Где находится: на авеню Густава Эйфеля, станции метро Bir-Hakeim, Ecole Militare, станция RER Champ de Mars - Tour Eiffel.
Почему это интересно: а разве нет?

Вообще, писать об Эйфелевой башне, равно как и о других достопримечательностях Парижа – странное занятие. Впрочем, читать – тоже. В интернете, я имею в виду. Ну неужели у Вас с собой в Париже не будет хоть какого-нибудь завалящегося путеводителя? И где уж мне его переплюнуть в отношении фактов, дат, цифр и пр.? Поэтому, я попробую другой способ привлечь Ваше внимание…
Я буду рассказывать обо всем увиденном в Париже, основываясь на собственном эмоциональном восприятии. Ну, а в конце буду приписывать, для приличия и общего развития, кое-что и из путеводителей. Но только то, что меня самого заинтересовало.
Итак, начнем (я немного волнуюсь).
Эйфелеву башню действительно видно практически из любого места Парижа. Мне она показалась намного выше в реальности, чем в кино или на фотографиях. И в первый же день моего пребывания в городе, я словно загипнотизированный двинулся к ней. Шел пешком, поэтому получил возможность насладиться ее видом с нескольких сторон. Впрочем, она совершенно симметрична.
И вот я стою под ней, задрав голову вверх. Огромина! Хоромина! Толпы туристов и длинные очереди в кассы наводят меня на мысль о том, что интимных отношений я сегодня от Башни не добьюсь. Да и Солнце жарит так, что глаза слепит – че уж туда лезть – все равно ничего не увидишь и тем более – не сфотографируешь. Не, я лучше снизу понаблюдаю за жизнью под ее подолом, да и с Вами увиденным поделюсь.
В Башню можно попасть, поднявшись по одной из четырех ее опор на лифте, который доставит Вас на первый ярус. Лифты ходят медленно и не вертикально вверх, а под углом. Помещается в них человек двадцать, так что ждать своей очереди Вам придется довольно долго. Хотя, со стороны кажется, что очередь продвигается быстро.
Возле Башни негры, афрофранцузы, простите, торгуют ее маленькими копиями по 1-2-3-4-5-10-15-20-30-… евро в зависимости от масштаба. Здесь же можно приобрести что-нибудь из стандартного сувенирного набора – футболку, брелок, тарелку, чашку, кружку, ложку, вилку. Здесь же продают и хот-доги, очередь за которыми, порой, конкурирует в длине с очередью на Башню. Туристов привозят на автобусах группами, группами же и проводят через отдельные КПП. Там – своя очередь.
Посмотрев на все эти жанровые сценки, пошел отдыхать в тени деревьев Марсового поля, где было полно таких же, как я. Очень много детей. Очень много молодых девушек. Очень много молодых людей. Очень много семей. Очень много стаек японских и китайских туристов. Очень много туристов. Очень много людей. Устал от их нескончаемого гомона и пошел себе дальше гулять по Парижу.
На другой день зашел с другой стороны. Зашел под вечер, дабы насладиться закатом на Парижем именно с Нее. Вечером народу, как ни странно, меньше. Очередь продвигалась довольно живо. Купил билет на самый верх, осмотрел сувениры у входа, зашел в лифт. Поднимаюсь. Не покидает ощущение, что я уже все это где-то видел. И лифт, и все эти заклепки…
Большое колесо лифтового механизма заставило меня вспомнить – где. В старом черно-белом фильме «Башня» Рене Клера. Был такой фильм, который очень подробно, с научной точностью, показывал все, что видит человек, поднимающийся на Башню. Один из первых фильмов, где применялся монтаж и ракурсная съемка. Фу, ну хоть – не дежа вю… А вообще, пока я смотрел это же кино, только в цвете и с тактильными ощущениями, подумал, что в 1926 году людям из Тамбова, Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, Берлина, Нью-Йорка или любого другого города было очень интересно смотреть этот фильм - словно подниматься самим на этот символ Парижа. Почти интерактивный аттракцион. Мой же аттракцион подъема на первый ярус закончился и я увидел… ничего. То есть увидел… людей. Все очереди, поднимавшиеся с разных сторон сошлись здесь в одну большую. К лифту на следующий ярус. Мои попутчики разбрелись по балкону смотреть на Париж, а посмотрел на часы и увидел, что Башня через час закрывается (готовилась к предстоящему празднику, а так она до ночи открыта). «Смотреть на Париж интереснее сверху» - подумал я и направился искать хвост очереди, попутно решив, что видами с этого яруса я наслажусь на обратном пути, если успею. Как ни странно, эта мысль пришла в голову только мне. Ища хвост очереди, я обнаружил, что их – несколько – к нескольким лифтам, соответственно. Действуя по известному принципу «правый хвост длиннее», я нашел из всех самый короткий и стал ждать. Мне повезло, и второй рейс выбранного лифта был уже мой.
Я вышел и увидел… всех тех, кто стоял в очереди у подножия Башни гораздо раньше меня. И тех, кто стоял у соседних «ног» Башни. На этот раз они стояли в очередь вниз. Решив, что в ресторане «Жюль Верн» мне делать нечего я пошел к лифту на третий ярус и увидел… малюсенькую очередь. Сюда, на самый верх уже никого не пускали – поздно. «Вот и славно» – подумал я и поднялся на самый верх, и наконец насладился Парижем и огромной закатной тенью, отбрасываемой на него Башней.
В совершено свободном лифте спустился на второй ярус. Но туда еще ПУСКАЛИ!!! И там были все те, которых не пустили наверх! Они смотрели на меня, как на врага. Их теснили от лифтов служащие. Теснили к лифтам на землю. Хвосты этих очередей-анаконд к лифтам обвивали кольцами весь балкон. Кое-кто спускался пешком, по лестнице. Я никуда не торопился и занял место в круговой очереди. За час медленного перемещения затылок в затылок я обошел по периметру весь балкон, увидев таким образов все то, что не посмотрел перед подъемом на самый верх.
Вот и все. Потом я спустился вниз, где меня ждал Вечер. Не устали читать? Что Вам больше всего запомнилось из моего рассказа? Лифты? Очередь? Значит, я передал свои ощущения полностью.
Следующее утро было утром Дня взятия Бастилии и я пошел смотреть парад на Елисейских полях с Башни. Зная уже все тонкости лифтово-очередной жизни, сократил время подъема наверх с полутора часов до получаса. Сверху было видно все, что было видно.
Заканчивая свой рассказ о впечатлениях, позволю себе дать совет: наилучшие фотографии Эйфелевой башни и себя на фоне оной можно сделать с противоположного ей конца Марсового поля (со стороны Военной академии) и с Триумфальной арки. А любоваться всем ее переливающимся ночным блеском удобнее с колеса обозрения в саду Тюильри.
Ну, а теперь, собственно - о Башне…
Задумали французы провести в своей столице еще одну всемирную выставку – на других посмотреть, да и себя – показать. Глядь, а показывать-то и нечего! Все уже на предыдущих выставках показано. Ну не гоже так в столетие Великой революции гостей встречать! Надо их чем-то удивить.
Удивить дирекция выставки решила башней высотой в 300 метров, символизирующий научно-технический прогресс и промышленную мощь Франции. Для строительства был выделен кусок земли на задворках города в районе Марсового поля. На конкурс было подано 18 заявок, чья заявка выиграла, Вы сами знаете.
И вот в январе 1887 года был заложен фундамент будущей башни, а 31 мая 1889 года она была торжественно открыта.
Однако, еще во время строительства, среди горожан ходил слух, что этот железный скелет обложат кирпичом или хотя бы – бетоном. Ну не будет же она так и стоять – голая?!? Ги де Мопассан вообще обозвал ее «грудой свинченных вместе железных болванок». Впрочем, бетон к тому времени еще не изобрели и она стоит голая и по сей день. Такая, какой ее задумал известный строитель мостов и виадуков Гюстав Эйфель. Правда, иногда меняет цвет – то красной, то коричневой станет, а то – вообще – розовой.
Кстати, после закрытия той выставки Башню собирались разобрать за ненадобностью – ну какая от нее может быть практическая польза. Но Эйфель устроил на самом верху метеорологическую станцию, потом радио изобрели, потом – телевидение (благодаря установленной в 1956 году на верхушке телевизионной антенне, Башня подросла на 20 метров), потом – сотовую телефонию, потом еще что-нибудь изобретут, дабы защитить это символ Парижа от сноса.
И совсем уже для справки: высота первого яруса – 57 метров (стоимость билета - около 5 евро, точно не скажу - инфляция), второго – 115 (7-8 евро), третьего – 276 (уже, наверное, около 11 евро). Выше – только если Вы устроитесь на работу по ее обслуживанию или в метеорологи запишитесь.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на Елисейских полях, площадь Шарля де Голля (Этуаль), станции метро и RER Ch. De Gaulle – Étoile.
Почему это интересно: ну, почему вообще интересен Париж?

