Где находится: по реке Риу-Негру к юго-западу от центра города. Почему это интересно: а разве Вы не за этим сюда приехали? Я вот – как раз за этим. Думаю, что у Манауса могло бы быть больше серьезных конкурентов по части привлечения туристов – Амазонка-то большая. Амазонка большая, но такая серьезная «встреча вод» («Encontro das Aguas») на ней единственная. Вот Манаус и побеждает. Так что же это за явление такое природное? В путеводителе пишут следующее: «черные, похожие на шипучую кока-колу воды Риу-Негру, и желтые густые воды Амазонки сливаются здесь в один поток, но сами воды текут не смешиваясь еще многие километры…» А как же обстоит все на самом деле? Да так же. Только цвет Риу-Негру похож не просто на кока-колу, а на очень разбавленную кока-колу, да к тому же – не шипучую. Хотя словами все это зрелище не опишешь – это как раз тот случай, когда «лучше один раз увидеть». Даже фотографии не передают полноты ощущений. А жаль… Думаю, даже Вадим Иванович Юсов позавидовал бы такой находке – он-то, бедный, старался, пытался придать неземное ощущение Солярису с помощью застывшей ледяной корки и дождя из кипятка, а тут, на Земле – настоящее инопланетное шоу. Две огромных реки сливаются в одно русло. И на границе этого слияния и происходят неземные вещи – вопреки всем законам физики одна вода не смешивается с другой. Желтая тягучая Амазонка никак не желает разбавляться коричневой игривой Риу-Негру. Небольшие водовороты из воды обеих цветов лишь усугубляют нереальное впечатление – водовороты эти не движутся. Не водоворотятся – застыли как на Солярисе. Только волны над ними колышутся. И такая картина – до горизонта. Да еще молочная пенка и медленно плывущие зеленые островки, сбитые из листьев и травы где-то далеко вверх по течению, совсем уж превращают реку в манную кашу. Не зря Вадим Иванович как раз эту кашу на поверхности Соляриса для комбинированных съемок заваривал – как в воду глядел. Откуда же взялось это чудо природы, попирающее законы физики? Давайте разбираться. Начнем с истоков. С истоков Амазонки. С этим, кстати, проблема. Так же как и истоки Волги и Нила, исток Амазонки найти тяжело. Уж из очень большого числа маленьких речек она черпает свои силы. Даже в энциклопедиях указывается как минимум две реки-претендента – главный исток – Мараньон (за 6400 километров от впадения Амазонки в Атлантический океан) и Укаяли (за 7000 километров от устья). Для европейцев сама Амазонка начинается как раз в месте слияния Мараньона и Укаяли в перуанских Кордильерах. А южноамериканцы получающуюся реку называют Солимоэс. Течет эта Солимоэс-Амазонка до Манауса, где к ней присоединяется Риу-Негру. С этого места уже на всех картах – и на европейских, и на местных, у реки одно название – Амазонка. Течет она себе дальше, пока в океан Атлантический не впадет. Кстати, так было не всегда – когда-то, много миллионов лет назад, когда Кордильеры еще не выросли до заоблачных высот, Амазонка текла в противоположном направлении и впадала в Тихий океан. В те времена-то из него и попали в реку дельфины, приспособившиеся затем к пресной воде. Ну да ладно – мы не будем углубляться в столь давнюю историю, поговорим о ближайшей. То, что такая огромина была известна человеку с момента его прихода в Южную Америку, сомневаться не приходится. Индейцы, первые освоившие эти места, называли ее Парана-Тинга («Белая река») и Парана-Гуасу («Великая река»). Проплывая в 1500 году вдоль берегов Южной Америки испанец Висенте Яньес Пинсон не мог не заметить устье шириной аж 250 километров. Поскольку воды реки делали в этом устье даже океан пресным, Пинсон назвал реку Рио-Санта-Мария-де-ла-Мар-Дулче (Rio Santa Maria de la Mar Dulce – «река Святой Марии Пресного Моря»). Через сорок лет по этой реке впервые из европейцев проплыл Франсис де Орельяна, который пустил слух об обитающих на реке легендарных амазонках. С его легкой руки и пошло в народ название Амазонка. Хотя есть и другая версия происхождения названия – от индейского слова «амазуну», которые им называли «гремящую воду» – океанскую приливную волну (до пяти метров высотой!), на полторы тысячи километров поднимающуюся вверх от устья Амазонки. Есть еще слово «амассона», тоже индейское, значит «разрушители лодок». Так называли одно местное племя краснокожих. Так или иначе, но другое слово, придуманное Орельяном, уже не имеет побочных толкований - он еще пустил и «утку» об Эльдорадо – «золотой стране». «Утка» имела бешенный успех в Европе и на поиски заветной страны в Южную Америку хлынули потоки конкистадоров. Пока они занимались грабежом, на Амазонку потянулись ученые, а среди них были даже пастор-иезуит Самуил Фриц, прозванный «апостолом Амазонской реки», прусский принц Адальберт. А вот до настоящих истоков Амазонки добрались совсем недавно – в 1955 году (немецко-перуанская экспедиция). Немного статистики - ширина реки после слияния Укаяли и Мараньона – 2 километра, в среднем течении – 5 километров, после впадения в нее Риу-Негру – 8 километров, дальше – 15-20, а перед устьем уже до 150 (!) километров доходит. К нашему времени насчитали более 200 притоков Амазонки, из которых 20 – вполне самостоятельные крупные реки. Кстати, среди них есть не только с черной или желтой водой, но и с водой молочного (Риу-Бранку, приток Риу-Негру), и даже серого, зеленого и красного цвета. Кстати, а почему вода в Амазонке – желтая? Все очень просто – пока Амазонка течет с Кордильер, она смывает огромное количество земли, в основном – желтой по цвету. И «использует» эту землю для строительства отмелей, заводей и озер – русло Амазонки меняется каждый сезон, поэтому точных карт реки просто не существует. С Риу-Негру все проще – и название понятно – по-португальски – «черная река», и исток ее точно известен – начинается она в Кордильерах Колумбии под именем Гуайния, за 2300 километров от впадения в Амазонку. Из интересных фактов о Риу-Негру можно упомянуть, что где-то на полпути река разделяется на два русла, которые дальше текут совершенно самостоятельно, причем одно из них впадает в Ориноко, а другое в уже известную нам Амазонку. Почему воды Риу-Негру темные и прозрачные? Прозрачные – потому, что течет она в основном по скальным породам – оттуда много земли не вымоешь, а черные – потому, что то немногое, что она вымывает – черного цвета, чернозем эдакий. Кроме всего прочего, воды Солимоэс и Риу-Бранку различаются еще и по кислотности, плотности, температуре и скорости течения, что в результате и приводит к созданию природного коктейля, когда два потока после слияния текут параллельно более семи километров. Потом, Амазонка все же побеждает и растворяет Риу-Негру. Так же она поступает и с другими «цветными» притоками, уже не такими мощными, как «черная река». Ну вот, кажется справедливость восстановлена, законы физики вновь торжествуют, только Вы наверное ничего не поняли? Я же говорил – это лучше один раз увидеть! Обсудить на форуме На главную страницу

