзла и волны бьют о скалистый берег. И замерзают, образую бесконечные шеренги ледяных сталактитов. А небольшие пещерки вдоль берега и вовсе походят на сказочные покои Снежной Королевы. Короче - царство скал, снега и льда. И яркого солнца.
Да и иркутяне предпочитают отдых именно здесь, на внешней стороне дамбы, «на заливе», как они называют примыкающий к дамбе участок Иркутского водохранилища в черте города.
Ну а дальше, за Иркутском, Ангара течет еще 1700 километров и впадает в Енисей.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Байкал.
Вид на Байкал с горы в поселке Листвянка

Где находится: южнее или восточнее Иркутска.
Почему это интересно: потому, что Байкал - самое глубокое (1600 с «хвостиком» метров) в мире пресноводное озеро. И очень красивое и суровое. Да и вообще – оно в 1996 году было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Объяснение названия озера - от тюркского слова «Бай-Кул» - «богатое озеро», правда научно оно не подтверждено. Монгольское название – «Далай-Нор» - «святое море». Народы, жившие на его берегах, называли озеро по разному - эвенки – «Ламу» («море»), буряты – «Байгал-Нуур», китайцы – «Бэйхай» («северное море»). Кстати, эвенкийским «Ламу» пользовлись первые несколько лет и русские землепроходцы.
Немного географии. Возраст Байкала - около 25 миллионов лет, Байкал расположен в горах Южной Сибири, в Республике Бурятии (юг и восток) и Иркутской области (север и запад). Длина озера 636 км, средняя ширина 48 км, наибольшая - почти 80 км. На Байкале - 27 островов, из которых самый крупный - Ольхон. Впадает в озеро 336 рек (крупнейшие - Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара), вытекает лишь одна - Ангара. Из животных самые известные - байкальская нерпа, бычки, живородящая рыба голомянка, омуль, хариус, сиг и др.
Климат суровый, но, по сравнению с окрестностями, более мягок - сказывается влияние большой массы воды. Очень сильные сезонные ветра - сарма, баргузин, култук, шелонник и пр.
Ну, а теперь - о личном. «С детства мечтал побывать на Байкале» - эту фразу я слышал практически от всех, кому предлагал совершить это путешествие. Да и сам я тоже – «с детства». Это, наверное, такая общая черта жителей европейской части России, - мечта увидеть самое большое в стране озеро, полумесяцем выгнувшееся на знакомой с детства школьной географической карте.
И вот мы здесь. «Какое оно маленькое!» - первое, что восклицают «мечтатели», оказавшись на его берегах. Да, на карте оно смотрится внушительнее. «Я думал, что другого берега видно не будет...». Будет, будет. Даже в самом широком месте, правда - в хорошую погоду.
Однако, первое «разочарование» быстро проходит. «Ну видно, и - видно. Ну маленькое - и маленькое. Зато я все это увидел сам.» И тут глаза словно открываются - начинаешь «сам видеть» всю красоту. А в первую очередь она - в неповторимости. Ни один холм, ни один остров, ни одна бухта, ни один залив, ни один ледяной торос не похожи на другой. Да и один и тот же холм, остров, бухта, залив, торос с другой точки (скажем, в 5 метрах от предыдущей) смотрится совсем по другому. Очень красиво. Разнообразно.
Но через некоторое время наступает переутомление от красот: нечто похожее я уже видел часа два назад или дня три назад, в похожую бухту я уже заходил, правда та была поменьше, скала напоминает другую, но побольше... И понимаешь - пейзажи Байкала - это один большой фрактал. Неповторимый в одном масштабе и повторяющийся в другом. Это - привыкание. Привыкание к первому буйному впечатлению. Синдром Стендаля прошел. Началось мирное созерцание. А оно может продолжаться бесконечно.
Я был на Байкале зимой. Безумно красиво. Лед. Дорога по льду. Официальная. С дорожными знаками и разметкой. Из вмерзших в лед высоких кольев. Неофициальные ледяные трассы - накатанные и отполированные. Просто следы в снегу.
И - опять лед. Толстый. Очень толстый. Красивый. Прозрачный. Прозрачный - не то слово. Стеклянный. Видно и дно, и рыбок, и колышущуюся массу воды под ним. Иногда потрескивает. Жутко и страшно - это волны подо льдом гуляют. Весь лед изрезан трещинами. Замерзшими. Страшно выглядящими, но безопасными.
И вновь - лед. Замерзший прибой на скалах. Три-четыре метра в высоту. Такой же высоты и сосульки. Такого я не видел нигде. Такого нарочно не придумаешь.
Лед, лед, лед. Ветер, ветер, ветер. Солнце, солнце, солнце. И бурая земля островов, прибрежных гор. Это - цвета Байкала зимой. Таким я его и запомнил.
P.S. Удобнее всего попасть на Байкал из Иркутска - это по Байкальскому тракту в поселок Листвянка (километров 70). Более длинная дорога - в Слюдянку (километров 100). Для совсем не боящихся путешествий - это дорога на остров Ольхон (около 300 километров). Небоязнь будет вознаграждена с лихвой. (Обо всех этих маршрутах см. ниже.)