Я вышел к Триумфальной арке, слоняясь по Елисейским полям. Первое впечатление – она выше, чем кажется на фотографиях. Думаю, секрет в ее массивной пропорциональности. Второе впечатление – и сюда можно залезть! Ох уж эти французы, из любого подъема деньги сделают! Ну, как же тут не вскарабкаться?
Но прежде надо пофотографировать саму арку, для чего можно встать поближе к ней на проезжую часть. Проблемы в этом случае Вам будут доставлять не машины, а туристы. Такие же смелые, как Вы, нарушители правил дорожного движения. Смелые-то они, смелые, но кучкуются так, что сделать приличную фотографию без их присутствия в кадре довольно затруднительно. Но – терпение и труд - все перетрут. Пока мое терпение перетирало толпу японцев, сам я оглядывался по сторонам. Стало совершенно понятно, почему эта площадь раньше называлась «площадь Звезды (Étoile)» – здесь, словно лучи, сходятся двенадцать улиц. Вообще, эта манера устраивать вместо перекрестков «звезды» с круговым движением очень характерна для центра Парижа и воплощает идеи знаменитого его мэра Османа. Кстати, не смотря на свою любовь к де Голлю, парижане по-прежнему именуют эту площадь Звездой (Этуаль), и эта двойственность даже узаконена в названии станции метро, находящейся под ней.
Ну да ладно, туристы разошлись, фотографии сделаны, пора и на арку лезть. Только сначала надо в подземный переход спуститься, что бы в центр «звезды» попасть. А переход этот очень длинный. И неприятный. Неприятный количеством туристов, и из-за этого напоминает подземные переходы под некоторыми Подмосковными городами во время задержек электричек.
Устояв против нахлынувшей «волны» встречных туристов, я выбрался на «берег» у самой арки. Тут – тоже полно… Туристов. Осмотрев открытую в 1920 году могилу Неизвестного солдата (какой-то круг на мостовой под аркой) с вечным огнем, встал в очередь за билетом. Отдав за оный около 10 евро, встал в очередь наверх арки. Очередь вошла в одну из четырех колонн и стала подниматься по неудобной лестнице. Я слился с очередью. Отлился от нее в некоем помещении под крышей арки, превращенным в нечто на подобии маленького выставочного зала. Здесь же – туалеты, сувенирный магазинчик и неизменные автоматы, выплевывающие памятные жетоны с изображением достопримечательности за пару Ваших евро. Причем реклама на автомате предлагает «собрать всю коллекцию». Я бросил два евро, положил начало «коллекции» (как выяснилось потом – весьма неполной, ибо, если ее везде пополнять – никаких монет не хватит), и поднялся по лестнице на крышу арки.
Туристами меня было уже не испугать и я облюбовал себе уголочек с видом на Эйфелеву башню, и начал ее фотосессию.
Здесь я позволю себе немного отвлечься и расскажу о правилах парижской фотоохоты. Вообще, надо признать, Париж очень тяжело фотографировать, и не только из-за постоянных толп туристов, перекрывающих все и вся. Туристы в конце концов (если у Вас хватает терпения ждать) расходятся, оставляя Вас наедине с «объектом». И тут начинается паника – мало того, что «объект» не влезает в кадр всеми желаемыми Вами частями, он еще и стоит против Солнца. Или в тени. Или еще что-нибудь. Но, надвигающиеся откуда-нибудь другие толпы заставляют Вас быстрее нажимать на спуск затвора и Вы про себя думаете «ну ладно, хоть память останется». Останется, останется. Но главную опасность представляют вовсе не туристы, а… Париж. Ну не передаются, как не старайся, ощущения от, допустим, бульвара. Или улицы. Ну никак. То в кадр влезает слишком мало, то – наоборот – много, превращая фотографию в нагромождение мелких деталей. А еще – Париж очень пестрый. Нет однотонности. И яркий. Так что, не расстраивайтесь, рассматривая дома свеженапечатанные воспоминания… Может увидите их еще раз в живую!
Но, вернемся к правилам фотоохоты. Фотографировать в городе можно все. Зато сделать уникальную фотографию очень трудно – все точки уже известны и очевидны даже новичкам. Поэтому, у них выстраиваются огромные очереди. Все спокойно и мирно ждут, пока счастливчик в первых рядах нащелкается и освободит место другому. Тот – еще кому-нибудь. Тот – еще. Так и до Вас очередь дойдет, и Вы, уж без сомнения, сделает фотографию куда лучше своих предшественников. А главное – будете делать это гораздо дольше – зря Вы что ли в очереди стояли?
Вот и я также фотографировал с арки виды на город в сторону Елисейских полей и Эйфелевой башни, и в сторону Дефанса (а больше с нее ничего особо интересного и не увидишь).
Спускаться с арки по кривым ступенькам мне тоже не очень понравилось (а может это там тесный лифт был???) и я двинулся к Дефансу, попутно изучая путеводители:
«Строительство Триумфальной арки началось в 1806 году после похода Наполеона в
Австрию, а было закончено лишь в 1836 году. Сам Наполеон дважды проезжал по ней – в свадебном кортеже со своей второй женой Марией-Луизой в 1810 году, и в 1840 году в составе похоронной процессии в гробу. Его тело везли с острова Святой Елены в Дом инвалидов.
Арка построена по образу древнеримских, как и многие памятники в эпоху Наполеона, ее высота 50 метров, а ширина – 45. Вся она украшена скульптурным декором, посвященным военным победам Франции в тот период. На внутренних поверхностях выгравированы названия мест, где проходили самые известные битвы, и имена доблестных генералов.
Гармоничное восприятие площади достигнуто путем стилистического единства всех выходящих на нее фасадов зданий, созданных по проекту архитектора Итторфа и их высотой – чуть ниже самой арки, как бы подчеркивая ее монументальность.»

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на реке Сене, станции метро и RER Cité, Châtelet, St-Michel, Notre-Dame.
Почему это интересно: потому, что это остров сокровищ. Туристических. Да и Париж начинался именно отсюда.