Где находится: в центре города, на площади Сан-Себастьяно (Largo de São Sebastião), тел. 622-18-80, осмотр с 9.00 до 16.00, позже - только если Вы на спектакль билет купите. Почему это интересно: потому, что этот театр посреди амазонской сельвы по богатству и роскоши отделки может соперничать с лучшими театрами мира. Хотя я лично испытал разочарование, увидев само здание знаменитого театра «Амазонас» (Teatro Amazonas) – стоит эдакая махина в несолидно-розовых тонах на огромном цоколе, так, что даже самого здания на нем не видно. Да еще большой сине-желтый купол от планетария к нему присобачили. Центральный фасад и вовсе словно сошел с упаковки шоколадки «Вдохновение» – ну вылитый портик Большого театра. Просто не здание, а торт-пирожное для большой, но дешевой свадьбы. При ближайшем рассмотрении, правда, фасад оказался не от Большого театра, но менее массивным от этого не стал. «Фи, – подумал я, - если все достоинство театра в его размерах и пропорциях, то – фи.» Взять хотя бы Муниципальные театры в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро – они и то поизящнее будут. Хотя и теряются на фоне окружающих небоскребов. «Амазонас» не теряется, он возвышается над городом, но это лишь подчеркивает его нелепую громоздкость. А пока мы не зашли внутрь, я проясню, что же это за достопримечательность такая знаменитая. Если Вы читали мое описание в разделе «Манаус/Самое главное/Главный город Амазонии», то наверняка помните о каучуковой лихорадке, принесший сюда баснословные деньги. И вот одним из немногих свидетельств тех прекрасных для Манауса времен и является театр «Амазонас». Строительство его началось в 1884 году с подобающим для нуворишей размахом: итальянский мрамор и венецианское стекло, французская мебель и бронза, шотландская металлическая арматура, зрительный зал на 1200 посадочных мест. Наконец, театр среди джунглей (Манаус был тогда значительно меньше по размерам и в его скверах спокойно чувствовали себя «много-много диких обезьян») в 1896 году распахнул свои двери. Войдем и мы в них, спустя 110 лет. Купив в вестибюле билет на осмотр – желтенькую бумажку, похожую на кассовый чек (сколько он стоит, я не помню и врать не буду), ждем несколько минут, пока наберется наша группа. Трех человек оказывается достаточно и милая девушка-экскурсовод с черными глазками-бусинками начинает рассказ. Содержание рассказа вкратце повторяет то, что я Вам уже сообщил и после вводной части мы следуем ко входу в зрительный зал. Входим. Вах! Вот она – красота. Темно-красный бархат, деревянные кресла, роспись на потолках, мрамор и все прочее во всем своем великолепии. Ни следа гигантизма, лишь легкий намек на нескромную расточительность. Просто настоящий европейский театр – и все тут. На сцене репетирует оркестр (по слухам в нем очень много белорусов) – готовится к вечернему спектаклю. Будут давать «Аиду». Ну что ж – «Аида» в джунглях куда уместнее «Ивана Сусанина». Хотя как посмотреть… Ладно, не будем отвлекаться, пошли балконы-ложи смотреть. Вах! Все та же красота, только колонны добавились. Не знаю, как Вам это описать – лучше сами на фотографии гляньте. Мы же пойдем в другую залу. Зал для балов. Только тапочки музейные нацепить не забудем, чтобы натуральный столетний паркет не попортить. Входим. Большая комната вся в зеркалах. Отделка под стать отделке зрительного зала. - Этот зал ни разу не использовался по своему прямому назначению, - объясняет нам девушка-экскурсовод. – Слишком не удобное пространство – слишком вытянутое, пары не могли здесь развернуться. Еще раз напоминаю, что фотографировать со вспышкой запрещено – яркий свет вреден росписям. Кстати – на стенах вы можете увидеть сцены из известных опер (я узнал лишь «Отелло»), а на потолке представлена аллегория… Аллегория чего именно, я уже позабыл, но сюжет помню – в облаках витает девушка с венками в руках, вокруг нее витают разные небесные создания, а снизу – крона дерева гевеи и подпись «Манаус, 1899». Росписи эти, безусловно, наивные, но – жизнерадостные и талантливые. Чувствуется, что буйство природы за окном передалось художнику. Идем в коридор осматривать старинный комод. Да не комод это вовсе – гримерный столик конца XIX века. Современные от него недалеко ушли – их только электрофицировали, да лишний декор упразднили. Следующим пунктом нашей экскурсии стала лестница. Чугунная, англицкого литья. - По этой лестнице никто не ходил, - продолжает наша девушка. – Она слишком узкая – дамы в вечерних платьях на ней просто-напросто не помещались. А кавалеры без дам идти отказывались, тем более, что была большая вероятность подскользнуться на ее отшлифованных ступеньках. Да – лестница ажурная, красивая. Но крутая и неудобная. Идем дальше, может быть что-нибудь действующее найдем. - Этот зал посвящен истории театра. Вот на этом стенде можно посмотреть балетную пачку и пуанты начала XX века, в похожих танцевала на нашей сцене знаменитая русская балерина Анна Павлова. А вот парадный фрак манаусского плантатора – в таких фраках жители города ходили в театр. Вот стул – настоящий, того времени, остался после ремонта зрительного зала. На стене вы можете увидеть график, на котором указаны все важнейшие события в жизни театра «Амазонас» и кто в каком году здесь выступал. Я внимательно изучил диаграмму, но никого знакомого, кроме Анны Павловой, Сары Бернар и Энрико Карузо не нашел. Не страшно. - Сейчас, уже на протяжении нескольких лет, в театре восстановлена традиция ежегодных оперных фестивалей. Кстати, сегодня у нас дают «Аиду» – приходите. На этом наша экскурсия окончена, большое спасибо за то, что нашли время посетить нас. Буклеты и компакт-диски вы можете приобрести на входе, рядом с буфетом. В буфете за прилавком сидела девочка лет восьми и строго смотрела на двоих посетителей. Ее старшая сестра (лет одиннадцати) аккуратно раскладывала на стойке-витрине буклетики и календарики. Вошла их мама. Она была беременна. Житейская пастораль провинциального театра, выступать на сцене которого еще сто лет назад мечтали многие артисты – бешенный успех и бешенный гонорар был обеспечен… Обсудить на форуме На главную страницу

  Эйфелевый рынок.

