|
Где находится: на северо-востоке от Иркутска. Проезд через Усть-Ордынский бурятский автономный округ, поворот направо в Баяндае в сторону Еланцов, затем сами Еланцы и уже от них - в сторону Ольхона, на который летом Вас доставит паром, а зимой к Вашим услугам ледовая переправа. Весной и осенью Ольхон недоступен. Только вертолет или пароплан.
Вся поездка на хорошей машине у Вас займет часа три до переправы на остров, а на обычном рейсовом автобусе Иркутск-Хужир и все пять-шесть часов протрясетесь.
Почему это интересно: потому, что на этом, самом большом острове на Байкале, можно увидеть все характерные байкальские пейзажи - от степи до леса, от равнин до гор.
Я был на Ольхоне дважды – в самом конце января и в середине марта. Зимой остров полностью покрыт снегом, часты снежные бураны, причем зачастую – сильные. Мне вообще повезло – в мой приезд температура воздуха опустилась до минус 38 градусов. Из машины выходил лишь на несколько минут, дабы запечатлеть что-нибудь экстраординарное. Экстраординарное началось еще по дороге – на плато в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе было минус 42. Но там был сухой воздух и холод не сильно мешал путешествию. Лишь все окна в УАЗике-»буханке» замерзли напрочь, включая и лобовое. На нем осталось только два небольших просвета, подогреваемых горячим воздухом. Наш водитель Миша, очень приятный молодой человек, сказал, что такое зимой бывает здесь часто, но по мере приближения к Байкалу потеплеет. Действительно – потеплело – аж на пять градусов. Но зато – заметно похолодало – увеличилась влажность и холодный воздух стал заметно пощипывать лицо. Больше ему пощипывать было нечего – все остальное было спрятано под одеждой.
Итак, наша «буханка» подъезжает к ледовой переправе на Ольхон. Сильный ветер поднял снег с Байкала, из-за этого дальше пятидесяти метров ничего не видно. Миша спокойно съезжает на лед – ему не впервой. Нам - в первой и немного страшно. Впрочем, движение на дороге довольно оживленное, а сама дорога хорошо накатана – сплошной лед, снега нет. Радует и дорожная разметка в виде вешек, вмороженных в лед. Кое-где даже обычные дорожные знаки попадаются.
Минут через пятнадцать мы останавливаемся на обочине. Всем интересно посмотреть на байкальский лед. А он – голубой. Очень прозрачный. Пока все смотрят, кое-кто надевает привезенные из Парижа коньки. И вот мы - свидетели забега на коньках по Байкальскому льду. Очень весело. Все жалеют, что не были столь предусмотрительны. Между тем пурга стихает и мы видим совсем рядом берег. Подъезжаем к нему, чтобы рассмотреть поближе гигантские сосульки. Ох и ах. Набравшись новых впечатлений и изрядно подзамерзнув, возвращаемся в УАЗик. Едем на Ольхон.
Здесь, мне кажется, самое время отвлечься от моих воспоминаний и предаться некоторым интересным фактам.
Итак – Ольхон. Самый большой остров из трех десятков байкальских островов. Причем все они вместе взятые могут спокойно разместится на каком-нибудь его выступе – ведь длина его 72 км, а максимальная ширина – 15 км. Ольхон находится и в самом широком месте самого Байкала – почти в самом центре озера, от западного берега его отделяет пролив, называемый Малым Морем, а самое узкое место его – пролив Ольхонские Ворота, по которому и попадают на остров. Причем эти Ворота – самое коварное место на всем Байкале – здесь, как в сопле, образованном скалами на материке и на острове, сливаются воды и ветра Малого моря и большого Байкала, вызывая неожиданные перемены погоды.
Ольхоном остров назвали коренные его жители – буряты. Есть два похожих слова в их языке – «ойхон» («не сильно лесистый») и «ольхан» – («сухой»). Оба эпитета можно по праву отнести к острову и считать основными – лесов на Ольхоне, особенно на северной оконечности, и в правду больше, чем на окрестных берегах Байкала, хотя, все же, на Ольхоне превалирует степной ландшафт, а сухим остров делает практически полное отсутствие не только рек, но даже небольших ручьев – их всего пара-тройка. И есть еще на острове несколько озер, одно из которых – Шара-Нур – соленое. Впрочем от жажды на Ольхоне умереть сложно – вокруг самый большой жидкий запас пресной воды в мире.
Ольхон – довольно гористый остров – даже низменная его часть изрезана бесконечными холмами и скалами, образующими большое количество заливов и бухт. Самая высокая точка на острове – гора Жима (1274 метра над уровнем моря и 818 метров над уровнем Байкала). А совсем неподалеку, на Байкале – самое глубокое его место – до дна 1637 метров.