Я пришел на этот остров по Сене. На речном трамвайчике. Вышел напротив Нотр-Дама, пообедал в ресторане с видом на него и перешел через мост – на остров.
Первое, что бросилось в глаза – это количество туристов. Нет, если Вы читали, все что я наваял выше, Вы уже знаете, что туристов в Париже тьма тьмущая. Но здесь! Здесь их столица наверное. На этот туристический фронт автобусы подвозят все новых и новых бойцов. И бойцы берут Нотр-Дам приступом. Организованным. Через вход.
Ждать, пока этот поток схлынет, я не стал и перезарядив фоторужье направился в очередь. Здесь самое время отметить, что очереди в Париже к какой-нибудь достопримечательности – самое обычное дело. Но, надо отдать должное караульным офицерам (вахтерам и билетерам, то бишь), благодаря их службе очереди хорошо организованы и продвигаются весьма быстро. Больше получаса я стоял, пожалуй, только к Эйфелевой башне.

Итак, собор Парижской Богоматери. Внутри довольно темно, как не старается свет проникнуть через знаменитые витражи. Витражи, впрочем, довольно красивы. Правда, современного человека ими не удивишь, а вот на жителя средневековья они наверняка производили сильное впечатление. Меня же больше впечатлила ажурность этой готики. Я до этого готику представлял себе намного мрачнее – что-то типа Кельнского собора. А тут – все беленько, завито, кружавненько, живенько. Прохладно, что в жару приятно. Туристы организованно расходятся по собору в соответствии со своей экскурсионной программой, я иду наверх, на крышу. Каким образом туда все поднимаются, я не помню – то ли на лифте, то ли – по лестнице. Но последний участок – точно по лестнице. За отдельную плату, разумеется.
И вот я на крыше. Она отделана в соответствии с современными требованиями под балкон. В соответствии с теми же требованиями обнесена стальной решеткой. С крупными ячейками, как раз что бы просунуть объектив фотоаппарата (какая забота!). Я просунул. Особенно хороши виды на Париж с химерами на переднем плане. Но – опять не уникальный кадр. Уникальный мог бы получится с колокольни (или просто башни соборной – не знаю точно), но туда не пускают. Вообще, часть собора – на реставрации, поэтому осмотреть его весь не удастся. Ну, потусуюсь еще немного на крыше – и вниз, дальше на собор глазеть. Глазел я на него со всех сторон, но ничего особо интересного не нашел. Присел в парке Жана под номером 23 (не знаю, кто такой) у стен собора на играющих в песочнице детей посмотреть. Наверное, это здорово, играть в песочнице в зеленой тиши парка, в ста метрах от площади, на которой полно туристов. А пока сижу здесь, Вы про Нотр-Дам почитайте.
Начал собор строиться на месте, где до этого стояла церковь Св. Этьена, а еще раньше, при римлянах – храм Юпитера, году эдак в 1163, как главный собор нового государства – королевства Франция. И, естественно – самый большой. Высота его башен – 68 метров, длина собора –130, а ширина – 38 метров. В проекте было запланировано украсить его шпилями, но как-то не задалось.
Внутри собора короли венчались, благодарили Бога за победы над врагами, отпевались, а Наполеон провозгласил себя здесь Императором Франции, не поехав для этой цели в Реймс.
В то же время в менее торжественные дни в соборе бегали бродячие собаки, ждали клиентов проститутки, а праведных прихожан – грабители. Во времена Революции здесь устроили продовольственный склад. К середине XIX века собор превратился в настоящую помойку – витражи побили, барельефы поотскоблили… Спас Нотр-Дам Виктор Гюго, сделав его главным героем своего романа. После выхода оного в свет началась активная реставрация Нотр-Дама, закончившаяся к 1864 году.

Ладно, насиделся, сил набрался – пойду по Сите гулять. На площади у собора Парижской Богоматери, среди бесконечных сувенирных магазинов, мне пришла в голову мысль: как это у них в городе все удивительно для туристов приспособлено: карту Парижа купить можно в любой торговой точке, причем на выбор – автомобильную, обычную топографическую, туристическую с картинками наиболее известных достопримечательностей или какую еще пожелаете. Тут же – путеводители на всех языках мира по цене в пять раз дороже, чем на Родине. Проголодался – в кафе зайди, круасан съешь. Жажда мучает? Баночка «Фанты» за 2,50 евро подойдет? Че смотришь? Я сам знаю, что в магазине она 0,60 стоит. Но здесь не магазин. Здесь – туристическая столица мира! Не нравится – иди бесплатные брошюры на входе у памятников собирай. На своем родном языке.
Иду по улицам острова. Людей не так много (толпа-другая – не больше). Местами вообще никакой суеты не наблюдается. Прохладно – деревьев много. Красиво кругом. Набережные. Мосты через Сену выгибаются. Что там у нас в путеводителях про сам остров пишут?
Остров, по форме напоминающий корабль, считается колыбелью Парижа. Именно здесь во II веке до н.э. поселились кельтские рыбаки из племени паризиев. Они и заложили город. Завоевавшие его римляне назвали город Лютецией. Юлий Цезарь построил здесь, как и положено, пару терм, храм Юпитера и еще всякую всячину. Да и округу начал обживать. Но если что – все прятались на острове, как у нас – в кремлях.
Но римляне ушли, франки пришли, им столица понадобилась. Ну а что же такому удобному месту пропадать? И поселились здесь короли, понастроили всяких административных зданий и стали жить. Жили, пока остров не стал им тесен – и они в XIV веке в Лувр перебрались.
А вот в средневековье пройти по улицам было затруднительно – того и гляди на голову содержимое ночного горшка выльют. Да и разминуться с лошадью на улице шириной полтора метра весьма затруднительно. А женщин вообще сюда не пускали. Впрочем, последнее правило - соблюдать во Франции?..
В XIX веке зашел сюда префект Парижа Осман, и… приказал все снести. Ненужное. Дороги расширить, рынок перед Нотр-Дамом убрать. Что бы мы делали без этого мэра-строителя?

Тем временем я уже префектуру полиции прошел, к Консьержери подхожу. Закрыто. Ладно, пойду другой вход искать, пока почитаю.
Здание Консьержери – сохранившаяся часть королевского дворца Пале де ла Сите, использовавшаяся как кухня и тюрьма. Именно отсюда вели на гильотину целыми толпами, когда обычные палачи уже не справлялись.
Фасад здания обрамляют четыре башни – Серебряная, Цезаря, Часовая и Бонбек. Кроме Консьержери в бывший дворцовый комплекс входят еще нынешние Дворец правосудия и управление Интерпола. И криминальная полиция (набережная Офевр, д. 36). К Мегрэ меня, впрочем, не пустили, как не пустили и в само Консьержи – поздно типа (да и смотреть там, говорят, особо нечего – так выставочный зал под готическими сводами). Пойду дальше.

А дальше – Святая Капелла или Сент Шапель. «Жемчужина готики». Ладно, посмотрим, что это за жемчужина и почему в нее такая длинная очередь. Ну, церковь, как церковь. Красивая – да. Но есть много и поинтереснее. Вот разве что шпиль – симпатичный. Очень стройный. Я бы сказал – тощий. Ну а всеми этим витражами, пусть и самыми старыми в Париже, и внутренним убранством, пусть и самым «нервюрным», нас уже не удивишь. Может чем-то путеводитель удивит?
Так, посмотрим. Построена Сент Шапель была в 1245-48 годах (не может быть – так быстро?!?) как придворная церковь (первый этаж – для слуг, второй – для короля) для очередного Людовика под номером девять. Прозвище его – Святой. Должно быть им он награжден за то, что вернул христианам терновый венец Христа и кусок его креста из басурманских стран (Иерусалима, конкретно). В эту церковь Людовик и положил их на вечное хранение. Хранение оказалось не вечным – Великая французская революция помешала.