Где находится: в центре города, прямо у реки Риу-Негру, но парадный вход с улицы Rua dos Barés. Почему это интересно: а где Вы еще увидите Эйфелевый рынок? Официально это учреждение называется Муниципальный рынок (Mercado Municipal) и занимается тем, чем и должно заниматься – торговлей. Пройдя через парадный портал здания сразу попадаешь на огромную барахолку. Центральная часть рынка отведена для торговцев сувенирами – они ловко впаривают туристам втридорога индейские изделия, произведенные какой-нибудь артелью на окраине Манауса. Как обычно, большим успехом пользуются сушеные чучела пираний и чешуя пираруку. Простые туристы, прибывшие сюда с экскурсией дальше центрального зала и не заходят – им не особо интересно то, что продают на периферии этого здания. А продают там то, что продают обычно на рынках – есть секция с одеждой, есть – с крупами, есть – со специями. Есть фруктовый и рыбный отделы. Есть даже отдел индейской медицины – корешки и сушенные лягушки. Барахолка, она и есть – барахолка. Только цены здесь повыше, чем на других рынках города – центральный, все-таки. А при чем же здесь Эйфель, спросите Вы? Ха! Вы забыли, что Манаус когда-то пускал роскошную пыль в глаза Старого Света? Собрались как-то видные городские жители во главе с Адольфо Лисбоа и решили – рынку быть! Подумали-подумали и заказали проект ни кому-нибудь, а самому Гюставу Эйфелю. Тот, правда, такими мелочами заниматься не стал, но и от высокооплачиваемого заказа не отказался – поручил делать проект своим подмастерьям. Ну, а чтобы пафос соответствовал Манаусу, было решено воспроизвести в джунглях знаменитый парижский рынок – Ле Халле (Les Halles). Ажурные железные конструкции были изготовлены в Париже и доставлены на место. Смонтированы. Рынок заработал. Но каучуковым баронам захотелось еще больше шика – и рынок оброс портиками и сложной системой небольших фасадов. А потом – все. Каучуковая лихорадка сменилась сонной болезнью… Я всеми силами старался запечатлеть это произведение архитектуры, пускай и не самого Эйфеля, но носящее клеймо его мастерской. Повсюду торчали конструкции, очень напоминавшие об Эйфелевой башне – то кусок крыши вылезет, то парапет витиеватый, то стальная клепанная стена веранды местного кафе покажется. Но сфотографировать это НЕВОЗМОЖНО! Отдельные куски, заделанные фасадом, завешанные китайским кофточками и футболками, заваленные коробками из-под бананов и пива – негде приткнуться. Я честно обошел весь комплекса по периметру. И так, и сяк, и с набережной Риу-Негру (Avenida Lourenço da Silva Braga), и с боковых переулков пробовал – все бесполезно. Внутрь опять заглянул. Глаза видят, да зуб (точнее – объектив) – неймет. Стало понятно, почему фотографий этой манаусской достопримечательности нет ни в путеводителях, ни на открытках. Так что – уж не обессудьте. Обсудить на форуме На главную страницу

  Городская архитектура.

Где находится: в основном – в центре города. Почему это интересно: потому, что многие постройки в Манаусе весьма колоритны. Я различил колорит двух типов. Первый – остатки былого процветания города. Про театр «Амазонас» и Эйфелевый рынок мы поговорили, еще могу предложить дворец Риу-Негру (Rio Negro Palace), служивший до 1917 года домом одному из каучуковых баронов. Сейчас в этом помпезном и разаляписто украшенном бело-желтом особняке расположился Культурный центр. Небезынтересно заглянуть и на площадь Сан-Себастьяно (Largo de São Sebastião), дабы увидеть не только возвышающийся над ней театр, но и весело раскрашенные небольшие домики в колониальном стиле, приспособленные сейчас под сувенирные лавки. Тут же можно найти и макет трамвайного вагона образца 1895 года в натуральную величину – памятник первой трамвайной линии в Латинской Америке. Еще одно здание на площади – церковь Святого Себастьяна. Ходят слухи, что у нее только одна башня потому, что вторая утонула вместе с везшим ее из Европы кораблем где-то в Атлантике. Еще в Манаусе есть построенный англичанами в 1902 году на берегу Риу-Негру порт. Главная его изюминка – он удачно приспособлен к перепадам уровня воды в Амазонке – архитекторы придумали хитроумную систему подвесов и сочленений. Особую атмосферу порту придают грудящиеся у его причалов разноцветные кораблики-баркасы всевозможных видов и конструкций. Наконец, часовая башня на площади Матриз. Часам, говорят, больше трехсот лет. Все, ну почти все – остальные архитектурные реликвии либо находятся в полуразрушенном состоянии, либо перестроены до неузнаваемости. И здесь самое время поговорить о втором типе архитектуры Манауса – современной. Весь центр города буквально наводнен магазинами и магазинчиками, лавками и лавчонками, рынками и просто палатками. И все пестрит рекламой. Пестрит как в детском калейдоскопе – стоит пройти два шага, как казавшееся желто-оранжевым становится сине-зеленым, бывшее белое превращается в розовое, а красное перекрывается фиолетовым в крапинку. Еще через два шага крапинка превращается в горошек, а потом рассыпается звездочками. Придумывание пиктограмм и символов, похоже, является хобби хозяев магазинов – здесь огромная оранжевая ступня зазывает купить обувь, там кусок автомобиля возвышается над автомастерской, ну а уж рынок бананов не найти просто невозможно… Полицейский на перекрестке стоит в металлической конструкции, которая очень напоминает ракеты на наших детских площадках, маленькие грузовички (преимущественно китайские) снуют по улицам, нагруженные тюками, словно верблюды. А то, что не поместилось в грузовички дотащат грузчики на маленьких тачках-тележках. И все это – среди налепленных друга на друга двух-трехэтажных домиков-коробок, некоторые из которых при ближайшем рассмотрении могут оказаться бывшим особняком конца XIX века. Короче говоря – типичный пестрый и шумный латиноамериканский колорит. P.S. В городе есть несколько невысоких небоскребов, окраины сплошь заставлены небольшими частными домиками. При желании можно найти и кое-как сколоченные из досок фавелы. Обсудить на форуме На главную страницу

  Вода.

