Где находится: в центре города, входов – несколько, парадный – со стороны Москвы с улицы Каменный Мост через ворота с надвратной церковью Иоанна Богослова (здесь с Вас могут взять два-три рубля за билет). Кроме этого можно совершенно бесплатно войти через Святые ворота с угла улицы 50 Лет Октября, через иконную лавку Успенского собора в торговых рядах на той же улице, через двое боковых ворот со стороны Гостиного двора (одни – ближе к улице 50 Лет Октября, другие – на Советской площади). И, наконец, есть еще хозяйственные ворота со стороны улицы Сакко. В любом случае все они открыты (причем не всегда именно все) исключительно когда работает музей-заповедник (с 10.00 до 17.00, а Святые ворота с улицы 50 Лет Октября вообще открываются только во время церковных служб и колокольных звонов). В остальное время в Кремль можно попасть исключительно через служебный вход в надвратной церкви Иоанна Богослова, при условии, что Вы живете в гостинице «Дом на погребах» или просто работник музея.
Почему это интересно: потому что это один из самых красивых кремлей в России.

Оговорюсь сразу: ростовский Кремль кремлем в привычном нам понимании этого слова (крепость вокруг города) никогда не являлся. Идея его создания зародилась в 1589 году, когда в городе поселились митрополиты православной Ростово-Ярославской епархии. Поскольку требовалось помещение для их жития-бытия, приема государей и другой деятельности, рядом с существовавшим Успенским собором возвели каменные палаты. Постепенно сформировалось три основных пространства-двора будущего кремля. Это – площадь с Успенским собором и звонницей, площадь с митрополичьими палатами и несколькими церквями, и митрополичий сад-огород на месте бывшего монастыря Григорьевского затвора.
Около ста лет все постройки были довольно разрознены и объединены в ансамбль весьма условно. Перемены пришли в 1651 году с избранием ростовским митрополитом Ионы Сысоевича, до того настоятеля одного из окрестных монастырей - Авраамиева. Иона-то и решил создать пышную резиденцию – Ростовский Архиерейский дом. Поскольку он был пламенным почитателем древнерусской архитектуры, то и выбрал ее в качестве эталона для перестройки своих владений. Решил он обнести все стенами красивыми с бойницами и зубцами декоративными, и одиннадцатью башенками наподобие кремлевских, обновить палаты каменные, да отгрохать новые – по его замыслу все это должно было символизировать небесный град – Иерусалим. При Ионе, собственно и возник этот памятник архитектуры, который с начала XIX века (к тому времени православная митрополия в Ростове уже давно была упразднена) и стали называть попросту Кремлем.
Сегодня Кремль принадлежит Государственному музею-заповеднику «Ростовский Кремль» (адрес – 152151, Ярославская область, г. Ростов, Кремль, тел. (48536) 6-3294, 6-1717, www.rostmuseum.ru), хотя Успенский собор и звонница с прилегающей к ним территорией уже перешла в собственность Русской православной церкви, что, впрочем, не мешает их посещению туристами.
Не будем нарушать традицию и войдем в Кремль через парадный вход – надвратную церковь Иоанна Богослова 1683 года постройки. С внешней стороны она стилизована под кремлевские ворота с двумя башнями, со стороны внутреннего двора – обычная церковь. Внутри нее размещается касса по продаже билетов в конкретные помещения Кремля – на 1-й этаж Красной палаты, на 2-й этаж Красной палаты, в Белую палату, в церковь Одигитрии и пр. Билеты покупать совершенно не обязательно, так как делать внутри строений музея-заповедника абсолютно нечего – все они восстановлены в 1960 году после многолетней разрухи и смерча 1953 года, посему ни старинных росписей, ни еще чего-нибудь интересного Вы там не найдете. Экспозиции также оставляют желать лучшего и совершенно пыльно-провинциальны. Тусклый свет в помещениях, как это обычно бывает в подобных музеях, включают только если приходят редкие посетители. Хотя, быть может, я и слишком избалован музеями – Вам все это может быть и покажется интересным.
Мне же интересно другое – красота самих кремлевских построек. Выйдя из церкви Иоанна Богослова, попадаем на парадную площадь с большим прудом в центре. Сразу за церковью расположилась Красная палата – большое белое двухэтажное здание, отстроенное к 1680 году как место для остановки российских царей, приезжающих в Ростов (сейчас на первом этаже – ресторан «Трапезная палата» и археологическая экспозиция, на втором этаже – залы с фарфором и финифтью). За Красной палатой возвышается Самуилов корпус, построенный в конце XVIII века при архиепископе Самуиле (сейчас в нем краеведческая экспозиция, библиотеки, проход в подземный кинозал «Былинник» и служебные помещения музея). Почти вплотную к Самуилову корпусу примыкает Белая палата, также законченная к 1680 году и служившая для торжественных приемов и собраний (здесь митрополит Димитрий закатывал пир горой по случаю приезда в Ростов Петра I). Раньше по богатству отделки ее сравнивали с Грановитой палатой московского Кремля, но сейчас от той роскоши ничего не осталось. В наше время здесь находится экспозиция церковных древностей, положившая после реставрации палаты в 1883 году начало всему современному музею-заповеднику. До революции этот музей посетили император Николай II, художники В.В. Верещагин и В.И. Суриков, композитор М.А. Балакирев, писатель А.М. Горький, певец Ф.И. Шаляпин и другие российские знаменитости.
На общем фундаменте с Белой палатой стоит еще несколько строений – Отдаточная палата (здесь гости раздевались и отдавали свою одежду специальным слугам, здесь же их провожали хозяева, отдавая поклон, разобрана палата еще в XVIII веке), церковь Спаса на Сенях – ее построили в 1675 году по заказу Ионы Сысоевича, чтобы ему не надо было далеко на молитву из дома ходить (чудеснейшие фрески, посмотреть на которые можно с мая по октябрь), Княжеские терема, где жили и Ростовские князья, и первые митрополиты.
Этот комплекс зданий примыкает к Садовой башне с Садовой палатой внутри, через которую можно попасть в Ионинскую палату, где по легенде любил работать Иона Сысоевич, и дальше – в Иераршию палату, или «митрополичьи хоромы», где собственно и жили митрополиты, в том числе и Филарет, сделавший своего сына Михаила первым русским царем из нового рода Романовых. К ним примыкает Водяная башня с дозорной вышкой – лучшим местом для обзора Кремля. Завершает все это бывший митрополичий хозблок, в котором в наше время на втором этаже располагается гостиница «Дом на погребах». Выйдя из нее мы опять окажемся в парадном дворе, почти завершив круг.
На этой площади остается только посмотреть на Часобитную башню с Судным приказом, церковь Одигитрии 1693 года постройки с веселенькой раскраской стен и неинтересной экспозицией «Дерево в русском быту» (или что-то в этом духе) внутри, и через ворота с надвратной Воскресенской церковью (1670 год) пройти на старую городскую площадь Ростова – Соборную с возвышающимся на ней Успенским собором и звонницей (подробнее о них я расскажу в следующем описании). Кроме этого на площади, ныне представляющей из себя огромный пустырь, примастилась к кремлевской стене одна миленькая башенка – Святые ворота. Изящные и сейчас очень бережно отреставрированные, построены они были вместе с каменной оградой Успенского собора при приемнике Ионы Сысоевича митрополите Иоасафе.
Ну, и наконец – третий кремлевский двор – митрополичий сад. Попасть в него можно через узенькую и низенькую калитку в кремлевской стене между Красной и Белой палатами. Во дворе стоит симпатичная белая церковь Григория Богослова 1670 года постройки. Здесь, со стороны озера некогда размещался отдельный монастырь – Григорьевский, упраздненный и превращенный в митрополичий сад с огородом. Именно сюда и выходит Садовая башня и фасад Княжеских теремов.
Так. Запутались? Я – тоже. Ничего страшного, на месте все эти архитектурные нагромождения оказываются довольно просты. Остается только добавить, что в настоящее время Кремль регулярно реставрируется и поддерживается в приличном состоянии. Если Вам интересны мои личные впечатления – то у меня возникли очень живые ассоциации с русскими народными сказками – именно так и должны выглядеть барские хоромы, царские палаты и белокаменные храмы. К тому же все это знакомо с детства – этот Кремль послужил натурной площадкой для съемок в 1973 году фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» о приключениях Жоржа Милославского и Ивана Васильевича. Я даже специально сфотографировал эту натуру такой, какой она выглядит сейчас (см. раздел «Россия/Ростов/Фотографии/«Из серии «Иван Васильевич…»).
P.S. Лучший вид на Кремль – с озера Неро.
P.P.S. С 1 мая по 1 октября открыты для посещения внутренние помещения церквей и проходы на кремлевских стенах, в остальное время – холодно, скользко и снегу полно.
P.P.P.S. С 1995 года ростовский Кремль объявлен особо ценным объектом культурного наследия народов России.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в Кремле, на старой городской площади (Соборной), входов на нее несколько (открыты с 10.00 до 17.00), парадный – через надвратную церковь Воскресения со стороны парадного двора Кремля, другие - Святые ворота с угла улицы 50 Лет Октября (открыты только во время церковных служб и колокольных звонов), через иконную лавку Успенского собора в торговых рядах на той же улице, через боковые ворота со стороны Гостиного двора (напротив церкви Спаса на Торгах).
Почему это интересно: потому что выглядит собор точь-в-точь как в иллюстрациях к детским сказкам – очень яркий образец русской архитектуры, к тому же – самое старое из сохранившихся зданий Ростова.

