Остров Ла Диг. Достопримечательности.



  Залив Сурс д’Аржан.
Вид на залив Сурс д’Аржан из космоса

Где находится: на юго-западе острова, единственный сухопутный вход – через парк Юньон Эстэйт (платный, подробности см. ниже - в описании этого парка), далее около полукилометра надо пройти по парку, держитесь ближе к берегу, впрочем, вряд ли потеряетесь.
Почему это интересно: «лучшие фотографии на Сейшельских островах получаются на Ла-Диге, а лучшие фотографии на Ла-Диге – в заливе Сурс д’Аржан» – разве этого мало?

«Именно фотографии залива Сурс д’Аржан иллюстрируют практически все статьи о Сейшелах». Ну и т.п. Начитавшись подобных отзывов, я, разумеется, не смог устоять. Да и вообще, этот залив даже сейшельцами позиционируется как самое красивое место на их Родине. Так что – милости прошу прогуляться.
Вход в залив – это дыра-арка между навалившимися друг на друга гранитно-красными скалами. Вообще, у этого залива четыре цвета – белый – это песок, лазурный – это океан, зеленый – это густая листва, и красный – это гранит скал. Именно скалы и придают такое очарование Сурс д’Аржану. До сих пор никто толком не может сказать, что за сила живописно (да еще – как!) навалила эти глыбы друг на друга (и непонятно, какая сила помогает им удерживаться вместе), что за сила в последствии так их отшлифовала и придала им столь причудливые формы, что они кажутся скорее кинодекорациями из полистирола, нежели чем-то реальным. Во всяком случае, подобного на планете мне видеть не доводилось.
А еще во время блуждания между океаном и скалами, меня не покидала мысль, что скалы эти (их возраст уж точно не один миллион лет, а судя по тектонической карте мира – и вовсе не менее 600 миллионов) возможно видели и океан (причем не только Индийский), и землю вокруг еще тогда, когда и по земле-то этой никто не ходил. Да и вообще жизни на планете еще не существовало. Они помнят и первых рыб, и тех из них, кто первым вдохнул кислород на поверхности земли, помнят, как неуклюжие существа начали по ним ползать, помнят, как пришли и ушли динозавры, помнят и первых птиц… Только вот первых людей они не помнят – к тому времени, когда наши предки слезли с дерева в соседней Африке, скалы эти, то соединяясь, то разъединяясь с другими континентами, ушли в одинокое плавание по Индийскому океану…
Ладно, не будем заглядывать в столь далекое и дикое прошлое нашей планеты, вернемся в сегодняшний день. Сегодня, как я уже говорил, и эти гранитные скалы, и все, что к ним «прилагается», считается одним из самых красивых уголков планеты. Очевидно этому способствует еще и тот факт, что залив Сурс д’Аржан нельзя объять весь сразу – слишком изрезана его береговая линия. Идя вдоль нее на протяжении почти километра, через каждые 50-100 метров словно попадаешь в другое пространство – ни одна бухточка, ни одна скала, ни один выступ или изгиб не похожи друг на друга. Да что там – даже одна скала размером, к примеру, с грузовик, с разных точек, в разное время суток выглядит настолько оригинально, что кажется, Природа ничего более завораживающего придумать не могла. Но это кажется лишь до тех пор, пока Вы не увидите соседнюю скалу размером с автобус или ту, что под ней – размером с чемодан… Устали от моих восторгов? Вот-вот – это главная беда Сурс д’Аржана – от него быстро устаешь. Гармония в деталях и нюансах и хаос в общем. Подлинная первобытность.
Ладно, не буду Вас дальше утомлять, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать – загляните в раздел «Фоторепортаж», или приезжайте на Ла-Диг и отправляйтесь в Сурс д’Аржан. Лучше – дважды. Один раз – пораньше утром, другой раз – на закате.
Ну, и напоследок, выдам немного практической информации. Как я уже говорил, береговая линия позволяет отдохнуть Вам как на микроскопических уединенных пляжиках, так и на довольно больших, метров по сто-двести в длину. Но и те, и другие – узкие, не более нескольких метров в ширину зато с очень мягким песком. За ним – либо скалы, либо (что чаще) – пальмы и кусты, дающие благодатную тень. Дно песчаное, но попадаются огромные коралловые образования и камни, так что «антикоралловые» тапочки лучше все же прихватить. Волн больших нет – все они разбиваются о коралловый риф примерно в 300 метрах от берега. Вода идеально прозрачна, так что посмотреть на морских обитателей весьма несложно. Туристов немного, как и на остальных пляжах Ла-Дига. Хотя, к вечеру, могут и подвалить на закат любоваться. Ближайший к пляжу ресторан (скорее – кафе) расположен прямо у его входа со стороны парка, называется «Lanbousir», описание можете посмотреть в разделе «Сейшельские острова/Остров Ла Диг/Рестораны и питание». Все. Добро пожаловать в «Источник богатства» (так переводится название залива Anse Source D’Argent с французского), хаос и рай одновременно!