Где находится: в сезон дождей – везде. Почему это интересно: потому, что от нее никуда не денешься. Вода окружает повсюду – течет под ногами, льется с неба и даже просто висит в воздухе. Да-да – влажность такая, что просушить что-либо невозможно. В гостиничном номере все белье влажное, вся одежда на Вас влажная, а то и мокрая насквозь после очередного тропического дождичка размером с наш ливень. Дожди, кстати, идут с завидной пунктуальностью – начинаются где-то часов в 16.00, заканчиваются – около 18.00. Правда, Солнце из-за туч уже почти не показывается. Земля впитывает выпавшую влагу, из земли ее впитывают корни растений и она по стволу доставляется к листьям. Листьям хорошо. Попили на ночь. Утром, с восходом Солнца, вода из листиков начинает испарятся. Все бы ничего, да листиков этих в лесу видимо-невидимо. Прямо на глазах над джунглями поднимается пар. Да и не пар уже это вовсе, а небольшие облачка. К 11.00 облачка растворяются в прогретом воздухе, но мы-то с Вами знаем, что если где-то что-то убудет, то в другом месте – обязательно прибудет. Прибывает - в грозовых облаках, которые с 14.00 начинают закрывать небо. Что случается около 16.00 Вы уже знаете. И так – каждый день, пока сезон дождей не кончится. Теперь – о реках. Откуда же тогда берется вся та жидкость, что поднимает уровень рек на 10-15 метров? Разгадка – у истоков. В горах. Там летом начинают таять ледники и накопившийся за зиму снег. А его, на влажном экваторе, предостаточно выпадает. И вот ревущие грязные потоки устремляются на равнину Амазонии. Смывают на своем пути все. Даже сам путь – русло рек стремительно меняется – там, где в прошлом году были отмели, теперь клокочущая пучина, а там, где раньше купаться можно было – сейчас в болоте завязнуть немудрено. Мелкие лесные ручейки превращаются в настоящие реки-притоки рек побольше, те – рек еще побольше, а те вливаются уже в саму Амазонку. Ну, и когда все более-менее утихомирится, Амазония становится самым большим в мире утопленником – там, где месяц назад олени и ягуары бродили, теперь рыбки плавают. Только кроны деревьев из воды торчат. Да и про дожди не забывайте… Вода-вода, кругом – вода. Второе время года в Амазонии – великая сушь. Продолжается, как и сезон дождей, примерно полгода. Все высыхает, с неба – ни капли, реки мелеют. Но я лично пока этого еще не видел. А Вы? P.S. Сезона дождей сильно бояться не надо. Если Вы не собираетесь устраивать экспедицию в малоизведанные районы в одиночку. Обсудить на форуме На главную страницу

  Индейцы.

Где находится: настоящие – далеко от Манауса, «окультуренные» – прямо под боком. Почему это интересно: потому что шоу «посмотри на индейца» включено практически во все турпрограммы. Но поскольку обычный турист немощен и ленив, то показывают ему индейцев, живущих как можно ближе к Манаусу. Если таковых нет – их добывают путем переселения из родных деревень. Индейцы, в общем-то, не жалуются – у себя в деревне они были обычными охотниками и собирателями, а здесь – звезды настоящего этнографического шоу. Даже живые деньги иногда удается зарабатывать – то попугая или ленивца покажешь, то сам в национальном костюме (голым с фиговым листочком на известном месте) с туристами сфотографируешься. А наиболее предприимчивые даже гостиницы-бунгало для белолицых открывают – что бы слияние с аборигенами лучше проходило (например на большом острове на Амазонке, прямо у места «встречи вод»). Завтрак – включен в стоимость, причем такой, что многие городские отели позавидуют. За дополнительную плату можно и на пираний с каноэ порыбачить, и в джунгли окрестные сходить. Танцы народные посмотреть, участие в обряде каком-нибудь торжественном (чаще всего только ради туристов и организуемом) посмотреть. Про сувениры производства местных артелей я уж и говорить не буду… Народу (туристам) нравится. Артистам (индейцам) нравится. Взаимопроникновение культур. А если серьезно, то немного поубавив снобизма и забыв о том, что тебе показывают уже изрядно «оцивилизованных» индейцев в специально построенных для поражения твоего воображения декорациях, можно вполне представить себе тяжелые будни реальных амазонских племен – и как они от наводнений спасаются, и как на обезьян охотятся, и как маниоку выращивают и еду из нее готовят, и как натуральный каучук из сока гевеи получают, и как пираний из реки вылавливают. Ведь показывают тебе все это люди, еще пару десятилетий назад сами так и жившие. И даже их дети, современные дети XXI века, копаются в лужах и приручают попугаев с тем же удовольствием, с которым это делали дети в этих местах и сто, и тысячу лет назад. Правда, современные ребятишки еще не забывают иногда и в школу заглядывать, одевшись при этом в китайские футболку и сандалики – ничего не поделаешь – глобализация. А вот если Вы в душе все же настоящий исследователь, да еще любитель этнографии и антропологии, амазонские дебри и по сей день могут ни смотря ни на что подарить Вам настоящие открытия – говорят, и сегодня в сельве живут племена ни разу за всю свою историю не сталкивавшиеся с белым человеком! (Интересно, а что они думают о постоянно проносящихся над Амазонией самолетах?) Так, кажется с современными индейцами мы разобрались, пора узнать немного об их истории. Индейцами называют практически всех коренных обитателей обоих Америк, за исключением эскимосов и алеутов. Называют, кстати, ошибочно – Христофор Колумб, на радостях, что наконец доплыл до «Индии», так и назвал всех аборигенов в честь этой страны. Переименовывать их, когда узнали, что Америка далеко не Индия, в