Первый храм в Ростове – дубовая церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, на этом месте была построена примерно в 992 году присланным из Киева князем Владимиром епископом Феодором-греком. Затем, в XII веке, после большого пожара, здесь поставили новый собор, который открылся в 1189 году. Вскоре он развалился и воздвигли новый белокаменный, в 1213-1231 годах. А он сгорел при пожаре 1408 года, но был старательно восстановлен уже через два-три года. Именно этот собор трижды посещал «с молитвенным усердием» Иван Грозный - в 1545, 1553 и 1571 годах. Сейчас снаружи он неплохо отреставрирован, а вот внутри стоят строительные леса, хотя службы летом и проводятся. А зимой – холодно.
Иона Сысоевич и здесь отметился – пристроил себе вход-паперть прямо напротив ворот Воскресенской церкви, чтобы не надо было собор обходить. Хотя силы его были больше направлены на внутреннее украшение храма – роспись. Кроме того, Ионой Сысоевичем были «построены три креста: два золотых и серебряный с камением драгим и с жемчуги». Здесь же Иону и похоронили...
Оценить былое великолепие сейчас весьма затруднительно - самые ценные иконы разграбили еще в Смутное время – посетивший в 1613 году Ростов царь Михаил Феодорович усердно молился пред святынями собора и «проливал слезы» при виде
все еще не оправившегося от разгрома храма, а фрески практически утеряны при пожаре 1730 года и неумелых последующих реставрациях. В довершение, после перевода митрополичий кафедры в 1788 в Ярославль, многое из ризницы соборной, «со всеми археологическими драгоценностями», было увезено в Ярославский архиерейский дом…
Так что в наши дни остается только любоваться его внешним видом и уповать на скорое восстановление внутреннего убранства.
Мне же лично собор понравился – стоит такое огромное былинное сооружение посреди пустой древней площади, романтику старины навевает…
На этой же площади, за Успенским собором, возвышается звонница с 15 колоколами (о них подробнее в следующем описании) и небольшой церковью Входа Господня во Иерусалим под центральным пролетом (служба в ней проходит только в храмовой праздник – в Вербное воскресенье). Сооружали звонницу пять лет – с 1682 по 1687 годы, взамен обветшавшей старой, а после того, как был отлит самый большой ростовский колокол, для него сделали особую пристройку, замечательно вписав ее в общий ансамбль. Я, кстати, такую колокольню видел первый раз в своей жизни – привык, что колокольня – это высокая башня, а тут – целая галерея. Такие многопролетные звонницы, как выяснилось, вообще были характерны для русского зодчества XVI-XVII веков.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в Кремле, на звоннице Успенского собора. Попасть на звонницу довольно просто – в церковной лавке Успенского собора (в торговых рядах на улице 50 Лет Октября) надо пожертвовать определенную сумму (в марте 2007 года она составляла пятьдесят рублей с человека), пройти к звоннице, показать «билетик» звонарю и подняться по узкому проходу наверх. Иногда старший звонарь Дмитрий Смирнов (который с удовольствием проводит подобные экскурсии) отсутствует, но проверить это всегда можно, заглянув в его «келью» (крайняя правая дверь в одноэтажной пристройке справа от звонницы).
Почему это интересно: потому что «Сысой» – один из самых больших колоколов в России. К тому же вид со звонницы весьма неплохой.

Итак, после всех вышеописанных процедур Вы поднялись на звонницу. Справа от Вас висят самые маленькие (по сравнению с другими) из 15 колоколов, слева – большие. Маленькие – это «Голодарь» (Великопостный) весом около 3 тонн (172 пуда по-старинному), «Баран» (около 1300 кг или 80 пудов) и еще более мелкие – до полутонны весом – «Красный» в 30 пудов, «Козел» в 20 пудов и безымянные (окромя 12-го и 13-го, называемых Зазвонные 1-й и 2-й). На восточной стене собора повешен маленький колокол «Ясак», которым
дается знать звонарю на колокольне, что пришло время потрудиться. Большие колокола – это «Полиейлейный» весом 16 тонн (1000 пудов), «Лебедь» (8 тонн или 500 пудов) и самый большой – «Сысой». О весе его можно узнать, прочтя надпись на самом колоколе «а весу въ семъ колоколе две тысячи пудовъ» - 32 тонны.
На момент его отлития в конце XVII века году это был чуть ли не самый большой колокол в мире, его западные коллеги, отлитые в XI-XVI веках весили: «Большой Бурдон» на Нотр-Даме в Париже - 800 пудов, «Амбруаз» в Руане – 1600 пудов, «Большой Петр» в Лондоне – 602 пуда, «Казерглок» в Кельне – 1600 пудов. Да и на Руси особых конкурентов не было – колокол «Реут», отлитый в Москве весил так же – 2000 пудов, а что случилось с «Царь-колоколом» в 8000 пудов мы знаем с детства… Лишь спустя почти тридцать лет в Москве для Свято-Троицкой Сергиевой Лавры создали колокол в 4000 пудов, а потом для колокольни Ивана Великого в московском Кремле «Успенский» колокол весом 3551 пудов, который затем разбился.
Ростовского же гиганта отлили в 1688 году на деньги митрополии (10000 рублей) во времена митрополита Ионы III и назвали в честь его отца схимонаха Сысоя. Поскольку трехпролетная звонница уже была готова и снабжена колоколами (до завершения строительства было отлито как минимум девять колоколов), для «Сысоя» пришлось выстроить отдельную башню с левой стороны, причем она несколько выделяется на фоне остальных своей массивностью – ей ведь надо выдерживать огромную нагрузку. Ко времени отливки колоколов звонницы относится и одно из самых известных выражений Ионы Сысоевича: «...На своем дворишке лью колоколишки и дивятся людишки».
Повесили все колола в одну линию вдоль звонницы, за исключением четырех самых маленьких – они весят поперек. Говорят, такое расположение колоколов и создает уникальный звук Ростовской звонницы, услышать который можно ежедневно, иногда по случаю прибытия больших групп интуристов его даже устраивают специально. А вот к «Сысою» относятся с большим почтением – звук его разносится над Ростовом только по большим праздникам.
Партитур-настроев ростовских звонов, формировавшихся целыми поколениями звонарей (в некоторых источниках указано, что для этих целей даже создали особые ноты, а с утратой их стали звоны стали передаваться на слух), три - Ионийский - самый старинный звон - поочередный перезвон всех колоколов на фоне гулкого «Сысоя», Егорьевский (он же - Дашковский) и Акимовский. Позже появился четвертый – Ионафановский. Кроме того, естественно, можно услышать и обычные церковные звоны – Будничный, Монастырский, Погребальный, Свадебный, Юбилейный, Благовест, Молебный и, конечно, Красный.
P.S. Интересный факт – с первого взгляда два самых больших колокола «Полиелейный» и «Сысой» различить не просто – они одинаковых пропорций и формы. А вот если заглянуть под их своды, сразу станет ясно, кто из них «Сысой».
P.P.S. Обычно, посещающие Ростов слушают звон во дворе перед звонницей, но по словам автора книги «О колокольном звоне в России», написанной в 1907 году, Смоленского «нужно отъехать с версту от Ростова по озеру и послушать звон оттуда, в тихую погоду, чтобы понять, что получается из ростовских звонов издали. Гармонии тянутся долго, то замирая, то усиливаясь... В воздухе как бы раздается торжественный хорал необычайно мягких, протяжных аккордов. Они меняются совершенно неожиданно и из производимых звуков составляются какие-то чудные сочетания, переполняющие душу полным восторгом. Это именно «неземная музыка», и не знаю я, есть ли еще в России что-либо сходное со звоном в Ростове Великом»...
P.P.P.S. По состоянию на весну 2006 года самый большой колокол России – «Царь-колокол» весом 72 тонны, установлен в 2004 году на звоннице Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а самый большой колокол мира – «Колокол счастья» весом 116 тонн – в 2000 году в китайском городе Пингдингшан.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: и в Ростове, и в его окрестностях.
Почему это интересно: потому что они считаются основными после кремля достопримечательностями.

