Где находится: в северной части Нью-Кингстона, на перекрестке улиц Хуп Роад (Hope Road) и Ватерлоо Роад (Waterloo Road), адрес - Hope Road, д. 26, тел. (876) 926-08-15).
Почему это интересно: потому что это главная достопримечательность Кингстона.

Но, несмотря на это, в русскоязычной части интернета найти про этот дом информацию довольно затруднительно, практически все источники ограничиваются фразой типа «Девон Хаус («Devon House») – дом первого чернокожего миллионера Ямайки». Попробую восполнить сей пробел.
Начнем с того, что этого чернокожего миллионера звали Джордж Стиебел (George Stiebel) и он был не совсем чернокожим – его отец - еврейский торговец и домовладелец. Джордж собирался пойти по стопам отца, но для этого ему был нужен стартовый капитал. Его он решил получить путем довольно рискованных инвестиций, но риск себя оправдал – на полузаброшенных рудниках в Венесуэле, в которые он вложил деньги, нашли золото и Стиебел внезапно стал настолько богатым, что мог позволить себе купить любой дом или любой участок земли. Этим он собственно и занялся – его владения на Ямайке стали довольно обширны, а сам он сделался довольно знаменитым среди первого поколения черных островитян, переставших быть рабами. Для себя лично Стиебел в октябре 1879 года прикупил 53 акра земли в тогдашнем северном пригороде Кингстона – в округе Сан-Эндрю и начал строительство дома в модном английском колониальном стиле с ямайскими элементами, а по завершении строительства, в 1881 году, въехал в него со своей семьей. Надо упомянуть, что семья Стиебел владела Девон Хаусом до 1923 года, после чего он несколько раз переходил из рук в руки, пока в 1965 году его не выкупило правительство Ямайки, превратив в музей, рассказывающий о жизни богатых островитян конца XIX века, а в сентябре 1990 года Девон Хаус получил статус национального памятника Ямайки. Хочу заметить, что на месте Девон Хауса мог бы оказаться любой другой особняк, которых в конце XIX века вокруг Кингстона было понастроено не мало, но, в отличии от Девон Хауса, практически все они были разрушены страшным землетрясением в 1907 году.
Ну ладно, с теоретической частью покончено, войдем в музей. Если входить через парадные ворота со стороны Хуп Роад, то вначале попадаешь в красивый сад прямо-таки в английском стиле – с аккуратно подстриженными травой и кустиками, парковыми скамейками, фонтаном с бирюзовой водой и аккуратненьким двухэтажным деревянным домом позади. И только буйная зелень высоких пальм выдает тот факт, что Вы не где-нибудь в Уэльсе, а в тропиках. Кстати, именно вид из этого парка чаще всего и иллюстрирует материалы о Девон Хаусе.
Мы же обойдем лужайку с фонтаном и войдем внутрь здания. Сразу в холле нас встретят довольно сонные (или уже покурившие травки) негритянские девицы в клетчатых платьях служанок XIX века. Это – музейные сотрудницы, одна из них работает кассиром, другая экскурсоводом. И не вздумайте намекнуть, что Вы хотите посмотреть дом в одиночестве – ничего не выйдет – экскурсия включена в стоимость посещения и без сопровождающего Вас дальше порога никто не пустит. Впрочем, Вы можете сказать, что плохо говорите по-английски и тогда экскурсовод не будет Вас допекать подробностями жизни богатеев, а ограничится краткой информацией – «это ваза из Франции», «это бальная комната с хрустальными люстрами, которые Джордж Стиебел специально заказал в Англии», «это «Пальмовый» зал с гобеленами ямайской художницы на растительные темы», «это гостиная», «это спальня», «это туалет», «это антикварная мебель (ковер, картина, штора) XIX века», «это кукольная кроватка для детей Стиебела» и т.п. Обойдя почти все помещения обоих этажей дома, Вы должны будете проникнуться пиететом по отношению к Девон Хаусу – одной из главных «гордостей» Ямайки. Или не проникнуться, как я, ибо видавшие виды путешественники знают, что так выглядит самый обычненький провинциальный музей – мило, но не более. Из всего дома мне больше всего запомнилась красивая деревянная лестница на второй этаж – на мой взгляд, это говорит о многом.
Теперь выйдем из главного дома и пойдем гулять в парк - по бывшим кирпичным конюшням, пристройкам, флигелям и пр., превращенными теперь в ресторан «На террасе у Нормы» («Norma’s On Terrace»), который, кстати, считается чуть ли не эталоном среди ресторанов Ямайки, и комплекс магазинов «Courtyard Shops», в котором можно купить сувениры, традиционную ямайскую одежду и многое другое (тут же расположены и туалеты). Мое же внимание больше привлекли самое известное на острове кафе-мороженое «Devon House I Cream» и пекарня «Brick Oven», но они них я более подробно рассказал в разделе «Кингстон/Рестораны и питание/Мороженое и пекарня в Девон Хаусе», так что повторяться не буду.
Кстати, именно в этой части большого сада Девон Хауса ежегодно устраиваются ремесленные ярмарки на Пасху, Рождество, и в день Независимости.
Ну вот, пожалуй и все, что я могу рассказать интересного о главной достопримечательности столицы Ямайки. Немного? Так не удивительно – как известно «в Кингстоне смотреть нечего»…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: к северу от Нью-Кингстона, на Хуп Роад, адрес - Hope Road, д. 56, тел. (876) 927-91-52.
Почему это интересно: потому что для многих ямайцев этот человек является полубогом, а для жителей других стран – самым знаменитым ямайцем.

Родился Роберт Неста Марли (Robert Nesta Marley) по прозвищу «Гонг» в 1945 году в горной деревушке под названием Найн-Майлс (там тоже есть его музей), в семье бывшего английского офицера, ставшего управляющим на одной из плантаций Ямайки. Переселившись в конце 1950-х годов с матерью-негритянкой в бедняцкое гетто в Кингстоне под названием Тренчтаун (туда, говорят, до сих пор в одиночку лучше не соваться) будущая звезда регги начинает делать первые шаги в музыке, да так успешно, что уже в шестнадцать лет выпускает свой первый сингл, а созданная им группа The Wailers (Вопящие) в 1964 году становится самой популярной на острове и за острые тексты песен ее участников даже называют «революционерами с гитарами». Однако до мирового признания прошло целых девять лет – лишь в 1973 году Боб Марли с группой гастролирует по США, впрочем, к середине 1970-х годов в Африке, Европе и обоих Америках, где прошли выступления Марли, он уже стал настоящим, а для многих – единственным, символом пацифисткой музыки регги (reggae). На гонорары от этих выступлений Боб Марли и покупает себе небольшой двухэтажный особнячок на окраине Нью-Кингстона.
Между тем на Ямайке, да и в других негритянских странах, Боб стал самым настоящим пророком религии растафарианства, а для многих вообще – полубогом, к нему прислушивались, с ним не соглашались, его попытки примирить воинствующих политиков с помощью концерта «Улыбнись, Ямайка!» даже спровоцировали в 1976 году покушение на него и его семью. Марли тогда был ранен в руку - пуля прошла совсем недалеко от сердца, но спустя несколько дней все же вышел на сцену и провел запланированный концерт.