каких-нибудь «америкейцев» не стали. На сегодняшний день по подсчетам на Земле живет около тридцати миллионов индейцев самых разных племен, говорящих на самых разных языках. Причем «дикие» индейцы сохранились лишь в Амазонии, где, кстати, до сих пор процветает матриархат. Полагают, что предки всех индейцев переселились в Северную Америку 20, а то и 30, тысяч лет назад, из Северо-Восточной Азии через область Берингова пролива. На Аляске они не задержались и спустились до территории современных США, потом – до Мексики, потом перешли Панамский перешеек и в Южной Америке были остановлены джунглями самой большой реки в мире. Недолго думая, они состряпали лодки и переплыли на другую сторону, где их ждала огромная пустынная территория, которой они, разумеется, не побрезговали. К началу европейской колонизации в Америке после ее открытия Колумбом большинство племен жили все той же первобытной жизнью, за исключением майя, ацтеков и инков, уже строивших большие города и захвативших практически всю Центральную Америку. Впрочем, это не уберегло всех индейцев от безжалостного истребления конкистадорами, а те, кто выжил, вынуждены были принять христианство и стать слугами новых господ. Господа, порой, не брезговали и смешанными браками – так появилась смесь белых и индейцев – кабоклос (caboclos). Именно кабоклос сейчас, в основном, и населяют берега Амазонии. По внешнему виду эти люди очень похожи на настоящих индейцев, только выше их ростом и светлее кожей. Практически они все говорят на португальском языке, многие живут и работают в городах, в Манаусе, например. Некоторые устроились проводниками и гидами – развлекают туристов. Дальше можете читать все сначала. Обсудить на форуме На главную страницу

  Пираньи.

Где находится: во всех реках бассейна Амазонки, да и в других пресных водах Южной Америки. Почему это интересно: легендарные рыбы. Вот, например, Джеймс Кэмерон, режиссер таких фильмов, как «Титаник», «Терминатор», «Правдивая ложь», тоже приложил руку к кровожадному имиджу этих рыб – его второй самостоятельный фильм назывался «Пираньи-2: нерест» (1981 год). Что уж говорить об обычных обывателях – страшные истории об оглоданных до костей животных до сих пор гуляют по миру. А зря… Легенды все это. Попробую развенчать их. Начнем с того, что пираний этих самых свыше 50 видов – и больше половины из них обычные вегетарианцы. Точнее – фрукторианцы – питаются упавшими в воду плодами тропических растений. А поскольку плоды эти подчас весьма тверды, тут-то и пригождаются острейшие зубы и мощные бульдожьи челюсти. Есть пираньи-фермеры – они питаются исключительно плавниками «подопечных» рыб. Те у них все равно за пару недель заново отрастают – вот и новая пища. Но конечно не они всемирно знамениты. Всемирно знамениты их хищные сородичи. Особенно отличается пиранья обыкновенная, или как зовут ее индейцы – «краснобрюхая». Действительно, стаи этих не самых больших, почти круглых, рыб (до полуметра в длину) могут за считанные минуты разорвать любое попавшее в воду животное. Но такая активность направлена только на раненных – лишь кровь и плеск воды возбуждает пираний до предела. А так они охотятся за небольшими рыбешками, составляющими основу их рациона. На людей же они вообще редко нападают – что они, самоубийцы, что ли? Индейцы совсем не боятся купаться в водах, буквально кишащих этими тварями. Даже дети с удовольствием плескаются у них под носом. Правда, кабоклос очень расстраиваются, когда вынимают сети – вместо рыбы в них зачастую болтаются лишь обглоданные пираньями ошметки. Да и сами сети, в том числе прочные капроновые, словно ножницами пострижены. А вот единственная рыба, которая по-настоящему может испугать аборигена – это маленький скользкий беззубый, да еще полуслепой, сомик - кадиру. Уж очень он любит жить в тепле. В тепле тела – вползает, пардон, в задний проход, и людей, и животных. И тут же окапывается – он словно шишка – туда можно затолкнуть, а обратно – только с помощью хирурга… Ну да ладно, вернемся к пираньям. Я-то думал, что в Амазонке их днем с огнем не сыщешь – как у нас медведя в лесу, ан нет! Стоило закинуть удочку с куском мяса в качестве наживки и полчасика побить ее концом по воде (имитация звука упавшего в воду животного – у пираний, в отличии от других рыб – превосходный слух) – как на тебе – настоящая пиранья. Белая. Правда – малек. И правда – не у меня, а у соседа. И потом – у соседа, но уже взрослая. Главное ее поймав, сразу взять правильно – как показано на фотографии, чтобы пальцев не лишиться. А индейцы ее вообще в руки берут только после того, как мачете оглушат. Мы не индейцы, лицензии на ловлю пираний у нас тоже нет – приходится отпускать добычу на волю, иначе – штраф за браконьерство. Не расстраивайтесь - вместо живой рыбы в качестве сувенира из Амазонии Вы можете увезти сушенную и кое-как покрытую лаком пиранью, в таком виде очень напоминающую воблу. Но более интересно приобрести индейскую маску, рот которой непременно обрамляют маленькие челюсти с очень острыми зубами. Зубами, которые и положили начало кровавым легендам. P.S. Кстати, о зубах – я попробовал в индейской деревне жаренную пиранью своими собственными. Вкусно, только очень много костей… P.P.S. А вот еще одна легенда – говорят, что пираньи не различают черный цвет. Поэтому и не нападают на рыб с черной чешуей. На всякий случай советую, если Вы будете заниматься дайвингом в Амазонии – наденьте костюм именно черного цвета. А то вдруг – легенды – вовсе не легенды… Обсудить на форуме На главную страницу

  Прочая живность.