Большая часть территории Ольхона – Прибайкальский национальный парк – строительство и вообще хозяйственная деятельность здесь запрещена, что позволяет ему сохранять остатки первобытности. А первобытность на острове началась более чем 13 тысяч лет назад, когда сюда пришли первые люди. Сейчас на острове (единственном обитаемом на Байкале) проживают около 1500 человек, причем основная часть населения (1200 человек) – в главном поселке Ольхона – Хужире, расположенном в самом центре острова. В Хужире находится и самый крупный на Байкале рыбзавод – Маломорский, что, естественно, обусловлено основным занятием островитян – рыболовством.
Вернемся к моей поездке. Въехав на полностью покрытый снегом остров по одной из проселочных дорог, останавливаемся у залива Хул, над мысом Хорин-Ирги («Кобылья Голова»). Он и вправду напоминает голову лошади, а вместе с заливом образует один из самых красивых видов на острове. По преданию здесь останавливались на отдых войска Чингис-хана, но достоверных подтверждений этому нет. Зато есть подтверждения тому, что в этом месте пролива Ольхонские Ворота дует самый сильный ветер на Байкале – сарма. Его я почувствовал в свой следующий приезд на остров.
А пока Миша нас вывозит на грунтовую дорогу, ведущую вдоль всего острова. Грунта, впрочем, не видно – лишь две глубокие колеи в снегу помогают не сбиться в пути. Рядом с дорогой – новенькие высокие опоры ЛЭП. Здесь они еще с проводами, но дальше – только опоры, а потом и они исчезают. Электричества на острове нет. Нет и телефонной связи. Местные жители обзаводятся своими электрогенераторами, а особо богатые – спутниковыми телефонами. Сотовая связь доступна только на самом юге острова, например у той же Кобыльей Головы. Автозаправок, кстати, тоже нет – так что залейте все свободные емкости в последней на Вашем пути – у Еланцов.
Мы – залили и нас эта проблема не волнует. Смотрим в окно. Пейзаж меняется плавно от степного к бугристому, а через некоторое время мы уже едем по довольно высоким холмам. Проезжаем первый населенный пункт – Хадай, расположившийся в уютной котловине. Три домика и большой сарай. Людей не видно. Еще через полчаса – Ялга. Домиков чуть побольше, но жители прячутся от сорокоградусного мороза и мы вновь никого не видим. Час-другой по такой дороге вытрясает из нас все внутренности и промежуточная остановка в поселке Хужир – столице острова, принимается нами на ура. Здесь мы будем ночевать. Вообще, турбаз в Хужире довольно много, но зимняя – только у Никиты Бенчарова (www.olkhon.info). Едем к нему. Договариваемся о ночлеге и ужине. И снова – в путь. Наша цель – мыс Хобой («клык» по-бурятски) – самая северная оконечность острова. И, говорят, самое красивое его место - во всяком случае виды на Байкал с него самые грандиозные. За Хужиром дорога вообще превращается в пытку – вверх-вниз, вверх-вниз, а за Харанцами и вовсе теряется в снегу. Едем на ощупь, благо Миша хорошо знает остров и у нас все же – джип. Хотя и микроавтобус. Впрочем, через час и Миша теряется – дороги нет, пробуем въехать на холм с одной стороны, с другой… Пробуем с третьей – и застреваем. Вечереет. Мороз крепчает. Мы толкаем УАЗик. Весело пыхтим. Какое-никакое, а – приключение. Да и согреться можно. УАЗик вылезает, но вновь застревает, причем серьезнее. Вечереет. Темнеет. Становится страшновато. Пыхтим уже не весело, а деловито. Пыхтим минут пятнадцать и все-таки спасаем положение – замерзнуть на пустынном холме не получилось. На мыс Хобой пытаться выехать уже бесполезно – темнеет прямо на глазах. Да и чем заканчиваются подобные попытки, мы уже знаем. В общем, решено ехать в Узуры – небольшую заимку ученных, расположенную на берегу не Малого Моря, на которое мы уже насмотрелись, а настоящего Байкала, что бы, наконец, увидеть всю его мощь.
Доехали. Темно. Байкала не видно. В единственном окошке горит свет. Шутим – может кто хочет здесь остаться. Желающих нет и едем в Хужир. Что бы ускорить возвращение, спускаемся на лед Малого Моря. Здесь хоть дорога ровная, а трещины во льду страшны только слабакам, а не таким знатным путешественникам, как мы. Въехав опять на остров около Харанцов, чуть не врезаемся в стадо оленей, переходящих дорогу. В свете фар они кажутся еще более привлекательными…
Все – печенный омуль на ужин, блины и много чего еще на базе у Бенчарова делают свое дело – мы счастливо и крепко засыпаем.