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Поселок Листвянка.
На зимнем приколе в поселке Листвянка

Где находится: около 70 км от Иркутска, в конце Байкальского тракта.
Почему это интересно: потому, что это самое близкое место к Иркутску, где можно увидеть Байкал. А кроме этого здесь - исток Ангары.

Водитель, ведя нашу машину со скоростью 140 км/ч по Байкальскому тракту, рассказал мне такую историю (за ее достоверность я не ручаюсь):
«В 60-е годы в Иркутске должна была состояться встреча Хрущева с японским то ли императором, то ли премьер-министром. Этот «то ли император», «то ли премьер министр» изъявил желание увидеть Байкал. А нормальной дороги тогда в Листвянку не было. Ну и приказал Хрущев немедленно ее построить. И вот месяца за три и проложили этот самый Байкальский тракт.»
Не знаю, понравился ли императору или премьер-министру Байкал, но мне Байкальский тракт понравился - почти прямая дорога, постоянно забирающаяся на сопки и проваливающаяся в котловины. Идет она вдоль Ангары, которая иногда просвечивает между деревьями, полностью открываясь у самого подъезда к Листвянке.
Листвянка - это поселок городского типа. Знаменит он тем, что в нем расположен институт лимнологии Сибирского отделения АН РФ. Это для образованных людей. А для всех остальных он известен небольшим нерпинарием, музеем Байкала (при вышеупомянутом институте), Байкалом, истоком Ангары и дешевым омулем, хариусом, сигом и поделками из полудрагоценных камней, продающихся на небольшой автобусной станции, прямо на набережной Байкала.
Из личных комментариев ко всем этим достопримечательностям могу поведать следующее:
2) нерпинарий я видел только снаружи, так как зимой он закрыт и засыпан снегом, и если бы меня не подвез к нему водитель, я бы подумал, что это обычный поселковый дом.
3) Музей Байкала я тоже не посетил, но говорят интересно.
4) Байкал я видел - здесь он довольно большой и другой берег виден только в очень ясную погоду. Советую проехать (или пройтись) немного дальше автобусной станции, в гору (там стоят недостроенные кирпичные особняки новых сибиряков), откуда откроется более интересная панорама Байкала, чем с набережной. Здесь, как и во многих других местах, есть нечто вроде бурятских святилищ - дерево, обвязанное разноцветными ленточками. Так буряты отмечают «святые места». Обычно - это самые красивые места на дороге, где они предаются созерцанию природы и молениям. Или просто останавливаются перекусить, не забывая при этом принести небольшую жертву своим богам в виде части своей трапезы.
5) Исток Ангары - самое живописное место в Листвянке. Даже в самый сильный мороз вода здесь не замерзает (в морозы, правда, ничего не видно - все покрыто поднимающимся от воды паром). Ветер довольно сильный, от этого - большие волны. И почти дикие скалы и утесы (не считая железнодорожной станции Байкал, ответвления от Транссибирской магистрали, виднеющейся на противоположном берегу) создают почти первобытный пейзаж. А зимой эта первобытность усугубляется черными стволами голых деревьев на сопках, стоящих словно обглоданные скелеты. Короче - мне здесь больше всего понравилось.
4) Сувениры. Их продают на площади рядом с автостанцией. Большое количество лоточников предлагает копченую (коптят прямо здесь), малосоленую, вяленую, вареную, печеную и пр. приготовления рыбу - омуля, сига, хариуса и т.д. Цены в два-три раза дешевле, чем в Иркутске (от 25 до 70 рублей за штуку, в зависимости от размера и способа приготовления этой самой «штуки»). На соседних лотках торгуют изделиями из горного хрусталя, яшмы, малахита и других сибирских полудрагоценных камней (чаще всего это фигурки медведя, нерпы и духа Байкала), шаманскими амулетами и другой разной нечистью. Цены весьма солидные. Тут же можно прикупить CD, DVD и VHS с фильмами о Байкале и его фотографиями. Рынок этот небольшой, но колоритный. Чисто байкальский.
Перекусить Вы можете в нескольких ресторанчиках, расположенных прямо на набережной, с террас которых открывается вид на Байкал. Цены здесь обратно пропорциональны скорости приготовления блюд (рассчитывайте на обед продолжительностью не менее двух часов. Зато - с видом на самое глубокое озеро в мире). Обратная дорога до Иркутска у Вас займет около часа (как и в Листвянку из Иркутска, впрочем). Короче - неплохой «тур выходного дня», если он у Вас будет во время пребывания в Иркутске.
P.S. А богатые иркутяне использую Листвянку в качестве места для строительства своих дач. Точнее - небольших дворцов. Здесь же - база МЧС. И база отдыха МЧС. И много турбаз для туристов с разным размером кошелька.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Город Слюдянка и поселок Култук.
Поселок Култук и город Слюдянка находятся в 110 километрах от Иркутска, у юго-восточного конца «полумесяца» Байкала

