Тринидад. Достопримечательности.



  Площадь Майор.
Вид на площадь Майор с колокольни церкви Сан-Франсиско де Асис

Где находится: в центре города.
Почему это интересно: потому что красиво. Да и потом – разве не за этим Вы ехали в Тринидад?

Я вот, разглядывая перед поездкой найденные в интернете фотографии, понял, что окромя этой площади в Тринидаде-то и смотреть нечего. Конечно, на деле это оказалось не совсем так, однако все «дополнительные» достопримечательности прекрасно с этой площади видны – они находятся в нескольких минутах ходьбы от нее.
Вообще, площадь Майор (plaza Mayor) производит весьма приятное впечатление – ажурные скамейки, фонари и заборчики, покрашенные в белый цвет, белая же мраморная статуя какой-то женщины, зелень пальм, светло-желтые парапеты, насыщенная синева неба, разноцветные изящные домики по периметру… Осталось только какого-нибудь Леонсио, ухлестывающего за молоденькой рабыней, запустить – и будет полное ощущение, что ты попал в кино. Только, в отличии от кинодекораций, все вокруг настоящее и стоит уже не один век…
Пожалуй, доминирующим зданием на площади Майор является церковь Святой Троицы – Де ла Сантисима Тринидад (De la Santísima Trinidad) – тезка самого города. И хотя эта классическая (даже немного строгая) испанская церковь, построенная в 1892 году на месте первой, разрушенной ураганом в XIX веке, находится пока не в лучшем состоянии, она прекрасно гармонирует со всей площадью. Внутри я не был, но говорят, что резной деревянный алтарь с «волшебной» деревянной фигурой Христа – Сеньор де ла Вера-Круз (ее изготовили в Барселоне и везли в Мексику, но шторм заставил капитана судна оставить тяжелый груз недалеко от Тринидада и местные жители решили, что это дар Небес), более чем заслуживают внимания. Меня же привлекла другая необычная деталь – пятиконечная проволочная звезда на коньке крыши церкви, в том месте, где должен быть крест. С другой стороны, ждать от кубинцев шестиконечной звезды не приходится… Но интересно, что в 1995 году путеводитель писал так: «Ночью в полнолуние здесь царит полное спокойствие и безлюдье, которое не могут развеять фантасмагорические отблески ОТ ПОДСВЕЧИВАЕМОГО НЕОНОМ КРЕСТА над церковью Святой Троицы...»
Справа от церкви есть небольшой проулок, выходящий к пологой и широкой каменной лестнице, на которой стоят столики кафешки, а на вершине располагается дом музыки (Casa de la Musica), построенный не так давно, но удачно стилизованный под стиль окружающих зданий. На левую часть лестницы выходит небольшой домик с деревянным коричневым балконом – это так называемый «дом заговорщиков» (La Casa de los Consipiradores) – здесь в конце XIX века собирались борцы против колониальной зависимости Кубы от Испании. Еще чуть дальше – небольшая площаденка де Сегарте (plazuela de Segarte) с домами XVIII века, главный из которых - Каса дель Трова (Casa de la Trova) – своеобразный концертный зал, который есть в каждом кубинском городе.
Вернемся, однако, на площадь Майор. Восточную ее часть занимает Каса де лос Санчес Иснага (Casa de los Sánchez Iznaga) 1738 года постройки – желто-голубое одноэтажное здание (на самом деле это два объединенных вместе строения) с галереей, поддерживаемой тонкими деревянными колоннами. После 1982 года, когда дом покинули последние представители рода Санчес Иснага, в нем расположился музей колониальной архитектуры (Museo de la Arquitectura, тел. (419) 32-08) с коллекцией замков, дверей, оконных элементов, решеток, фрагментов стен и черепичной кровли, которые были характерны для Тринидада прошлых веков, а также американский душ 1912 года.
Южная часть площади украшена Каса де Альдеман Ортис (Casa de Aldemán Ortiz) – двухэтажным желтым особняком с голубыми дверями и окнами, с деревянным балконом, опоясывающим весь второй этаж (с него открывается один из лучших видов на площадь Майор). На мой взгляд, это один из самых гармоничных домов Тринидада. Построили его в 1809 году для работорговца и сахарозаводчика Оритса де Суниги, который был даже мэром города. Сейчас внутри расположена галерея искусств (тел. (419) 44-32) в которой можно поглазеть на поделки местных художников и ремесленников.
Левый дом на западной стороне площади Майор известен тем, что в нем останавливался в 1801 году на две ночи знаменитый путешественник Александр фон Гумбольдт (бронзовый бюст его установлен во внутреннем дворе), а в начале XVI века, по слухам, на этом месте стояла хижина Эрнана Кортеса. Сейчас в этом одноэтажном здании XVIII века (достроенном в XIX веке, когда он приобрел галерею и кирпичные ионические колонны) разместился музей археологии (тел. (419) 34-20), большая часть экспозиции которого посвящена индейским племенам, жившим здесь до Колумба (музей даже называют индейским словом Гуамухая – Museo de Arqeología Guamuhaya - так коренные жители острова называли горы Эскамбрей). Кроме этого в музее выставлены экспонаты, рассказывающие о завоевании Кубы испанцами, а также чучела разных животных.
Ну, и наконец, замкнув круг, мы окажемся на северной стороне площади Майор, где слева от церкви Де ла Сантисима Тринидад возвышается довольно большой и основательный дворец Брунет (Palacio Brunet), построенный в 1812 году для семьи Боррел (говорят, Боррелы вбухали в него кучу денег). А название «Брунет» дворец получил от фамилии мужа («сахарного короля») дочери основателя династии Мариано Боррела. В наше время часть обстановки в доме можно увидеть в прежнем виде – в нем обосновался музей Романтико (Museo Romántico, тел. (419) 43-63), основу коллекции которой и составили вещи семей Борелл и Брунет. Кстати, обратите внимание на воткнутые по углам здания старинные пушки – когда-то они охраняли его от лихо проносившихся мимо карет.
От дворца Брунет открывается прекрасный вид (он даже отчеканен на монете в 25 конвертируемых сентаво) на улочку Кристо (Cristo), над которой виден главный символ Тринидада – колокольня церкви Сан-Франсиско, в которую мы и отправимся в следующем описании.
P.S. Не забывайте, что в 1988 году площадь Майор и весь центр Тринидада включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Церковь Сан-Франсиско.
Колокольня церкви Сан-Франсиско