В следующем, 1977 году, у певца обнаружили злокачественную опухоль на одном из пальцев ноги и предложили его ампутировать, но Марли отказался, так как ампутация противоречила воззрениям его религии. Рак продолжал развиваться и в конце концов привел 36-летнего певца к смерти в 1981 году в одной из клиник Майами. Последними словами, сказанными им сыну, были: «Деньги не могут купить Мир». Боб Марли был похоронен на Ямайке, в деревне Найн Майлс, где и родился (примерно в 40 километрах по горной дороге от Очо Риоса). В склепе рядом с ним покоятся гитара «Les Paul», футбольный мяч, сверток марихуаны, Библия и кольцо - подарок эфиопского принца, которое он носил постоянно. Впрочем, периодически возникают слухи о том, что вдова певца Рита собирается перевезти его прах в Эфиопию – туда, куда постоянно стремилась его раста-душа, но ямайцы уверяют, что не допустят этого святотатства.
Ну что же, в общих чертах с биографией Боба Марли мы познакомились, теперь самое время зайти к нему в гости – в тот самый дом, где он жил в Кингстоне с 1975 по 1981 годы и где в 1987 году был организован его музей.
Для начала надо пройти в ворота в белой отштукатуренной стене, украшенной рисованными портретами певца. Сами ворота также украшает арка с портретом Марли, и они, как и вообще многое в музее, разрисованы зеленой, желтой и красной красками – цветами национального флага Эфиопии – ведь для растафари именно Эфиопия является страной обетованной и раем на Земле. Купив довольно дорогой билет и сдав в камеру хранения фотоаппарат (в доме категорически запрещено фотографировать, даже на мобильные телефоны – за этим очень строго следят) Вы идете в принадлежащий семье Марли вегетарианский ресторанчик у входа («Царица Савская» («Queen of Sheba»)), где вынуждены дожидаться пока наберется достаточно человек для проведения экскурсии – поодиночке внутрь не пускают. Когда желающих становится достаточное количество (около дюжины), а предыдущие экскурсанты выходят на улицу, Вас наконец подводят к дому, где у входа показывают следы от пуль, оставшиеся после покушения 1976 года, а затем приглашают внутрь. На первом этаже Вам демонстрируют запертую навсегда после смерти певца дверь в его звукозаписывающую студию под названием «Tuff Gong» (это одно из прозвищ Марли), стены с висящими на них самыми разными дисками с песнями певца и многочисленными наградами, включая оригинал «Грэмми», а также фигуру Марли, заплавленную в переливающееся стекло и его голографический портрет (если я ничего не путаю).
Поднявшись по деревянной лестнице на второй этаж, Вы попадаете в жилые апартаменты (экскурсовод все время обращает внимание на их скромную обстановку, ведь скромность была одним из главных качеств Марли), где можно посмотреть на его велосипед, кровать с гитарой в форме звезды у изголовья, любимую им джинсовую рубашку, некоторые более мелкие личные вещи певца, на комнату, сплошь обклеенную газетными вырезками с репортажами о выступлениях Боба в самых разных концах света, и на небольшую кухоньку. При этом Вас постоянно будет сопровождать сладковатый запах марихуаны, доносящийся из окон – рядом с домом есть небольшая плантация этого зелья, которое и курят служители музея.
Видеофильм о жизни Боба Марли, упомянутый в некоторых рассказах, в конце экскурсии уже не показывают (хотя, скорее всего, мне просто повезло) – все перешло на более коммерческие рельсы – после осмотра дома Вас ведут в расположенные рядом в бывшей звукозаписывающей студии картинную и фотогалерею (ее центр украшает одна из любимых гитар певца) и сувенирный магазин, в котором всячески пытаются уговорить Вас приобрести по баснословным ценам значок/открытку/плакат/футболку/магнитик/что-то-еще/и-еще-что-то с портретом Марли. Конечно, в ходу и музыкальные диски с его песнями, и куча самых разных, в основном растафарианских безделушек.
После закупок – «свободное время» – Вы можете забрать свой фотоаппарат из камеры хранения и поснимать снаружи дом Боба Марли, да и двор перед ним, например - маленькую клумбу справа от дома - с разными растениями, у каждого из которых воткнута табличка с названием - «имбирь», «мята», «фиговое дерево», «марихуана»…. Главным же украшением этого двора является бронзовый памятник певцу (стоящий под его любимым деревом с надписью «Осторожно, падают манго») открытый недавно внучкой Стефани. Бронзовый Боб предстает в своей излюбленной экспрессивной позе – с откинутой головой, с закрытыми глазами, со свисающими дредами и с поднятой к небу рукой. На белом постаменте можно увидеть фотографию трех негритянок - они были постоянной группой подпевки Боба и он их называл «три маленьких птички». Птичек своих Боб любил и в 1977 году написал и посвятил им песню, а одна из них - Рита, даже была его женой. Рядом с «птичками» - фотография эфиопского короля Хайле Селассие I, почитаемого растафари как воплощение Бога. Подступы к памятнику, кроме железной ограды, охраняют и два небольших гипсовых льва, доставшихся монументу в наследство от «предыдущей версии» – раньше памятник Бобу Марли был совсем другим – в стиле раста. Львы тогда были «неграми» (покрашенными в черный цвет) с золотыми гривами, скульптура Марли была далека от портретного сходства, а главной деталью в ней была прикрывающая дреды шапочка цветов эфиопского флага. Да и изображения трех негритянских девушек и короля Эфиопии на постаменте были сделаны словно детской рукой. Домашний такой был памятник - современный, конечно, посолиднее выглядит, хотя многие утверждают, что предыдущий бы больше понравился самому певцу. Тем более, что у его ног тогда лежал футбольный мяч – Марли был известным любителем этой спортивной игры.
Ну да ладно – все течет, все изменяется и не будем грустить о том, что нынче можно увидеть лишь на открытках. Зато вот потертый и побитый «Ленд-Ровер» Марли 1976 года выпуска, который он всегда предпочитал дорогим лимузинам, по-прежнему стоит во дворе, хотя и обзавелся для сохранности металлической крышей над собой.
Вот, пожалуй, и все, что мне запомнилось от посещения этого места. Быть может мои воспоминания были бы гораздо сильнее, если бы я был поклонником Боба Марли, но все же могу с уверенностью сказать – час, проведенный в музее, был одним из самых интересных моих часов в Кингстоне и я даже слегка проникся духом растаманов (быть может во всем виноват сладковый дымок?), чего и Вам желаю.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре даунтауна Кингстона.
Почему это интересно: потому что это главная площадь города.