Где находится: чуть более 110 км от Иркутска, по дороге на Восток страны.
Почему это интересно: потому, что эти населеные пункты находятся на берегу Байкала, почти у самого юго-западного конца его «полумесяца».

Дорога к этим местам займет у Вас чуть более часа и запомниться надолго - бесконечные подъемы и крутые пороты серпантина в предгорьях Саян. Очень величественно, а местами страшно, особенно, если Вы несетесь со скоростью 130 км/ч и обгоняете на повороте здоровенный лесовоз. Русские горки.
Но вот все страхи позади и Вы подъезжаете к Култуку. На дороге, спускающейся к Байкалу, расположено несколько смотровых площадок, откуда можно полюбоваться видом на озеро, Култук, раскинувшуюся за ним Слюдянку и Саяны над всем этим. На одной из площадок на импровизированном рынке торгуют все теми же омулем, сигом, хариусом... Дешевле, чем в Листвянке.
Выехать на берег Байкала в Култуке довольно проблематично - здесь вдоль всего берега проходит Транссиб. Сам Култук - явно промышленный поселок, обслуживающий нужды железной дороги. А вот город Слюдянка, находящийся в паре километров от Култука (складывается даже впечатление, что это один населенный пункт), скорее рыбацкий. Хотя и Транссиб местные жители тоже обслуживают.
Из всех достопримечательностей, которые я посетил здесь (точнее - единственную), был Байкал. Край его «полумесяца» упирается в предгорье Саян и выглядит маловеличественно. Однако, если смотреть вдаль и представить, что еще километров на 600 впереди будет одна вода, то понимаешь, что местные жители не зря величают Байкал «славным морем».
Дальше по дороге можно доехать до Байкальска с его целлюлозно-бумажным комбинатом (говорят, аромат его деятельности слышен еще на подъезде к городу), а там уж и до Улан-Удэ рукой подать. Но об этом я ничего сказать не могу, так как мой путь лежал в сторону - к саянскому курорту Аршан (описание см. ниже).