Где находится: в джунглях. Почему это интересно: экзотика. Действительно, где Вы еще увидите попугаев ара, обезьян уакари, муравьев-листорезов, пираний, наконец? В зоопарке? Да – в клетках. В Манаусе? Да – в клетках. А Вы что думали, они тут по улицам города, как у нас в Москве медведи, ходят? Ха! Да и когда Вы последний раз в Москве медведя-то видели? Их и в лесу-то не часто (тьфу-тьфу) встретишь. В Амазонии с этим (не с медведями, конечно, но с другими животными) – проще. Вышел на опушку – тут тебе игуана из лесу глазки строит, закинул удочку – пиранья с удовольствием на крючок примостится… Впрочем, про пираний этих мы уже поговорили, перейдем к другим обитателям. Поскольку в тропиках такое огромное богатство растительного и животного мира, что до сих пор и 10% видов не открыто, а то, что открыто по разнообразию превышает все виды живности в Европе, скажем, то я даже и не рискну описывать всю флору и фауну подробно. Остановлюсь только на том, что увидел и пощупал сам (Вы тоже можете все нижеописываемое увидеть на прилагаемых фотографиях). Начну по порядку. Первым меня в джунглях встретил попугай ара. Красивый. Большой. Красный. Гордый. Сидел, он, правда, не совсем в джунглях – в беседке отельной. Это была его вотчина. Его и его желто-голубой подруги (семьи ара образуют раз и на всю долголетнюю жизнь). Они весьма рьяно защищали свою территорию. Наверное они тут жили еще за много десятилетий до того, как отель этот построили. И считали людей обычными оккупантами. А люди считали их забавными игрушками и подкармливали едой из ресторана. Фотографировать попугаев в отеле я не стал – эка невидаль! А вот когда встретил их уже в диких амазонских джунглях в километре от отеля – стал. Они охотно позировали – к людям уже давно привыкли. Особенно им нравилось открывать свой большой клюв и показывать черный, словно кожаный, язычок. Вообще, дикие ара обитают только в Южной Америке, а вот прирученные – везде. Уж очень они красивы и умны. Легко учатся «говорить» по-человечьи. Короче – чудо, а не птицы! Следующее чудо - Виктория Амазонская (она же – Виктория Регия). Самая большая кувшинка в мире. Цветок величиной до сорока сантиметров вырастает. Листья диаметром до двух метров. Выдерживают человека весом до 50 кг. Как и ара – эндемик Южной Америки. Как и ара – культивируется по всему миру, только не в зоопарках, а в ботанических садах (в том числе – и в московском). Я как увидел ее – сразу вспомнил ботанику. В пятом классе мы проходили, что есть такое водное растение, что края у его листьев загнуты, чтобы вода не заливала, что если оно где поселиться, то вытеснит все из округи… И вот я стою у маленького болотца, сплошь покрытого исключительно листьями этой кувшинки. И все листья, как и положено, с загнутыми вверх краями. Пробовать пройтись по ним я не решился (я, мягко говоря, вешу не совсем 50 кг), зато понаблюдал за прогуливающейся по ним птичкой, смахивающей на кулика. Только вот пальцы ног у нее были уж совсем непропорционально большие. Маленькая птичка на длинных ногах с длиннющими пальцами. Забавно. Недалеко от зарослей кувшинок я познакомился с ленивцем. Звали его Тедди и он жил в индейской семье. Это, кстати, уникальная вещь – трехпалые ленивцы, в отличии от своих двупалых родственников в неволе поголовно гибнут. Может быть от лени? Тедди же в качестве трудовой повинности был вынужден фотографироваться с туристами. Было жарко и фотографироваться он явно не хотел. Хотел ленится. Спать хотел – он днем спать привык. Но зато я теперь точно знаю, что название свое этот, довольно, кстати, крупный зверек, получил зря. Более вертлявого существа я не видел (его шея может поворачиваться аж на 270 градусов (!) – чтобы листья вокруг головы ощипывать, самому при этом не двигаясь). Ну просто невозможно навести фокус! Навел, а Тедди уже мордочку свою отвернул. Заходишь с другой стороны, а он уже опять развернулся. Прыгал, я короче, прыгал, да и ушел почти ни с чем. Зато на руках его подержал – очень мягкий и нежный. Не очень тяжелый – килограмма три. Только вот когти на всех пальцах (а их у Тедди было по три на каждую лапу) внушают большое уважение – сантиметров семь, не меньше. Как тут не вспомнить знаменитого гигантского ленивца размером со слона, еще несколько тысяч лет назад обитавшего в Южной Америке. Что еще? Шерсть у Тедди была не зеленая – водорослей он, в отличии от своих собратьев, не выращивал – не зачем ему в деревне под листики маскироваться. Лазают по деревьям ленивцы просто великолепно. Плавают, кстати, тоже – никуда не денешься во время половодья. Только техника у них довольна забавна… Короче, не ленивые они эти ленивцы, а экономные – не любят попусту энергию тратить – поэтому их в джунглях в десять раз больше, чем шустрых обезьян. Домик Тедди был по соседству с большим деревом. Гевеей. Гевея Бразильская дает сок. Он тягучий. Словно резина. Это – натуральный каучук. Вся кора дерева была в диагональных засечках - видно тут принято на глазах у туристов сок получать. Получили и на моих глазах. Резина и есть. Только серы немного добавить и нагреть. Чего только Природа не понапридумывает! Вот, кстати, еще один пример под ногами. Муравьи-листорезы. Муравьи-фермеры. Найдут разведчики какую-нибудь акацию и все давай ее дружно ощипывать. Дровосеки листья подрезают и разрезают на кусочки, носильщики кусочки в муравейник тащат, кладовщики их там принимают и в цех обработки передают. А там тысячи челюстей все это в большой салат перемалывают. Вы думаете муравьи этот салат едят? Не-а. Специалисты-химики его ферментами обрабатывают и на удобрения пускают. Уж очень любят грибы эти удобрения. А муравьи любят грибы. Вот и собирают урожай самые маленькие муравьи – садовницы - круглый год. И с остальными делятся. Во как. По-научному это мирмекофилия называется. И такая высокая организация труда позволяет