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Бухта Коко.
Вид на бухту Коко из космоса

Где находится: на юго-востоке острова. Добраться до бухты не так легко. Сначала надо попасть в залив Гран (Grand Anse, как – см. описание ниже). Затем пройти вдоль этого пляжа и на северном его конце углубиться в заросли, не сбиваясь с тропинки. Почти сразу она выведет Вас к перевалу через гранитные скалы мыса Белиз (Pte. Belize). Сначала подъем будет нетрудным, но в скоре придется буквально карабкаться по выдолбленным в скалах ступенькам, порой помогая себе даже руками. Сбиться с пути тяжело, ибо другой дороги нет, а на немногочисленных развилках белой краской нарисованы стрелки с указанием направления. Достигнув вершины перевала, по серпантину спускаетесь вниз, к берегу океана (на преодоление перевала у Вас уйдет около 15 минут). Вы попадаете в залив Пти (Petite Anse). Если Вы не хотите насладится его красотами, то сразу, на развилке у подножия скал, поверните налево и двигайтесь дальше по дороге среди пальм и кустов. Вскоре, за мостом через речку, будет еще одна развилка, Вам – направо, преодолевать перевал гранитного мыса Тюрси (Pte. Turcy). Это уже не так просто сделать, как одолеть небольшой перевал Белиза – тут и кручи покруче и ступени в скалах выбиты более небрежно. Спуск тоже грозит переломами рук и ног. Как бы то ни было, примерно после получасового скакания по скалам подобно горным козлам, Вы достигнете цели Вашего путешествия.
Обозначенный на карте другой путь – со стороны восточного берега острова - через бухту Кайман я так и не нашел. Ни с одной, ни с другой стороны. Тропинки неухожены и теряются в настоящих джунглях.
Почему это интересно: потому что это одна из самых живописных бухт острова.

Да и не только Ла-Дига, но и всех Сейшельских островов. Если бухты Сурс д’Аржана запоминаются своей необычностью, то бухта Коко (Anse Cocos) – своей «классичностью». Именно так выглядят пляжи в мечтах о далеких странах и именно так выглядят они на самом деле. Классика жанра во всем – белейший чистейший песок (перемолотые в муку кораллы) со снующими по нему крабами, изогнутый серпом пляж, с обеих сторон зажатый живописными причудливыми скалами, поросшая зеленью гора позади, кокосовые пальмы, клонящиеся к воде (именно из-за них бухта и получила свое название), и на авансцене – изумрудная вода Индийского океана в обрамлении белоснежных барашков пены. Короче – красотень!
И разделить эту красоту с Вами, что, безусловно, удобно, готовы немногие – несколько стойких скалолазов, совершивших бросок на этот отдаленный пляж, и несколько человек, приплывших сюда на яхте или катамаране. Но на полукилометровом пляже никто друг другу не мешает – места хватает всем. Купаться, быть может, тут и не очень удобно – порой волны чрезмерно высоки и мощны, зато плескаться в этих волнах – одно удовольствие. Кстати, это удовольствие не омрачают подводные опасности – «антикоралловые» тапочки на этом пляже Вам не пригодятся. Наслаждайтесь тем, что Вы попали наяву в чью-то мечту!
P.S. Самый живописный уголок пляжа – его северная оконечность со скалами, поросшими пальмами…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Залив Гран.
Вид на залив Гран из космоса