Во всяком случае она была таковой долгое время. Сегодня в ее центре разбит названный в честь одного из рабочих лидеров 1930-х годов парк Святого Вильяма Гранта (или Большой парк Святого Вильяма? Короче - Saint William Grant Park) – обычный городской парк с площадкой для детских игр, небольшими аллеями, летней эстрадой, скамеечками, несколькими забавными скульптурами (о них подробнее см. в описании «Памятники» ниже в этом разделе), фонтаном в центре, отдыхающими, гуляющими, попрошайками, и с большим количеством самой разной зелени, дающей желанную тень. В целом – довольно чистенько и мило. Но самое интересное ожидает путешественника по периметру парка – на так называемом Параде. «Парадов» ровно четыре – это окружающие парк улицы Северный Парад (North Parade), Восточный, Южный и Западный Парады (East, South и West Parade соответственно) – именно на них выходят наиболее интересные здания, а в колониальные времена английского владычества эти Парады использовались по своему прямому назначению – то есть для военных парадов.
Начнем обход, пожалуй, с театра Вард (Ward Theatre), доминирующего на Северном Параде. Это бело-голубое, достаточно изящное, железобетонное здание в викторианском стиле с элементами модерна (архитектор Рудольф Энрикес выиграл конкурс на лучший проект) было построено в 1912 году на месте более старого театра, основанного в 1777 году. Интересно, что нынешнее здание подарил городу полковник Чарльз Джеймс Уорд (его портрет украшает фойе), что оно является самым большим подобным зданием в англоговорящих странах Карибского бассейна – три яруса его зрительного зала вмещают 836 человек, что здесь в 1930-40-х годах прошли учредительные собрания двух главных политических партий Ямайки, что в 1972 году на сцене театра «Вард» выступал Боб Марли, что ежегодно в декабре здесь проводится национальный фестиваль пантомимы (как я понял – с 1941 года), что 7 января 2000 года здание театра было объявлено национальным памятником, что сейчас его никто толком не финансирует и оно приходит в упадок, что… В общем много чем этот театр интересен, но давайте пойдем дальше.
Хм… А пожалуй идти-то и некуда, вернее о стоящих на Восточном и Южном Парадах двух церквях я расскажу чуть ниже (в описании «Церкви»), в остальном же вокруг парка Вильяма Гранта расположены совершено обычные и неинтересные домики. Остается предложить Вам прогуляться по главной улице даунтауна – Кинг (King street), которая начинается от Южного Парада, да и вообще осмотреться в этом районе, о котором я тоже подробнее рассказал немного ниже – в описании «Даунтаун». Пошли?

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что Вы приехали в Кингстон.

Эпиграфом к этому описанию вполне может стать фраза, сказанная мне в турагентстве: «Что Вы хотите увидеть в Кингстоне? Грязный, серый городишко…» Несмотря на то, что на деле Кингстон оказался не таким уж и серым, и уж точно – не «городишком», а здоровенным городом, смотреть же в нем действительно нечего – практически все исторические здания были уничтожены страшным землетрясением, произошедшим 14 января 1907 года, после которого по свидетельствам очевидцев «Кингстон даже спустя несколько дней напоминал город-призрак»...
Поэтому громаднейшая часть построек в столице Ямайки датируются XX веком, а, поскольку, почти весь этот век страна была небогатой, то от прежней колониальной роскоши не осталось и следа – красивые домики встречаются в городе довольно редко.
Если давать более общую оценку архитектуры Кингстона, то я бы разделил ее на три вида. Первый вид – это более-менее симпатично задуманные, но пришедшие во многих местах в страшный упадок, невысокие одно- двухэтажные дома в историческом центре – даунтауне, в первую очередь – на главной улице города Кинг-стрит (подробности см. ниже в описании «Даунтаун»).
Второй вид, встречающийся во всех без исключения районах города, это трущобы. Дешевые, как правило, неуклюжие и неказистые, полуразрушенные, тесно поставленные друг к другу однотипные низенькие домики, зачастую стыдливо скрываемые за заборами. Кучки мусора, маргинальные личности, узкие улицы – все это смахивает на бразильские фавелы (см. описание в разделе «Бразилия/Рио-де-Жанейро/Достопримечательности/Фавелы»). В общем – не слишком интересное место для прогулок.
Третий вид – это современные дома и особняки Нью-Кингстона (подробности об этом районе см. в описании «Нью-Кингстон»). Я говорю даже не о об обычных офисных небоскребах (они, к примеру, встречаются и в даунтауне), а о небольших многоквартирных таун-хаусах и частных домиках, возле которых есть обязательный садик и красивые ворота или калитка, выходящие на какую-нибудь широкую улицу. Однако и этот вид архитектуры не привлекает ее любителей – все это напоминает какой-нибудь обычный дачный поселок где-нибудь на краю Московской области, разве что тут возле домов высокие пальмы растут.
Короче говоря, если не считать нескольких более-менее интересных зданий (например Девон Хауса или дома Штаба), то в остальном в Кингстоне смотреть совершенно нечего, как мне и говорили. Во всяком случае – с архитектурной точки зрения…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на юге города, на берегу залива.
Почему это интересно: потому что это исторический центр столицы Ямайки.

Многие русскоязычные интеренет-форумы по Ямайке кишат предостережениями – дескать хотите остаться целым и невредимым, не ходите дети в даунтаун Кингстона. Я слабо верю в подобные вещи – как правило их сочиняют турагентства, которые предлагают дорогие экскурсии и которым надо запугать клиентов, чтобы они не поняли, что у страха глаза велики. Посему я направлялся в даунтаун с открытым забралом, однако, как только вышел из такси, ко мне сразу подошел подвыпивший бомжеватый мужчина и сказал, что если я не уберу фотокамеру, то у меня ее могут отнять разные обитающие тут негодяи. Разумеется, если я соглашусь на его услуги в качестве гида, все беды обойдут меня стороной, ибо он чуть ли не глава местной мафии. Возможно, если бы я был трусливым американцем, я бы не отказался от предлагаемых услуг, но что нам россказни какого-то пьянчужки – вперед – в неизведанное. Кстати, надеюсь Вы поняли, что раз я пишу эти строки, то со мной ничего не случилось, хотя я заходил в самые отдаленные и безлюдные уголки даунтауна. И почти везде встречал недоуменные взгляды местных жителей, которые, однако, были вполне дружелюбны. Возможно мне повезло бы меньше, если бы я осмелился проделать этот же маршрут после захода солнца, но… Береженого Бог бережет.
Итак, что же такого интересного я нашел в даунтауне. Начну, пожалуй, с дома Штаба (Headquarters House), расположенного на перекрестке улиц Duke и Beeston, поскольку это один из самых старых сохранившихся домов в Кингстоне, хотя он и был построен всего лишь во второй половине XVIII века – не забывайте – в 1907 году город был практически до основания разрушен землетрясением, причем наиболее сильно пострадал именно прибрежный даунтаун. Это довольно большое двухэтажное приятное здание в английском колониальном стиле было одним из многих подобных, построенных во времена расцвета города. Первым его владельцем был Томасс Хибберт (поэтому дом иногда называют домом Хибберта (Hibbert House)), богатый кингстонский торговец, который по легенде не поскупился на строительство огромного особняка то ли чтобы произвести впечатление на одну из дам, то ли чтобы выиграть спор у друзей, что он будет жить в самом красивом особняке города. Неизвестно, может быть именно выигрыш в этом споре помог его карьере, но так или иначе в 1756 году Томас Хибберт стал спикером Национальной Ассамблеи и членом Законодательного Совета, и, иногда, проводил собрания этих уважаемых государственных органов у себя на дому. После смерти Хибберта домом с 1814 года стало владеть английское военное ведомство и он стал резиденцией командующего британской королевской армии на Ямайке – отсюда и родилось второе, более известное, его название – дом Штаба.
