Сантьяго-де-Куба. Самое главное.

Яндекс.Погода
Колыбель Революции.

С балкона здания Муниципалитета Фидель Кастро 1 января 1959 года объявил о победе Революции

Мой путь в Сантьяго-де-Куба начался в январе 2003 года на железнодорожном вокзале в Гаване. Нет, я не сел в поезд и не поехал на нем через весь остров – я просто увидел на информационном табло упоминание о такой возможности. И сразу захотелось посетить второй по величине город Кубы (это все, что я о нем знал на тот момент), особенно после того, как к перрону подкатил небольшой состав, ведомый чахленьким паровозиком. Вообразив, сколько колоритных впечатлений я смогу набраться во время путешествия на нем в Сантьяго-де-Куба, я… Ну я решил, что если еще раз поеду на Кубу, то не оставлю без внимания этот загадочный Сантьяго…
Прошло пять лет и в январе 2008 года я вновь оказался в Гаване. Нет, ехать на поезде через всю страну я не собирался, ибо это очень долго, но в кармане у меня лежал авиабилет до «загадочного Сантьяго». Впрочем, он уже не был такой загадочный для меня – накануне поездки я кое-что прочел о нем и был готов к встрече, удручало лишь то, что вместо запланированных трех дней, на осмотр города (в связи со сложным графиком моих перелетов по Карибам) осталось лишь два, но, как оказалось, и этого было более чем достаточно.
Итак, ранним утром на стареньком Як-42 я вылетел из Гаваны в Сантьяго-де-Куба и через час приземлился в аэропорту имени Антонио Масео. В отличии от Гаваны, где погода стояла пасмурная, восток Кубы встретил меня ярким солнцем и жарой. Я поймал такси и поехал… По дороге мои красочные представления о Сантьяго-де-Куба тускнели – я-то, основываясь на информации из туристических проспектов, полагал, что этот город не похож ни на Гавану, ни тем более на более мелкие города острова, которых я к тому времени уже немало повидал. Ан нет! Сантьяго-де-Куба – это совершенно обычный кубинский город с совершенно обычной для этих городов архитектурой. Довольно сумбурный, эклектичный, шумный и людный. «Ну да ладно, - не унывал я. – Сейчас брошу вещи в гостинице и пойду гулять – не может быть, чтобы здесь не было ничего интересного!». Ну, разумеется, в городе полно интересных мест, но… все они опять-таки не уникальны – более-менее похожие на них образчики можно встретить не покидая пределов Гаваны. Кроме того, исторический центр Сантьяго-де-Куба довольно мал и его легко исходить вдоль и поперек. Я-то полагал, что на его осмотр мне еле-еле хватит одного дня, а мне хватило и половины, причем я даже успел прогуляться и к порту, да и послоняться по «нетуристическим» районам, примыкающим к центру. Пройдя раз в четвертый мимо парка Сеспедеса, я понял, что если не хочу задохнуться от духоты и тесноты (а наступили выходные и на улицах было полно праздно шатающихся горожан), то пора бежать. Куда? И тут я вспомнил, что в нескольких километрах от Сантьяго-де-Куба есть чудесное место – старинная крепость дель Морро (подробнее о ней, как и о других упомянутых в этом рассказе достопримечательностях, см. описания в разделе «Куба/Сантьяго-де-Куба/Достопримечательности»), расположившаяся у входа в бухту. Поймав такси, я через пятнадцать минут оказался в тихой деревушке, где кроме меня еще бродило с десяток-другой любознательных нешумных туристов-студентов, и где действительно было спокойно, а главное – красиво!
Отдохнув душой с пару часиков, я решил вернуться в город к закату, чтобы сфотографировать несколько понравившихся мне домиков в режимном свете. Однако, моя затея провалилась – под вечер с моря нагнало туч, и вместо фотосессии я пошел искать место для пропитания (см. описание в разделе «Куба/Сантьяго-де-Куба/Рестораны и питание/Рестораны»), поужинал и завалился спать, ибо проснулся в тот день довольно рано.