Где находится: на юго-востоке острова. Дорога в этот залив одна – через центральную часть Ла-Дига. Попасть на эту дорогу можно из поселка Ла Реюньон, направившись в сторону Бель Вю. Пройдя заповедник мухоловок и дойдя до развилки (около километра от поселка), поверните направо – это и будет искомая дорога.
Можно пойти другим путем, менее гористым (он удобнее для велосипедистов) – через поселок Юньон. Дойдя до входа в парк Юньон Эстейт (шестьсот метров от Ла Реюньона), не входя в парк поверните налево и шагайте вглубь острова. Перейдя мост через ручей (еще через километр), поверните влево (правый путь тяжел – с перевалом через холм) и вскоре опять-таки выйдете на центральную дорогу, ведущую к заливу. То поднимаясь круто в горы, то еще круче спускаясь вниз, в конце концов (примерно через 1200 метров) она выведет Вас на побережье. Дальше будет еще одна развилка – налево – в залив Гран, направо, мимо чей-то «дачи» – в бухту Гран Анс. Вам, как понятно, - налево. 250 метров – и Вы пришли.
Почему это интересно: потому что это второй по «знаменитости» и посещаемости пляж острова.

Длинная дорога от Ла Реюньона – более трех километров слегка снижает поток страждущих увидеть здешние тропические красоты, но не намного. Посмотреть в заливе Гран (Grand Anse) действительно есть на что. Пятьсот метров чистейшего, ослепительно белого, песка, огромные океанские волны (из-за них пляж официально закрыт для купания, зато серфингисты им рады), красивые скалы по краям – один мыс Белиз с его природной скульптурой смотрящего вверх инока-старца чего стоит! Пальмы, естественно, прилагаются. Прилагается и небольшой ресторан «Loutier Coco», но о нем подробнее я написал в разделе «Сейшельские острова/Остров Ла Диг/Рестораны и питание».
Я же хочу поведать о соседней бухте – Гран Анс (Grand L’Anse) - уж не знаю, почему этим столь различным заливам дали столь схожие имена.
Итак, вернемся чуть-чуть назад, к развилке на дороге у креольской «дачи». Как Вы помните – залив Гран – налево, бухта Гран Анс – направо. Смело шагаем по правой дороге. Подходим к жилым постройкам, проходим мимо них по той же тропинке (не забудьте вежливо улыбнуться аборигенам). У тропического «огорода» сворачиваем направо и шагаем к скалистому берегу. Продвижение по тропинке порой неудобно, но, метров через двести от «огорода» Вы, преодолев небольшой перевал, выйдите в совершенно безлюдную бухту Сонж (Anse Songe). Ощущение от нее – первобытности какой-то, что усугубляют расположившиеся на камнях и греющиеся на солнце крабы и двоякодышащие рыбы, которые подобно кузнечикам соскакивают в воду при Вашем приближении. В этой малюсенькой бухточке можно даже покупаться, во всяком случае – поплескаться. Или просто передохнуть перед дальнейшей дорогой. А дорога эта (тропинка всего одна, заблудится невозможно) ведет на самый юг острова – в бухту Гран Анс. Преодолев живописнейший мыс Канон (Pte. Canon), Вы попадете в царство гранита, песка и воды. Все смешалось в этой бухте. Все очень напоминает сказку – ведь человек подобное нагромождение стихий выдумать не может! Один островок рядом с мысом Гран (Grand Cap) чего стоит – гранит здесь прямо-таки струится и кажется словно живым! Если есть аналог Снежной Королеве – Тропическая Королева, то жить она должна именно в бухте Гран Анс. Приходите и убедитесь в этом сами. Ну или хотя бы фотографии посмотрите…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Залив Пти.
Вид на залив Пти из космоса

