 |
Где находится: на северо-востоке острова. Любой автобус привезет Вас в конце концов в этот город.
Почему это интересно: столица… И единственный город в стране.
«Утку» о том, что Виктория – самая маленькая столица в мире в свое время пустил журнал «Вокруг света» и теперь она из года в год тиражируется даже весьма приличными изданиями, не говоря уже о непривередливых интернетовских ресурсах. А между тем Виктория не то что в тройку-пятерку-десятку не входит, а даже в двадцатку самых малонаселенных столиц мира со скрипом влезает – ее население насчитывает более 25000 человек. Да и по территории одна далеко не самая маленькая… Почему я начал именно с этого факта? Чтобы Вы поняли, что противоречивой информации об этом городе очень много, а еще больше слухов и домыслов. Я, конечно, не претендую на истину в последней инстанции, но постараюсь рассказать о том, что видел своими собственными глазами.
Итак, мы вышли из автобуса на автовокзале. По небольшой улице Palm Street дойдем до перекрестка с главным проспектом города – Albert и начнем путешествие. Вокруг – одно-двух-трехэтажные дома окрашенные в светлые тона и сколоченные порой из каких-то гофрированных железяк и очень напоминающие заброшенные декорации дешевого вестерна.
Главная улица узкая, по одной полосе движения в каждую сторону. Главными достопримечательностями этой части Albert являются китайские и индийские магазины, а самое главное – единственный в стране настоящий супермаркет «SMB», принадлежащий государству. Зайти в него следует по нескольким причинам:
- давно Вы не бывали в супермаркетах;
- убедится, что «эксклюзивные» цены в отелях на прохладительные напитки, всякие чипсы и пр. действительно «эксклюзивны», а тут их можно купить по обычным мировым ценам;
- посмотреть, как горды сейшельцы тем, что у них есть такой магазин.
А вообще – типичная «Пятерочка»…
Ладно, пошли дальше. Дальше – перекресток с проспектом Революции – Revolution Ave (когда-то главной улицей города). На нем стоит небольшая англиканская церковь в типичном для этой конфессии стиле. Когда над городом стелется туман, точнее – облака (а это бывает довольно часто), то ощущение промозглого Лондона возникает вполне оправдано. Еще этот перекресток знаменит тем, что движение на нем регулирует единственный (это слово вообще характерно для Виктории) светофор, установленный в 1994 году. По сравнению с нашими отечественными светофорами этот достаточно миниатюрен, что еще больше подчеркивает нелепость Виктории как столицы государства.
Двигаемся дальше, несколько десятков метров, до перекрестка с проспектом Независимости (Independence Ave.) и главного символа города – Часовой башни (Clock Tower). Ее еще принято называть «мини Биг-Беном» и считать миниатюрной копией этой лондонской достопримечательности, хотя это тоже «утка» из того же первоисточника. На самом деле эта Часовая башня – точная копия (и по размерам – тоже) так называемого Литтл-Бена – часовой башни, установленной в 1892 году в лондонском Вестминстере на улице Воксхолл-Бридж-Роуд. Часовая башня в Виктории – небольшая – в два человеческих роста, с часами, и в отличии от лондонского оригинала, вся окрашена в серебристый цвет и декорирована четырьмя фонариками, изящно укрепленными на «рожках улитки».
Торжественно открыт этот памятник был 1 апреля 1903 года и увековечивает в сердцах сейшельцев добрую королеву Викторию (об этом гласит надпись на гранитном камне, установленном на перекрестке). Самый удачный вид на эту достопримечательность – из ресторана «Le Rendez-Vous» (см. описание в разделе «Сейшельские острова/Остров Маэ/Рестораны и питание»).
Здесь улица Albert заканчивается и переходит в улицу Francis Rachel. Это – деловой квартал сейшельской столицы. Несколько офисных зданий, биржа, банки, представительства авиакомпаний, суд и пр. Непонятно как очутившаяся тут небольшая мечеть с минаретом выглядит на фоне пальм и тропических гор просто милашкой. Все это – по правой стороне нашего движения. А по левой – ряды торговцев сувенирами, которые устроились в небольших киосках-шалашиках и пытаются заманить туристов всякими блестящими безделушками.