Ладно. В метро пойду. По улице Лютеции. К станции «Сите» возле Цветочного рынка. По стилю входа на станцию – модерн, понимаю, что это одна из первых станций городского метрополитена. Не удивительно – это же «колыбель Парижа».

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: начинаются на площади Мадлен, станция метро Madelaine, заканчиваются в районе площади Бастилии, станция метро Bastille.
Почему это интересно: потому, что это апофеоз парижской роскоши.

Парижские бульвары – это неизменный символ города. Я прошелся по бульвару Османа, закружился в торговых галереях Лафайетт и Прентан, поискал заветный дом на бульваре Капуцинок – и навсегда влюбился в Париж. Город каштанов. Город снующих клерков. Город агрессивных модниц. Город скидок и распродаж. Город бульваров.
Самое интересное во всем этом то, что даже на самом шумном бульваре найдется совершенно тихий укромный уголок – скамеечка, внутренний дворик, арка в закрытую галерею, откуда можно просто понаблюдать за жизнью, кипящей вокруг, или немного передохнуть от бесконечной толпы гуляющих, встречающих, покупающих, опаздывающих, толкающих. Короче, мне показалось, что бульвары – это сердце Парижа.
А еще в XVII веке на месте большинства из них тянулась крепостная стена, к тому времени уже сильно обветшавшая. И вот в 1705 году ее сравняли с землей, рвы засыпали, и проложили широкую, многополосную (для карет) дорогу, обсаженную деревьями. Она получила название бульвара. Постепенно пришла мода прогуливаться здесь верхом, в каретах, отдыхать на плетеных скамейках в тени деревьев. Потом появились пешеходные дорожки, газовые фонари. К середине XIX века бульвары уже оказались почти в самом центре быстро растущего города и навсегда вошли в его историю. Кафе, банки, рестораны, отели, магазины, пассажи – вот главные достопримечательности современных Больших Бульваров

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: по всему городу.
Почему это интересно: потому, что многие из них действительно очень красивы.

Стою в очереди в обменном пункте «American Express». Очередь длинная – американцы, китайцы, финны, итальянцы (эти-то что здесь делают – у них же тоже – евро - чеки меняют?). Очередь продвигается медленно. Между страдальцами прогуливается охранник и тихо разговаривает о чем-то почти с каждым. Я думаю о том, почему же я не поменял доллары на евро в Москве.
- Здравствуйте, Вы – из России? – подкрался незаметно охранник.
Я больше пугаюсь не вопроса, не того, как он догадался, что я – русский, а самой русской речи – давно ее не слышал.
- Да, - отвечаю я.
- Из Петербурга? – небольшой акцент все же выдает в охраннике иностранца.
- Из Москвы.
- О, ну и как Вам?
- Что?
- Париж?
- Красиво…
- А что красивее – площадь Конкорд или Красная?
- Красная… - говорю я – ну действительно, что это за площадь у них такая главная – Конкорд – так, ерунда…
- А… Се ля ви… - тихо говорит охранник и идет дальше - «пытать» итальянцев. Наверное – на их языке.
Итак – площади. Охранник угадал – площадь Согласия (Конкорд – Place de la Concorde, станция метро Concorde) – первая площадь, которую я увидел. Дурацкая площадь. Ее даже площадью назвать тяжело – поле такое заасфальтированное. С одной стороны – Сена, с другой – парк, с третьей – начало Елисейских полей (тоже на парк очень похожее), а с четвертой – не самая широкая улица Рояль - Королевская. И еще обелиск из Люксора в центр водрузили. В египетском стиле. То есть – самый настоящий египетский. Ну разве это нормально для главной площади страны? Короче – мне не понравилось. Может что интересного о ней в путеводителе написано? Посмотрим…
«Оформлена площадь была в 1757-79 годах как «площадь Людовика XV», ибо некуда было ставить конную статую этого короля – свободных площадей не нашлось. Пустырь на берегу Сены подошел как нельзя лучше…
Во времена Революции площадь носила имя Революции. На ней стояла гильотина и ровно в 8 часов утра начиналась процедура казни. На гильотине закончили жизни и Людовик XVI, и королева Мария-Антуанетта и много кто еще.
А с 1833 года на месте снесенной революционерами статуи Людовика XV возвышается тот самый 23-х метровый египетский обелиск, подаренный египтянами в благодарность за расшифровку их иероглифов. А в подражание площади Святого Петра в Риме парижане рядом соорудили два фонтана. В тоже время по периметру площади были установлены статуи, символизирующие восемь французских городов (Брест, Руан, Лилль, Страсбург, Лион, Марсель, Бордо и Нант).»
Пока Вы все это читали, я уже добрел до конца Елисейских полей и оказался на площади Шарля де Голля (Place Charles de Gaulle) или Звезды, как ее называют парижане до сих пор, главным украшением которой является Триумфальная арка. Впрочем, все это Вы, вероятно, уже прочитали в одном из предыдущих описаний. Поэтому сядем на метро и доедем до станции Louvre, чтобы посмотреть на площадь перед самым знаменитым музеем мира –Лувром. Называется площадь Карузель (Place du Carrousel). Названа она так в честь одного большого праздника, устроенного в 1662 году в день рождения наследника престола и запомнившегося парижанам конными скачками («carrousel» - «конные состязания»). Украшает площадь Триумфальная арка Карузель, кою Наполеон распорядился построить в 1806 году в подражание античным аркам Рима. Квадрига (четверка лошадей), украшавшая ее, должна была подчеркивать величие военных побед Императора Франции при Аустерлице и Ульме. В колеснице стояли две большие статуи богинь Победы, а все это сооружение Наполеон стащил из Венеции – там оно украшало собор Сан-Марко. После свержения Наполеона Франция срочно возвратила сокровище на Родину, где оно и пребывает до сих пор. А для арки соорудили другую скульптуру, которую и сейчас там можно увидеть.
Сама площадь четырехугольная – с одной стороны сад Тюильри, с двух других – крыло Ришелье и Большая галерея Лувра, а с четвертой – внутренний двор Лувра с недавно открытой (в 1989 году) Стеклянной пирамидой, уже ставшей новым символом не только площади, но и всего музея. Как пишут путеводители, «от арки на площади Карузель открывается грандиозная перспектива так называемого «триумфального пути» - многокилометровой прямой, на которую «нанизаны» сад Тюильри, площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка на площади Шарля де Голля, и которую замыкает арка Дефанса на горизонте». Мне же эта площадь понравилась больше, чем предыдущие, но главное «сокровище» ждало меня дальше.
По дороге к нему я заглянул на очень красивую площадь Отеля де Вилль (Place de l’ Hôtel de Ville, станция метро Hôtel de Ville). Красива площадь прежде всего своей ренессансной стильностью – несмотря на ее большую величину, все здания на ней удивительно гармонично сочетаются, а выполненные в том же стиле фонари и прочие украшения, аккуратно расставленные, подчеркивают перспективу и довершают благостную картину. Площадь эта до 1830 года называлась Гревской и на ней, так же как и на площади Согласия, казнили преступников путем повешения или обезглавливания. Еретиков сжигали, а противников королей четвертовали. Безобразия прекратил мэр Осман, снеся пару кварталов и расширив площадь. Ну а после реставрации 1982 года эта красавица приобрела современный вид, отнюдь небезынтересный. Ну, и конечно, главное, что притягивает взгляд – это сам Отель де Вилль, Мэрия Парижа.
В средние века городские управленцы заседали в маленьком домике-складе на пристани Сены, потом перебрались в обветшавший особнячек на Гревской площади, а затем уже здесь началось строительство большого дворца-ратуши для их размещения. Великолепное здание сгорело в 1871 году во время Парижской Коммуны, но было отстроено заново, причем пышнее прежнего. Скульптуры великих французов и аллегории французских городов украшают фасад здания наравне с «рюшечками» и «кружавчиками» ренессанса.
Да, чуть не забыл – современное название площадь получила от расположенного рядом большого универсального магазина – Базара Отеля де Вилль, занимающего целый квартал. Как написано в путеводителе, «здесь можно купить практически все». Приходите – не пожалеете.
Я же пойду к своей любимице – Вандомской площади (Place Vendôme, станции метро Opéra, Pyramides, Madeleine). Вот так идешь себе по неширокой улице Мира (Rue de la Paix) от Оперы, идешь, а тут откуда ни возьмись – она – площадь. Выросла как в сказке. С красивой колонной посередине. Вандомской. Мне эта площадь понравилась больше всего из-за своей неожиданности. И идеальности. Идеально прямо стоит идеальная колонна. Идеально уложен булыжник на мостовой. Идеально скруглены углы площади. Идеальны фасады выходящих на нее зданий. Идеально чисты витрины ювелирных магазинов на первых этажах. Идеально блестят бриллианты в них. Идеальная площадь. Если бы меня охранник в «American Express» спросил, какая площадь красивее – Вандомская или Красная, я бы пожертвовал патриотизмом ради правды. Да, это моя любимая площадь в Париже. Что там про нее, дорогую, в путеводителях пишут?
«Площадь представляет собой прямоугольник 224х213 метров со срезанными углами. Создатель площади – известный французский архитектор Жюль Ардуэн-Мансар. Задумывалась она как парадный ансамбль в честь короля Людовика Великого и первоначально носила его имя. Вандомской площадь стала называться позже, когда на ней появился особняк герцога Вандомского. Уничтоженную во время Революции статую короля заменили высокой колонной – 44 метра. В 1805 году Наполеон приказал установить ее в память о победе под Аустерлицем. Колонну он велел отлить по образцу колонны Траяна в Риме, снабдив ее соответствующими барельефами и использовав при литье трофейные русские и австрийские бронзовые пушки. Наверху была установлена статуя самого Наполеона в одежде римского императора. В XIX веке сменяющие друг друга власти меняли и скульптуры на вершине колонны в соответствии со своими политическими пристрастиями. Однако, сейчас ее венчает копия скульптуры все того же Наполеона в тоге.»
И еще: «район Вандомской площади издавна считался центром моды, да и сейчас на ней размещаются бутики самых известных фирм со всего мира». Так что не пропустите этот подлинный шедевр Парижа!
После такого бриллианта можно, в принципе, и заканчивать рассказ о городских площадях, однако я ненадолго еще займу Ваше внимание и расскажу еще о нескольких. Коротенечко.
Площадь Бастилии (Place de la Bastille, станция метро Bastille). Я был на ней поздно вечером, когда там гремел концерт, посвященный дню Взятия Бастилии. Количество народу и грохот из динамиков не дал мне насладится ее великолепием, поэтому – не обессудьте. Загляну лучше в путеводитель. «Здесь, в старой крепости, располагалась страшная тюрьма, где без всякого судебного разбирательства по приказу короля мог оказаться любой француз. Именно взятие повстанцами Бастилии 14 июля 1789 года положило начало Великой французской революции. Впрочем, освободили революционеры всего лишь 8 заключенных – тюрьма была пуста…
Периметр тюрьмы сегодня можно легко угадать по выложенным на мостовой булыжникам. Колонна в центре площади появилась в честь десятилетия другой революции, 1830 года. На вершине ее установлена знаменитая статуя Свободы с факелом в руке и разорванными цепями. А в основании заложен прах героев революций 1830 и 1848 годов.
Во время празднования 200-летия Революции на площади началось строительство новой достопримечательности – оперного театра, который открылся в 1990 году.» Впрочем, на меня он не произвел должного впечатления, может быть Вам больше повезет?
Площадь Оперы (Place de l’Opera, станция метро Opera). Площадью это небольшое пространство назвать можно весьма условно. Традиционная для Парижа форма звезды придает ей вид простого перекрестка, только с очень большим зданием в торце. Здание это – знаменитая парижская Национальная Гранд-Опера – крупнейший в мире оперный театр, построенный в 1860-1875 годах. Здание скорее напоминает роскошный дворец, нежели что-то другое. Впрочем, мне показалось, что вписано оно в площадь весьма неказисто. А учитывая, что оперы в нем теперь не идут (для этих целей построили новый оперный театр на площади Бастилии), то изучать внутренне убранство дворца могут лишь любители балета и архитектуры.
Еще одна площадь, которую назвать таковой можно весьма условно – это площадь за Военной академией (Place Joffre). Единственное достоинство ее – это отличный вид на Эйфелеву башню и Марсово поле перед ней.
А еще о двух других площадях – Инвалидов (Place des Invalides) и Пантеона (Place du Panthéon), я расскажу ниже, в описаниях, посвященных этим парижским достопримечательностям.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: начало Avenue des Champs-Elysées – на площади Согласия (станция метро Concorde), конец – на площади Шарля де Голля (станция метро Ch. De Gaulle – Étoile).
Почему это интересно: потому, что это самый знаменитый проспект Парижа.