Где находится: на юго-востоке острова. Как попасть в залив Гран Вы уже знаете (см. предыдущее описание), а от него рукой подать до младшего брата – залива Пти. (Если Вы уже ходили в бухту Коко, то дальнейший маршрут знаете, в противном случае я повторюсь.) Нужно на северном конце пляжа Гран углубиться в заросли, не сбиваясь с тропинки. Почти сразу она выведет Вас к перевалу через гранитные скалы мыса Белиз (Pte. Belize). Сначала подъем будет нетрудным, но в скоре придется буквально карабкаться по выдолбленным в скалах ступенькам, порой помогая себе даже руками. Сбиться с пути тяжело, ибо другой дороги нет, а на немногочисленных развилках белой краской нарисованы стрелки с указанием направления. Достигнув вершины перевала, по серпантину спускаетесь вниз, к берегу океана (на преодоление перевала у Вас уйдет около 15 минут). Вот Вы и пришли.
Почему это интересно: потому что это один из «классических» пляжей острова.

Хотя ничем особым залив Пти (Petite Anse) не примечателен – да, широкий полукилометровый пляж, да – белый песок, да – Индийский океан, да – большие волны. Ну и что - Вы не насмотрелись на подобные красоты еще? Ни приелись они Вам? Тогда – располагайтесь. Пляж практически безлюден – ленивые остались в заливе Гран, а неугомонные ушли дальше – в бухту Коко. Так что насладиться красотами (одна из них – мыс Белиз) Вам никто не помешает…
Да, не забудьте осмотреть пальмовую рощицу, озерцо и речушку позади пляжа – почти мини-заповедник…
P.S. Волны в заливе большие (он официально закрыт для купания), дно – песчаное, можно обойтись без резиновых тапочек.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Залив Север.
Вид на залив Север из космоса

Где находится: на севере острова. Выходите из поселка Ла Пасс, огибаете мыс Барби (Pte. Cap Barbi) и сразу попадаете к этому заливу (расстояние от центральной площади Ла Пасса – около 800 метров).
Почему это интересно: ну… разве Вы не хотите осмотреть все основные пляжи Ла-Дига?

Собственно, другой причины тащиться в залив Север (Anse Severe) быть не может – купаться на его пляже невозможно – слишком мелко, а вышагивать по щиколотку в воде по коралловому дну добрую сотню метров в сторону океана – тоже удовольствие для избранных (особенно – без «антикоралловых» тапочек). Зато здесь можно понырять с трубкой и маской. Или просто позагорать, что, в основном, на этом пляже пятисотметровой длины и делают. Ну еще можно полюбоваться скалами с эффектно растущими на них пальмами на его южной оконечности или гранитными островками на горизонте.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Парк Юньон Эстэйт.
Гигантская черепаха Альдабры в парке Юньон Эстэйт

Где находится: в поселке Юньон на западе острова. Выходите из поселка Ла Реюньон и метров шестьсот шагаете в южном направлении. Увидите вход в парк – готовьте денежки (в 2007 году за его посещение надо было заплатить 4 евро или 5 долларов) или бесплатные билеты, выданные в отеле в качестве «комплимента». Протягиваете их тетеньке или дяденьке, скучающим в деревянном киоске-кассе и путь открыт.
Почему это интересно: потому что посещение этого парка – непременное развлечение на острове.