Где находится: в центре города, вход с улицы Кристо (Cristo (Hernández Echerri)), тел. (419) 41-21.
Почему это интересно: потому что это главный архитектурный символ Тринидада.

Действительно, мало какие путеводители или статьи о городе обходятся без фотографии высокой колокольни этой церкви, она даже (как я упоминал в предыдущем описании) отчеканена на монете в 25 конвертируемых сентаво.
Построили эту церковь и небольшую обитель при ней в 1813 году монахи-францисканцы и назвали в честь своего покровителя церковью Святого Франциска Ассизского – Сан-Франсиско де Асис (Iglesia y Convento de San Francisco de Asís). Но чем-то монахи местным властям не понравились и они в 1848 году отобрали монастырь, передав его городской католической общине. На этом «гонения» на монастырский комплекс не закончились – в 1895 году из него сделали казармы для испанского гарнизона, а к 1920 году он уже превратился практически в руины. Сохранилась только забавная колокольня и пара построек, которые передали школе. Вряд ли бывшая церковь когда-нибудь опять будет использоваться по своему прямому назначению – в 1983 году в ней открыли музей борьбы с контрреволюционерами (Museo de la Lucha contra Bandidos), которые сражались в 1959 году в горах Эскамбрей против правительства Кастро, а затем в качестве заключенных попали в этот монастырь, превращенный на некоторое время в тюрьму.
Мне же этот комплекс в желто-зеленых пастельных тонах (судя по фотографиям, покрасили и отреставрировали его совсем недавно) приглянулся – он (вернее – его колокольня) действительно хорошо смотрится и с улицы Кристо, и с улицы Бока (Boca), и с крыши самого монастыря, на которую можно выйти, поднимаясь по узкой лестнице на колокольню (билет продается на первом этаже, у входа в музей). Кроме выхода на крышу монастыря, при подъеме на колокольню обращают на себя внимание забавное окно овальной формы и несколько колоколов, в которые, при желании, можно «нечаянно» ударить, а также более прозаические вещи – сувенирный магазин, в котором также можно приобрести и прохладительные напитки. Сверху, кстати, вид открывается не очень интересный (как можно было бы предположить), только если Вы не любитель наслаждаться терракотовыми черепичными крышами. Кроме крыш видно несколько второстепенных улиц Тринидада, часть площади Майор (не самый удачный ракурс), окружающие город горы Эскамбрей (вот это – действительно красиво) и руины церкви Нуэстра Сеньора да ла Канделария де ла Попа, о которой я еще расскажу (см. описание ниже).
В общем, и церковь, и музей, и, разумеется, колокольня, достойны того, что бы Вы уделили им несколько десятков минут Вашего пребывания в Тринидаде…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Городская архитектура.
Улица Пена

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому что Вы именно за этим и приехали в Тринидад.