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Остров Ольхон.
Типичный пейзаж южной оконечности самого большого байкальского острова - Ольхона

Где находится: на северо-востоке от Иркутска. Проезд через Усть-Ордынский бурятский автономный округ, поворот направо в Баяндае в сторону Еланцов, затем сами Еланцы и уже от них - в сторону Ольхона, на который летом Вас доставит паром, а зимой к Вашим услугам ледовая переправа. Весной и осенью Ольхон недоступен. Только вертолет или пароплан.
Вся поездка на хорошей машине у Вас займет часа три до переправы на остров, а на обычном рейсовом автобусе Иркутск-Хужир и все пять-шесть часов протрясетесь.
Почему это интересно: потому, что на этом, самом большом острове на Байкале, можно увидеть все характерные байкальские пейзажи - от степи до леса, от равнин до гор.

Я был на Ольхоне дважды – в самом конце января и в середине марта. Зимой остров полностью покрыт снегом, часты снежные бураны, причем зачастую – сильные. Мне вообще повезло – в мой приезд температура воздуха опустилась до минус 38 градусов. Из машины выходил лишь на несколько минут, дабы запечатлеть что-нибудь экстраординарное. Экстраординарное началось еще по дороге – на плато в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе было минус 42. Но там был сухой воздух и холод не сильно мешал путешествию. Лишь все окна в УАЗике-»буханке» замерзли напрочь, включая и лобовое. На нем осталось только два небольших просвета, подогреваемых горячим воздухом. Наш водитель Миша, очень приятный молодой человек, сказал, что такое зимой бывает здесь часто, но по мере приближения к Байкалу потеплеет. Действительно – потеплело – аж на пять градусов. Но зато – заметно похолодало – увеличилась влажность и холодный воздух стал заметно пощипывать лицо. Больше ему пощипывать было нечего – все остальное было спрятано под одеждой.
Итак, наша «буханка» подъезжает к ледовой переправе на Ольхон. Сильный ветер поднял снег с Байкала, из-за этого дальше пятидесяти метров ничего не видно. Миша спокойно съезжает на лед – ему не впервой. Нам - в первой и немного страшно. Впрочем, движение на дороге довольно оживленное, а сама дорога хорошо накатана – сплошной лед, снега нет. Радует и дорожная разметка в виде вешек, вмороженных в лед. Кое-где даже обычные дорожные знаки попадаются.
Минут через пятнадцать мы останавливаемся на обочине. Всем интересно посмотреть на байкальский лед. А он – голубой. Очень прозрачный. Пока все смотрят, кое-кто надевает привезенные из Парижа коньки. И вот мы - свидетели забега на коньках по Байкальскому льду. Очень весело. Все жалеют, что не были столь предусмотрительны. Между тем пурга стихает и мы видим совсем рядом берег. Подъезжаем к нему, чтобы рассмотреть поближе гигантские сосульки. Ох и ах. Набравшись новых впечатлений и изрядно подзамерзнув, возвращаемся в УАЗик. Едем на Ольхон.
Здесь, мне кажется, самое время отвлечься от моих воспоминаний и предаться некоторым интересным фактам.
Итак – Ольхон. Самый большой остров из трех десятков байкальских островов. Причем все они вместе взятые могут спокойно разместится на каком-нибудь его выступе – ведь длина его 72 км, а максимальная ширина – 15 км. Ольхон находится и в самом широком месте самого Байкала – почти в самом центре озера, от западного берега его отделяет пролив, называемый Малым Морем, а самое узкое место его – пролив Ольхонские Ворота, по которому и попадают на остров. Причем эти Ворота – самое коварное место на всем Байкале – здесь, как в сопле, образованном скалами на материке и на острове, сливаются воды и ветра Малого моря и большого Байкала, вызывая неожиданные перемены погоды.
Ольхоном остров назвали коренные его жители – буряты. Есть два похожих слова в их языке – «ойхон» («не сильно лесистый») и «ольхан» – («сухой»). Оба эпитета можно по праву отнести к острову и считать основными – лесов на Ольхоне, особенно на северной оконечности, и в правду больше, чем на окрестных берегах Байкала, хотя, все же, на Ольхоне превалирует степной ландшафт, а сухим остров делает практически полное отсутствие не только рек, но даже небольших ручьев – их всего пара-тройка. И есть еще на острове несколько озер, одно из которых – Шара-Нур – соленое. Впрочем от жажды на Ольхоне умереть сложно – вокруг самый большой жидкий запас пресной воды в мире.
Ольхон – довольно гористый остров – даже низменная его часть изрезана бесконечными холмами и скалами, образующими большое количество заливов и бухт. Самая высокая точка на острове – гора Жима (1274 метра над уровнем моря и 818 метров над уровнем Байкала). А совсем неподалеку, на Байкале – самое глубокое его место – до дна 1637 метров.