Все путеводители и турбюро наперебой советуют посетить этот парк с экскурсией, а интернет пестрит отзывами клюнувших на это туристов. Я, к счастью, посещал это место самостоятельно, что дало мне возможность увидеть только то, что я хотел увидеть, и видеть это ровно столько времени, сколько мне понадобилось, а не пока экскурсовод разрешает.
Приступим.
Первое интересное место (как гласят путеводители) парка Юньон Эстэйт (L’Union Estate) – это Старое кладбище прямо у входа. Несколько заросших могилок, покосившихся каменных надгробий – вот и все, что там можно посмотреть.
Дальше можно пройтись и осмотреть сувенирный киоск, также расположенный недалеко от входа. Много чего интересного, но ничего необычного – все тоже самое, что и сувенирных магазинчиках Ла Пасса и по тем же ценам. Только преподнесено это красивее – сие заведение, если мне не изменяет память, гордо именуется «Creole Art’s House» или как-то в этом духе.
Теперь, как и все посетители, направимся к… горе мусора. Это – скорлупа и шелуха кокосовых орехов. А старенький навес из пальмовых листьев – «небольшой завод по производству копры, где можно поприсутствовать при проведении некоторых работ».
Дальше я себе позволю процитировать и в скобках прокомментировать высокохудожественные образы, рожденные автором путеводителя, и призванные вызвать неподдельный интерес и желание туристов расстаться с деньгами, чтобы увидеть своими глазами как «рабочие в шляпах, сплетенных из вакоа (несколько аборигенов-сотрудников парка, млеющих в тени в ожидании толпы очередных экскурсантов), склонившись над кучей орехов (она всегда лежит наготове на случай неожиданного туристического «нападения»), освобождают их от скорлупы (про гору мусора я уже упоминал). Их высушенную мякоть (тоже – заранее подготовленную для шоу) прессуют в старинной масляной мельнице (два каменных блина, как и положено первобытно-грубых - для произведения наибольшего эффекта на зрителя), жернов которой приводит в движение бык (он тоже всегда наготове – пасется или валяется неподалеку).
Короче, видел я подобные этнографические шоу для туристов не раз и здесь мне его смотреть не хотелось. И, к счастью, не пришлось…
Зато вот посмотреть на гигантских черепах Альдабры – очень даже пришлось. И пришлось по душе. Я, наверное, полчаса наблюдал, как они лениво жуют в загоне свою жвачку из листьев (видели бы Вы их забавные языки) и все время предаются сладострастию (слышали бы Вы хрюки, которые издает самец в момент наивысшего наслаждения). На стенде рядом с вольерой, кроме традиционных предупреждений «не кормить» и «не гладить», указано, что все эти черепахи не так чтобы очень и стары – им от 30 до 90 лет. Эх, мне бы так в 90 за самочками гоняться… По соседству есть и загон для маленьких черепашек, но туда я не пошел.
Кстати, черепаший вольер расположен прямо у подножия так называемой Гигантской скалы Юньона – огромного гранитного монолита с гладкими боками, похожего на спящего динозавра, со спины которого, будь на Ла-Диге снег, было бы очень удобно кататься на санках… Действительно – красивое зрелище, жаль только сфотографировать его тяжело – все вокруг заросло кокосовыми пальмами. Приведу цитату из одного путеводителя, без комментариев: «Это природное образование на западной части острова по праву считается национальным монументом, располагающимся на целом гектаре земли! Порядка 750 миллионов лет назад, когда на Сейшельских островах проходила активная вулканическая деятельность, медленно, но верно стала образовываться эта гигантская гранитная глыба. За счет того, что изверженная из-под земли магма, остывала довольно медленно, в граните образовались достаточно крупные кристаллы».
С противоположной черепашьему вольеру стороны скалы находится загон для белоснежных лошадей – для тех путешественников, кто не представляет себе жизнь без верховой езды или просто хочет проскакать по берегу океана. За очень большие деньги.
Продолжая прогуливаться возле скалы, наткнемся на еще одну достопримечательность парка – «знаменитый колониальный дом в креольском стиле», который «снимался в фильме «Прощай, Эммануэль!»», вышедший в свет в 1977 году. Позже эту «виллу президент Рене сделал своей резиденцией». На самом деле – дом как дом. Двухэтажный, под крышей из пальмовых листьев. Перед домом – неработающий фонтан. Никакой ограды или забора, никакой президентской охраны. И изображен он был на купюре в 100 рупий (как говориться в путеводителе) очень давно – еще до денежной реформы в стране…
Перейдем теперь на другую сторону основной аллеи – поближе к берегу океана. Здесь расположены четыре небольших, но уютных домика – так называемые «L'Union Estate Chalets» – филиал отеля «La Digue Island Lodge» - можно полюбопытствовать, как здесь живется отдыхающим…
За шале - ванильная плантация. Она очень похожа на виноградную – вьющуюся молодую поросль поддерживают жердочки и веревочки. При мне ваниль не цвела, так что ничего о том, как «несколько служащих трудятся над стручками собранного урожая» я сказать не могу. Может быть это и так. А Вы как думаете?
Теперь – опять к океану – нас ждет «небольшая кораблестроительная верфь, где работающие мастера изготавливают отличные рыбачьи лодки из стволов тикового дерева и такамаки». На самом деле, рабочие, которые очевидно путеводителя не читали, занимаются в этом огромном железном ангаре своими прямыми обязанностями – чинят обычные катера, лодки и катамараны местных жителей. Хотя, быть может, для неместных жителей, они и демонстрируют свои навыки в долблении стволов деревьев.
Ладно, мы подходим к самому главному сокровищу парка Юньон Эстейт – заливу Сурс д’Аржан. Очень советую выйти на берег соседнего залива Юньон (Anse Union) - прямо у корабельной верфи – получите наслаждение (особенно – ближе к закату) от фантасмагоричного вида мыса Сурс д’Аржан (Pte. Source D’Argent)…
Ну а дальше – прямехонько в «один из самых красивых заливов на планете», о котором я писал в самом начале этого раздела.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Ни д’Эгле.
Вид с хребта Ни д’Эгле (Орлиное гнездо)