Монастырей на ростовской земле много. В советское время они были закрыты и использовались как склады, как лагеря для трудных подростков. Больше повезло тем, которые были переданы музеям. В наше время все монастыри возвращены церкви, во всех обитает хотя бы по несколько монахов или монахинь. Хотя остались и монастыри в совместном пользовании церкви и ростовского музея-заповедника.
Степень их разрушенности различна, как различны и темпы восстановления.
Ну, а сейчас, я Вам расскажу о некоторых из них.
Безусловным фаворитом считается Борисоглебский монастырь в поселке Борисоглебске, но о нем речь пойдет в отдельном описании.

Главным же монастырем в самом Ростове является Спасо-Яковлевский (Спасо-Яковлевский Свято-Дмитриевсий). Находится он на западной окраине города (район Подозерье), на берегу озера Неро (с озера – самый лучший вид на монастырь), вход с улицы Добролюбова. Украшен вход, как и толстые стены, окружающие монастырь, затейливыми ажурными башенками. Из всех ростовских монастырей Спасо-Яковлевский нынче наиболее ухожен и восстановлен.
Пройдя сквозь ворота, Вы попадете в обширный двор. Слева возвышается церковь Димитрия Ростовского, из-за своих классических линий и украшений в стиле ампир больше похожая на театр. Церковь сооружена в 1801 году на деньги графа Шереметьева (по этому ее иногда называют Шереметьевской) в память об одном из ростовских митрополитов – Димитрии, назначенным в город лично Петром I. Особенно интересны барельефы на фронтонах – тут и Тайная вечеря, и проход Иисуса с крестом на Голгофу и пр. Правда, в советское время некоторым фигурам мальчишки поотбивали головы.
За Димитриевской церковью возвышается стройная монастырская колокольня. Под ней ворота в каменных монастырских стенах, которые в XVIII веке пришли на замену деревянным.
Главной же достопримечательностью Спасо-Яковлевского монастыря являются Зачатьевский собор (Зачатия Святой Анны) 1686 года и вплотную пристроенная к нему в 1725 году Яковлевская церковь (Святителя Иакова, епископа Ростовского), которая впоследствии не раз переделывалась. Пристройка эта, на мой взгляд, выполнена не совсем удачно – получилась какофония разных объемов и куполов. В Яковлевской церкви хранятся останки ростовских святых Димитрия и Авраамия, она единственная по-настоящему действующая на территории монастыря.
В центре монастырского двора над колодцем с водой, считающейся целебной, стоит небольшая пузатая деревянная часовенка.
Дальше вход простым посетителям закрыт – за забором находятся двухэтажные братские кельи и настоятельский корпус.
Впрочем, способ попасть туда все же есть – на входе рублей за десять можно договориться о подъеме на одну из башенок на стене, откуда можно полюбоваться и озером, и монастырским двором, и храмами. Кстати, самые удачные виды на них именно оттуда.
Все, экскурсия закончена, теперь можно осознанно поговорить об истории монастыря.
Его возникновение связывают с именем ростовского епископа Иакова и относят к концу XIV века. Существует легенда, что ростовчане изгнали его в 1389 году из города, за то, что он простил раскаявшуюся грешницу, приговоренную к казни. Под недовольные крики толпа проводила его до озера Неро. А Иаков бросил на воду свою мантию, встал на нее и поплыл до места впадения в озеро ручья Брутовщина. Видя это чудо люди бежали за Иаковом вдоль берега и просили простить их. Праведник их простил, но в город не вернулся, а основал в том месте монастырь.
Сначала все постройки были деревянными и ни одна из них не сохранилась до наших дней. А вот первую каменную церковь в монастыре построили на месте деревянной при митрополите Ионе Сысоевиче. Она существует и поныне – это и есть Зачатьевский собор.
Возвеличивание Спасо-Яковлевского монастыря связывается с деятельностью другого митрополита - Димитрия Ростовского. Он родился в 1651 году в Киевской губернии в казачьей семье и был назван Даниилом. В молодости (в 1668 году) постригся в монахи и получил имя Димитрия. Вскоре его проповеди и ученость обратили на себя внимание, и ему было поручено составление Жития святых в нескольких украинских монастырях. Петр I, который всюду искал умных и талантливых людей, вызвал Димитрия в Москву и направил в Ростов митрополитом.
Димитрий кроме всего прочего открыл в 1702 году в городе школу, а помимо Жития и богословских трудов, писал трактат о происхождении славянских народов и даже сочинял стихи для домашнего пения. Умер он в 1709 году и был похоронен в монастыре. Вскоре Димитрий Ростовский был причислен к лику святых, и в 1757 году произошло чудесное обретение его мощей. На открытие этих мощей приезжала сама императрица Екатерина II, что привлекло к монастырю столичную аристократию, придав ему всероссийскую известность.
Кстати, обретение мощей сыграло большую роль не только в жизни Ростова. В честь этого события и самого Димитрия небольшую крепость построенную в 1761 году на южных границах России, назвали Ростовской, а поселение при ней в 1796 году получило статус города с названием Ростов-на-Дону.
Спасо-Яковлевский монастырь же в 1928 году был закрыт, а в 1989 году вновь передан Русской Православной Церкви и теперь постоянно посещается многочисленными паломниками и простыми туристами.

Вторым по значимости в самом Ростове считается Богоявленский Авраамиев монастырь.
Расположен он на противоположном от Спасо-Яковлевкого конце города в районе Петровская Слобода, парадный вход с улицы Желябовской. Идя по этой улице, еще в ее начале, видишь красивую башню. Это – Никольская надвратная церковь 1691 года с пристроенной над ней в 1826-1837 годах колокольней. Эти ворота-церковь-колокольня в настоящее время наиболее отреставриврованны и выглядят посему празднично. Богоявленский собор, построенный в 1553 году по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани, является главной достопримечательностью монастыря. По большому счету это здание, словно сошедшее с детских сказочных книжек – несколько строений на общем фундаменте-подклете – и сам собор, и колокольня, и даже два небольших отдельных предела. В самом подклете могила схимника Сысоя, отца известного ростовского митрополита Ионы III. Иона, кстати, до получения нового назначения был архимандритом этого монастыря.
В наше время реставрация собора идет полным ходом, а об ее активности свидетельствует тяжелая техника, стоящая в монастырском дворе – тут и бульдозер, и автокран, и еще какой-то тягач…
А вот корпус братских келий, покои настоятеля и трапезная, построенные в 1837 году пребывают в самом плачевном состоянии. От монастырской ограды XVIII века вообще уже почти ничего не осталось – сейчас ее заменяет обычная металлическая решетка.
В результате Богоявленский Авраамиев монастырь производит странное впечатление – то ли стройплощадка, то ли отличный памятник русской архитектуры, то ли сама Разруха…
Ладно, лучше углубимся в его историю. Основал этот, один из первых монастырей в Северо-Восточной Руси, в конце XI – начале XII веков (точно не установлено) преподобный Авраамий.
«В молодых летах, ревнуя о жизни духовной, оставил он дом родителей и принял иночество. По высшему внушению пришел он в Ростов, у озера Неро поставил себе хижину и стал подвизаться в посте и молитвах. В Ростове еще были тогда язычники: «Чудский конец покланялся идолу каменну», Велесу. Это исполняло глубокою скорбью боголюбивую душу Авраамия, он скорбел о слепоте людей и о присвоении бездушному истукану той чести, которая принадлежит единому Богу. Скорбь понуждала его усердно молить Господа об истреблении дел духа злобы…
На берегу реки Ишни он удостоился видения Иоанна Богослова, который вручил ему жезл. Тем жезлом он опрокинул статую Велеса и на его месте устроил первую в Ростове иноческую обитель с храмом во имя Богоявления Господня. При помощи Божией Авраамий мало-помалу крестил всех остальных язычников города Ростова и почил в глубокой старости.» Так гласит одна из легенд.
Другая легенда рассказывает о судьбе полученного им от Иоанна Богослова жезле.
«…жезл взял царь Иван Грозный. Ходил с ним на татар и одолел Казань.» Именно за такую чудодейственную помощь и повелел Иван Грозный построить Богоявленский собор – своеобразного «младшего брата» Покровскому собору в Москве, так же построенному в честь взятия Казани.
Монастырь сильно пострадал при польско-литовской интервенции в Смутное время. Лишь в середине XVII века, когда настоятелем был назначен Иона Сысоевич, построили каменную Введенскую, а позднее над западными воротами надвратную Никольскую церковь.
Введенский храм одно время был соединён с Богоявленским крытой галереей, которую впоследствии разобрали. Введенская и особенно Никольская церкви подвергались различным переделкам, за последнее время значительно разрушились. В 1990-е годы Богоявленский Авраамиев монастырь был возвращён Русской Православной Церкви.