Утро встретило нас Солнцем и ярко-синим небом. Да и потеплело заметно – всего каких-то минус 27 градусов. Позавтракав, имеем возможность осмотреть Хужир получше. Поселок довольно большой, но все дома – деревянные. Деревянная даже поселковая администрация. Больше всего мне запомнилось висящее в ней на стенде объявление– «как получить пособие по безработице». Действительно, безработица на Ольхоне, особенно – зимой, главная проблема. Даже отсутствие электричества и телефона не так сильно сказывается на жизни островитян, как отсутствие стабильной работы. Впрочем, в летний сезон, когда на Ольхон приезжают сотни туристов, возможность подзаработать появляется практически у каждого.
Именно благодаря такому «нашествию» в Хужире появилась совсем новенькая православная церквушка, стоящая на высоком холме, появился и супермаркет с характерным названием «Хороший». Конечно, он больше напоминает обычное сельпо, по смешению товаров, во всяком случае – рядом с йогуртами и хлебом можно купить унты и будильники, а супермаркет он напоминает по ценам (на привозные продукты они вполне московские) и по внешней и внутренней чистоте. Ладно, пора в путь – берега южной оконечности острова осматривать.
В солнечную погоду, как выясняется, они выглядят гораздо менее угрюмо, даже как-то по-домашнему. Побродив по льду, бросаем последний взгляд на заснеженный остров и возвращаемся в Иркутск.
Не устали? Тогда, может быть Вам будет интересно, что я увидел на Ольхоне в марте, когда остров полностью преобразился? Тогда, я продолжу…
Прошло полтора месяца. Я снова еду на Ольхон. На этот раз не на УАЗике, а на японо-корейской непонятно-какой машине. И водитель тоже другой – не Миша, а Толя, но тоже – вполне веселый, к тому же – прирожденный скалолаз. Уже неделю катает нас по всей Иркутской области, даже в Бурятию завез (см. описание ниже).
А пока мы мчимся на Ольхон. Если в прошлый раз, в сорокоградусный мороз, на «буханке» мы плелись до Еланцов часов пять, то сейчас пролетаем это расстояние за два с половиной. Дорогу, кстати, совершенно не узнать – от снега не осталось и следа, кругом грязно-желтые холмы, да и гравийку на этот раз очень хорошо ощущается – в прошлый раз-то по снегу, как по асфальту прокатились, а сейчас пыль глотаем… Глотаем, впрочем, не очень долго и вот мы уже на ледовой дороге. Температура около ноля и с берега уже стекают небольшие ручейки. На этот раз решаем тщательно изучить пролив Ольхонские Ворота и долго катаемся по нему, заезжая в небольшие бухточки и фотографируя гигантские сосульки. Я уговариваю Толю направить свою машину на лед Большого Моря – то есть на открытый Байкал. Толе страшно, но я все-же развожу его. Завернув за мыс Уншуй, оказываемся перед полем торосов. Поскольку у нас не джип – едем вдоль них, ища просвет. Просвет найден и мы перебираемся через него, но, в общем-то, напрасно – через сотню метров – следующие торосы. Останавливаемся. Лед под нами предательски трещит. Толя решает поставить машину возле берега – там ее, если что, легче из-под воды доставать… Я иду через Байкал пешком. Пройдя километр, решаю, что Байкал покорен, и возвращаюсь к машине. Здесь, на солнечном берегу Ольхона, очень красиво. Очень яркие цвета – ярко голубое небо, ярко голубой лед, темно-синяя вода под ним, белый-белый слепящий снег, черные скалы острова, прозрачные торосики… Красотень. Нафотографировавшись вдоволь, едем на Малое Море. Останавливаемся у мыса Хубын, заходим за него и замираем… Царство Снежной Королевы. Четырехметровые сосульки свисают с красных скал, словно занавес. Ветер такой, что буквально тащит по льду – вот она, сарма. Необыкновенное место…
Напоследок решаем заехать в Хужир. А дорогу по острову – не узнать. Да и остров – тоже. Весь снег сметен сильными ветрами, желтая земля Ольхона полностью обнажилась. Типичная пустыня, если бы не байкальский лед, виднеющийся за холмами. Да, пыли мы нахватались, пока до «Хорошего» супермаркета добрались. Отоварившись, решаем совершить обратное путешествие по льду. В Хужире подходящего съезда для нашей машины мы не нашли и спускаемся около Харанцов. Едем по Малому Морю. Проезжаем Хужир, а за ним нас останавливает большой торос, пересекающий все Малое Море. Кое-где через него явно перебирались машины – видны их следы, но это были явно джипы. Мы же, пытаемся найти другой путь, упорно продвигаясь вдоль тороса, но вскоре, поджав хвост, вынуждены вернуться на остров. По нему мы добираемся до ледовой переправы на материк, где нас встречает закат. Попрощавшись с Ольхоном, Байкалом и его льдом, едем в Иркутск. Прогулка на Ольхон завершена… Быть может, еще вернемся сюда летом или осенью, когда говорят от пейзажей вообще глаз не оторвать?..
Обсудить на форуме На главную страницу
|
|