Где находится: добравшись до Бель Вю и передохнув в тамошнем кафе (см. следующее описание), можно начать восхождение. Предупрежу сразу: путь этот не требует особых альпинистских навыков, но, тем не менее, представляет реальную опасность для вашего здоровья – сорваться с узких уступов горной тропы очень легко, особенно, если накануне прошел дождь. В любом случае, если не хотите шлепать босиком по земле, кишащей огромными многоножками, одевайте спортивную обувь. В остальном эта прогулка не сложнее обычного восхождения на небольшую гору.
Вскарабкавшись за кафе «Belle Vue Snack Bar» на уступ горы, попадаем в начало тропы-серпантина. Сначала она проходит по лесу и довольно камениста, но минут через десять-пятнадцать выходит к хребту горы и становится обычной земляной тропинкой. Поднимаясь по ней все выше и выше, еще минут через десять, Вы попадаете к цели путешествия – хребту Ни д’Эгле.
Спуск вниз тоже опасен, как и подъем, если не больше. Осуществить его Вы можете по нескольким тропинкам, ведущим под гору, в конечном счете все равно выйдете на дорогу, ведущую к Бель Вю, только ниже этой смотровой площадки.
Почему это интересно: потому что это самая высокая точка острова, а Вы – настоящий путешественник.

Никаких особо интересных и живописных видов с хребта Орлиное Гнездо - Ни д’Эгле (Nid D’Aigeles) не открывается, а те, что открываются, вполне обычны, хотя и не лишены шарма – на океан, ближайшие острова – Фелиситэ, Западная Сестра, Восточная Сестра и др., и на поросшую деревьями самую высокую гору острова (333 метра), которая так и называется Ла-Диг Айсланд (La Digue Island). Сам хребет тоже не шибко живописен – обычная гора, поросшая фруктовыми кустами (их плоды обожают летучие лисицы) и высокими тропическими деревьями. Самое главное, что ради чего Вы можете сюда подняться – это ради собственно подъема - героического восхождения, и ради еще более героического спуска, после которых Вы сможете почувствовать себя настоящими альпинистами. Ну, почти настоящими…