Второе утро началось легким дождиком, который, впрочем, закончился еще до того, как я расправился с завтраком. На этот день у меня была запланирована пешая прогулка километров в двадцать – я хотел посмотреть все мало-мальски заинтересовавшие меня достопримечательности, разбросанные далеко за пределами исторического центра.
Выйдя из отеля, я бодренько двинулся в выбранную сторону, и… тут же заблудился. Дело в том, что накануне я уже не раз исходил все центральные улицы и решил пройтись по каким-нибудь другим, чтобы поглазеть, как живут простые сантьяговцы. А оказалось, что на этих улицах как-то не принято украшать дома табличками с их названиями. Поплутав с полчаса и сделав при этом немало маленьких «открытий», я «выблудился» на одну из центральных улиц и направился по ней в район казарм Монкада, оттуда через «Лес Героев» в квартал Виста-Алегре (который мне понравился больше всего остального в городе), а оттуда – пешедралом через весь Сантьяго-де-Куба на кладбище Санта-Ифигения.
Передохнув немного в тени могилок, я замкнул круг, вернувшись в парк Сеспедеса и остаток вечера потратил на то, что бы найти неуловимую для меня лестницу на улице Падре-Пико.
Встав рано утром на следующий день и собираясь в аэропорт, я подумал, что проведя два дня в городе, я осмотрел его практически весь, но так и не нашел ничего такого, ради чего действительно необходимо было в него приезжать…
Ну вот. Теперь попробую рассказать о полученных впечатлениях от Сантьяго-де-Куба более бесстрастно. Как я уже писал - город довольно большой, хотя исторический центр – по сути это одна площадь парка Сеспедеса плюс несколько прилегающих к ней кварталов. Насколько я понял, организованно посещающие город туристы, ограничиваются пешими прогулками именно в этом районе, а остальное осматривают из окон автобуса. Вообще, туристов в городе не много (особенно по сравнению с Гаваной или Тринидадом, не говоря уже у Варадеро) и саньяговцы еще не совсем к ним привыкли – порой смотрят на них, как на инопланетян, а чаще всего вообще не готовы к общению с ними и даже удивляются, когда какой-нибудь иностранец заходит в обычный ресторанчик, кафе или магазин. Удивляются, и… стесняются, а от стеснения даже пытаются пропустить вне очереди. Не очень люблю это словосочетание, но здесь оно вполне уместно – «непуганый народ».
Что касается удобства пребывания туристов в городе, то его просто нет – Сантьяго-де-Куба словно и не стремиться стать туристическим центром, во-первых, он понимает, что показать ему особо нечего, во-вторых – что находится слишком далеко от столицы, а в-третьих… вечная кубинская леность и нежелание что-то менять берет вверх. Город совершенно не готов обеспечивать привередливых интуристов всем тем, к чему они привыкли – качественной едой в приличных ресторанах, удобным ночлегом в современных гостиницах, хорошо организованными и информационно оформленными туристическими маршрутами, и пр., и пр. С другой стороны, возможно это и есть самое главное преимущество Сантьяго-де-Куба перед глянцевым Тринидадом или лощенным Варадеро – здесь можно посмотреть самую обычную жизнь самых обычных кубинцев, которые ни на кого не надеются, кроме как себя, и ничего не выставляют напоказ туристам, что бы им понравиться. Думаю, этот «самый карибский город Кубы» еще не скоро утратит свою аутентичность.
Завершая рассказ, уверенно могу сообщить Вам, что ни смотря на то, что я провел в Сантьяго-де-Куба два не самых насыщенных в смысле осмотра достопримечательностей и красот дня, я, тем не менее, ничуть не жалею об этой поездке – во-первых, я все уже увидел собственными глазами второй по величине город Кубы, а во-вторых, довольно многое понял про эту страну, что, само по себе, окупает проведенное в Сантьяго-де-Куба время. Так что если Вы тоже желаете окунуться во все вышеописанное – милости прошу, только не ждите многого – Сантьяго-де-Куба довольно скуп.
Ну и по традиции, хочу напоследок рассказать Вам немного об истории города.