В конце концов выходим на большую площадь с круговым движением, что бы пройтись по самому любимому сейшельцами проспекту Виктории – 5-го Июня (5th June Ave.) – как бы назад, по отношению к Francis Rachel. С одной стороны будет городской парк, с другой – Индийский океан. Главной достопримечательностью этой улицы является «Зом либ» - «Свободный человек» - монумент в честь социалистической революции 5 июня 1977 года, представляющий из себя… ну что-то железное, напоминающее человека с поднятыми вверх руками и разрывающего ими цепь. Обрывок этой цепи упал к подножию возле надписи «5 Juin». Что символизирует сей жест вполне понятно…
Гораздо интереснее символика так называемого «Двухсотлетнего монумента», который был сооружен в по проекту Трава Звазо в 1978 году в честь 200-летнего юбилея начала планомерного освоения острова. Три огромных белых полукруга напоминают крылья и на креольском языке памятник называется «трехкрылый монумент». Эти три крыла символизируют единение выходцев из Африки, Азии и Европы, которые и живут сейчас на Сейшельских островах.
Ну что же, теперь самое время повернуть направо, на проспект Независимости, на мой взгляд, самую симпатичную улицу Виктории – ее украшают Национальная библиотека и парламент, несколько симпатичных домиков в колониальном стиле, в одном из которых находится «The Pirates Arms» - самый известный ресторан на Сейшелах (подробнее о нем можно узнать в разделе «Сейшельские острова/Остров Маэ/Рестораны и питание»). Напротив - небольшой музей естественной истории (тел. (248) 32-13-33) с огромным каменным крокодилом при входе, а рядом – почтамт.
Итак, пройдя 320 метров от Двухсотлетнего монумента, мы вновь упремся в Часовую башню, от которой дойдя до перекрестка со светофором углубимся на проспект Революции. Зачем? Что бы посмотреть как живут обычные жители столицы – это довольно спокойная улица с симпатичными домами, а о ее патриархальности говорит тот факт, что ее главная достопримечательность – полицейский участок. Впрочем, индуистский храм Арул Миху Навасаки Винаяхар – в честь бога, олицетворяющего безопасность и процветание, построенный в 1992 году на перекрестке с Quincy street, вероятно гораздо более привлекателен дома стражей порядка, но мне его осмотреть не удалось – строительные леса почти полностью закрывали фасад здания, лишь кое-где через них просматривались каменные фигуры индуистских богов. Зато вся местность вокруг кишила индусами, причем я застал час обеда – они все, сидя по-турецки, ели рис из пластиковых контейнеров…
Поскольку проспект Революции уходит дальше в горы и, наверное, мало чем интересен, свернем на Квинси-стрит, но только для того, что бы на следующем перекрестке повернуть на Rue du Bazar – Рыночную улицу. Она представляет из себя некий сейшельский Арбат – ее часть, примыкающая к Albert – пешеходная зона с несколькими пальмами, торчащими из бетонных кадок. Улица симпатична – много занятных лавок, много колоритных типажей, несколько обаятельных трех-четырехэтажных домиков кремовых раскрасок. Ее сердцем и одной из главных достопримечательностей всего города является рынок им. Сэра Сельвина Сельвин-Кларка (Sir Selwyn Selwyn-Clarke Market) – губернатора Сейшельских островов с 1947 по 1951 годы. Это большое здание в китайском стиле с красными стенами и зеленой крышей, с большим внутренним двором, в котором, собственно, и свершаются торги. Слева от входа – рыбный ряд, основным товаром в котором служат окунеобразные красные луцианы (красные снайперы), голубые марлины и обычные тунцы. В центре рынка торгуют овощами и фруктами - огурцами, морковью, луком, местным сладким картофелем, жгучим перцем, тыквами, плодами джек-фрута (индийского хлебного дерева), капустой (китайской и обычной) и т.п. – экзотики не так много... Не много ее и среди фруктов – бананы всевозможных размеров и цветов, ананасы, папайя, бесцветные дыньки и арбузы, авокадо (довольно крупные), несколько видов манго и кокосовые орехи. Если всем этим торгуют креольцы, то специями, возле второго входа на рынок – индусы. Пряностей этих много, все расфасованы по пакетикам и напомнили мне заранее подготовленные дозы героина…
Что еще? Ну, по несколько лавочек по периметру торговой площади – сувениры, китайский ширпотреб, мясо-колбаса и пр. Короче – не Привоз. Без изюминки. Даже белые небольшие цапли, зорко наблюдающие из-под потолка, колориту не прибавляют…
Ну что же, теперь можно осмотреть находящийся неподалеку (на параллельной улице Рыночной улице Oliver Marandan) гигантскую церковь Непорочного Зачатия – белое здание с колокольней. Рядом – более понравившееся мне здание в колониальном стиле, декорированное серыми каменными парапетами. Я так и не понял, что в нем находится, но похоже на религиозную школу или центр.