существовать еще одному чуду природы – царице муравьев-листорезов. В чем чудо? В продолжительности жизни – она до двадцати лет колонией руководить может. Кроме нее ни одно насекомое на Земле так долго не протягивает. Если мы уж заговорили о насекомых… Два раза я видел проносящиеся мимо меня синие молнии. Бабочки. Стремительные и большие. Для бабочек просто огромные – с хорошее блюдце величиной. Это был кто-то из рода Морфид. Кто конкретно, я, естественно, разглядеть не успел. Зато как они буквально переливались под лучами Солнца (их крылья устроены как катафоты – чешуйки отражают свет во все стороны) - успел. Бразильские индейцы называют этих бабочек более образно: «частица неба, упавшая на землю». Для них сказочные синие бабочки - символ души, как у нас – лебеди и журавли. Если в племени кто-то умирает, на похоронах исполняется ритуальный танец, имитирующий полет морфид – помогают душе усопшего перелететь в лучший мир. Еще одно животное, которое я тоже увидел мельком – амазонский речной дельфин. Пара их резвилась как раз на месте «встречи вод». В Амазонке водится два вида дельфина. Я видел «первобытного». Этот дельфин, в отличии от своих более эволюционировавших собратьев, умеет вертеть головой. Да и плавники у него еще не такие развитые. И форма тела не такая обтекаемая. А зачем ему обтекаемая? Он ведь в затопленных лесах предпочитает жить. Тут и вертлявая голова среди коряг ох как пригодится! А те, которых видел я, наверное тоже пришли на «встречу вод» поглазеть… Индейцы, кстати, считают их священными животными и даже платят дельфинам оброк в виде части выловленной сетями рыбы. А уж если кто нечаянно убьет дельфина, того соплеменники из деревни выгоняют – чтобы беды не навлечь. Пока мы плескаемся в реке, самое время вспомнить о пираруку. Второе название этой самой большой в Южной Америке пресноводной рыбы – арапайма. Вырастает до четырех метров в длину, весит до 200 килограммов. Селедка, но – доисторическая, помнит еще динозавров. При этом она умеет дышать воздухом – вследствие низкого содержания кислорода в амазонской воде у рыбы появилось нечто вроде легких вокруг плавательного пузыря. Конечно, не древняя кистеперая рыба все-таки, но почти панцирная – чешуя такая, что ножом не разрежешь. Вот эту чешую-то (между прочим, одна чешуйка – четыре сантиметра) я и видел в индейской деревне. Кабоклос ее вместо для ухода за ногтями используют – и как ножницы, и как пилочку. Я себе тоже такой маникюрный набор прикупил. А саму пираруку я видел лишь в виде деревянных индейских поделок – все же символ Амазонки наравне с пираньями (впрочем, гораздо позже, в аквариуме Берлинского зоопарка, я увидел эту пираруку живьем и даже сделал несколько снимков, один из которых я Вам тут и предлагаю – на котором хоть как-то можно понять размеры этой громадины). Следующим пунктом в моей исследовательской программе была охота на сидящего в клетке каймана (подробности Вы можете узнать в разделе «Манаус/Самое главное/Завтрак с попугаем»). Правда, то, что кайман сидит в клетке, особо не афишировалось. Когда стемнело мы поплыли… Почему «когда стемнело»? Потому что днем кайманов увидеть очень тяжело – они просто мастера маскировки. А ночью? А ночью они расслабляются и если направить на воду луч света, то можно успеть разглядеть несколько красных точек - глаза кайманов. Одна точка – один кайман, ибо глаза у них находятся с разных сторон головы и увидеть сразу оба невозможно. Так вот, этих точек я насмотрелся с десяток, только все они быстренько исчезали под водой. Пришла пора развлечь меня не по-детски и гид пошел на «охоту». Побродив минут пять по берегу он вернулся с «трофеем» – молодым кайманом, ждавшим своего часа где-то в клетке. Но, как я уже говорил, не будем снобами, а будем юннатами. Итак. Кайманы принадлежат к семейству аллигаторов и распространены в пресных водоемах Центральной и Южной Америки. В пищу употребляют в основном рыбу (ее ведь только в Амазонке на любой вкус - более 2500 видов, почти половина всех пресноводных рыб в мире), хотя не брезгуют и птицами. А вот наиболее крупный – черный кайман, обитатель самой Амазонки, вырастающий до 5 метров в длину, любит полакомится чем-нибудь побольше, например мелким домашним и недомашним скотом, особенно в сезон дождей – на полузатопленных пастбищах. «Мой» кайман был явно другого вида – маленький, но симпатичный. Тепленький. С нежной крокодиловой кожей. Именно из-за нее кайманы нещадно истребляются как браконьерами, так и официальными охотниками. Просто официальные охотники, если уж убьют животное, используют все его тело (например чучело для туристов набьют), а браконьеры только кожу с бедолаг сдирают, причем не заморачиваются – берут исключительно самую нежную и ценную – с живота. Так что жизнь у современных кайманов весьма сложная… С такими грустными мыслями я и лег спать. А наутро был запланирован поход в джунгли. Его подробности Вы можете узнать все в том же разделе «Манаус/Самое главное/Завтрак с попугаем», а я расскажу о том, что делает джунгли джунглями. О лианах. Они свисают сверху, тянуться вдоль и поперек, образуют настоящие стены между стволами деревьев. Их разновидностей очень много – травянистые, одервеневшие, и совсем уже – деревья со стволами толщиной с молодую березку. Лианы – самые длинные наземные растения в мире – могут спокойно вымахивать до трехсот метров, а кое-кому удается и до километра вытянутся. Все дело в том, что они экономят на необходимой всем растениями вертикальной опоре – просто используют для этой цели готовые стволы окружающих деревьев. Недаром слово «лиана» пошло от французского «lier» - «связывать». Они и связывают лес воедино, образуя непролазные джунгли. Непролазные для человека, а вот для остальных животных – наоборот. Лианы им в качестве улиц между деревьями-небоскребами служат. Скоростными магистралями и небольшими