Единственный женский монастырь в Ростове – Рождественский (Рождества Богородицы). Основан в XIV веке архиепископом Феодором, племянником преподобного Сергия Радонежского. До XVII века все постройки монастыря были деревянными, каменные стали появляться в конце XVII века, когда митрополитом был Иона Сысоевич. Первая каменная церковь построена во имя Рождества Богородицы, это обширное двухэтажное здание помимо мест для молений имеет просторную трапезную. После закрытия Рождественского монастыря в 1920-е годы время храм утратил все свои иконостасы, сильно пострадала и настенная живопись, особенно в трапезной. В 1960-е годы была произведена частичная реставрация памятника, а заодно разобрали колокольню (1817 года). Однако ухудшение состояния церкви, как и всего монастыря, из-за просадок фундаментов продолжалось и в последующем.
Находится монастырь на Советской площади, рядом с Гостиным двором и Кремлем, что не уберегло его от почти полной разрухи. Современных следов восстановления и реставрации тоже пока не наблюдается. Сохранились стены и корпуса келий. Глухое место в самом центре Ростова.

В заключении расскажу о Троице-Сергиевом Варницком монастыре, самом почитаемом ныне в окрестностях Ростова. Даже сам Алексий II соизволил посетить его. Монастырь с евроремонтом.
В чем же такая его святость для православных? Все очень просто – монастырь этот основали на месте рождения легендарного Сергия Радонежского, самого почитаемого на Руси святого.
От первого Троице-Варницкого монастыря, основанного в Варницкой слободе в полутора километрах от Ростова (жители ее до XVIII века варили соль – отсюда и название) в середине XV века, сохранилась церковь Введения 1828 года постройки. Сейчас на территории монастыря можно полюбоваться Троицкой церковью веселенькой красной раскраски и прикупить себе что-нибудь изготовленное в Софрино в иконных бутиках. Есть на территории небольшая деревянная часовенка в честь Преподобного Сергия, а за монастырской стеной – символический деревянный крест. Проехать мимо монастыря, не заметив дороги к нему, невозможно – кругом стоят огромные рекламные щиты с призывами «пожертвовать на восстановление монастыря на месте рождения Сергия Радонежского».

P.S. Также в Ростове можно посмотреть на остатки еще двух древних монастырей – Григорьевского и Спасо-Песоцкого (Княгинина). Оба были упразднены и отданы под управление других церковных структур – Григорьевский – Архиерейского Дома, Спасо-Песоцкий – Спасо-Яковлевского монастыря. Территории обеих использовали под сады-огороды, от обеих же осталось по одной церкви, но о них – в следующем описании.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: ну… а что еще в Ростове-то посмотреть можно?

Любой путеводитель после осмотра Кремля и монастырей посоветует Вам ознакомиться с ростовскими посадскими храмами. Я изучил все, кроме одного, и сделал неутешительный вывод – насколько интересен в Ростове Кремль, настолько не интересны городские церкви (убедиться в этом Вы можете сами, посмотрев на приведеннве мной фотографии). Ежели бы они стояли в другом городе, в Москве, например, то их бы вообще никто не замечал среди более выдающихся «коллег». Но, как бы то ни было, давайте я Вам все же расскажу об этих недостопримечательных достопримечательностях.

Начну с самой симпатичной – Спаса на Торгу, что стоит во внутреннем дворе Гостиного двора, прямо у стен Кремля (подход с улицы 50 Лет Октября). Симпатична она и своими пропорциями, и «вписанностью» в окружающую обстановку, и собственным видом на фоне города (особенно вид на нее хорош со звонницы Успенского собора). Второе ее название - Спас Ружная произошло от слова «руга» – особый сбор и пожертвования торговавших в Гостином дворе купцов.
Первая церковь была построена здесь, в самом центре тогдашнего Ростова, из дерева в начале XIII века, но была разграблена и сожжена во время польско-литовского нашествия. Возведенная новая деревянная церковь сгорела, не простояв и двадцати лет. А нынешняя каменная была построена на пожертвования горожан в 1685-1690 годах. В те времена строился и Кремль, посему церковь имеет с ним единое стилевое решение. Небольшую колокольню соорудили в XIX веке, тогда же вокруг церкви и построили Гостиный двор. Сейчас она принадлежит музею-заповеднику и внутри размещается библиотека.

Еще одна церковь рядом с кремлевскими стенами – Рождества Богородицы (между Первым и Вторым проездами Толстовской набережной). Выглядит она довольно ухожено, принадлежит Рождественскому монастырю. Белая, пузатая, с прямыми классическими чертами, она особенно забавно смотрится среди ветхих деревянных домиков и мусорных куч.

Церковь Вознесения (или Исидора Блаженного – он погребен в ней), стоящая у Земляного вала на улице Карла Маркса, одна из самых старых, из сохранившихся в Ростове. Построена в 1566 году по личному повелению Ивана Грозного в честь взятия Полоцка в 1563 году в ходе Ливонской войны (говорят, чудотворец Исидор Ростовский помог в этом «мероприятии» уже после своей смерти). После перестроек в XVIII и XIX веках, от первоначального облика церкви мало что сохранилось – даже колокольню пристроили новую, но в 1956-1959 годах ей был по возможности возвращен исконный облик.
В 1930 г. церковь была закрыта и передана в музею, но в 2002 году в ней возобновились богослужения.

Неподалеку от церкви Вознесения, за Мытным двором, на перекрестке улиц Советская площадь и Окружная, можно ознакомиться с остатками Крестовоздвиженской церкви (Воздвижения Креста Господня), а именно – с ее колокольней. Церковь была построена в 1689 году, полностью перестроена в 1859 году, а в 1930-е годы разобрана. Колокольню же (довольно аккуратненькую) стали использовать как пожарную каланчу и часовую башню. Пожары в наше время, естественно, с нее не высматривают, а вот время по ее часам Вы можете попробовать узнать.

К востоку от центра Ростова, в Перовском переулке, располагается церковь Косьмы и Дамиана (Смоленской Пресвятой Богородицы). Выглядит она довольно эффектно – стоит Нечто из полуобвалившегося кирпича в Помойке. Нечто со следами былого изящества, даже – Красоты. Просто-напросто символ России какой-то… Мне очень понравилось.
Построили церковь в 1778 году на том месте, где стоял когда-то Козьмодемьянский монастырь. В советское время, понятно, ее закрыли, но сейчас в ней снова проводятся службы. Даже реставрация началась – голубенький купол воссоздали и стены под ним отштукатурили и побелили.

Если пойти от Кремля на запад, то на улице Декабристов можно поглазеть на церковь Толгской Пресвятой Богородицы (Иоанна Милостивого) 1761 года постройки. Церковь, как церковь - невыдающася, в строгом, классическом стиле, действующая, со следами недавно начатой реставрации.

