Вы когда-нибудь слышали о Рамадане? А бывали в мусульманских странах в этот месяц? Бывали? Тогда не мне Вам рассказывать, что в это время происходит. Или пока еще не бывали? Тогда скажу кратко – священный месяц Рамадан аналог христианского строгого поста. Кроме того, что в этот месяц все работают абы как, так еще ничего не едят, не пьют, и даже слюну не глотают. Ну, конечно, совсем не есть и не пить целый месяц никто выдержать не сможет, поэтому мусульмане отказываются от приема пищи в СВЕТЛОЕ время суток – то есть позавтракал до рассвета, а потом терпи до заката, думая при этом о хорошем. Естественно, что 99% заведений общепита днем также закрыты. Иностранцам поесть удается лишь в оставшихся из 1% (МакДональдсе, например), или в отеле.
Теперь понимаете, почему я, дважды «попавшись» на Рамадан, не захотел ехать в исламский Иран в этот месяц? Правильно – я всего-навсего хотел нормально питаться. Питаться когда захочу и чем захочу. «Мало ли в Иране вкусняшек» - думал я, вспоминая уличные развалы еды в Стамбуле или в Северной Африке. И поехал ровно на следующий день после окончания мусульманского поста.
И что Вы думаете, я нормально питался? Ага, как бы ни так! Рамадан – не Рамадан, а в Иране днем закрыты практически все едальни. В смысле закрыты где-то с 10.00 утра примерно до 17.00-18.00 вечера – а-ля сиеста. Так что днем можно лишь загодя вырабатывать желудочный сок, пытаясь проникнуть хотя бы в одно местечко с едой. Радость – если такое местечко будет открыто, еще большая радость, если Вас в нем накормят.
Я вообще не понимаю, чем перекусывают жители миллионных иранских городов. Из дома что ли обеды берут? Насколько я успел заметить – так и есть – из дома. Так что блуждать и блуждать Вам голодному под палящим солнцем, глядя на торговцев лепешками, сырыми овощами, специями, сырым мясом или даже живыми курицами – по моим наблюдениям лишь эта пища без проблем доступна днем. Ну еще мягкое мороженое и свежие пирожные. А так – терпите до вечера или тоже запасайтесь бутербродами на завтраке в отеле, потому что своевременный обед в Иране – очень серьезная проблема.
P.S. Если Вы хотите узнать, что же можно все же съесть в стране в «урочное» время, загляните в раздел «Иран/Рестораны и питание»…
P.P.S. Ну а после 23.30 кормить людей в Иране запрещает закон – то есть все рестораны, в том числе и в отелях, обязаны закрываться не позже этого времени. Исключение я видел лишь в международном аэропорту Тегерана.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Такого дорожного движения, как в Иране, я нигде еще не встречал. Ужас. «Зебра» на мостовой в этой стране – наиболее вероятное место смерти иностранца-пешехода, особенно – если горит зеленый цвет – тут бдительность воспитанных в цивилизованных странах людей падает до критической отметки. Видимо поэтому местный народ переходит дорогу где попало и как попало. На руку играет тот факт, что машины в населенных пунктах передвигаются с весьма низкой скоростью, да и потом водители их вряд ли будут рады, если какая-нибудь бабушка ненароком поцарапает при столкновении их машину.
Впрочем, есть одна категория водителей, от которых ждать милости не приходится – это мотоциклисты. Ездить на красный свет для них – дело чести. Ездить в час пик, когда дороги в крупных городах забиты, по пешеходным тротуарам для них – дело чести. Ездить по этим тротуарам очень быстро – дело чести. Единственное, что хоть как-то успокаивает – это то, что мотоциклисты эти в совершенстве владеют всеми приемами экстремальной езды между движущимися препятствиями-пешеходами, но – не расслабляйтесь и вовремя прижимайтесь к стенам домов, едва заслышав рев мотора (замечу, что в Иране распространены и электромопеды, а их приближение загодя услышать тяжело).
В общем, никакие это не мотоциклисты, а самые настоящие террористы – от них даже не спасают специальные заграждения, встречающиеся на тротуарах повсеместно – террористы эти просто-напросто переносят-перебрасывают через все препятствия свои двухколесные бомбы и спокойно едут Вас сбивать. Ну если не сбивать, то пугать и действовать на нервы...