Я начал осматривать Елисейские поля с площади Согласия. Было это накануне дня Взятия Бастилии и весь проспект был украшен национальными флагами. Впрочем, проспектом начало Елисейских полей назвать трудно – это скорее сквер, ибо по обоим краям широкой дороги окромя деревьев ничего и не встретишь. А среди деревьев этих скрывается Елисейский дворец – парижский Кремль, где живет и работает (с 1873 года) Президент Франции. Впрочем, увидеть его за работой довольно трудно по причине очень высоких и плотно посаженных деревьев. По этой же причине и сам дворец мне разглядеть не удалось. Вот и осталось у меня от него лишь одного воспоминание – длинный высокий забор, вдоль которого стоят полицейские.
Посему предлагаю вернуться на Поля, тем более что за дворцовым парком начинается самая модная часть этих Полей. Модные магазины модной одежды, модные магазины модных аксессуаров, модные обменные пункты модных валют мира в модных банках, модные стеклянные витрины прочих модных магазинов, модные офисы модных компаний, модные люди идут покупать модные часы и потом пить модный кофе в модном кафе на тротуаре. Тротуар, кстати, тоже – модный. Хотя бы потому, что это тротуар Елисейских полей. Да, и, естественно, кругом – модные дома. Красиво модные…
А теперь заглянем в наш модный путеводитель…
«О, Champs Elysées» - звучала в 1969 году песня Джо Дассена по всему миру, прославляя этот самый знаменитый проспект Парижа (если не сказать – мира). Начало его можно отнести к 1616 году, когда Мария Медичи решила устроить прогулочную аллею за садом Тюильри, а позже, при Людовике XIV он стал продолжением центральной аллеи этого сада. Впрочем, тогда это была обыкновенная проселочная дорога, на которой проезжих поджидали шайки разбойников. Постепенно становясь более спокойным местом, дорога обрела свое название – Елисейские поля. Случилось это в 1709 году. Но лишь к XIX веку эта улица обрела свою славу самой роскошной улицы города, провести вечерок на которой стремились все хоть немного уважающие себя стиляги того времени. Тротуарами, газовыми фонарями, фонтанами, театрами, цирками, тогда могли похвастаться немногие места даже в центре города.»

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на единственном холме в Париже - Монмартре (129 метров над уровнем моря). Станции метро Blanche, Abbesses, Pigalle, Chateau Rouge.
Почему это интересно: Вы не видели оперетт «Фиалка Монмартра» и «Под крышами Монмартра»? Вы не видели кинофильм «Мулен Руж»? Тогда Вам не интересно.