Но и на этом славная история особняка не закончилась – с 1872 по 1960 годы здесь заседал парламент страны, а в наше время в доме Штаба работает нечто вроде комитета по охране памятников Ямайки (Jamaica National Heritage Trust (JNHT)).
Теперь перейдем улицу Beeston и остановимся напротив длинного трехэтажного, ничем не примечательного офисного здания, напоминающего какой-то большой автосервис. Это ничто иное, как Гордон Хаус (Gordon House), или, более полно – дом Джорджа Вильяма Гордона (George William Gordon House), куда в 1960 году и переехал из дома Штаба ямайский парламент. Название свое это строение получило в честь одного из национальных героев страны – Джорджа Гордона, который будучи членом Национальной Ассамблеи в 1800-х годах выступал за более мягкое обращение с чернокожими гражданами, да и вообще всячески критиковал английское правительство. После антиколониального восстания 1865 года Гордон был арестован и приговорен к смертной казни. Все это, безусловно, интересно, но только совершенно обыденно, да и здание это не вызывает никаких эстетических эмоций. Впрочем, тут есть одна изюминка – стоит повернуть голову и на торцевой стене обычного панельного дома напротив Гордон Хауса можно обнаружить… настоящую фреску. Да-да – такого я еще не видел в своей жизни – фреска на стене обычного дома. И хотя художником был явно не Микеланджело, все же, в этом большом «полотне» можно узнать какую-то (очевидно весьма важную для истории Ямайки) сцену из заседания парламента (однако, ходят слухи, что ее могли уже и замазать).
Насладившись сим неординарным творением, можно пройти еще один квартал на сервер по улице Duke, чтобы на ее перекрестке с улицей Charles посмотреть на единственную на острове синагогу (Duke Street, д. 92, тел. (876) 922-59-31)), носящую название Шарей Шалом (Shaarei Shalom). Интересно, что считается, что именно евреи были первыми колонистами Ямайки – они прибыли сюда спустя всего несколько лет после открытия острова Колумбом. Конкретно эта синагога была построена в 1912 году (на месте храма 1885 года, разрушенного при землетрясении), но мне она как-то не приглянулась – ну синагога и синагога – ничего особенного, даже фотографировать не стал…
Если продолжать двигаться на север, то в конце концов упрешься в самый большой парк в этой части города – Парк Национальных Героев – нечто среднее между парком и кладбищем, на котором эти герои и покоятся. Раньше он назывался в честь английского короля Георга VI – Мемориальный парк Георга VI, но после обретения страной независимости в 1962 году его перестроили и переименовали. Кроме могил почитаемых на Ямайке Маркуса Гарвея, Дональда Сангстера, Александра Бустаманте и Нормана Мэнли Вашингтона, в парке можно наткнуться на мемориал павшим в ходе Второй Мировой войны - так называемый Кенотаф (Cenotaph), возле которого стоит ежечасно меняющийся почетный караул. Впрочем, все это я знаю лишь понаслышке – в парк я так и не дошел, а лишь ограничился его осмотром из окна такси, да и то – издалека…
Теперь перенесемся в другой парк – парк Вильяма Гранта в сердце даунтауна. Подробнее о нем и стоящем возле него театре «Вард» я рассказал в предыдущем описании, а об окружающих его церквях и памятниках – ниже (в описании «Церкви» и «Памятники» соответственно), так что теперь предлагаю от него прогуляться по главной и самой красивой улице даунтауна – Королевской или Кинг (King street). Для меня, как, думаю, и для многих, именно эта улица стала символом даунтауна – ее небольшие, окрашенные в самые яркие цвета, какие только могут быть на свете, двухэтажные домики эклектичной архитектуры на солнце смотрятся просто как игрушечные. Впрочем, тут присутствует и чисто ямайский колорит – почти у каждого из магазинов (а он есть на первом этаже чуть ли не во всех домах) сидит какой-нибудь попрошайка – либо растаман, либо «мадонна с младенцем», тротуары практически вдоль всей улицы завалены мусором, а крыши и балконы домов опутаны колючей проволокой – видимо в целях защиты от воров. Кстати, именно на Кинг-стрит я увидел последствия грабежа – небольшая лавка была отцеплена полицией, а внутри, похоже, прогремел взрыв. Интересно, что прохожие не испытывали ни малейшего интереса к происшествию – видимо для них это вполне привычное зрелище.
Кроме мелких лавочек на улице есть несколько предприятий общественного питания, несколько довольно диковатых супермаркетов, какие-то банки, офисы, а в конце – у залива – даже министерства. Дойдя до залива, попадаешь на Океанский бульвар (Ocean Boulevard), по которому можно пойти в любую сторону. Для начала свернем налево, то есть – на восток. Пройдя два квартала под палящим солнцем оказываешься в небольшом городе небоскребов – это здание Национального банка Ямайки (Bank of Jamaica, Nethersole Place, www.boj.org.jm) с нумизматическим музеем (тел. (876) 922-07-50) и магазинчиком соответствующей тематики внутри, здание Конференц-центра Ямайки (Jamaica Conference Centre, Port Royal Street, д. 14-20, тел. (876) 922-91-60, www.jamaicaconference.com), украшенное национальным гербом и приютившее под своей крышей Международный совет по морскому дну, представительство ООН на Ямайке и ресторан «Awarak». Кстати, этот конференц-центр в 1983 году торжественно открыла сама королева Елизавета II.
Пройдя от небоскребов на север по улице Ист (East Street), можно поглазеть на национальную гордость – библиотеку Ямайки (Library of Jamaica) и Институт Ямайки (Institute of Jamaica, East Street, д. 12, тел. (876) 922-06-20, www.instituteofjamaica.org.jm), стоящие вплотную друг к другу. Библиотека – это современный бетонный трехэтажный куб, а Институт (он основан в 1879 году) – двухэтажное кирпичное здание более замысловатой формы с несколькими музеями (в том числе и старейшим на острове). Но и то, и другое – совершенны не интересны с архитектурной точки зрения…
Так. Теперь переместимся вновь на Океанский бульвар и прогуляемся направо (на запад) от улицы Кинг. На перекрестке с улицей Orange нас ждет богатое собрание шедевров живописи известных ямайских художников – Национальная галерея Ямайки (National Gallery of Jamaica, Ocean Blvd., д. 12, тел. (876) 922-15-61). Сразу скажу, что изобразительное искусство в момент, когда я достиг сего заведения, меня мало волновало, так что рассказать о выставленных в нем шедеврах, я, увы, не в силах.