Сантьяго-де-Куба стал первым во многих отношениях – это вообще первый город, основанный на острове, здесь был построен первый каменный дом (см. описание «Куба/Сантьяго-де-Куба/Достопримечательности/Дом Веласкеса»), это первая столица острова…
Мысль заложить город на берегу удобно защищенной бухты на восточной конечности острова, омываемой Карибским морем, пришла в голову конкистадору Диего Веласкесу, посланному сыном Колумба обживать Кубу. Торжественная процедура прошла 28 июня 1514 года, но вскоре строившейся город уничтожил пожар. Однако поселенцы уже успели оценить выгодное положение Сантьяго-де-Куба и быстро восстановили его и в 1522 году он стал официальной столицей Кубы, а с 1527 года в нем разместилась резиденция епископа. Быстро расцветая благодаря небольшим количествам золота и большим количествам меди, найденным в округе, он привлекал внимание иностранных… нет, не туристов, а пиратов – французские и британские искатели приключений не раз нападали на него, пока испанцы, наконец, не достроили крепость дель Морро на входе в бухту, навсегда заперев ворота от непрошеных гостей. Да, надо отметить, что потеряв столичный статус, который перешел в 1589 году основанной тем же Веласкесом Гаване, сантьяговцы не расстроились, более того, это дало возможность им воспитать известный на весь остров свободолюбивый дух – ведь находясь в почти девятистах километрах от Гаваны, они могли себе позволить крамольные мысли и идеи, которые разжигали прибывающие в течении XVIII-XIX веков иммигранты – французы с Гаити (плюс ко всему они привезли с собой культуру выращивания сахара и табака), черные рабы из Африки и пр. Не случайно именно с востока Кубы раздались призывы избавиться от испанского владычества над островом, не случайно восточные провинции первыми восстали против испанской короны и не случайно именно в Сантьяго-де-Куба 2 мая 1902 года было объявлено о том, что остров лишается всяческой опеки – как со стороны Испании, так и со стороны сменивших ее США. Впрочем, независимость была скорее формальной – американцы практически управляли Кубой через марионеточных президентов. Так что, когда некий двадцативосьмилетний адвокат во всеуслышание заявил, что пора изгнать всех этих ставленников чужой страны с острова, его поддержали многие. Думаю, нетрудно догадаться, что свой первый удар отряд этого молодого адвоката, которого, как Вы уже догадались, звали Фидель Кастро Рус, нанес именно в Сантьяго-де-Куба – 26 июля 1953 года он штурмовал казармы Монкада. Штурм провалился, зачинщиков посадили в тюрьму, затем выслали в Мексику, но они вновь вернулись и засели в горах Сьерра-Маэстра, что раскинулись к западу от Сантьяго-де-Куба. Поднабравшись опыта в партизанских боях, повстанцы вступили в открытую войну с правительственными войсками тогдашнего президента Батисты, и концу 1958 года сделали победу Революции свершившимся фактом. Под ликующие крики на балкон Муниципалитета, выходящего на главную площадь Сантьяго-де-Куба – парк Сеспедеса, утром 1 января 1959 года вышел глава партизан Фидель Кастро и объявил, что отныне Куба – свободная страна. Чуть позже он объявил Сантьяго-де-Куба «колыбелью Революции» и наградил его титулом «город-герой».
После Революции город пережил тоже, что и вся Куба – и эмоциональный подъем, и индустриальный рост, и постепенный упадок, усилившийся в 1990-х годах… Переживает он сейчас и перестройку по-кубински, которую в 2008 году (через месяц, после того, как я покинул город) начал сменивший своего брата на посту главы страны Рауль Кастро. Думаю, большинство из полумиллионного населения Сантьяго-де-Куба поддерживают эти реформы – ведь они дают надежду на лучшую жизнь, в которой так нуждается вся Куба. Быть может и возродится во всем своем великолепии главная «достопримечательность» города – знаменитый Карибский карнавал, проводившийся в Сантьяго-де-Куба ежегодно (начиная с XVII века) с 24 июня по 26 июля и посвященный дню основания города и его небесному покровителю…

Обсудить на форуме
На главную страницу






География посетителей