Я приехал на Монмартр на закате. Приехал на метро. Вышел на одной из старейших станции «Бланш» и потопал в квартал разврата, модерна и китча. Первое, что бросилось в глаза - это количество «красных фонарей». Ну да - Франция небезгрешная страна, но... Впрочем, я не пуританин и шагаю дальше. «Мулен Руж», Клиши, площадь Пигаль - все это у подножия холма. Все это интересно, но уже темнеет... Надо на гору лезть. Где? Естественно у Сакре-Кер. Ой. Просто жуткая толпа туристов. Все любуются закатным солнцем. Мне любоваться мешают. Загляну лучше в саму церковь. Мило. Но надо еще успеть до полной темноты хотя бы часть холма осмотреть. Часть - успел. Но - не более. Так и остался для Монмартр неизведанным. Вернусь в Париж - обязательно уделю этому красивому уголку целый день. А пока остается довольствоваться лишь информацией из путеводителя.
»Парижане называют это место просто – «холм». В римскую эпоху на этом лесистом холме находился храм Меркурия. Отсюда и пошло название местности – «Гора Меркурия» - «Montmartre». Впрочем, это лишь одна из версий. Другая гласит, что когда Святого Дионисия (Св. Дени - покровителя Парижа) осудили за христианские проповеди и обезглавили с собратьями подле того самого храма Меркурия, произошло чудо - святой встал, взял свою голову в руки и пошел дальше. Упал он как раз в том месте, где сейчас расположено аббатство Сен-Дени. А холм, на котором казнили Дионисия, стал именоваться холмом мучеников – «mont des Martyrs». Долгое время холм принадлежал монастырю, который был закрыт во времена Революции. Холм пришел в запустение, земля и дома здесь подешевели, что дало возможность селиться здесь бедным художникам, поэтам и музыкантам, привлекаемым не только дешевизной, но и сельской идиллией вокруг. Да и сейчас многие дома этого района заселяют их коллеги. А в конце XIX-начале ХХ века Монмартр обрел еще одну свою достопримечательность - церковь Сердца Христова - Секре-Кер.»

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: протекает через весь Париж. Пристани речных трамвайчиков различных компаний встречаются в центре города очень часто. Наиболее популярный маршрут – Эйфелева башня (станции метро Bir-Hakeim, Ecole Militare, станция RER Champ de Mars-Tour Eiffel) – остров Сите (станции метро и RER Cité, Châtelet, St-Michel, Notre-Dame).
Почему это интересно: потому, что все ахают при воспоминаниях о прогулке по Сене.

Я тоже хотел ахать и направился покорять реку прямо от Эйфелевой башни. Подойдя к причалу, я увидел пеструю картину самых разных судов, увешанных рекламой водных прогулок. Большие, маленькие, толстые, тощие – все к услугам клиента. С ресторанами и без. С гидами и без. Короче - выбирай, чего душа пожелает.
Моя душа желала красот и я выбрал плоскую, как камбала, посудину с прозрачной крышей (дабы осматривать достопримечательности повсеместно). Посудина оказалась принадлежащей компании «Батобус» («Batobus»). Купив билет я получил в подарок брошюру, радостно сообщающую мне, что за восемь остановок я «открою весь Париж». Развернув брошюру я увидел карту своего будущего путешествия: Эйфелева Башня – Елисейские поля – музей д’Орсэ – Лувр – церковь Сен-Жермен де-Пре – Отель де Вилль – Нотр-Дам – Ботанический сад. Маршрут меня устраивал и я сел на корму в предвкушении чудесных впечатлений. Правда, пока я ждал заполнения «батобуса» (они отходят каждые 25 минут), впечатление у меня было одно – жара. Не самое приятное. Жуткий солнцепек. «Ничего, – успокаивал я себя – у воды все равно прохладнее. Сейчас отчалим и ветерок подует.» Отчалили. Ветерка не наблюдалось. Не наблюдалось и красот. Наблюдались одни высокие набережные, увидеть за которыми ничего не было возможно. Прошли под первым мостом. Под вторым. Приближаемся к центру. Ничего не видно – лишь гранитный каньон, по которому продвигаются суда. Караул. СОС. Хочу красот. Может быть от жары вся вода в Сене испарилась? Уровень ее упал до уровня подземных вод? НИЧЕГО НЕ ВИДНО. Не видно Елисейских полей, Лувра, церкви Сен-Жермен де-Пре, Отеля де Вилль, Нотр-Дам еле различим...
Хорошая прогулка. Есть что вспомнить. «Гранит такой-то набережной светлее гранита другой набережной. Этот мост снизу чернее другого. Тот мост шире, но более выгнут». Ага. Стоило покорять Сену. Знал бы – на экскурсионном автобусе поехал. Увидел бы Париж «без восьми остановок», - зато – увидел бы.
Короче – вывод: Если Вы хотите по возвращении в Москву ахать при воспоминаниях о прогулке по Сене – убедитесь, что она не превратилась в жиденький ручеек или садитесь на кораблик хотя бы с двумя палубами.
Я же надеюсь при следующем посещении Парижа все-таки наверстать упущенное.
А пока – почитаю о ней…
Сена (франц. Seine, лат. Sequana) – судоходная река во Франции, берет начало в 30 км от Дижона, протяженность 776 километров, впадает в Ла-Манш вблизи Гавра, образуя бухту десятикилометровой ширины. Ширина самой Сены в Париже около 300 метров, в городе через нее перекинуто около тридцати мостов. Сена соединена разветвленной сетью каналов с реками Рейном, Луарой и многими другими. Основные порты на ней - Париж, Руан, Гавр.
Во время сильных паводков на Сене отмечаются наводнения (кто бы говорил!), проведение гидротехнических работ в ее бассейне уменьшило опасность наводнений для Парижа (ага, до минимума!!!).
В 1991 году набережные Сены в центре города вместе с расположенными по соседству строениями были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
P.S. Кроме речных трамвайчиков «Батобуса» к Ваши услугам кораблики «Beteaux-Mouches» (причал на правом берегу у моста Альма, станция метро Alma-Marceau и станция RER Pont-de-d’Alma), катера «Beteaux Parisiens» (причал на набережной Montebello у Нотр-Дама, станция RER St.-Michel) и еще нескольких более мелких компаний.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в самом центре города, станции метро Palais Royal и Louvre (кстати, у этой станции самый приличный вестибюль во всем Париже).
Почему это интересно: потому, что это самый известный и самый большой музей в мире.