В квартале от Национальной галереи Океанский бульвар сворачивает вглубь города и почти сразу перед путешественником предстает более доступная для простого народа «галерея» народного творчества – большой крытый сувенирный рынок (Craft Market). Я так и не понял, чем на жизнь зарабатывают здесь многочисленные продавцы в бесчисленных лавках, торгующих разнообразными, но однотипными, сувенирами с национальной символикой, ибо кроме меня на рынке было лишь еще с пяток любопытных. Быть может, рынок оживает, когда к нему подъезжает автобус с экскурсантами? Но что-то таких я в Кингстоне не видал…
Сувениры мне были нужны не больше, чем шедевры живописи, и я пошагал дальше, пока не уперся в самое злачное место даунтана – его рынок. Но об этом «приключении» я рассказал отдельно – в одном из следующих описаний, если хотите - почитайте.
Ну вот, пожалуй и все, что я увидел интересного, проведя несколько часов в прогулках по «страшному и ужасному» даунтауну Кингстона. Полагаю, что если Вы когда-нибудь попадете в столицу Ямайки, то и Вам непременно захочется повторить мой «подвиг». Надеюсь, мой небольшой рассказ поможет Вам в этом…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: к северу от даунтауна.
Почему это интересно: потому что вокруг этого района расположены наиболее известные достопримечательности столицы Ямайки.

Когда в XX веке приличным горожанам надоели перестрелки и грязь в даунтауне, они решили перебраться на новое место и построить город-сад. Им и стал новый район – Нью-Кингстон. Садов, правда, тут немного, но зато чистота и простор – несравнимы с даунтаном.
Самая популярная улица этого района – бульвар Knutsford, на котором стоят все лучшие гостиницы города, а главное – настоящие небоскребы делового центра (например – Пан Карибиан) – банки, офисы известных мировых фирм, дорогие и не очень магазины и тому подобное. На одном из концов этого бульвара в 2003 году был разбит славный парк Эмансипейшн, который я удостоил отдельного описания чуть ниже. С другой стороны этот парк выходит на оживленную улицу Half Way Tree (сокращенно – HWT), ведущую в одноименный район. На русский язык это название переводится как «Дерево на полпути» – когда-то (до 1870-х годов) здесь росло высокое хлопковое дерево, дававшее долгожданную тень усталым путникам, а «полупути» – это потому, что здесь перекрещивались дороги, ведущие в Кингстон из Спаниш-Тауна, Портленда и других мест.
В наше время на оживленном перекрестке улиц Half Way Tree, Hope Road, Hagley Park Road и Constant Spring Road восстановлены часы в викторианском стиле, которые первоначально были сооружены в 1913 году на частные пожертвования. Часы эти являются памятником английскому королю Эдуарду VII Миротворцу (его небольшой бюст украшает северную сторону) и интересны тем, что показывают всегда точное время – после того, как бюро стандартов Ямайки в 2003 году закончило их ремонт, они через спутник подключены к атомным часам, по которым и автоматически сверяются.
Рядышком с площадью недавно разбили небольшой парк имени Нельсона Манделы (Mandela Park) - почитаемого на Ямайке южно-африканского борца с апартеидом, в котором любят пережидать жару пассажиры с расположенного неподалеку большого городского автовокзала, а также проводить митинги самые разные общественные организации.
Если немого пройти от описываемого перекрестка на запад, то можно посмотреть на одну из самых старых церквей на Ямайке – Святого Эндрю (подробности см. в описании «Церкви»), а если на восток – по Хуп Роад, то придти к главным достопримечательностям Кингстона – Девон Хаусу и музею Боба Марли, а также по дороге заглянуть в Кингс Хаус и королевский ботанический сад «Хуп Гарден», о которых я также рассказал отдельно в соответствующих описаниях в этом разделе.
В заключении добавлю, что прогулки по Нью-Кингстону и прилегающим к нему районам гораздо более спокойны, нежели чем по даунтауну, да и репутация у Нью-Кингстона куда более положительная, но и тут смотреть особо нечего…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: просто так.

Помните, как начинаются «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова? «В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, постричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть». Так вот, едва я отошел от гостиницы в Кингстоне, как у меня родилась фраза «в столичном городе К было так много церквей, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы покрестится, исповедаться и сразу же умереть». И в данном случае это не метафора – церквей в столице Ямайки просто пруд пруди – в самом буквальном смысле – на каждом шагу. Некоторые из них – протестантские, доставшиеся в наследство от британской колонизации острова, но остальные – мама моя! Я таких церквей-то псевдохристианских и не знаю – ладно там баптисты, англиканцы и католики, а как Вам Церковь Бога, методистская, Адвентистов Седьмого Дня, пятидесятников и целая куча афро-христианских синкретических. Хорошо хоть растафари свои храмы не строят. В целом, если идешь по Кингстону и внимательно читаешь вывески на всех этих пестрых домиках самой разной, чаще всего – непритязательной, архитектуры с крестом на крыше, то диву даешься. У меня вообще сложилось впечатление, что чем беднее страна, тем больше в ней всевозможных «ловцов душ», предлагающий самый широкий выбор «опиума для народа»…
Ладно, не буду дальше распространяться на эту тему, Вы и так все поймете, если до Кингстона доберетесь, а лучше перейду к наиболее значимым храмам города.
Главной церковью столицы Ямайки принято считать Кингстонскую приходскую церковь (Kingston Parish Church), стоящую возле парка Вильяма Гранта, на перекрестке Южного Парада (South Parade) и улицы Кинг (King street). Это англиканская церковь (второе ее название – Святого Томаса) – практически официального христианского течения страны – самими ямайцами признается самой красивой, но мне она больше напомнила какой-то вокзал с высокой часовой башней (которая на самом деле является колокольней). В общем – не знаю, что там внутри – не был, но снаружи – ничего интересного – церковь, как церковь. Построена она была в 1909 году на месте более старой, основанной в 1699 году и разрушенной при землетрясении 1907 года. Из известных личностей с историей церкви связаны две – королева Елизавета II, которая молилась в ней во время своего визита на остров, и прославленный английский адмирал Джон Бенбоу (помните – у Стивенсона в «Острове сокровищ» так назывался трактир?), который был похоронен в ней, умерев в Порт-Рояле 4 ноября 1702 от ран, полученных в сражении с французами. Так вот, говорят его могила, которая была в той, первой Кингстонской приходской церкви, разрушенной при землетрясении, бережно сохранена и сейчас ее можно найти возле алтаря.
Тут же, в парке Вильяма Гранта, но уже на Восточном Параде (East Parade) стоит массивное (не шибко интересное) кирпичное здание начала XIX века - методисткой церкви Кука (Coke Methodist Church), названной в честь основателя методистских миссий в Вест-Индии Томаса Кука.