переулками. По ним и насекомые шастают, и змеи ползают, и птицы перебегают, и ленивцы на них вверх ногами дремлют, и уж конечно обезьяны их не забывают. Вот про обезьян я Вам сейчас и расскажу. В Бразилии, как Вы помните, «много-много диких обезьян». Так, во всяком случае, утверждала лже-тетушка Чарли. И не ошибалась – в Амазонии их, например, водится видимо-невидимо. Точнее – невидимо. Только охотящиеся на них аборигены могут различить хвост или туловище обезьяны высоко в кронах деревьев. А для остальных творящееся там – загадка. Лишь книги и документальные фильмы могут ее приоткрыть. И еще – зоопарки. Я в зоопарк не пошел, а пошел в небольшой питомник обезьян недалеко от моего отеля. Питомник расположился прямо в джунглях и, полагаю, был организован исключительно с целью увеселения таких же как и я туристов. Обитателей в нем было немного – десятка два обезьян нескольких видов. Самым знаменитым из них был самец лысого уакари – символ Амазонии. Это небольшая, но очень резвая, шумная и крикливая обезьяна. Свой маленький размер она пытается скрыть от хищников длинной белой шерстью – типа я большая и меня трогать опасно. А вот если ее постричь, то она окажется не больше кошки. Но не шерстью своей знамениты лысые уакари, а пунцово-красной мордочкой. Совершенно безволосой. С забавной мимикой. Из-за этой мордочки аборигены ее даже называли «английской обезьяной» - уж очень она напоминает лицо английского моряка, изрядно поднабравшегося джином (очевидно, с истинно английскими джентльменами аборигены знакомы не были). Ученые полагают, что красный цвет мордочки – признак половозрелости и здоровья самца. Чем он красномордее, тем привлекательнее для самочек (их мордочки, кстати, белые и даже шерстью слегка покрыты). Вероятно, так они отличают больных желтой лихорадкой (при ней самцы становятся оранжевыми или даже желтыми) от здоровых и сильных. Их-то самочки и выбирают для продолжения рода. Да, а символом Амазонии лысые уакари стали не случайно – они почти единственные обезьяны, которые не уходят из затопленного во время сезона дождей леса, а наоборот, получают удовольствие от жизни на верхушках деревьев прямо над водой. Пока я разглядывал, как самец лысого уакари прыгает по клеткам и пытается доказать свое превосходство всем остальным обитателям питомника, на ветке дерева около меня что-то зашелестело. Я увидел сразу несколько симпатичных симпатичных беличьих обезьянок – совсем маленьких юрких зверьков. Они таращили глазки, подбегали друг к другу, словно шептались – «кто это к нам пришел?». Видно было, как в них боролись любопытство и страх. Любопытство в результате победило и они на радость туристам буквально рассыпались по всем веткам вокруг. Но – неосторожный жест, и обезьянки, как по команде, мгновенно упрыгали в листву. Отойдя от этого «нападения», я продолжил планомерное изучение представителей приматов, сидящих в клетке, благо самец уакари был занят более важными делами, чем прыгать по решетке – фотографировался за орешки на плечах туристов. В клетке сидело нечто. Нечто черное и мохнатое. Увидев мой интерес, оно встало. Это оказалась знаменитая паукообразная обезьяна – самая крупная в здешних местах. Чтобы продемонстрировать, что такое название ей дали неслучайно, она стала… ну даже не знаю как назвать этот способ передвижения. Для лазанья он слишком стремителен, для прыганья – слишком спокоен. Короче она ловко цеплялась за стеку одной из пяти своих конечностей (пятая – это хвост, который совершенно невозможно отличить от руки или ноги) и преодолевала разом расстояние метра в два. Черная, гибкая, с мелькающими рукми-ногами-хвостом, она была точь-в-точь, как большой паук. Голова у нее небольшая, с вполне смышлеными глазами, но тем не менее на обезьяну в привычном нам понимании она мало похожа – тощее тельце, длиннющий (в два раза длиннее туловища) хвост, четыре пальца на руках (пятый атрофирован), зато сильно развитый большой палец на ногах – для удобства подвешивания и раскачивания. Именно с помощью раскачивания, словно акробаты, эти паукообразные обезьяны и передвигаются большими стаями (до 100 особей) по кронам деревьев. Обезьяны эти, кстати, излюбленное кушанье индейцев. Но в питомнике их никто не ест, а наоборот – кормят. Удар гонга оповестил о начале обезьянего обеда. С крон спустились давно привлекшие мое внимание шерстистые обезьяны. Какие лапочки! Просто плюшевые! Чистенькие, коричневенькие, забавные, неторопливые – ну настоящие мягкие игрушки. К тому же – самые воспитанные среди всех собравшихся. И глаза у них самые умные. Красавицы, одним словом. От таких обезьян даже не стыдно и произойти… За сим я заканчиваю свой амазонский дневник, поскольку больше ни с чем занимательным я вплотную не столкнулся. В заключении - один секрет, рассказанный мне местным натуралистом. Если Вы хотите увидеть огромную анаконду или удава боа, большого ягуара, стадо тапиров, самого крупного на земле грызуна – капибару, лесных оленей и вообще что-нибудь большое – Вам надо углубиться в джунгли севернее Амазонки. А вот если Вы любитель более мелкой живности (пекари, морских свинок, оцелотов и пр. «масштабных моделей») – Вам южнее. По Амазонке проходит граница, разделяющая фауну этого региона на больших и маленьких. Так уж исторически сложилось, хотя, естественно, бывают и исключения. P.S. Красотой своей Амазония вполне заслужила бережное к себе отношение – на ее территории множество охраняемых национальных парков, заповедников и просто красивых ландшафтов. Центрально-Амазонский комплекс заповедников даже внесен в 2000 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. P.P.S. Ну, а про остальных обитателей одного из самых жизнеразнообразных регионов Земли я расскажу в другой раз, когда еще с кем-нибудь познакомлюсь. Может быть Вы меня опередите? С удовольствием почитаю… Обсудить на форуме На главную страницу