Большая часть территории Ольхона – Прибайкальский национальный парк – строительство и вообще хозяйственная деятельность здесь запрещена, что позволяет ему сохранять остатки первобытности. А первобытность на острове началась более чем 13 тысяч лет назад, когда сюда пришли первые люди. Сейчас на острове (единственном обитаемом на Байкале) проживают около 1500 человек, причем основная часть населения (1200 человек) – в главном поселке Ольхона – Хужире, расположенном в самом центре острова. В Хужире находится и самый крупный на Байкале рыбзавод – Маломорский, что, естественно, обусловлено основным занятием островитян – рыболовством.
Вернемся к моей поездке. Въехав на полностью покрытый снегом остров по одной из проселочных дорог, останавливаемся у залива Хул, над мысом Хорин-Ирги («Кобылья Голова»). Он и вправду напоминает голову лошади, а вместе с заливом образует один из самых красивых видов на острове. По преданию здесь останавливались на отдых войска Чингис-хана, но достоверных подтверждений этому нет. Зато есть подтверждения тому, что в этом месте пролива Ольхонские Ворота дует самый сильный ветер на Байкале – сарма. Его я почувствовал в свой следующий приезд на остров.
А пока Миша нас вывозит на грунтовую дорогу, ведущую вдоль всего острова. Грунта, впрочем, не видно – лишь две глубокие колеи в снегу помогают не сбиться в пути. Рядом с дорогой – новенькие высокие опоры ЛЭП. Здесь они еще с проводами, но дальше – только опоры, а потом и они исчезают. Электричества на острове нет. Нет и телефонной связи. Местные жители обзаводятся своими электрогенераторами, а особо богатые – спутниковыми телефонами. Сотовая связь доступна только на самом юге острова, например у той же Кобыльей Головы. Автозаправок, кстати, тоже нет – так что залейте все свободные емкости в последней на Вашем пути – у Еланцов.
Мы – залили и нас эта проблема не волнует. Смотрим в окно. Пейзаж меняется плавно от степного к бугристому, а через некоторое время мы уже едем по довольно высоким холмам. Проезжаем первый населенный пункт – Хадай, расположившийся в уютной котловине. Три домика и большой сарай. Людей не видно. Еще через полчаса – Ялга. Домиков чуть побольше, но жители прячутся от сорокоградусного мороза и мы вновь никого не видим. Час-другой по такой дороге вытрясает из нас все внутренности и промежуточная остановка в поселке Хужир – столице острова, принимается нами на ура. Здесь мы будем ночевать. Вообще, турбаз в Хужире довольно много, но зимняя – только у Никиты Бенчарова (www.olkhon.info). Едем к нему. Договариваемся о ночлеге и ужине. И снова – в путь. Наша цель – мыс Хобой («клык» по-бурятски) – самая северная оконечность острова. И, говорят, самое красивое его место - во всяком случае виды на Байкал с него самые грандиозные. За Хужиром дорога вообще превращается в пытку – вверх-вниз, вверх-вниз, а за Харанцами и вовсе теряется в снегу. Едем на ощупь, благо Миша хорошо знает остров и у нас все же – джип. Хотя и микроавтобус. Впрочем, через час и Миша теряется – дороги нет, пробуем въехать на холм с одной стороны, с другой… Пробуем с третьей – и застреваем. Вечереет. Мороз крепчает. Мы толкаем УАЗик. Весело пыхтим. Какое-никакое, а – приключение. Да и согреться можно. УАЗик вылезает, но вновь застревает, причем серьезнее. Вечереет. Темнеет. Становится страшновато. Пыхтим уже не весело, а деловито. Пыхтим минут пятнадцать и все-таки спасаем положение – замерзнуть на пустынном холме не получилось. На мыс Хобой пытаться выехать уже бесполезно – темнеет прямо на глазах. Да и чем заканчиваются подобные попытки, мы уже знаем. В общем, решено ехать в Узуры – небольшую заимку ученных, расположенную на берегу не Малого Моря, на которое мы уже насмотрелись, а настоящего Байкала, что бы, наконец, увидеть всю его мощь.
Доехали. Темно. Байкала не видно. В единственном окошке горит свет. Шутим – может кто хочет здесь остаться. Желающих нет и едем в Хужир. Что бы ускорить возвращение, спускаемся на лед Малого Моря. Здесь хоть дорога ровная, а трещины во льду страшны только слабакам, а не таким знатным путешественникам, как мы. Въехав опять на остров около Харанцов, чуть не врезаемся в стадо оленей, переходящих дорогу. В свете фар они кажутся еще более привлекательными…
Все – печенный омуль на ужин, блины и много чего еще на базе у Бенчарова делают свое дело – мы счастливо и крепко засыпаем.