Теперь перенесемся на северо-запад современного Кингстона, в бывший когда-то самостоятельным поселком Сэн-Эндрю. Здесь, на перекрестке Hagley Park Road и Easwood Park Road (совсем рядом с перекрестком, на котором сооружены часы Эдуарда VII (см. описание «Нью-Кингстон» в этом разделе)), стоит одна из самых старых церквей в стране – приходская церковь Сэн-Эндрю (St. Andrew Parish Church), основанная в 1664 году (по другим источникам – в 1666 году, но в принципе – как только англичане отвоевали Ямайку у испанцев). Узнав об этом, я живо представил себе некий прекрасный собор и пошел искать его. А увидев небольшой кирпичный домик с неоготическими элементами (его строительство завершили в 1700 году), наполовину закрытый забором и от этого кажущийся вросшим в землю, был абсолютно разочарован. Особенно издевательской показалась мне фраза в путеводителе – «посетите кладбище позади церкви, и прочитайте информативные и интересные надписи на старых надгробиях» – это кладбище оказалось размером два на три метра с несколькими невысокими крестами и памятниками.
В этом же квартале, на Half Way Tree, стоит самая, на мой взгляд, симпатичная церквушка – Святого Креста (Holy Cross Church). Быть может она мне так приглянулась потому, что это самая обычная католическая церковь самой обычной для таких церквей архитектуры.
Еще в описаниях Кингстона упоминаются собор Святой Троицы (Holy Trinity Cathedral, Emerald Road, д. 1) 1911 года постройки с самым старым органом на Карибах – место успокоения высокопоставленных лиц страны, и католическая церковь Петра и Павла (Saints Peter & Paul Catholic Church, Old Hope Road, д. 120), но их я лично не видел. Ну а о громадном количестве других церквей с самыми замысловатыми ответвлениями христианства я уже рассказывал в начале, так что круг замкнулся…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на северо-востоке Нью-Кингстона, на Олд Хуп Роад (Old Hope Road), тел. (876) 927-12-57.
Почему это интересно: потому что здесь можно отдохнуть от городской суеты.

Однажды в Рио-де-Жанейро я зашел в ботанический сад и мне там понравилось – тишина, прохлада, много разных неизвестных растений и цветов. После это я решил, что буду посещать ботанические сады во всех тропических странах, в которых побываю. И пока мне это удается, хотя, конечно, с садом в Рио-де-Жанейро по богатству флоры и величине территории ни сад в Виктории на Сейшельских островах, ни сад в Кингстоне на Ямайке, не сравнятся. Но все же и в них побродить довольно приятно, особенно когда устанешь от шумных и жарких городских улиц, так что и Вам рекомендую взять это место на заметку.
Итак, «Королевский ботанический сад «Хуп Гарден» (Royal Botanical Gardens или Hope Gardens) был основан еще в 1873 году, когда Ямайка была колонией Великобритании. Статус «Королевский» он получил лично от королевы Елизаветы II, посетившей его в 1950-х годах (говорят, королева осталась довольна увиденным). Народное название «Хуп Гарден» тоже очень просто объясняется – сад заложил Ричард Хуп, в честь которого затем был назван и весь прилегающий район. Интересно, что сначала это был не совсем ботанический сад в современном его понимании – англичане здесь пытались адаптировать к тропическому климату разные сельскохозяйственные растения, а также усовершенствовать способы выращивания ананасов, какао, кофе и табака.
В наши дни вход в него украшают незатейливые ворота, от которых вглубь идет дорожка (быть может именно она называется авеню Пальм?). В конце этой дорожки, за небольшим зданием министерства сельского хозяйства, собственно и начинается ботанический сад. После того, как за ним перестали присматривать королевские садовники (они ведь покинули Ямайку после обретения ею независимости в 1962 году), а главное – после нескольких страшных ураганов второй половины XX века, он пришел в упадок, хотя, надо отдать должное, содержится в чистоте (особенно поражают аккуратно подстриженные газоны – и это-то в буйно растущих тропиках!). Интересных кустов и деревьев в саду сохранилось немного, да и вообще сад скорее напоминает парк – можно ходить где хочешь, где хочешь садиться на травку и устраивать пикник, смотрителей и охранников не видно, зато полно влюбленных парочек.
Из встретившейся флоры мне запомнились цветущие сиреневые кусты бугенвиллеи, высокое африканское тюльпановое дерево (громадные оранжевые цветы которого действительно похожи на тюльпаны) и белые цветы тропического вьюна тунбергии лавролистной на мостике через заросший пруд Лилий. Кстати, никаких табличек с названиями растений в саду нет и о том, что я конкретно видел, я узнал уже после приезда домой - из интернета. Кроме этого в саду полно разных пальм, кустов, и даже хвойных деревьев замысловатой формы, ну, и конечно там можно увидеть национальный фрукт Ямайки – акки, с которым я имел довольно тесное и небезопасное знакомство (см. описание в разделе «Ямайка/Рестораны и питание/Акки»).
Говорят на окраинах сада есть еще небольшой зоопарк, музей кокоса, лабиринт и домик с орхидеями, но до них я не дошел, ибо погода была дождливая, да и вообще вечерело, так что вдоволь нагулявшись и набравшись тропического кислорода, я решил что пора и честь знать…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в Нью-Кингстоне, на пересечении бульвара Knutsford и улицы Oxford Road, тел. (876) 926-63-12, www.emancipationpark.org.jm.
Почему это интересно: потому что это хороший и красивый парк, а кроме того здесь установлена самая знаменитая скульптура Кингстона.

Я узнал об этом парке разглядывая в интернете фотографии Кингстона – уж очень показалась мне забавной упомянутая ниже скульптура. Поскольку парк расположен в конце «отельного» бульвара, то попасть в него не составило труда, что я и сделал. Однако, начнем по порядку.
Когда в 1692 морские пучины поглотили Порт-Роял (см. описание «Ямайка/Порт-Роял/Пираты Карибского моря»), выжившие в той трагедии англичане перебрались на «большую землю», то есть – в деревушку Кингстон и прилегающую к ней территорию, в том числе и на равнину Сэн-Эндрю. Однако бум поселенцев эта равнина испытала позже – в XIX веке, когда после отмены на острове рабства на нее хлынули потоки чернокожего населения и присоединившихся к ним иммигрантов из Китая, Ливана, Сирии, Индии и других азиатских стран. Постепенно столица Ямайки подобрала под себя пригороды, в том числе и Сэн-Эндрю и получившиеся районы стали называть «верхний город» – «аптаун» - в противовес историческому центру - «нижнему городу» – «даунтауну». Более того, следующий огромный поток новых жителей из разрушенного землетрясением 1907 года даунтауна окончательно закрепил за Сэн-Эндрю статус крупного городского района, более того – делового центра – ведь именно здесь в XX веке выросли небоскребы Нью-Кингстона. А работающие в них люди захотели культурно отдыхать – так и возникла идея заложить общественный парк, землю для которого пожертвовал соседний гольф-клуб, а остальную взяли у прозябающего парка Лигуанеа (Liguanea Park). Однако некоторые члены правительства страны решили, что эта дорогая земля должна приносить доход и на ней должны быть построены новые небоскребы, еще более рьяные министры считали, что тут надо построить казино, но, как мы знаем, победили сторонники парка, хотя злые языки утверждают, что так произошло лишь потому, что на строительство казино или небоскребов в бюджете страны просто не нашлось денег. Так или иначе, но 31 июля 2002 года парк был торжественно открыт премьер-министром Ямайки и получил название парк Освобождения (Emancipation Park), ибо то был год празднования 170-летия отмены на острове рабства (этот праздник отмечается ежегодно 1 августа).