Но поскольку я уже несколько лет подряд буквально дневал и ночевал в музеях в родной России, неродной Лувр меня привлекал слабо. Каждому понятно, чтобы насладится всей его коллекцией, необходимо неделями блуждать по его залам. У меня этих недель не было. Был только день для белого осмотра. И я бегло осмотрел… Диснейленд. Что я, «Мону Лизу» не видал, что ли? Короче, не был я в Лувре, каюсь. А вот на площади со стеклянной пирамидой – был.
На площади Карузель. Но о ней я уже написал выше, так что здесь добавлю лишь то, что мне повезло – то ли я попал на эту площадь в обед, то ли все туристы от жары словно мухи сдохли, но пространство перед Лувром было практически пустое – так сотен пять выживших, наиболее стойких, туристиков, и чтобы сфотографировать площадь без них в кадре мне потребовалось выждать каких-нибудь 12-14 минут…
Так. Теперь вновь нацепим на себя маску всезнайки и заглянем в путеводитель. Совсем немного – краткое резюме прочитанного:
Лувр – это бывший королевский дворец, историю которого можно начать с XII века, когда здесь поселился Филипп II Август. Название произошло то ли от названия местности, то ли от франкского слова «крепость», то ли от латинского «волк» - точно до сих пор не знает никто.
Короче, несмотря на то, что короли Франции продолжали жить на острове Сите, Лувр они не забывали – перенесли сюда арсенал, сокровищницу, библиотеку. Потом им обветшавший дворец надоел и они его снесли. Впрочем, тут же началось строительство более роскошного. Особенно отметились Генрихи со 2-го по 4-й, Екатерина Медичи, пара Людовиков (XIII и XIV) и Наполеон. Первая публика была допущена к лицезрению королевских богатств 18 ноября 1793 года, причем постройка дворца еще продолжалась.
Что выросло – то выросло и сейчас само здание такой же экспонат, как и другие, размещающиеся в многочисленных музеях на его территории.
Добро пожаловать! Не забудьте с собой каких-нибудь стимуляторов, а то скиснете часе на 6-м блуждания по залам.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в центре города, станции метро Invalides (у моста Александра III), St. François Xavier, Varenni è La Tour Maubourg.
Почему это интересно: потому, что здесь находится могила одного из самых известных полководцев мира - Наполеона.

Если Вас она не интересует, если Вас не возбуждает хождения по залам военного музея, то и не теряйте времени – снаружи это здание и так довольно примечательно, а в Париже есть и более интересные дома.
Я же решил все же посвятить пару часов его внутренностям, ничего, впрочем, интересного в них не найдя. Ну скромный такой военный музейчик, большинством помещений скорее напоминающий выставочный зал. Запомнилось лишь три – зал Второй мировой войны со схемами, картами и костюмом летчика а-ля Сент-Экзюпери, зал Шарля де Голля с его фотографиями в разных позах и в разных интерьерах, и зал со знаменами, штандартами, костюмами и… чучелами лошадей в полном боевом убранстве.
Могила же Наполеона, точнее его саркофаг, явно превышает все мыслимые размеры. А если учесть, что Наполеон был маленького роста, то в этот гробик поместилось бы очень много наполеончиков. Впрочем, французам – виднее – это их великий соотечественник и это они увековечили его память в сих гигантских масштабах.
Так. Что там еще я помню?.. Ну, красивый внутренний двор с аккуратненько расставленными пушками, ну бесплатные буклеты на входе – в том числе и на русском языке, ну то, что некоторые флигели до сих пор принадлежат инвалидам – ведь строился дом как госпиталь, церковь и богадельня для ветеранов многочисленных войн.
Что еще? Пожалуй – Солнце. Ослепительно яркое Солнце при выходе из темных казематоподобных помещений этого дома. И сам дом. Особенно хорош вид на него с моста Александра III через Сену. Да и со всей Эспланады Инвалидов – широкого сквера перед фасадом, созданного лет через 50 после самого дома. Отсюда дом инвалидов больше напоминает церковь или даже большой собор, во многом благодаря возвышающемуся над всем окрестным пространством куполу (107 метров высотой).
Да, наверное те самые инвалиды, для которых построили дом, чувствовали себя не забытыми государством и соотечественниками настоящими победителями.
«Огромный комплекс был построен в 1670-х годах по приказу Людовика XIV, дабы прекратить скитания и нищенствования ветеранов войн, которые вела тогда Франция.
Протяженный фасад (196 м) величественен и строг. Старинные французские и трофейные пушки перед ним лишь подчеркивают суровую атмосферу.
В комплекс входит и церковь Святого Людовика – «солдатская» церковь. Другие помещения занимает Государственный военный госпиталь (нынешний продолжатель славного дела), Музей армии, Собор дома инвалидов. Именно в соборе находится могила Наполеона Бонапарта (вход с площади Вобана).
Решение о переносе праха императора было принято в 1840 году и 15 декабря того же года он нашел новое пристанище. А вот сама гробница была закончена лишь в 1861 году – надгробие из красного порфира на постаменте из зеленого гранита окружено лавровым венком и высеченными названиями наиболее крупных побед полководца. Круговая галерея украшена скульптурами, олицетворяющими основные события эпохи правления Императора Римского своими огромными владениями.
Открыт ежедневно кроме 1 января, 1 мая, 1 и 25 декабря с 10.00 до 17.00, а с апреля по сентябрь – до 18.00. Тел. 01-44-42-38-77. www.invalides.org»

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в Латинском квартале, ближайшая станция RER - Luxembourg.
Почему это интересно: ну, раз уж мы заговорили о величественных могилах…

Пантеон мне понравился больше дома инвалидов – он спокойнее, тише, патриархальнее. Нет той толпы некрофилов, замеченных у гроба Наполеона. Да и пацифизма в Пантеоне поболе.
Площадь перед этим зданием в форме греческого креста, своими очертаниями напоминающим Исаакиевский собор, также весьма недурна и носит имя площади Пантеона.
Внутри же царит прохлада и легкий полумрак – разглядыватели надгробий явно восхищены приобщением к Великим. Я же более охотно приобщился к гигантскому маятнику Фуко, наглядно доказывающему, что Галилей был прав – и все-таки она вертится!
Для тех, кто не понимает связи между качаниями маятника и вращением Земли, рядом устроен показ небольшого фильма, который все и объясняет, причем очень доходчиво.
Так и стал для меня Пантеон не большим кладбищем, но храмом Науки. И не мудрено – вокруг Латинский квартал (кстати, он мне очень понравился – спокойный и доброжелательный) с его университетами, учеными, студентами… Сорбонна, старейший университет в Европе, хочу заметить, по соседству опять же…
Так что – самое время проявить свои путеводительские знания.
«Пантеон построен в 1758-89 годах как церковь Святой Женевьевы, всего через пару лет его было решено превратить в место захоронения выдающихся людей Франции. А после погребения здесь в 1885 году Виктора Гюго первоначальные планы относительно здания окончательно были отвергнуты. Вольтер, Руссо, Золя – это лишь немногие, удостоенные почета быть упокоенными здесь.»

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: в Латинском квартале, станция RER Luxembourg.
Почему это интересно: красиво...

У Джо Дассена была такая песня – «Люксембугский сад». О любви, конечно. Красивая песня о красивом месте. Весь сад – в деревьях. Весь сад – в цветах. Весь сад – в молодежи – студентах Латинского квартала. Цветник, одним словом. Но – шумный – а где молодежь не шумная? Стрекочут что-то на своем французском языке без устали. Атмосфера праздника и праздного времяпрепровождения. А игривый фасад Люксембургского дворца лишь дополняет ее. Приходите сюда в жару – найдете отдохновение лежа в тени на травке (скамейки все заняты еще с рассвета).
А кроме того – это и интересное место, вот например: «Люксембургский дворец начал строится в 1611 году для Марии Медичи в подражание флорентийского дворца Питти и садов Боболи (см. соответствующие описания в разделе «Италия/Флоренция/Достопримечательности»). Для более точного воспроизведения главного архитектора даже послали во Флоренцию, дабы он точно знал, где в какое русло направить свое вдохновение.
Дворец для Марии Медичи был построен, но вскоре кардинал Ришелье (тот, который любил есть бульон, как известно из вольной трактовки французской истории) приказал предать забвению это ненавистное ему имя и с тех пор дворец стали называть по имени предыдущего его владельца – герцога Люксембургского (Медичи именно у него купила землю, на которой и был построен дворец). За долгое время это сооружение успело побывать и во владении королей, и – тюрьмой для их врагов-аристократов, а сейчас здесь обитают сенаторы Франции.»
Да, и еще – после прогулки по саду вернитесь в город и зайдите на бульвар Монпарнас (с южной оконечности сада). С XIX века это –любимое место обитания богемы Парижа. Здесь она жила, писала, рисовала, музицировала, а вырученные от этих занятий деньги просиживала в кафе. Модильяни, Ахматова, Хеменгуэй, Бальмонт, Алексей Толстой, Шагал, Волошин, Маяковский, Пикассо весьма почитали этот район Парижа. А на кладбище Монпарнас покоятся Сартр, Бодлер, Мопассан и многие другие знаменитые люди.
Для тех же, кому эти склепики-саркофагики культуры не очень интересны, предлагается обозреть Париж с террасы на крыше знаменитой башни Монпарнас – единственного в центре города небоскреба.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: недалеко от площади Отеля де Вилль, станция метро Rambuteau.
Почему это интересно: потому что это – самое известное архитектурное недоразумение в мире.