Как я уже писал в разделе «Самое главное», Тринидад мне напомнил кукольный город – уж очень все декоративно-изящно, ажурно, неестественно ярко и мило. Запустить бродить мимо домиков нескольких Барби – и все сразу встанет на свои места. А вот с обычными людьми, тем более – с небогатыми кубинцами, вся эта роскошь как-то не ассоциируется. Видать очень повезло этому городу в 1988 году, когда ЮНЕСКО включило его в свой список Всемирного наследия и стало поддерживать работы по реставрации.
Сам Тринидад – не очень большой город, обойти его пешком целиком реально за один день, а исторический центр – часа за два, при этом не слишком спеша. И все эти два часа Вы будете получать Красоту довольно большими порциями. К концу прогулки все эти домики XVIII-XIX века, балкончики, витиеватые железные, чугунные и деревянные решетки, черепичные плоские крыши, булыжные мостовые, хаос электрических проводов, поддерживаемых деревянными столбами отнюдь не строго вертикальной формы, станут для Вас родными и по-домашнему уютными, быть может из-за того, что всё перечисленное носит на себе следы времени, то тут, то там, шрамами пробивающиеся из под свежей краски и штукатурки.
О главном сосредоточии всей этой красоты – площади Майор, я уже рассказал, так что здесь упомяну о других ее «рассадниках». Начну с небольшой площади дель Хигуэ (Plazuela del Jigüe), которая обрамляет южную часть комплекса монастыря Сан-Франсиско. В принципе, ничего особенного и интересного на ней нет, разве что высокое фиговое дерево, да большой крест и мемориальная табличка на стене одного из домов. Но. Крест этот символизирует место основания города – именно здесь 23 декабря 1514 года священник Бартоломе де Лас Касас отслужил первую мессу, что приравнивалось к закладке города. Кстати, Лас Касас прославился как защитник прав коренного населения Америки и даже – этнограф. Впрочем, его методы защиты индейцев были довольно архаичны – он призывал обращать их в христианство, а для рабского труда на плантациях использовать не их, а черных рабов из Африки. И все же он немало добился для прекращения бойни в Центральной Америке и на Карибах, о чем, собственно, и рассказывает та мемориальная табличка на стене дома, о которой я уже упоминал. Остается добавить, что фиговое дерево, обнесенное невысоким парапетом – это то самое дерево, которое испанские первопоселенцы обычно сажали на месте закладки города, а кроме того оно дало название всей небольшой площади – «Хигуэ» с испанского переводится как «Фига».
Из района этой площади расходятся несколько интересных улиц – на север - это Real del Jigue (Martínez Villena), íа которой расположился самый знаменитый ресторанчик Тринидада – «Канчанчара» (см. описание в разделе «Рестораны и питание»), а главное – пройдя по ней можно понаблюдать, как постепенно отреставрированный город переходит в обычный, как туристов на его улицах сменяют простые жители, занимающиеся своими обычными делами (т.е. бездельничающие).
Эта же улица Real del Jigue (Martínez Villena) â противоположную, южную, сторону выведет Вас на площадь Майор. И хотя этот путь будет короток, но и он в полной мере даст Вам возможность поизучать особенности тринидадской архитектуры, например обратить внимание на такие детали, как барротес – украшения в виде небольших деревянных колонн на окнах, из-за которых эти окна больше напоминают старинный книжный шкаф.
Параллельно этой улице идет улица Peña, которая сплошь заставлена сувенирными лотками и на которой, словно флаги, на ветру развеваются белые самотканые сувениры – простыни, наволочки, рубахи, скатерти, полотенца и пр., которыми так славится Тринидад.
На этой улице расположена и еще одна из основных достопримечательностей города – дворец Кантеро (Palacio Cantero). Он был построен в начале XIX века для семьи Боррел (той, что построила и дворец Брунет на площади Майор), но в 1851 году его купил некий сахарозаводчик Кантеро, перестроил его в соответствии со своими вкусами, ничуть при этом не скупясь, и, разумеется, переименовал в свою честь. Это большое неоклассическое здание с внутренним двором выделяется из прочих своей двухэтажной часовой башней. И хотя часов на ней давно нет, да и сам дворец еще не полностью отреставрирован, посетителей он принимает немало – в нем расположился городской краеведческий музей (Museo de Historia Municipal, тел. (419) 44-60) с несколькими экспозициями – семьи Кантеро, отношений Тринидада с пиратами, работорговли, войны за независимость, истории освоения Сахарной долины – Валле де лос Инхеньос и пр. Я, к сожалению, лично музей не посетил и не поднялся на смотровую площадку на башне дворца, откуда, говорят, открывается весьма неплохой вид на площадь Майор...
Кстати, раз мы заговорили о Сахарной долине в окрестностях Тринидада, то надо отметить, что ее постройки (мелкие заводики по производству сахара – «инхеньос») XVIII-XIX веков также включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а символом архитектуры долины де лос Инхеньос считается башня Иснага (Torra Iznaga), которая, словно игла, торчит над окрестными полями. Когда подъезжаешь к Тринидаду со стороны Санкти-Спиритуса, то кажется, что дорога проходит через море – уж очень сильно эта семиэтажная башня высотой сорок пять метров напоминает маяк. Построил ее в 1830 году владелец поместья Манака Иснага по имени Альехо – в знак победы над собственным братом Педро за власть над плодородной долиной. Кроме символического значения у башни была и утилитарная цель – с нее надсмотрщики следили за тем, как плодотворно трудятся рабы в долине, и, если им что-то не нравилось, наказывали нарушителей порядка. В том, что с высоченной башни Иснага открывается обзор на многие километры, Вы можете убедится сами, поднявшись на ее вершину по шаткой лестнице. Возле башни можно поглазеть на большой колокол, с помощью которого управляли рабами – так сказать, «отбивали склянки», а также посетить импровизированный сувенирный рынок, который помогает существовать жителям деревушки.
Вернемся, однако, в Тринидад. Хочется напоследок заметить, что несмотря на то, какими улицами Вы будете ходить по городу – теми же, что и я, или другими, не менее кривыми и часто короткими, полагаю, Вы все равно получите огромное удовольствие, и, как мне кажется, согласитесь со мной, что Тринидад больше похож на один большой музей под открытым небом, нежели на обычный город. Я же говорю – он словно кукольный…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Церковь Санта-Ана.
Церковь Санта-Ана