Всё. А Вы что хотели – за три часа обойти центр города размером полтора на полтора километра, во всяком случае – его главные и самые интересные улицы более чем реально.
У нас остался лишь Ботанический сад Мон-Флери (Mont Fleuri Botanical gardens, тел. (248) 22-46-44). Я вообще заметил за собой, что в поездках отдаю предпочтение не музеям, а национальным паркам и ботаническим садам. Как правило, они не слишком посещаемы и здесь можно передохнуть и от городской суеты, и от разноязычной речи. А в тропических странах – еще и от жары. Кроме того, что бывает очень удобно, можно познакомиться с кучей местных растений, не совершая длительного путешествия по джунглям, которые в городе-то и не очень найдешь.
В этом отношении Ботанический сад Мон-Флери полностью удовлетворяет предъявленным требованиям. Единственное, чем он мне не понравился, так это своими размерами – вполне под стать миниатюрной Виктории. Вход в него находится на проспекте Mont Fleuri, метрах в четырехстах от площади на пересечении Francis Rachel и 5th June Ave.
При входе стоит небольшая деревянная будка, где Вы можете купить сувениры, карты с маршрутами по Национальному заповеднику Сейшельский Морн и билеты в сам Ботанический сад (по пять долларов за штуку). Вместе с билетом Вы получаете большой лист с картой, описанием истории сада, и перечнем всех растений, что в нем растут. Вот только, к огромнейшему сожалению, все эти растения отмечены на карте просто – «фруктовые деревья», «пальмы», «фикусы» и т.п., а таблички возле самих деревьев с их названиями встречаются крайне редко (они напечатаны на цветном принтере, краска которого от воды растекается, так что прочесть название порой вообще не возможно). В результате понять, что же такого необычного (а на самом деле сад полон всяких диковин), Вы сейчас видите практически невозможно. Во всяком случае, без экскурсовода. А они, бездельники, дрыхнут подле охранников-билетеров, расположившихся у входа в сад.
Ладно, что бы Вы немного ориентировались, расскажу как сад устроен. От асфальтированной главной аллеи, идущей аккурат по центру сада, отходят незаметные тропинки в обе стороны - вглубь. На самой аллее растут сейшельские пальмы, более известные здесь как морской кокос или коко-де-мэр (подробности об этих чудо-пальмах и их плодах смотрите в разделе «Сейшельские острова/о. Праслен/Достопримечательности/Майская долина»). Их количество в саду можно перечитать по пальцам, а качество ни в какую ни сравниться с дикими аналогами в Майской долине. Но поохать-поахать при видя их огромных орехов или мужских соцветий считается здесь хорошим тоном.
Мне же больше понравились желтые и коричневые мохнатушки-колючки - плоды ачиоте (bixa orellana), внутри которых кроются небольшие красные ягодки. Из этих ягодок делают красный пищевой краситель «аннатто» - для сыра (Чеддера и Бри), маргарина, масла, риса, копченой рыбы, и… губной помады. Ну очень забавные плоды – посмотрите на фотографиях.