Очень похоже на отрыжку пьяного архитектора. Как будто изрядно поднабравшего славного Ричарда Роджерса или его не менее славного коллегу Ренцо Пьяно взяло и стошнило строительной арматурой. Они опохмелились и соорудили из этого абы как да абы что. Получился Центр имени президента Франции Жоржа Помпиду. Здание шиворот-навыворот. Внутри – еще большая нелепица. Что там, внутри, делать, особенно за свои кровные евро, я так и не понял. Впрочем, понять я и не стремился – обошел «бесплатный» холл на первом-втором этажах, еще раз убедился во французском скупердяйстве (ну не могут эти сувениры «мэйд ин чайна» столько стоять!) и отправился восвояси. Хотя заглянуть в путеводитель не преминул: «В 1970-е годы целый квартал средневековых домов в центре города был снесен, чтобы уступить место Центру национального искусства и культуры и в 1977 году он был торжественно открыт.
Перед центром – большая площадь, на которой проводятся многочисленные официальные и неофициальные представления – акробаты, клоуны, мимы – все выпрашивают свои монетки. Тут же – фонтан Игоря Стравинского с забавными машинами, выбрасывающими струйки воды.»
Выйдя из этой «нефтеочистительной установки» (вершины, между прочим, стиля «хай-тек»), я направился к церкви Сент-Эсташ (Святого Евстафия по-нашему) по соседству. После всей этой фантасмагории труб и коммуникаций я перед входом в церковь нашел… каменное яйцо. Или голову, как выяснилось при более тщательном осмотре. И рядом – каменную руку. Ох уж эти парижане! Впрочем, в отличии от Центра Помпиду, эти нововведения очень гармонировали с ренессансным фасадом самой церкви. Так, что там у нас обо всем этом понаписано?
«С закрытием в 1969 году Центрального рынка – знаменитого «Чрева Парижа», как назвал его Эмиль Золя, несколько лет на его месте зияла дыра, пока не был возведен Форум Центрального рынка – подземный четырехэтажный торговый комплекс с музеями, библиотекой, кинотеатрами и прочим.
Хотя, с другой стороны, если бы Людовик VI не приказал в начале XII века устроить на тогдашних окраинах города главный рынок столицы, не было бы и церкви Сент-Эсташ. Размеры этого великолепного представителя эпохи Возрождения (хотя и с явными готическими элементами), заложенного в 1532 году, сопоставимы с Нотр-Дамом, а в высоту он даже обходит его. Рядом – Фонтан Невинных – также яркий образчик французских традиций Ренессанса. «Невинных» - потому что раньше располагался на кладбище Невинных, пока его не «переставили».
Вы спросите, а причем тут рынок? Все очень просто – «спонсорами» строительства всех этих архитектурных изысков являлись торговцы того самого рынка, точнее те из них, которых не привязывали посреди площади к позорному столбу за мошенничество.
Кстати, крыша церкви украшена головой оленя – по легенде Евстафий увидел крест между рогами оленя и незамедлительно принял христианство.»

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: на северо-западной окраине Парижа, в конце авеню Шарля де Голля, станции метро Esplanade de la Defense и La Défense Grande Arche.
Почему это интересно: потому что это главный деловой квартал Парижа, «французский Нью-Йорк», как его иногда называют.

Я шел к нему пешком от Триумфальной арки часа полтора. Жара, Солнце в зените, спрятаться в тени совершенно негде, ни на правой стороне авеню де Голля, ни на левой. У самой Сены в центре авеню, прямо над снующими поездами метро – сквер. С фонтанами. Какая-никакая, а прохлада. Да и весь Дефанс отсюда – как на ладони. Смотрится эдаким островком среди плоского города. Причем островком довольно высоким – некоторые здания взмывают вверх так, что голову задирать приходится, чтобы увидеть крышу. И – тишина. Она окружает Вас сразу, как только Вы вступаете в этот квартал. Все машины, все дороги – где-то там, внизу, на первом уровне, а здесь, на уровне этажа эдак десятого – тишина. Это – Эспланада Дефанса. Деревья. Опять – фонтаны.
Папа-негр привел девочку купаться в фонтан. Девочка в розовом купальнике и с надувным кругом на маленькой талии. Вокруг – скалы небоскребов. А Солнца в несколько раз больше – оно отражается в стеклянных окнах этих самых небоскребов. Сюрреалистическая картина.
Двинем дальше. В сторону Большой Арки Дефанса. Не знаю, кто придумал это название, но на арку это сооружение мало похоже. Скорее это огромный квадратный бублик (110 метров высотой и 106 метров шириной). И конечно можно залезть ему на макушку. За деньги, разумеется. Хотя, желающих не так много – далеко, все-таки, от Парижа. Но мы – в числе избранных. Взлетаем на стеклянном лифте-гондоле ввысь и перед нами – Париж. Вид на Триумфальную арку. Обратная точка.
Вокруг нас – все тот же туристический набор – кафе с кофе, обжигающем не температурой, а ценами, автоматами, выплевывающими за пару евро медальки с очередной эмблемой очередной достопримечательности, брелоки в виде маленькой Эйфелевой башни и пр. и пр.
Скукота. Могли бы чего-нибудь модерновое придумать. Ладно, спускаюсь вниз – пора на Монмартр. А по дороге можно прочитать в путеводителе, что же такого я сейчас увидел.
«Район деловой жизни на западе Парижа возникает в 1956 году. Этот город-спутник получает название Дефанс в честь памятника обороны Парижа в 1871 году, находившегося здесь до начала строительства.
Сейчас здесь живет здесь около 60 тысяч человек и еще 100 тысяч каждый день приезжают на работу. Самым большим зданием является черная башня Фраматон, построенная в 1975 году, другое примечательное здание – CNIT – национальный центр индустрии и техники (1958 года выпуска). Не останется незамеченным и огромный сферический кинотеатр системы Имакс. Ну, и наконец, самое известное сооружение – это Большая Арка, благодаря которой поток туристов в этот район вырос многократно. Построена она была по проекту датчанина Отто фон Спрекельсена при президенте Миттеране в 1982-1986 годах как триумфальная арка «в честь человечества и братства». Планировалось, что здесь будут проходить самые значительные съезды представителей человечества, однако поток делегаций не заполнил ее до краев и остаток места отдали Министерству транспорта.
В Париже очень много говорят о «королевской оси» – Лувр – площадь Согласия – Елисейские поля – площадь Шарля де Голля – Дефанс. И, наверное, поэтому, размеры Большой Арки повторяют размеры квадратного двора Лувра – 110х106 метров.»

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: .
Почему это интересно: .

Описание когда-нибудь здесь появится.

Обсудить на форуме
На главную страницу

Где находится: .
Почему это интересно: .

Описание когда-нибудь здесь появится.

Обсудить на форуме
На главную страницу