Ландшафтный архитектор Камау Камбуи подробно изучил историю острова, которую намеревался символически отразить в самых разных элементах садово-парковой архитектуры и пришел к выводу, что основой всего должны стать элементы африканской культуры, в первую очередь – символы адинкра (Adinkra), характерные для Западной Африки. Их можно встретить повсюду в парке – на скамейках, мусорных баках, на ограде по периметру – это двухголовые крокодилы (Futumfrafo) – символ единства человеческой семьи, семена дерева Вафа (Wafa Aba) – символы твердости, жесткости и настойчивости и некие солярные знаки-обереги (Eban) - символы любви и безопасности. По замыслу архитектора подобные символы в сочетании с водой (для этого были построены фонтаны) должны разбудить дух Ямайки и дать гражданам вспомнить свои богатые африканские корни.
Главный вход в парк, расположенный на углу Оксфорд Роад и бульвара Кнутсфорд, был специально разработан, по словам Камбуи, для отображения «процесса рождения и процесса путешествия обратно к нашим корням». Вдоль полукруглой стены длиной 17,5 метров у входа бьют много небольших фонтанчиков (этот комплекс называется Торжественный фонтан), а в центре стоит большой фонтан со скульптурой «Песня Избавления», о которой я еще расскажу.
В центральной части парка бьет фонтан, название которого говорит само за себя – Главный фонтан, символизирующий утробу, из которой идет процесс возрождения (не больше и не меньше!). «Утроба» имеет десять метров в диаметре и 24 отдельных струи, вода в которых может достигать высоты в пять метров и «танцевать» под музыку. Вечером эффект усиливается благодаря динамичной подсветке (к сожалению во время моего пребывания в Кингстоне этот фонтан был закрыт на профилактику и я был лишен красивого зрелища). Интересно, что направление струй рассчитывает компьютер, который принимает во внимание силу и направление ветра и корректируют в соответствии с этим подачу воды, дабы обеспечить постоянство получающейся «красоты».
Сам парк, ввиду его молодости, еще не зарос деревьями, а представляет собой скорее большую лужайку, на которой горожане очень любят устраивать пикники. При этом в парке все же много растений – это небольшой, но самый настоящий ботанический сад, ибо каждое растение подписано по всем научным правилам. Тут можно встретить национальное дерево Ямайки – высокий гибискус (Blue Mahoe), синий национальный цветок Ямайки на железном дереве (Lignum Vitae), а также такие растения как «пламя джунглей» (или «герань джунглей») из Индии, великолепную королевскую пальму – национальное дерево Кубы, бутылочную пальму, орхидейное дерево из Юго-Восточной Азии, одно из самых красивых деревьев Карибского бассейна с красными цветами – огненное, желтую пуи из Южной Америки и восемь сортов роз разных расцветок.
С другой стороны – это и стадион – в парке проложена извилистая полукилометровая дорожка для бега, которая неизменно пользуется успехом у любителей спорта, причем с самого раннего утра. Вообще, за достижения в области пропаганды здорового образа жизни среди населения страны, парк Освобождения в 2003 году был отмечен Всемирной и Пан-Американской организациями здравоохранения.
И напоследок еще один интересный факт – большинство построек в парке Эмансипейшн сделаны из известняка – это дань уважения чернокожим рабам, которые строили дома и сахарохранилища из этого материала по всему острову.
Ну вот, пожалуй, и все, что можно интересного рассказать о парке Освобождения. Ах да – знаменитая скульптура «Песнь Избавления»… Ну что же – с нее-то я и начну следующее описание.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что некоторые из них весьма забавны.

Визуальным символом современного Кингстона, его так сказать «Эйфелевой башней», вполне можно считать одну из скульптурных композиций – «Песнь Избавления» («Redemption Song»), о которой я так часто упоминал в предыдущем описании. Сооружено это творение у главного входа в парк Эмансипейшн на углу Оксфорд Роад и бульвара Кнутсфорд и представляет из себя хорошо сложенных обнаженных негритянских мужчину и женщину, стоящих в воде фонтана и смотрящих в небо. Все бы ничего особенного, но тела их настолько хорошо сложены, а половые признаки настолько ярко выражены, что это стало поводом для раскола всего ямайского общества – пуританская его часть утверждает, что сие зрелище постыдно, а другая – что это гимн человеческой красоте, которую не следует скрывать. Я тоже присоединяюсь к последним, ибо, как мне показалось, ни в позах, ни во взглядах, ни в чем другом, не наблюдается никакого намека на похоть и непристойность, более того – эта негритянская пара даже вызывает чувство беззащитности, настолько пацифично общее впечатление от композиции.
Создала эту трехметровую бронзовую скульптуру ямайская художница Лаура Купер Фэйси (выиграв конкурс у пятнадцати других претендентов) в память об избавлении в 1833 году сотен тысяч рабов от их угнетения (да и сам парк Освобождения был открыт по случаю 170-летия этого знаменательного для Ямайки события). С другой стороны название композиции можно перевести и как «Песнь Искупления» – сама Фэйси подтверждает эту двусмысленность – «Вода является важной составной частью памятника. Это освежающее, очищающее и символическое смывание боли и страданий прошлого». Как рассказывает автор, на композиционное решение памятника очень повлияли слова Маркуса Гарви, которые использовал в одной из своих песен Боб Марли - «никто, кроме нас, не освободит наш разум» (эти слова даже украсили постамент). В общем – знатный памятник и если Вы попали в Кингстон, советую обязательно на него взглянуть.
Теперь перенесемся в парк Вильяма Гранта, где у северного входа в него стоит памятник Норману Вашингтону Мэнли – основателю одной из главных современных партий Ямайки – Народной Национальной партии, который по совместительству также являлся мужем «матери ямайского искусства» Эдны Мэнли (о ней я еще упомяну ниже), а также отцом наиболее известного премьер-министра страны – Майкла Мэнли. В этом памятнике меня позабавило то, что национальный герой предстает в образе эдакого соседа по улице – он в помятом старом пиджаке, в раскованной позе совсем не торжественно приветствует поднятой рукой всяк проходящего мимо.
Еще более занятен факт, что с южной стороны парка, на точно таком же постаменте, стоит памятник политическому противнику Мэнли – Александру Бустаманте – так смерть и народная любовь объединила обоих двоюродных братьев. Бустаманте – основатель лейбористской партии и первый премьер-министр независимой Ямайки. Его фигура не менее символична – Бустаманте словно распахивает пиджак, обнажая грудь – говорят он действительно так делал на рабочих демонстрациях в 1930-х годах, бесстрашно призывая полицейских стрелять в него.