На улице Покровской воссоздается церковь Покрова Пресвятой Богородицы, благодаря которой главная улица Ростова и получила свое новое название взамен «Московской».
Когда-то это была одна из самых пышных барочных по архитектуре и богатых по внутреннему убранству городских церквей – купцы так и норовили перещеголять друг друга в величине пожертвований. Особенно отличились в середине XIX века Андрей Титов и Максим Плешанов – никак не хотели уступать друг от другу. Но советское время ее не пощадило – улицу переименовали в Ленинскую, а церкви на такой улице стоять негоже. Сносить ее не стали, но обезглавили, как и многие церкви в России – она и теперь стоит без шатровых куполов (их было пять) и колокольни. И, опять-таки, как и многие церкви, в наше время обрела большой крест на крыше, который, без шатра, смотрится очень грустно. Внутри – еще грустнее – все недавно побелили и старинные иконы еще в нужном количестве не повесили…

Во дворе-саде-огороде Спасо-Яковлевского монастыря стоит один из самых больших храмов Ростова – Спаса на Песках (Преображения Господня), построенный в 1603 году. Раньше это был главный собор основанного в XIII веке княгиней Марией Спасского (Спасо-Песоцкого, Княгининого) монастыря, но он потерял свой статус после упразднения оного монастыря в 1764 году и передачи его Спасо-Яковлевскому.
Собор, несмотря на свои размеры, выглядит очень стройным, а особое настроение придают ему давно не штукатуренные стены из красного кирпича.
Сейчас здание принадлежит музею-заповеднику.

Изюминкой ростовской земли считается церковь Иоанна Богослова на Ишне, расположенная в паре километров от Ростова в селе Богослов (до постройки церкви оно называлось Усретенье). Это единственная деревянная церковь в округе (и единственная в Ярославской области, построенная в XVII веке – в 1687-1689 годах), да еще какая! Вот уж постарались умельцы – прямо сказочный дворец вытесали. Как говорится, без единого гвоздя. Да и потомки не посрамились – в XIX веке колокольню пристроили, да так, словно она отродясь и была.
Эдакое диво, конечно, обросло народными сказками – в одной она сама приплыла по реке Ишня невесть откуда и встала на ее берегу, аккурат рядом с переправой. По другой легенде ее поставил святитель Авраамий, на том месте, где ему явился Иоанн Богослов и передал чудодейственный жезл.
В 1913 году ее удостоил своим вниманием император Николай II с детьми и супругой, о чем упоминает памятная доска на фасаде церкви.
Сейчас церковь принадлежит Государственному музею-заповеднику «Ростовский Кремль» (тел. (48536) 6-2706, доб. 4-71), открыта с 1 мая по 1 октября с 10 до 17 часов без выходных дней.
Знаменитый резной иконостас работы монаха Исайи 1552 года выставлен в Белой палате Кремля, а в самой церкви можно полюбоваться его копией 1884 года.

Самые живописные руины в Ростове – это руины церкви Святого Леонтия на Заровье (ул. Коммунаров). Леонтий – один из первых святителей на этой земле, был убит язычниками в 1071 году. Двухэтажный храм в барочном стиле построили в 1772 году и поскольку его прихожанами были самые богатые ростовские купцы, пышностью своей он удивлял многих. Сегодня красно-кирпичные развалины могут удивить видавших виды поклонников различных «окаменелостей»…
В конце сего повествования я упомяну о церкви Николы на Всполье (улица Гоголя) 1813 года постройки. Типичный провинциальный классицизм – ничего интересного…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему Ростову.
Почему это интересно: потому что все остальное Вы уже посмотрели и у Вас осталась куча свободного времени.

Иначе совершенно непонятно – зачем это описывать здесь, а не в разделе «В стороне от туристических маршрутов». А вот путеводители настаивают – дескать архитектурный облик Ростова неповторимый и запоминающийся. Неповторим – да – кому еще придет в голову это повторять, а запоминающийся – нет, разве что запоминающийся своей невыдающейстьюся. Даже с церквями дело обстоит и то лучше. Не верите – полюбуйтесь сами на фотографиях. А я не знаю, как можно рассказывать о городе, где главной архитектурной достопримечательностью гражданской застройки считается… обычная гимназия. Впрочем, где наша не пропадала – я сделаю все же попытку подойти к этой теме серьезно.
Начну с того, откуда взялось это безобразие. Екатерина II, побывав в Ростове, приказала привести город в порядок (очевидно, уже тогда он был довольно некрасив). Специальная Комиссия в 1779 году утвердила «регулярный» план застройки – радиально-кольцевой, очень популярный в России (вспомним хотя бы Москву). Только в Ростове кольцо не получилось – озеро Неро помешало. Зато полукольцо вполне вышло.
В центре, понятное дело, Кремль, за ним пустошь перед Земляным валом, сам вал, за ним опять пустошь. Одна даже удостоилась высокой чести как место проведения третьей по величине ярмарки в России.
Одним созданием нового плана города Комиссия не ограничилась и, дабы привести всю разношерстность зданий, к порядку, повелела отныне строить дома только по типовым проектам. Ну, если уж не дома, то хотя бы выходящие на улицу фасады – такая вот забота о стилевом единстве. Хочешь себе новый дом на главной улице отгрохать – приходи и выбирай проект каменного фасада. Нет денег на каменную постройку – можешь выбрать что-нибудь из деревянного для отдаленных переулков – они тоже должны быть красивыми.
Мысль-то прекрасная, но эти самые типовые проекты фасадов понапридумывали явно не самые выдающиеся архитекторы. А уж в жизнь их воплощали и вовсе с каким-то безвкусием…
Тем не менее ростовчане домами этими гордятся, так что из уважения к этой местечковой гордости, о наиболее, как бы это сказать-то… ну ладно – интересных, я и расскажу.

Начну как раз с гимназии, что находится на углу улиц Белинского и Окружной. Огромное, занимающее целый квартал, желтое трехэтажное здание в неоклассическом стиле ну совершенно не вызывает никакого восхищения. Гимназия, как гимназия. Хотя для Ростова может быть и ого-го – такие размеры! Обсерватория! Отдельный корпус для учителей и директора (он, кстати, более симпатичен, чем основное здание, может быть из-за модерновых своих черт), большой внутренний двор… А для жителей других городов – ничего особенного.
Построена гимназия была в 1910 году на завещанные городу купцом А. Кекиным деньги. Денег было столько, что городские власти даже смогли устроить конкурс проектов в Московском архитектурном обществе. Победил архитектор П. Трубников.
В советское время здесь располагалась городская школа №1, а сейчас она вновь носит гордое название Гимназии им. А.Л. Кекина.

Кстати, интересен и дом самих купцов Кекиных (предков строителя гимназии) на улице Коммунаров (дом №10), построенный в середине XIX века. И поныне, несмотря на заброшенность, он запоминается своей внушительностью и белой лепниной на красных кирпичных стенах.

Вернемся, однако, поближе к Кремлю. Подле него, на улицах 50 Лет Октября и Советской площади в 1830-х годах отгрохали здание Гостиного двора. Гостиные дворы в российских городах вообще очень похожи, поэтому сетовать на архитектурную невыразительность конкретно ростовского не стоит. Большое квадратное белое здание со внутренним хоздвором, многочисленные лавки, единый фасад с галереей аркад – все обыденно и буднично. Лишь купола церкви Спаса на Торгах, стоящей во внутреннем дворе придают облику этого здания более человечный вид.

Напротив Гостиного двора, между улицами 50 Лет Октября и Карла Маркса, стоят двухэтажные Торговые ряды, предназначенные уже не для заезжих, а для местных купцов. Построены они были в XIX веке. Для себя родных ростовчане постарались – и портики а-ля античные приделали, и веселенький желтый цвет для фасада подобрали.