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Бель Вю.
Вид на гранитную скалу со смотровой площадки Бель Вю

Где находится: в самом центре острова, у подножия хребта Ни д’Эгле. Выйдя из Ла-Пасса или Ла Реюньона, двигаетесь в центр острова. Примерно на расстоянии километра от обоих населенных пунктов дороги из них сходятся. В этом месте и будет начало Вашего пути к Бель Вю – от означенной дороги отходит поворот в сторону одноименного поселка (поворот налево если Вы шли из Ла Пасса, или – направо (он будет вторым) если – из Ла Реюньона). Метров пятьдесят дорога прямая, но затем начинает все больше и больше петлять, становясь при этом все круче и круче и превращаясь в конце концов в настоящий горный серпантин. В зависимости от Вашей физической подготовки и количества привалов, устраиваемых Вами на обочинах, на весь путь у Вас уйдет от получаса до часа. На всех встречающихся развилках сооружены самодельные указатели нужного направления с рекламой кафе «Belle Vue Snack Bar», так что заблудиться весьма сложно.
Почему это интересно: потому что это перевалочный пункт к восхождению на Ни д’Эгле.

Восторженно описываемый путеводителями и турагентствами «красивый вид» (а именно так переводится название поселка Belle Vue, в котором расположена смотровая площадка) совершенно не красив – внизу видны какие-то неказистые креольские постройки, стадион, берег океана, остров Праслен, вокруг – сплошной лес. Разве что отсюда гранитная скала в парке Юньон Эстэйт предстает в таком ракурсе, что уже мало сомневаешься в том, что миллионы лет назад это был бедный динозавр, который полз-полз на водопой, да так и окаменел.
На закате (еще один козырь путеводителей) – тоже ничего интересного увидеть не удастся. Во всяком случае с берега океана вид в этом направлении аналогичен.
Сама смотровая площадка расположена чуть выше небольшой часовенки, устроенной добродетельными сейшельцами в нише горы. Она (площадка) настолько необустроена, что становится понятно, почему все предпочитают обозревать окрестности из находящегося над ней кафе «Belle Vue Snack Bar» (подробности о нем см. в разделе «Сейшельские острова/Остров Ла Диг/Рестораны и питание»). Хотя и оттуда вид не более впечатляющ. Короче говоря, нечего делать ни в Бель Вю, ни на Ни д’Эгле, если у Вас есть чем другим заняться. С другой стороны, почему бы и не зайти сюда, что бы самим убедиться в моей правоте или не согласится с моими утверждениями?

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Заповедник мухоловок.
В заповеднике мухоловок можно встретить и цветущий имбирь

Где находится: на востоке острова, удобно войти с дороги, ведущей от поселка Ла Реюньон к Бель Вю (потребуется пройти по этой дороге около 300 метров, вход в заповедник будет справа, он отмечен зелеными щитом из досок).
Почему это интересно: потому что здесь можно познакомиться с дикой природой острова.