Утро встретило нас Солнцем и ярко-синим небом. Да и потеплело заметно – всего каких-то минус 27 градусов. Позавтракав, имеем возможность осмотреть Хужир получше. Поселок довольно большой, но все дома – деревянные. Деревянная даже поселковая администрация. Больше всего мне запомнилось висящее в ней на стенде объявление– «как получить пособие по безработице». Действительно, безработица на Ольхоне, особенно – зимой, главная проблема. Даже отсутствие электричества и телефона не так сильно сказывается на жизни островитян, как отсутствие стабильной работы. Впрочем, в летний сезон, когда на Ольхон приезжают сотни туристов, возможность подзаработать появляется практически у каждого.
Именно благодаря такому «нашествию» в Хужире появилась совсем новенькая православная церквушка, стоящая на высоком холме, появился и супермаркет с характерным названием «Хороший». Конечно, он больше напоминает обычное сельпо, по смешению товаров, во всяком случае – рядом с йогуртами и хлебом можно купить унты и будильники, а супермаркет он напоминает по ценам (на привозные продукты они вполне московские) и по внешней и внутренней чистоте. Ладно, пора в путь – берега южной оконечности острова осматривать.
В солнечную погоду, как выясняется, они выглядят гораздо менее угрюмо, даже как-то по-домашнему. Побродив по льду, бросаем последний взгляд на заснеженный остров и возвращаемся в Иркутск.
Не устали? Тогда, может быть Вам будет интересно, что я увидел на Ольхоне в марте, когда остров полностью преобразился? Тогда, я продолжу…
Прошло полтора месяца. Я снова еду на Ольхон. На этот раз не на УАЗике, а на японо-корейской непонятно-какой машине. И водитель тоже другой – не Миша, а Толя, но тоже – вполне веселый, к тому же – прирожденный скалолаз. Уже неделю катает нас по всей Иркутской области, даже в Бурятию завез (см. описание ниже).
А пока мы мчимся на Ольхон. Если в прошлый раз, в сорокоградусный мороз, на «буханке» мы плелись до Еланцов часов пять, то сейчас пролетаем это расстояние за два с половиной. Дорогу, кстати, совершенно не узнать – от снега не осталось и следа, кругом грязно-желтые холмы, да и гравийку на этот раз очень хорошо ощущается – в прошлый раз-то по снегу, как по асфальту прокатились, а сейчас пыль глотаем… Глотаем, впрочем, не очень долго и вот мы уже на ледовой дороге. Температура около ноля и с берега уже стекают небольшие ручейки. На этот раз решаем тщательно изучить пролив Ольхонские Ворота и долго катаемся по нему, заезжая в небольшие бухточки и фотографируя гигантские сосульки. Я уговариваю Толю направить свою машину на лед Большого Моря – то есть на открытый Байкал. Толе страшно, но я все-же развожу его. Завернув за мыс Уншуй, оказываемся перед полем торосов. Поскольку у нас не джип – едем вдоль них, ища просвет. Просвет найден и мы перебираемся через него, но, в общем-то, напрасно – через сотню метров – следующие торосы. Останавливаемся. Лед под нами предательски трещит. Толя решает поставить машину возле берега – там ее, если что, легче из-под воды доставать… Я иду через Байкал пешком. Пройдя километр, решаю, что Байкал покорен, и возвращаюсь к машине. Здесь, на солнечном берегу Ольхона, очень красиво. Очень яркие цвета – ярко голубое небо, ярко голубой лед, темно-синяя вода под ним, белый-белый слепящий снег, черные скалы острова, прозрачные торосики… Красотень. Нафотографировавшись вдоволь, едем на Малое Море. Останавливаемся у мыса Хубын, заходим за него и замираем… Царство Снежной Королевы. Четырехметровые сосульки свисают с красных скал, словно занавес. Ветер такой, что буквально тащит по льду – вот она, сарма. Необыкновенное место…
Напоследок решаем заехать в Хужир. А дорогу по острову – не узнать. Да и остров – тоже. Весь снег сметен сильными ветрами, желтая земля Ольхона полностью обнажилась. Типичная пустыня, если бы не байкальский лед, виднеющийся за холмами. Да, пыли мы нахватались, пока до «Хорошего» супермаркета добрались. Отоварившись, решаем совершить обратное путешествие по льду. В Хужире подходящего съезда для нашей машины мы не нашли и спускаемся около Харанцов. Едем по Малому Морю. Проезжаем Хужир, а за ним нас останавливает большой торос, пересекающий все Малое Море. Кое-где через него явно перебирались машины – видны их следы, но это были явно джипы. Мы же, пытаемся найти другой путь, упорно продвигаясь вдоль тороса, но вскоре, поджав хвост, вынуждены вернуться на остров. По нему мы добираемся до ледовой переправы на материк, где нас встречает закат. Попрощавшись с Ольхоном, Байкалом и его льдом, едем в Иркутск. Прогулка на Ольхон завершена… Быть может, еще вернемся сюда летом или осенью, когда говорят от пейзажей вообще глаз не оторвать?..