Пока мы так увлечены покупками, упомяну еще об одной известной достопримечательности Ростова – Мытном дворе. Мытные дворы (от слова «мыто» – пошлина за провоз товара на торги) в российских городах были распространены не меньше, чем Гостиные. Только вот принцип их торгового устройства различен – в Гостиных дворах лавки расположены с фасада, а в Мытных – с внутреннего двора, в который ведет несколько входов. Да и сам этот большой двор, обычно квадратной формы, использовался как рынок.
Классическими примерами Мытных дворов могут служить таковые в Рыбинске или в Ростове. Ростовский – одноэтажный, был построен на бывшей ярмарочной площади в 1836 году, почти одновременно с Гостиным двором, от которого перенял галереи аркад вдоль всего фасада.
И в наше время по базарным дням – вторникам, четвергам и субботам, на Мытном дворе с утра кипит жизнь. Молоко и простокваша в молочных рядах, свинина и говядина в специальном зале внутри здания, овощи, фрукты, орехи, рыбу, специи, книги, одежду, игрушки – все это можно найти здесь. Мне больше всего запомнились ватрушки с помидорами, которые продавала бабушка у входа под названием «минипицца». На площади перед рынком можно посетить огромную барахолку с китайскими товарами. В остальные дни, и площадь, и рынок совершено безлюдны.

Так, отоварились, пирожками горяченькими перекусили, теперь можно и дальше отправляться. Например пройти по Окружной улице. На ней очень много «памятников архитектуры» по мнению ростовчан.
Сперва поговорим о самой улице. Ее проложили вдоль Земляного вала после утверждения уже упомянутого «регулярного плана» города 1779 года, как Вы помните – радиально-кольцевого. Так вот Окружная улица и есть первое «кольцо». Словно Бульварное – в Москве. Кольцо не замкнутое, а «обрезанное» озером Неро. Дома стоят, в основном, на внешней его стороне, а внутренняя – аллея вдоль вала и бывшего рва с водой, который теперь называют ручьем Пига. Из-за этой аллеи улицу иногда именуют «Окружным бульваром». В советское же время она носила имя Свердлова.
Совсем рядом с Мытным двором, на перекрестке с улицей Пролетарской, можно поглазеть на руины некогда самого красивого дома в Ростове – усадьбы конца XVIII века купцов и промышленников Селивановых (Окружная, д. 5). В 1909 году П. Трубников, приехавший на строительство гимназии, заодно и «подхалтурил» – перестроил это здание в стиле модерн. Сейчас, однако, кроме пары стен, от первого дома ничего не осталось, хотя он обнесен забором с табличкой, гласящей, что «объект находится на реставрации», заключающейся в отстройке дома заново.
Прямо напротив Мытного двора стоит забавный дом (№ 13) с эркером, украшенным надписью «Типография». Типографию эту устроил еще бывший хозяин особняка – городской голова А. Оппель.
Совершенно дурацкий дом с потугой на стиль модерн (№18/1) стоит на углу с улицей Бебеля. Особенно раздражает его розовый окрас и грубый архитектурный узор. Здание было построено в начале XX века для управляющего ростовской фабрикой «Рольма» П. Ванчагова все тем же «халтурщиком» П. Трубниковым. «Ныне оно является одним из лучших образцов модерна в Ростове» - гласит путеводитель. Ага! Я его даже фотографировать не стал.
А вот деревянные дома (№№ 21, 50 и 51) действительно – изюминка улицы Окружной, да и всего Ростова. Дома, как дома, но зато наличники на окнах – точно модерновые. Словно со страниц учебников по этому архитектурному стилю сошли.

Остальные постройки дальше по Окружной уже совершенно ничем не запоминаются, посему свернем на главную улицу Ростова – Покровскую. Существует она уже более трехсот лет и сменила несколько названий – Московская, Покровская, Ленинская, опять – Покровская.
Именно на ней строили свои хоромы наиболее богатые ростовчане. В самом ее начале (сейчас этот участок носит название улица Каменный мост) была ярмарочная площадь. Дом №1 – одно из старейших зданий (1775 года) на Покровской, построен купцами Щаповыми. До революции им принадлежала четверть домов в этом квартале – тут были фотоателье и старообрядческая молельня (Щаповы были раскольниками). Рекомендуется также присмотреться к дому №8, также принадлежавшего им. В этом ободранном и покосившемся розовом строении Вы должны узреть его «классический облик с мезонином».
Второй квартал начинается с перекрестка с улицей Фрунзе, на котором стоит давшая нынешнее название улице церковь Покрова Пресвятой Богородицы (о ней я рассказал в предыдущем описании). А вот напротив церкви (дома №№32-34) – усадьба Л. Кекина 1890-х годов постройки (грубоватый серый двухэтажный дом). Кекины – коренные ростовские купцы, торговавшие хлебом, свечами, поташем, мануфактурой, и много сделавшие для родного города. Например, Алексей Кекин основал в Ростове одно из крупнейших производств – «Ростовская Льняная Мануфактура» («Рольма»), построил для нужд этой фабрики многокилометровый водопровод от реки Которосль, разрешив при этом пользоваться им всем горожанам (до этого они были вынуждены пить местную воду не очень хорошего качества). Много сил Кекин потратил на восстановление ансамбля Кремля, к концу XIX века окончательно пришедшего в упадок. Ну, а про подаренную городу гимназию Вы уже прочитали.
Следующий «роскошный особняк» (дом №37) 1855 года принадлежал хлеботорговцу М. Полежаеву и знаменит тем, что в нем останавливался император Александр II, приезжавший в 1858 году с супругой и дочерью поклониться ростовским святыням. Более известен этот трехэтажный обшарпанный желто-розовый особняк как дом Мальгиных – сестер-революционерок. В советское время в нем располагались и детский сад, и музей, и городская поликлиника.
Дом № 40 – здание городской больницы, состоит из двух объединенных в 1913 году особняков. В одном из них – купца-золотопромышленника Ф. Мясникова, также останавливались августейшие особы – императрица Мария Федоровна с сыном Александром в 1818 году и будущий император Александр III в 1837 году. Позже, в 1865 году, Мясниковы подарили свой особняк городу для устройства в нем земской больницы, которая до революции так и называлась – «Мясниковская».
Завершает архитектурный ансамбль главной улицы Ростова дом купца А. Титова (№ 56) 1840-х годов постройки. Титов – ростовский краевед и общественный деятель, борец за сохранение Кремля и других исторических достопримечательностей города. Видать, в чем-то он проиграл…

Дальше по Покровской ничего «столь же интересного» Вы не увидите, посему прогуляемся в противоположную сторону – по Пролетарской, бывшей Ярославской. Здесь можно полюбоваться изобретательностью современных ростовских дизайнеров, раскрасивших первый этаж дома № 57 (бывший особняк купцов Пузовых конца XVIII-начала XIX века) в ядовитый зеленый цвет. А дом № 45 должен окончательно утвердить Вас в мысли о том, что расцвет ростовской гражданской архитектуры давно уже в прошлом…
Есть и на Пролетарской улице дом деревянного модерна (дом №14) – особняк П.К. Муравского 1912 года постройки. Довольно симпатичный. В начале улице сохранились также каменные особняки XIX века, но опять-таки – довольно непритязательные.

Ко всему прочему остается добавить, что вышеперечисленные здания находятся не лучшем виде, а некоторые – далеко не в лучшем. Неплохо выглядят только две гостиницы в старинных купеческих домах – «Усадьба Плешанова» и «Боярский двор» – у них, по крайней мере, денег на штукатурку и краску хватает…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в 12 километрах от Ростова, ехать в сторону Москвы и за поселком Львы повернуть налево.
Почему это интересно: потому что «Порецкая башня» – одна из самых высоких колоколен в России.