Есть в парке Вильяма Гранта и более классические (я бы даже сказал – невыразительные) памятники, например английской королеве Виктории у восточного входа. С этим памятником связана забавная легенда, оправдывающая тот факт, что ее величество смотрит не наружу парка, как это делают Мэнли и Бустаманте, а внутрь, стоя таким образом к прохожим спиной. Так вот, говорят, что раньше все было в порядке, но во время землетрясения 1907 года статуя королевы провернулась вокруг своей оси да так и осталась.
Еще более прозаичны стоящие в глубине парка памятники Эдварду Джордану (одному из борцов за отмену рабства и просвещенному законодателю Ямайки) и барону Чарльзу Теофилу Меткальфу (именно в период его губернаторства было отменено рабство и ему ямайское общество обязано тем, что все обошлось без кровопролития).
Зато вот что-что, а памятник министру финансов Ноэлю Ньютону Незерсоле, стоящий на носящей его имя площади (Nethersole place) у небоскреба Национального банка Ямайки (который Незерсоле и основал) нельзя упрекнуть в неоригинальности – доморощенный скульптор изобразил солидного дядячку в забавном виде – улыбающегося и словно просящего милостыню. А особенно умильно смотрятся огромные очки на его маленьком носике. Немного успокаивает то, что такая фамильярность все же в некотором роде исправлена – более «парадный» портрет Незерсоле напечатан на денежной купюре в двадцать ямайских долларов, которая, правда, вышла из обращения в 2000 году.
В даунтауне нам осталось поглазеть лишь на статую «Взывающий Негр» («Negro Aroused»), установленную на пересечении улицы Кинг и Океанского бульвара. Это творение «матери ямайского искусства» Эдны Мэнли, вернее – реплика в бронзе деревянного оригинала, находящегося в Национальной галерее, было установлено в 1992 году во время празднования тридцатилетия независимости государства. Вросший в камень по пояс негритянский мужчина, словно пытается освободится из стесняющих его пут и взывает к небу о помощи – сие должно напоминать гражданам страны о погибших рабочих во время политических демонстраций 1938 года, когда и родилось организованное рабочее движение на острове. Памятник довольно выразителен, но неудобно расположен – практически весь день против солнца.
Ну вот, пожалуй и все, что я могу рассказать о лично увиденных памятниках в Кингстоне, остается добавить, что, насколько я понял, еще несколько скульптур установлены в парке Национальных Героев (см. описание «Даунтаун» в этом разделе), одна, считающаяся неудачной, статуя Боба Марли украшает площадь перед стадионом, ну а о другом памятнике этому певцу я уже рассказал в описании «Музей Боба Марли» в самом начале раздела. Не знаю, пригодится ли Вам вся эта информация про памятники, но мне они показались интересными, поэтому я и удостоил их отдельного описания…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в парке на севере Нью-Кингстона, вход на территорию на перекрестке Hope Road и East Kings House Road, тел. (876) 927-64-24.
Почему это интересно: ну… в этом доме живет генерал-губернатор Ямайки.

Вообще, я не был уверен, что меня пустят на территорию для осмотра сей достопримечательности, но изрядно обкуренный молодой охранник в военной форме мне любезно объяснил, что гулять в парке и глазеть на дом разрешено всем желающим, а вот подходить к нему близко, тем паче – заходить внутрь, можно лишь по предварительной записи.
Ну я, клятвенно обещав не подходить к Кингс Хаусу ближе пятидесяти метров, пошел в парк. Пройдя по загибающейся спиралькой дороге (по легенде ее специально построили так, чтобы губернатор Ямайки конца XIX века Масгрейв и его жена могли въезжать сюда не видя Девон Хауса, так как он, а еще больше его чернокожий владелец, вызывал у них бурю гнева), я, вскоре, обнаружил добротный трехэтажный домик совершенно неинтересной архитектуры. Поскольку приветствовать меня никто не вышел и национального гимна исполнять не стал, я потыркался-потыркался, да и двинулся дальше своей дорогой, ибо ничего «достопримечательного» я в этом доме не нашел.
Пока я брел назад к воротам мимо высоких пальм, то ознакомился с историей Кингс Хауса (King's House). Поселился в нем английский генерал-губернатор Ямайки в 1872 году, завершив таким образом окончательный перевод столицы острова из Спаниш-Тауна в Кингстон, а до этого год здесь обитал Епископ Ямайки, для которого, собственно, дом и был построен в 1871 году.
Оригинальное здание было практически полностью разрушено при страшном землетрясении 1907 года, а на его месте в 1909 году отгрохали новое, которое нынче и называется Кингс Хаус. В нем побывало немало известных особ, среди которых королева Елизавета II, бывший президент США Линдон Джонсон, последний император Эфиопии Хайле Селассие I и я. Несмотря на то, что в 1962 году Ямайка стала независимой страной, она по-прежнему входит в Британское содружество и официально ее правителем является британский монарх, а его представителем – генерал-губернатор, который так и живет в Кингс Хаусе (нынешнего зовут Говард Кук).
Конец.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на северо-западе даунтауна (в районе авто- и железнодорожного вокзалов), в квартале между улицами Beckford, Darling, West и West Queen, переходящей в Spanish Town Road.
Почему это интересно: потому что сюда нельзя заходить белому человеку.

Во всяком случае такое мнение распространено в интернете – дескать любой белокожий, случайно попавший в эту клоаку, сгинет в ней без следа – его растерзают кровожадные аборигены-убийцы, аборигены-грабители, аборигены-насильники.
Могу с уверенностью сказать – это не так. Да, конечно, рынок даунтауна не кишит достопримечательностями, а кишит продавцами с черным цветом кожи. Но это далеко не убийцы и грабители, а обычные негритянские женщины-бабушки, торгующие овощами или негритянские мужчины, торгующие китайским ширпотребом. Конечно, на рынке грязновато, все как-то перемешано, скучено (не смотря на огромную территорию), деревянные лотки и палатки сколочены криво-накриво из непойми каких материалов и непойми по каким проектам, по узким проходам снуют мотоциклисты, пестрые китайские машины, потные горожане, но от этого все вокруг становится безумно колоритным.
Еще мне запомнилась непонятная бетонная конструкция с «волосами» железной арматуры, пригнувшейся словно от ветра – видимо когда-то в проект крытой части рынка входила недостроенная башня…
Не могу сказать, что прогулка по рынку у меня вышла легкой – будучи напуганным его криминальным имиджем, я старался не останавливаться и ноги сами несли меня к выходу, но все же я выбрал маршрут таким образом, что бы обойти весь огромный торговый комплекс хотя бы по периметру, если уж совсем вглубь заходить не решился.
Короче говоря, если будете в Кингстоне и захотите разом увидеть большое скопление народу, получить дозу адреналина и набраться совершенно разных впечатлений и ощущений, то обязательно посетите рынок даунтауна – выберетесь живыми, сможете гордо говорить знакомым – «да что мне ваши (предлагаемые опасности), когда я прошел рынок Кингстона и сделал это без применения какого-либо оружия!»
P.S. Территория рынка даунтауна делится на несколько частей, например есть рынок Коронации (Сoronation Market) и рынок Юбилея (Jubilee Market).

Обсудить на форуме
На главную страницу