Где находится: на востоке города, на въезде в Тринидад со стороны Санкти-Спиритуса, на площади Санта-Ана (plaza Santa Ana).
Почему это интересно: ну как сказать… Ну почему бы и не посмотреть?

Об этой церкви на окраине города я узнал из путеводителя и решил, что если будет время, прогуляюсь к ней. Однако все оказалось проще – я приехал в Тринидад не со стороны Санта-Клары, как намеревался, а со стороны Санкти-Спиритуса, и практически сразу «влетел» в эту церковь, так что совершать специальный вояж мне не пришлось.
После нескольких часов дороги я с удовольствием вышел на несколько минут из машины и пофотографировал и хорошо освещенную церковь, и саму прилегающую к ней необычно большую и пустую площадь, по которой носились играющие во что-то типа салочек мальчишки.
От самой церкви Санта-Ана (Santa Ana) мало что сохранилось – лишь фасад (XVIII века) с заложенными кирпичами двумя входами и основным оконным проемом (через несколько окошек поменьше насквозь просвечивает синева неба), да башенка-колокольня (1812 года), причем – с колоколом. В принципе, ничего особенного в этой церкви нет, но она удивительным образом вписывается в окружающий ландшафт и очень походит на церкви из старых голливудских вестернов, так что если Вы в детстве ими увлекались, то, быть может, при взгляде на Санта-Ану у Вас и всплывет что-то в памяти, а прыгающие по площади мальчишки помогут Вам в этом своим улюлюканьем…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Церковь Нуэстра Сеньора да ла Канделария де ла Попа.
Вид на церковь Нуэстра Сеньора да ла Канделария де ла Попа с колокольни церкви Сан-Франсиско

Где находится: на холме на севере города, в конце улицы Бока (Boca).
Почему это интересно: потому что у Вас есть время для прогулок по городу и почему бы не придать им цель.

У меня этого времени не было и я так и не поднялся на холм, на котором стоит небольшая церковь, а лишь поглазел на нее издалека – с колокольни церкви Сан-Франсиско. Но и оттуда она производит приятное впечатление – хорошо видна ее характерная трехпролетная звонница (без колоколов), украшенная острыми шпилями, напоминающими корону.
Церковь Эрмита Нуэстра Сеньора да ла Канделария де ла Попа (Ermita de Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa) построили в XVIII веке, но в 1812 году ее почти полностью разрушил ураган – тот же, что и уничтожил первую церковь Сантисима Тринидад на площади Майор. Как и главную приходскую церковь города – Святой Троицы, церковь Нуэстра Сеньора да ла Канделария де ла Попа вскоре восстановили и именно после реконструкции она и приобрела свою знаменитую звонницу. Но, к сожалению, последние двести лет не принесли церкви ничего хорошего – в настоящее время она сильно обветшала и ее вход замурован кирпичами, что, впрочем, придает ей весьма импозантный вид, дополняемый руинами какого-то дома по соседству…

Обсудить на форуме
На главную страницу






География посетителей