Она на несколько метров выше 81-метровой колокольни «Иван Великий» в Москве, и лишь немногим уступает самой высокой колокольне в стране – звоннице Троице-Сергиевой Лавры (88,5 метров). А вот точную высоту Порецкой определить сложно, например, если считать до вершины креста, то и вовсе 94 метра (93,72, если быть точным) выйдет – где уж там остальным…
Впрочем, начнем по порядку.
Село на месте впадения реки Сары (другое старинное ее имя - Гда) в озеро Неро известно с ХIV века. Тогда оно называлось Поречьем-Ловецким по названию основного назначения - княжеской птицеловной охоты. Именно местные князья в 1374 году построили первые, еще деревянные церкви Петра и Павла и Никитскую.
Первый царь из рода Романовых Михаил Федорович подарил Поречье-Ловецкому в полное владение озеро Неро (возможно, в память о своем отце Филарете, бывшим Ростовским митрополитом). Но в 1665 году царь Алексей Михайлович большую часть озера передал в пользование жителям другого крупного села - Угодичи.
А вот с 1683 года Поречье стало принадлежать ростовскому митрополиту Ионе Сысоевичу, кипучая деятельность которого не обошла стороной и это село. По обеим берегам реки Сара была выстроена большая митрополичья слобода аж из пятидесяти девяти дворов, именовавшаяся Березово, а само Поречье к тому времени уже стало не Ловецким, а Рыбным.
В 1709 году Петр I подарил остававшуюся пореченской часть озера и все протекающие здесь реки И. Мусину-Пушкину, владельцу села Угодичи. А что бы поречане не обиделись, Петр I послал некоторых из них обучаться огородничеству в саму Голландию. После такого обучения новым технологиям в Поречье начали выращивать около восьмидесяти видов лекарственных и душистых трав, не говоря уже об огурцах, горохе и цикории. С тех пор так и повелось – Поречье-Рыбное – центр ростовского огородничества. А в память о голландских похождениях здесь до сих пор на осенней ярмарке (начинающейся 28 сентября – в день Никиты Мученика) устраивают традиционное для Нидерландов шествие с фонарями из высушенных овощей, внутри которых зажигаются свечи.
В 1764 году Екатерина II перевела Поречье-Рыбное в казну, а в 1772 году пожаловала село своему фавориту графу Орлову. В центре села взамен деревянных были отгроханы каменные церковь Никиты Мученика (1779) и церковь Петра и Павла (1767 год) с небольшой колокольней. Тогда же (в 1772 году) и началось строительство «Порецкой башни» («Порецкой свечи») – колокольни церкви Святого Никиты Мученика. Строил ее местный крестьянин самоучка А. Козлов, вопреки повелению синода не сооружать в России ничего, что было бы выше колокольни «Иван Великий» в Москве. Ходит легенда, что когда в 1779 году «госкомиссия» прибыла в Поречье-Рыбное принимать новую колокольню, то местные жители пошли на хитрость – завалили землей чуть ли не всю нижнюю часть в виде триумфальной арки и таким образом сделали ее ниже. Тем не менее архитектора за дерзость то ли розгами высекли, то ли в острог заточить собирались. Официальная же версия гласит, что синод дал разрешение на такую постройку только с тем условием, что она будет проведена в низине, надеясь, что построить такое высокое сооружение в болотистой местности не удастся – ан нет! На колокольне насчитывалось 10 колоколов общим весом более 18 тонн, самый большой из них весил 8577 килограмм (523 пуда).
В середине ХIХ века Поречье-Рыбное было одним из богатейших сел в округе – 2000 жителей (кстати, в начале XXI века живет столько же), 420 домов, 82 из которых – невиданное для деревень дело – каменные. В Москве, Санкт-Петербурге, Риге были торговые представительства села, которые реализовывали овощи, рыбу, столярные изделия и пр. Да и иностранцы Поречье не забывали – в 1875 году один француз – Мальон – внук обрусевшего наполеоновского солдата, построил здесь заводик по производству овощных консервов, в первую очередь – зеленого горошка.
А вот в XX веке Поречье-Рыбное утратило былую славу, лишь консервный завод кое-как кормил сельчан. Про храмовый комплекс на главной площади я уже не говорю…
Совершенно пришедшую в негодность колокольню начали было в 1970-х годах восстанавливать, да так и не закончили – один ярус до сих пор стоит в лесах. А церковь Петра и Павла вообще лежит в руинах, несмотря на просто потрясающие фрески, покрывающие все ее внутренне пространство (очень рекомендую добиться того, что бы Вас в нее пустили). Правда, есть попытки привести все это в божеский вид – осенью 2005 года вырубили березовую рощицу на крыше, вынесли мусор, заложили свежим кирпичом все дыры, как-то пытаются найти деньги на реставрацию, добиваются включения Поречья-Рыбного в «Золотое кольцо России», даже с голландским посольством об изучении современных сельхозтехнологий поречане договорились, но… Поживем-увидим. Только вот увидят ли Порецкую башню наши дети?..
Ну что приуныли? Напрасно – пока еще можно полюбоваться на эту ажурную конструкцию, иглой уходящую в небо. Пока еще можно пройти в недавно открытый вход в колокольне церкви Петра и Павла, чтобы посмотреть на полуобвалившиеся фрески (кстати, пока вход был замурован и пробраться внутрь можно было лишь через брешь в окне, фрески выглядели лучше – сейчас посбивали лица всех святых, да кто-то похоже и с дробовиком поигрался). Пока еще эта красота радует глаз…
А для меня символом села стал еще и памятник Ленину прямо перед колокольней. У него были отбиты руки и искорежено лицо. Время неумолимо ко всему, невзирая на идеологию…
P.S. Еще рекомендую посетить музей Пореченского огородника при местной администрации (на втором этаже двухэтажного красного кирпичного здания справа от дорожного указателя «Поречье», вход с левой стороны) – кроме обычной краеведческой экспозиции Вы сможете увидеть фотографии начала XX века колокольни и интерьеров церквей – поразительное по красоте и богатству декора зрелище.
P.P.S. А если Вы попросите в местной Администрации помочь Вам попасть внутрь церкви Петра и Павла, то увидите такую красоту, что не в сказке сказать…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в поселке Борисоглебский в 18 километрах от Ростова по дороге в Углич. Вход на территорию свободный, музейная экспозиция открыта с 10 до 17 часов без выходных дней (тел. (48539) 2-11-84), в теплое время года также можно прогуляться по стенам и забраться на одну из башен.
Почему это интересно: потому что этот монастырь - одна из главных достопримечательностей в окрестностях Ростова.

Хотя, как выяснилось на месте, особенно интересных построек в самом монастыре нет. А те что есть имеют весьма унылый полуразвалившийся-полуотреставрированный вид. Сейчас часть монастыря принадлежит церкви, часть - Государственному музею-заповеднику «Ростовский Кремль». Причем музейные постройки выглядят более ухожено, хотя монастырская братия и свое хозяйство старается привести в порядок…
Так вот, если внутри монастыря смотреть особо нечего, то снаружи он производит просто великолепное впечатление – стены, толщиной три и высотой тринадцать с половиной метров с четырнадцатью сторожевыми башнями, словно картинки к русским былинам, двое ворот с разных сторон монастыря с церквями Сретенской и Сергиевской – словно иллюстрации из книг по древнерусской архитектуре. А от нашего времени обители достались забавные одноэтажные торговые ряды по обоим сторонам от главного входа, нисколько не нарушающие сельскую идиллию среди дремучих сосновых лесов. Даже Жан-Поль Сартр, заехавший сюда в 1961 году, писал: «Нигде в мире не видел я подобной обители. Это выше романских монастырей Франции. Нигде на свете я не встречал столь полного слияния человека и природы»...
Откуда же все это взялось посреди обычного поселка городского типа (этот статус Борисоглесбкому присвоили в 1962 году) Ярославской области, пускай и районного центра с населением около пяти тысяч человек?
Основали монастырь в 1363 году посреди леса монахи из Троице-Сергиевого монастыря Федор и Павел по личному благословению Сергия Радонежского, хорошо знавшего эти места: «Призрит Господь Бог и Пречистая Богородица на место сие, и великие страстотерпцы Христовы Борис и Глеб в помощь вам будут. И сие место в предбудущие времена будет превозносимо под великими лаврами».
Первыми храмами на его территории стали тогда еще деревянные собор Бориса и Глеба и Благовещенская церковь. С начала его существования московские князья не упускали возможности побывать в нем – в середине XV века здесь прятался от врагов Василий II Темный, в 1440 году игумен монастыря Питирим крестил здесь первого русского царя Ивана III, который впоследствии сделал монастырю много подарков. Да и его сын – Василий III достойно продолжил дело – при нем в 1522 году началось каменное строительство, в первую очередь собора Бориса и Глеба (закончен в 1524 году, здесь хранится крест преподобного Сергия и мощи Федора, Павла и Иринарха), и трапезной палаты с церковью Благовещения (1526 год).
По легенде сами Борис и Глеб явились в те времена игумену Феофилу, переживавшему о невозможности достать в нужном количестве известь для строительства и заснувшему за молитвой. Борис и Глеб подсказали ему, что он найдет залежи извести в ближайшей деревне. Как бы то ни было, но в те времена на территории монастыря действительно существовал заводик по производству кирпичей и известки.
Трижды посещал обитель и Иван IV, более известный как Иван Грозный. Собираясь постричься в монахи, он дарил монастырю деньги, книги и даже колокол весом в 138 пудов.
К XVII веку монастырь наконец оброс крепостными стенами и стал по праву считаться одним из крупнейших и богатейших на Руси.
Монастырский затворник Иринарх, известен тем, что благословил ополчение Минина и Пожарского на освобождение Москвы от поляков, положившего конец Смутному времени.
В том же XVII веке построили трехэтажную звонницу (1680 год, она выглядит не так изящно, как ростовская) и надвратные Сергиевскую и Сретенскую церкви (а они-то как раз - ого-го). Связано это строительство с деятельностью неутомимого митрополита Ионы Сысоевича, при котором монастырь обрел окончательный свой облик.
На этом расцвет Борисоглебского монастыря и закончился – после церковных реформ Петра I и Екатерины II у него отобрали почти все земли и он превратился в заурядную обитель, не помогло даже посещение монастыря самой Екатериной II и Александром III.
Чтобы как-то раздобыть деньги на поддержание в порядке богатырских стен и прочих построек, монахи стали сдавать в аренду башни и торговые лавки у входа. Так пролетели XVIII и XIX век, а XX окончательно решил расправиться с монастырем. Официально он был упразднен в 1924 году, часть зданий была передана музею, а оставшиеся действующие храмы к 1929 году также прикрыли.
Новый этап жизни Борисоглебского монастыря начался в 1989 году, когда в соборе Бориса и Глеба вновь прошли богослужения, а в конце 1994 года в обитель вновь пришли монахи. Посмотрим, что будет в XXI веке…