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Омуль.
Омуль - самый известный рыбный брэнд Байкала

Где находится: в Листвянке, Култуке, Слюдянке, Ольхоне. Далеко? Тогда - на рынке, в киосках в аэропорту, в магазинах. Хлопотно? Тогда - на тарелке в любом ресторане города. Слабосоленый, копченый, вяленный, вареный, жаренный...
Почему это интересно: потому, что это самая известная рыба Байкала. Его вкус и брэнд.

Я не очень люблю рыбу. А после того, как я в течении нескольких дней ел омуля в самых различных местах самого различного способа приготовления, я его уже видеть не могу. Из ушей лезет.
Хотя, в принципе, омуль - весьма неплохая на вкус рыба, практически без костей. Сладковатая. Нежирная. Некрупная, но и не мелкая. Со среднюю селедку величиной. Хороша слабосоленая под пиво и водку. Копченая - просто так. Печеная в фольге вообще изумительна. Жаренная тоже неплоха. Вас еще не тошнит? Тогда попробуйте отварную...
Если же говорить языком биологии, то омуль - это рыба рода сигов семейства лососей. Водится во многих реках Сибири и в Северном Ледовитом океане. Байкальский омуль - особый подвид. Весит обычно около полутора килограммов, но иногда - до семи.
Ловят омуль по всему Байкалу, в том числе и промышленными методами - с помощью небольших рыболовецкий траулеров.
P.S. «Что вы всё омуль заказываете, попробуйте лучше сига - он жирнее и вкуснее» - настойчиво посоветовала (точнее - потребовала) официантка в ресторанчике в Листвянке. Нет, мы уж омуля возьмем - достопримечательность, все-таки.
P.P.S. В Москве Вы можете попробовать эту рыбу в ресторанах «Ёлки-палки». Блюдо называется «омуль байкальский». Сам я не пробовал - настоящий, байкальский, еще из ушей не весь вылез.
P.P.P.S. С детства помню, как отец с наслаждением рассказывал об «омуле с душком» - это когда копченный омуль немного подтухает, как хороший сыр, приобретая изысканный вкус. На любителя. Но омуля «с душком» в окрестностях Иркутска я не нашел. Может потому, что и не искал особенно?