Возле главной аллеи, за административными зданиями, есть небольшой загон с гигантскими черепахами Альдабры. Занимаются они тут тем же, чем и на воле – спят, жуют и постоянно спариваются с громкими хрюканиями от удовольствия.
За черепахами, справа от главной аллеи – небольшой пруд с водяными лилиями, рыбками, водяными черепахами и гигантскими алоказиями – то же весьма эффектными растениями. Рядом с прудом построен небольшой «вольер», где растут орхидеи. Хотя в мое посещение так и хотелось воскликнуть знаменитое «орхидеи еще не зацвели!». Над прудом – кафетерий «Le Sapin», где приятно передохнуть и выпить (очень рекомендую) молочный кокосовый коктейль. За кафетерием небольшой лес, где карта обещает встречу с летучими лисицами, но обманывает. Во всяком случае, меня – обманула. Впрочем, я этих летунов еще на Ла-Диге насмотрелся, так что было время осмотреть сами гигантские деревья. Стоя под ними невольно вспоминаешь, какое высоты самое высокое дерево ты видел у себя на Родине. Я вспомнил только в половину высоты тех деревьев, которые растут в этой части сада. Ну а про то, что все они являются «домом» для тысяч других растений – начиная от мхов и заканчивая лианами и другими деревьями, говорить не приходится.
По соседству с этим лесом на карте было обозначено «специи», «дуриан» и «дерево кола», но без табличек я их не опознал – мои знания в ботанике слишком малы оказались…
Так что я поплелся обратно к выходу, параллельно читая про историю сада:
«Ботанический сад Мон-Флери был основан в 1901 году Полом Эвенором Ривалз Дюпоном, тогдашним директором ботанической станции. Он был неутомимым путешественником и привозил из своих странствий живые сувениры: декоративные тропические растения, фруктовые деревья, растения, дающие пряности, пытаясь «прижить» их на Сейшелах. В наши дни эту территорию, занимающую 6 гектаров земли, украшают около 200 видов различных экзотических и местных растений. Величественные деревья, увитые вьющимися лианами, папоротником и лишайниками, растут на склоне холма, приятные лужайки и причудливые скалы - все это придает вид парка. Здесь представлены шесть эндемических и местных разновидностей пальм: знаменитая морская кокосовая пальма, капустная, веерная реечная, веерная листовая, веерная тысячепалая, веерная пальма хаубан, а также другие пальмы - бутылочная, бамбуковая, пальма Феникс, сургучная, масляная и десятка три других, не говоря уже о шести десятках разновидностей других деревьев» - где ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ возле них???
Читая все это, я подошел к томно скучающим охранникам и экскурсоводам сада и понял, что всеобщая сейшельская леность и не дает возможности посетителям насладится экзотикой в полной мере. Короче, из сада я ушел расстроенный, что так и не понял, что видел…
В заключении сего описания, как обычно, расскажу немного об истории города.
В 1744 году залив на севере острова Маэ (тогда он назывался островом Изобилия) привлек внимание Лазара Пико, обследовавшего Сейшелы с целью их колонизации. Мореплаватели основали здесь небольшой поселок, названный ими Порт-Руаяль. В октябре 1778 года здесь высадился небольшой отряд, приступивший к обустройству местности – быстро были построены казарма, тюрьма, магазин, больница и постоялый двор. В 1794 году англичане захватили острова, но «разборки» с французами продолжались еще почти двадцать лет и отвлекали от обживания.
В 1838 году укоренившиеся таки здесь англичане переименовали уже к тому времени почти город (сотня домов как-никак) в Порт-Виктория в честь английской королевы и сделали его официальной столицей этих своих заморских владений.
1 апреля 1903 года в Виктории открыли Часовую башню, а 9 ноября того же года Сейшельские острова получили автономию и избавились от правления губернатора Маврикия, став полноправной британской колонией. Затем были экономический кризис начала 1930-х годов, Вторая мировая война, борьба за независимость, социалистическая революция, перестройка… Виктория стала столицей полноправного государства «Сейшельские острова», которой и пребывает по сей день.
Как видите, история не богатая, но вполне пропорциональна размерам самого города.
Обсудить на форуме
На главную страницу