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: омывает Ростов с юга, вдоль берега идет Толстовская набережная. Летом по озеру можно прогуляться на лодке (местные жители частенько зарабатывают подобным образом) или на небольшом теплоходе «Заря» (этим способом подзарабатывает музей-заповедник). Зимой прогуляться можно и пешком, или прокатиться на машине или снегоходе.
Почему это интересно: потому что с озера открываются наиболее красивые виды в Ростове.

Действительно, с озера Кремль выглядит очень выигрышно, а Спасо-Яковлевский монастырь на небольшом мысу вообще похож на Китеж-град. Это объясняется просто – озеро было когда-то главными воротами Ростова (пока не построили железную дорогу), поэтому сюда и выходит «фасад» города.
На озере есть два острова – Левский (назван так в честь прибрежного поселка Львы) и расположенный напротив Ростова Рождественский (он же Городской), на который не так давно привезли кучу песка и устроили пляж. Не для купания (ростовчане в озере не купаются), а для загорания и увеселения. Остров, образованный огромным доледниковым монолитом, весной почти полностью затапливает (вообще, в половодье, вода в озере поднимается метра на два-три). Подо льдом Неро стоит с ноября по апрель.
Так. Теперь немного истории.
Это одно из немногих доледниковых озер в европейской части России (его возраст около полумиллиона лет). Во времена, когда на его берегах паслись мамонты и шерстистые носороги (их останки сегодня можно увидеть на первом этаже Красной палаты Кремля), озеро было раз пять больше современных размеров, то есть на его дне находился весь Ростовский и часть прилегающих районов Ярославской области. Потом пришел ледник и покрыл все вокруг. Потом настал "Ледниковый период - 2: Потепление" и озеро вновь вышло на поверхность. Постепенно усыхая, около пяти тысяч лет назад оно приобрело свои нынешние размеры, а через пару столетий может и высохнуть совсем.
Пока же его длина составляет около 13 километров, ширина – около 8, глубина – метр-полтора, наибольшая – около трех с половиной. Но дальше идет не дно, а 20 метров сапропеля – разновидности ила, который местные жители используют как прекрасное удобрение на своих огородах. Зарабатывают ростовчане и ловлей рыбы – леща, окуня, щуки.
Впадает в Неро 18 рек, самая большая из которых – Сара (Гда) образует заметную для небольшого озера дельту (рядом с ней расположено село Поречье-Рыбное). Другие реки носят забавные для русского уха мерянские названия Ишня, Кучибошь, Мазиха, Чучерка, Уница и пр.
А вот сток из озера контролируется небольшой плотиной со шлюзом на реке Которосль, вытекающей из Неро (по этой реке сюда можно попасть из Волги).
Первые люди появились на берегах озера около шести тысяч лет назад, а вот первыми поселенцами, о которых нам известно достоверно, были меряне (финно-угорское племя) в VII веке. Они и дали озеру имена Каово («место, где обитают чайки») и Неро («илистое, болотистое»). В IX веке сюда пришли славяне и навсегда обосновались. Из названий озера им больше понравилось Неро, и они стали использовать его. Хотя, в средние века, озеро именовали по-просту Ростовским по названию первого города на его берегах – Ростова, возникшего в середине IX века.
Несмотря на такое название, озеро Ростову не принадлежало – им владели сначала казна, потом помещики, потом его передали крестьянам сел Угодичи и Поречье-Рыбное. Только жителям Рыболовной слободки Ростова дозволялось ловить в нем рыбу – щук, линей и окуней, да и то только для того, чтобы поставлять к царскому столу в Москву. Остальные жители города имели право пользоваться только удочкой.
А монополия на перевоз грузов и людей по Неро принадлежала жителям Угодичей – они использовали для этого большие лодки «сомины». Даже рыбинский купец Емельянов, первым спустившим на озеро пароход «Емельян» в 1883 году, должен был платить крестьянам Угодичей дань. Ростовчане же могли довольствоваться лишь прогулками по озеру на небольших лодках.
Петр I, приехавший по приглашению ростовчан строить на озеро свой потешный флот, увидев заросшие камышом берега Неро и покрытую водорослями (их здесь называют «тарнава») водную гладь, обозвал его «грязной лужей» и укатил на Плещеево озеро, где и осуществил свой замысел.
Вообще, об озере издавна не очень лестно отзывались - взять хотя бы такое высказывание о ростовской местности: «земля сырая, вода гнилая, народ как дуб». Действительно, вода в озере совершенно невкусная, хотя ее пили вплоть до конца XIX века, пока купец Кекин не построил водопровод от Которосли.
За свою историю озеро обросло и множеством легенд. Большинство из них касается его названия – Неро. Одна, например, гласит, что однажды Ростов был полностью разрушен во время вражеского набега. Но жители подняли город из пепла, о чем враги не знали. И когда они вновь пришли сюда, от неожиданно для себя увидели прекрасный город. «Это не Ро…» – невольно начала вырываться у них фраза «это не Ростов». Но более популярна легенда, о том, что озеро так назвал сам Иван Грозный. Однажды, разгневавшись на ростовчан, он решил отобрать у них озеро и передать жителям села Угодичи. Царь вызвал дьяка и повелел записать указ «А впредь считать озеро не Ростовским, а Угодическим». Но то ли немота поразила Ивана Васильевича, то ли чернила у дьяка кончились, но, дескать, указ стал выглядеть так: «А впредь считать озеро не Ро…».
Еще одна легенда связана со случившимся в Ростове в 1953 году смерчем, якобы унесшим из музея врата из чистого золота и бросившем их в озеро. Много людей пытались достать те врата, даже выгодный контракт с американцами на расчистку озера из-за этого якобы не состоялся – те захотели все находки со дна себе прибрать.
Так это или не так, неизвестно, только мне кажется это не последняя легенда, сложенная об озере Неро. Может быть и Вы свою сочините, например об обитающем здесь Водяном?
P.S. Совершить стандартную сорокапятиминутную или индивидуальную (за дополнительную плату) прогулку по озеру можно на сорокаместном теплоходике типа «Заря», носящим гордое имя «Ростов Великий». Посадка на причалах на улице Окружной – у спасательной станции рядом с Городским парком и у стадиона. Более подробная информация в экскурсионном отделе Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» по телефону (48536) 6-17-17. Стоимость билета – 250 рублей (для интуристов), 150 рублей (взрослый) и 50 рублей (детский).

Обсудить на форуме
На главную страницу