Обсудить на форуме
На главную страницу

Странно, но о том, что Иран для туристов-россиян – безвизовая страна, мало кто знает даже из тех, кому это знать положено. Например в турагентствах Вам могут попытаться продать услуги по оформлению месячной въездной визы за немалую сумму. А в аэропорту Вас могут отказаться регистрировать на рейс, если в паспорте не стоит этой визы. У меня не стояло и мне попытались отказать. Видя мои протесты девушка-регистратор позвонила в службу миграционного контроля аэропорта. Там ей ответили, что если поездка будет не более семи дней, то можно и без визы. У меня была поездка на 12 дней. Девушка посмотрела-посмотрела на меня, послушала краем уха, что уже давно не семь дней без визы, а 15 вполне нормально и… зарегистрировала меня на рейс.
Итак, что бы не было никаких вопросов – с марта 2008 года все въезжающие в Иран российские граждане, посещающие эту страну с туристическими целями, получают визу в аэропорту. И получают ее не на семь, а на пятнадцать календарных дней. И виза эта продлению не подлежит.
А теперь – несколько нюансов. В Турции или Египте визу в аэропорту шлепают без проблем всем желающим – только сбор оплати. В Иране – тоже. Вроде… Расскажу свой опыт общения с иранскими пограничниками.
3.30 утра. Опоздавший на час самолет «Аэрофлота» приземлился в аэропорту Тегерана. Выхожу из самолета. Иду по длинному коридору. Вокруг – пассажиры этого же рейса. Подхожу к паспортному контролю. Очередь. Спрашиваю у офицера, где тут визы штампуют. Он показывает на окошко у противоположной стены, у которого никого нет. Подхожу к окошку. В нем сидит не слишком сонный, но слишком важный чиновник. Сую паспорт. Он на плохом английском что-то спрашивает, я на не менее плохом, отвечаю, что не понимаю. Но понимаю смысл – чиновник хочет знать, где я остановлюсь в Иране. На этот случай у меня припасено приглашение от иранской туристической компании с указанием мест поселения и моих данных (замечу, что такое приглашение не является обязательным, оно лишь помогает ускорить процесс оформления визы – не тратится время на разговор на плохом английском).
Итак, я протягиваю чиновнику приглашение, оно его вполне удовлетворяет, он протягивает мне легендарную АНКЕТУ. Почему легендарную? Потому что на многих российских форумах написано, что анкету эту заполучить не так-то просто, что она на фарси, что за нее могут нерадивые пограничники потребовать чуть ли не взятку, и много чего еще про анкету понаписано. Так вот – ничего подобного. Анкета – это… я бы даже не побоялся слова – огрызок… Огрызок бумаги, на котором отксерен текст с несколькими совершенно простыми вопросами на английском языке. Замечу – никакой фотографии на нее наклеивать не надо (как по-прежнему иногда кое-где утверждается). Кроме анкеты, если мне не изменяет память, я получил еще бумажку для оплаты консульского сбора. Написав без труда ответы на все вопросы о себе, я пошел… в банк. Это – соседнее окошко. Сунул бумажку (кажется), за ней сунул ровно 50 евро (а не 55, как опять-таки иногда пишут), получил квитанцию об оплате и вернулся к окошку чиновника. Там уже очередь – какие-то арабы прилетели и тоже – без виз. Впрочем, завидев меня, чиновник помахал рукой – мол давай сюда свое хозяйство без очереди. Я дал – паспорт, анкету, квитанцию… И был послан ждать на скамейку. Ожидание продлилось минут сорок. Говорят, за это время все данные Ваши посылаются в разные министерства и как-то там проверяются. Пока меня проверяли, я наблюдал за неторопливой работой всей этой системы. Одному мужику из большой арабской семьи чиновник в визе вяло отказал. Мужик повозмущался и его увели солдаты – видимо за бакшишом, потому что минут через пятнадцать он уже вернулся тихий, но с визой. А вот беснующегося от того, что и ему отказали в визе, какого-то японо-китайца никуда не увели и он тыркался от пограничников к чиновникам, пытаясь понять, что же у него не так с документами.
От скуки я пару раз сам подходил к окошку чиновника, полагая, что он про меня просто забыл, но был опять послан – не забыл он ничего. На часах было 4.10. Мне ужасно хотелось попасть поскорее в кроватку. Чиновнику стало скучно и он пошел прогуляться по аэропорту и поболтать с солдатами. И все это он проделал вяло, но в то же время – с важностью. На часах было 4.25. Чиновник вернулся к себе в офис. 4.30. Он поманил меня жестом к себе. Я подошел и из-за стойки наблюдал, как у него из какой-то волшебной машины выехала виза с моими данными, как он отклеил защитную пленку на ней и как приклеил эту визу в мой паспорт. Всё. 4.40. Я без малейших препятствий прохожу через паспортный контроль и иду искать мой багаж, который уже час где-то валяется бесхозным.
Резюме. Визу Вам, если у Вас нет в паспорте израильских отметок или Вы не женщина, которая не хочет одевать платок, дадут. Но оформлять ее будут не меньше часа – это если повезет и кроме Вас виза будет требоваться еще не более дюжине человек. В противном случае, наверное, открывается второе окошко оформления, но, полагаю, сам процесс от этого быстрее не идет. Так что запаситесь терпением и будьте снисходительны – ведь Иран еще только делает первые шаги в туристическом сервисе…
P.S. О дальнейших действиях по прилету в страну или при отлете из нее Вы можете узнать в разделе «Иран/Все о транспорте/Как попасть в страну/Аэропорт имени Имама Хомейни».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Вот уж чего-чего, а такого я никак не ожидал. Видимо в Иране неплохо обстоит дело с химической промышленностью и нет недостатка в нефти – практически все ткани в стране – синтетические. И это при том, что и хлопок в Иране производят в немалых количествах. Но в быту используют лишь синтетику – в нее одеваются, на ней спят… Мне так очень было неприятно залезать по вечерам в кровать – класть голову на подушку в синтетической наволочке, укутываться синтетической простынею (вместо пододеяльника) и накрываться синтетическим одеялом. Очень было неприятно искриться и биться током. Но ничего не поделаешь – такие в XXI веке в Иране традиции...

Обсудить на форуме
На главную страницу