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Курорт Аршан и Саяны.
Горная речка Кынгарга в окрестностях саянского курорта Аршан в Республике Бурятия

Где находится: километрах в 200 от Иркутска по дороге на Восток, в Култуке поворот направо в сторону Бурятии, через несколько километров после Зун-Мурино еще один поворот направо на дорогу, упирающуюся в Аршан. Кстати, здесь можно опять увидеть знакомую реку - Иркут. Ту самую, которая впадает в Ангару в Иркутске. Ту самую, которая дала название столице Восточной Сибири. Здесь она достаточно широкая и привольная.
Почему это интересно: потому, что это одно из самых известных мест Восточной Сибири.

Дорога к этому бальнеологическому и горноклиматическому курорту в Тункинском районе Республики Бурятии весьма живописна - от Иркутска до Култука - это серпантин в предгорьях Саян, от Култука до Аршана - степные бурятские просторы. А Аршан расположен у самого-самого подножья Восточного Саяна.
По-монгольски «аршан» означает «ключ хорошей воды», «пресный источник». Действительно, Аршан известен в первую очередь своей минеральной водой. Та, что я пробовал, очень напоминает кисловодский нарзан по вкусу. Такая же сероводородная гадость. Но я сюда ехал не за водой, а за второй достопримечательностью курорта. Очень большой. Саянами. Пошел пешком в горы. Вдоль речки Кынгарга (по-бурятски - «барабан»). Настоящая горная речка. С водопадами. Дошел до первого. Замерз. Подо льдом видно, как играет вода. Как живое существо под прозрачной скорлупой в фантастических фильмах. Дальше в горы я не полез - и первого километра над уровнем моря хватило. А говорят - там безумная красота. Верю. Только скользко и грязно по весенним Саянам лазить.
Слезли мы с гор и пошли дацан смотреть. Со ступами. Дацан - это буддистская церковь. В Аршане их несколько, я самую большую видел, Хойморский дацан «Дэчен Равжалин»
называется. Не очень большой. Обычный домик. Невдалеке - две белые ступы. Нечто вроде указателя «святого места». У входа на территорию дацана висит подробная инструкция, как надо им правильно пользоваться. Вполне разумно, в духе буддизма - рассказывать иноверцам о правилах поведения в буддистском храме. Очень толерантно. Прочел. Все просто. Даже попытался воспользоваться. Не знаю, очистился или нет, но «благоприобрел». Приобрел благо красоты Саян. Чего и Вам желаю.
P.S. Небольшая ступа встречает каждого у дороги на границе Иркутской области и Тункинского района Республики Бурятии. Тоже с инструкцией. И с беседкой рядом. Вход охраняют каменные львы. Название ступы – «Даши Гоман» - на тибетском языке означает «Множество дверей счастья», 14 августа 2004 года ее освятил представитель Далай-ламы XIV лама Еши-Лодой Ринпоче. Говорят, что прообразом для архитекторов послужила древнеиндийская ступа, которая была возведена в ознаменование трехкратного объяснения Буддой своего учения.
P.P.S. В Аршан ездят отдыхать на выходные и праздники многие иркутяне. Здесь большое количество домов отдыха, турбаз и санаториев. Частный сектор тоже не дремлет.

Обсудить на форуме
На главную страницу






География посетителей