Во всяком случае, так написано в путеводителях. Я вообще-то таким фразам и штампам не доверяю, поэтому свернул в заповедник по дороге в залив Гран лишь затем, чтобы укрыться в тени его деревьев от палящего солнца. Ну и немного приобщиться к природе, конечно…
И знаете, я не пожалел. Несмотря на малые (очень малые) размеры этого царства природы, мне действительно удалось поглазеть на кучу интересных ее представителей. Хотя вот увидеть ту птичку, для охраны которой и был создан этот заповедник, мне не удалось. Так что я лучше расскажу о ней.
Черная (или - сейшельская) райская мухоловка – удивительно нарядна - не зря ее называют райской. В погоне за насекомыми мухоловки беспрестанно взлетают в воздух, совершая акробатические пируэты и щеголяя при этом красотой своего оперения.
Самцы мухоловки обладают совершенно уникальным черным хвостом, средние рулевые перья в котором настолько удлинены, что общая длина хвоста впятеро превосходит длину крыла птицы. Совсем еще недавно (в конце XIX века) сейшельская райская мухоловка населяла многие острова Сейшельского архипелага, жила на Марианских островах и некоторых островках западной части Индийского океана, однако в наше время сохранилась только в этом заповеднике. Заповедник, кстати, называется «Veuve Nature Reserve» – «заповедник Вдовы» – так называют птицу сейшельцы, ведь своей черно-траурной элегантностью она походит на вдову, скорбящую о муже.
Но, как Вы уже поняли, увидеть эту птицу практически нереально – столь редка, быстра и скрытна она. Зато вполне реально поглазеть на огромное количество летучих лисиц, отдыхающих от полуденного зноя на ветках деревьев. Впрочем, стоит Вам подойти поближе к дереву, как «сторожа» тотчас приводят всю колонию в движение. А еще лисицы любят скидывать на землю не понравившиеся им фрукты. На земле, кстати, свои заботы – тут властвуют огромные улитки. Они во весь свой улиточный опор спешат по важным делам, иногда задерживаясь ради удовлетворения плотских желаний с подружкой…
Тропические цветы, высоченные деревья, стаи мушек, паучки, вернее – паучищи, поджидающие этих мушек в огромных сетях (я видел паутину метра два с половиной в длину и столько же в ширину) – все это можно увидеть на территории всего-навсего 700 на 150 метров. Видать, такова уж особенность тропической природы – если ее не трогать, она полностью поглотит все следы присутствия человека.

Обсудить на форуме
На главную страницу



  Восточный берег.
Дорога вдоль восточного берега острова заканчивается в заливе Фурми

Где находится: Выходите (а еще лучше – выезжайте на велосипеде) из Ла Пасса и двигаетесь на север. Миновав залив Север и обогнув самый северный мыс острова, Вы сразу попадаете на восточный берег. Сначала перед Вами предстанет залив Патат (Anse Patates), главными достопримечательностями которого является небольшой пляжик и большой ресторан «Patatran» (см. описание в разделе «Сейшельские острова/Остров Ла Диг/Рестораны и питание»). Ну, а почти сразу за рестораном и начинается спуск к восточному берегу Ла Дига.
Почему это интересно: потому что у Вас есть несколько свободных часов и желание уединиться, передохнуть от буйства других частей Ла-Дига.

С холма дорога ведет вниз, к длиннющему (более километра) пляжу залива Голетт (Anse Gaulettes). Пляж весьма узкий (не более пары метров), а кроме того принятию водных процедур мешает общие для восточного берега напасти – мелкота (хотя она защищает от больших волн), кораллово-каменистое дно и иногда попадающиеся морские водоросли. Особо живописных скал и видов в этом заливе не встречается, как, впрочем, и на всем восточном берегу (хотя, конечно, это если сравнивать с красотами заливов юга острова).
Следующий залив – Гросс Рош (Anse Grosse Roche) так же довольно протяженен (около 600 метров), но более удобен для купания, хотя лишь в нескольких местах. Рядом с этими местами стоят простые домики аборигенов, которые, очевидно, и купаются здесь, подальше от шумных туристов.
Совсем уже узкая и частично каменистая полоса соседнего залива Банан (Anse Banane) не дает никаких шансов поваляться на песочке и побарахтаться в океане.
Еще немного и Вы достигнете конца бетонной дороги - это будет край залива Фурми (Anse Fourmis). От дороги идут две тропинки – одна в гору, другая – к последнему заливу на востоке Ла-Дига – Кайман (Anse Caiman), а от него (судя по карте) – в бухту Коко. Но обе эти тропинки ужасно заросли и несмотря на все мои усилия углубиться в неведомое, больше чем на 100 метров мне этого сделать не удалось. Пришлось возвращаться обратно, так и не оценив по достоинству все прелести этой части острова. Быть может этих прелестей и нет вовсе?

Обсудить на форуме
На главную страницу






География посетителей